総合DIY溶接スレッド12
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>>2
そうですね
「100v」と書いるだけなのに
「普通の100vコンセントは15A」と早とちりしているのが笑える
そもそも、専門家どうしで話をする時は、
「普通の～」という言葉を使ってはいけない。
環境によって、地域によって、人によって 「普通」が違います。 おいおい、一般的な環境という話だったはずだぜ？
配電盤いじって100v30Aのコンセント引き出すくらいなら
200vを引き出すのが普通ではないかねw それに200vの交流アーク機と100vの直流インバータ機を比べることで
電源電圧の違いを論じてどうする？
都合の悪いことは返事しないのね？w しかし、まるでチョンみたいに屁理屈こねるね。100v信者は！
初心者が100v溶接機を買うのに配電盤いじって30Aひきだすのか？
電源電圧の違いを論じるのに100v直流インバータ機と200v交流可動鉄心機を
比べるのか？ で？やっぱり、都合の悪いことには返事はしないんだろ？
さすがだぜw
まあチョンの普通のコンセントと日本人の普通のコンセントは違うみたいだから仕方ないw それにしてもなんで「ひゅうが」なんだろう？
角材とか4mmなんてまずないし、フラバー規格は3.2mmの上は4.5mmだし
なんか専門家とはとても思えないし
専門家が100v半自動で4mmを溶接するのも不自然だし
エアぷかね？ 返事出来ないからIDコロコロしながら深夜に遠吠えか
まさにチョンだなw
ウソ爺さん！ >>3
自分も一般的なコンセントは15Aと思ってる
確かに20Aのコンセントはあるけど実際に付けられてるのは見たことないw >>4
最初の質問者は、「一般的な環境」と書いてないけど。
あなたが勝手に早とちりして「一般的な環境」と解釈しただけでしょ。
百歩ゆずって、
最初の質問者が「一般的な環境」と書いたとしても
「一般的な環境」は人によって違うよ。 ねえねえ、チョン爺さんはどうしてバロンを知恵袋で擁護してんの
坂井三郎太のチョン爺さんよ 4mm厚さの角材にはたまげたね！
しかもパイプじゃないんだそうだよ！
ひゅうがから手に入れたそうだよ！
100v半自動で4mmいけるそうですぜ！
でも薄物も200vよりグーだそうですぜ！
騙されてもそれは騙される奴が悪いんですぜ！
人によって普通は違うんですから！キリッ ID:2gG4PXjg
あぼーんしといたほうがいいのかなこれ >24Vの鉛蓄電池に繋いで使う、充電式のMIGを自作してる人は海外にいます。
24Vなら、電動自転車用の300A級のパワーFETが安く手に入るから。
自作してみてはどうですか？
バッテリーの電圧を見ながら、PWM周期を変えて実行電圧を一定にする仕様なら、
デジタルオシロがあれば。かんたんにできそうな気がする。
いろいろ可笑しい！ 半自動はワイヤーの径で決まるから
鉄板厚さ1mmと4mmとでワイヤーも機械も変えないといかん。いろいろ１台でやりたいならTig溶接機の方がええんや。 >>25
1mmとか4mmなら0.9のワイヤーでええやん。
つか0.9と1.2のワイヤー二種以上の使い分けなんてするの？ だめだね。1mmなら0.6のワイヤーの方がええし、4mmなら1.2のワイヤーの方がええ。 >>27
ふーん、
たかが4mm溶接するのに1.2なんて使ってたらスパッタ多くて苦労しそうだけどなー。
まぁ好きにせいやー。 1.2mmのワイヤーと先っちょとローラーは買って持ってるが、買ったときに付いていた0.9のセットでなんとかなっているのはその通り
0.8のソリッドワイヤーも買ってあるがガスの手配に踏ん切りがつかないヘタレっす 1.2mmのワイヤーなんてt19鉄板2層付けに使ってた >>31
そう思うけど世の中いろんな溶接erがいるもんだねー。 かわいそうに19の板を1.2で溶接させられてるとか、500の溶接機が無いんだな。 >>35
混合かアルゴンにしたいのな。
近所の個人経営の鉄工所か車の修理屋の知り合いに紹介してもらおうかなと思ってるだけでグズグズしてるな～
その前にガレージ整理整理っと 貧乏鉄工所はつらいね。0.9と1.2のワイヤーと350Aの安物サイリスタ半自動で
全部まかなわなきゃいけないなんて、涙出てくるわ！ うちのトーちゃんもなーんか涙流しとる。年寄りはわけわからん。 業務でやるなら200v必須だけどそうなるとDIYの範疇じゃなくなるからなあ
本体が100kgぐらいある200Aの交流アークなんか今更使いたくないし、ガス缶担いで現場いくような仕事体験してると100vの半自動が天国に思えるわ それはそうと、ノンガス100v半自動のビードで満足できる人がうらやましいわ 人それぞれ趣味でやってんだからいいじゃんか。
なんでいちいち偉そうにしなきゃいられないのか。。 DIYなら付いてるだけで十分でしょ。
会社で泡吹いたりビード途切れたりして汚かったら変性シリコン塗って塗装で誤魔化すこともある 100v半自動の人はなんかさ劣等感で卑屈になってないか？自分はこれでいいと言うならいちいち反応しないでいいんとちゃうの？ まぁ俺クラスになると300V全自動溶接機でDIYしてるもんね 船舶溶接してるような溶接機のスペックってどんな奴なんだろ >>46
例の200vくんならあぼーんしたからもう知らんよ いいから早くその改造した友達の溶接機とやらの写真をupしろよ Tig溶接機のインバータ部分の耐久性テストで、棒溶接を50本連続でやった。
3.2mmの棒をトーチのコレットでくわえてやるのだが、トーチSW押さないとアークしないとか
高周波でアークスタートがひじょうに楽なのが実感できました。 >>57
アークスタートした時点で棒なんて全部溶けちゃわないの？ なんか勘違いしてるよ。
棒溶接のホルダーの代わりにtigのトーチを使うだけなのに、なんで棒がすぐに溶けると思うのだろう？溶接やったことあるのか？ 京都の業者が扱っているsuper220PLと同じ物を愛知の業者もヤフオクで扱いだしたようです。
こちらはS200TIG、S220TIG、S250TIGと出力で３種あるようです。交流直流TIG両用で、手棒溶接もできて、プラズマカッター付きで、100v200v両用とすごくお得な感じ。 いいから早くその改造した友人の溶接機とやらの写真をupしろよ >>60
人柱よろしく
1年くらい使って感想を聞かせて 京都の業者がSUPER220PLを3ﾏｿ即決で出してるやん！すでに十数台は入札入ってるやん！ super220plもう届いちゃったぜ
明日にはテストするぜ
画像うpしちゃおうかな ＳＵＰＥＲ２２０ＰＬを直流ＴＩＧと交流ＴＩＧで動かしてみた。
普通に動いた。感動しました。
問題の最小電流ですが、デジタルの表示器は８～９Ａまで下がりますが
真の実効値測定できるクランプメーターで測定すると
直流で２５Ａ、交流で６０Ａまでしか下がりませんでした・・・
スペックだと直流も交流も１０Ａ～のはずなんですが・・さすが中国製ｗ おそらくフロントパネル裏の基板もＴＩＧ２２０ＰＬと似たような回路だろうから
ダイオード1個取り外して、ＰＷＭの制御ＩＣの載ってる基板のボリウム２個を調整すれば
ある程度は直流も交流も最低電流を下げることが可能なはずです。
ただ、交流の場合はさらにひと工夫しないとアーク切れと高周波がひどく出るようになるので
小電流化しても使いづらいものになってしまうんですよ。 >>74
中身は部品が少ないのですね。
それとも、溶接機の後ろ半分が写真に写ってないのでしょうか？ >>75
直流で25Aまで下がれば十分だと思うけど。 >>76
そういうのもかまってちゃんには嬉しい反応なんだよ >>78
後ろまで写ってます。
2段構造で下段にトランス、放熱器などがあります。 >>79
１ｍｍ以下の薄板では最低が２５Ａではダメです。
パルス利用時のベース電流さえも最低が２５Ａなのです。 本日はＳＵＰＥＲ２２０ＰＬのＭＭＡ溶接とプラズマカッターをテストしました。
両方ともちゃんと機能しました！感動です。
ＭＭＡは１８５Ａにデジタル表示を設定して、実測１６５Ａ
最低電流は２５Ａでした。安定したアーク出せるすぐれものです。
プラズマ切断は実電流測定はしませんでしたが、デジタル表示を５０Ａに設定して
９ｍｍの鋼板をきれいに切断できました。
たいしたものです。特価即決とはいえ、３マソでこれだけ使えるとは驚きです！
エアレギュレーターからプラズマトーチ、たいへん短いですが母材ケーブル、手棒ケーブル
も含めての値段ですからほんとうに驚きです。 >>83
質問です。プラズマ使う場合は裏のガス配管にエアを繋ぐんですか？ >>85
そうです。裏側にあるアルゴンガスの入口がエアーの入口でもあります。
出口となるTIGのトーチとプラズマのトーチも表側の同じ金具にねじ込むように出来てます。 職場に眠っていたアーク溶接機を発掘し
何か作れるものはないかと模索してます
溶接したいんだけど何を作るか考え中で
とりあえずは溶接台かなと思ってます
皆さんどんなもの作りましたか？ >>88
犬小屋w
あと色んな小物を作ってる
いきなり何か作ろうとせずに最初は要らない物で練習するのが良いと思うよ
2.3ミリの板でも穴があく事があるから練習した方が良い 実家にあった野ざらしの鉄板（6mmくらい）のサビ落として溶接台作ったな。ボコボコの下手くそな溶接だけど今でも活用してる。 死んだ父親が中古で買った200Vの切断機使ってるんだけど45度と90度の切り替えがめんどくさいって話したら、自分の切り替えのやり方が違うみたいだった。
一度ボルトも交換して整備し直したいと考えてる 単相200の溶接機でオススメありますか。
予算5万くらいで..... >>92
この掲示板でなんども書いているけど。
5万円くらいで安いのがほしいなら
amazonで、中国製で200v電源で200A出力のMIG溶接機を買う。
もし買ってすぐ壊れたら、運が悪かったと思って泣いて諦める。 >>92
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l1026951047
他の業者もSUPER220PLとして出してる。
手棒溶接機としても申し分ない。
アルゴン、コンプレッサは後でそろえてゆけば良い。 ありがとうございます。
Aliexpressでも探して見ましたがオークションとかとあんま変わらないですね。むしろ割高感が.... >>96
amazonとヤフオクで、もし値段があまり変わらないなら、
amazonを勧める。
理由は、もし製品が初期不良の時にamazonのほうが対応が良いから.
ヤフオクは製品が初期不良でも、無視されたらおしまい。 ヤフオクはほんとクソだからな
商品届かずYahooに報告しても
かんたん決済のお金は返金されなかった
その後届いたブツは壊れたものだったし いや、ヤフオクがクソなのはほんとだよ
俺はそいつじゃないが俺も身をもって体感してる。
ヤフー系は付着の保証もないし不良品の保証もない。
その点アマゾンはすごくて
不着、不良品の返金は当然として
「これ色ちがうやつと変えてほしい」というような手前勝手な要求でも
「じゃあ返金するので返品（送料アマゾン負担）してから違うやつ買いなおしてくれ」
となる。
これが、”我、覇者ぞ！”の風格なのよな アマゾンにはSUPER220PLありませんでした。
アマゾン、たいしたことないです。 ハイガー公式サイトから
https://www.haigeshop.net/
（商品のURLはNGワードとしてはれない）
ヨツカ MIG100かった、本日14時まで30084円
金属製ノズルとか自動遮光面2700円とかもいろいろ安くなってる模様
ちょい前には楽天で29800円になってたから正月セールでまた安くなるのかもだけど
ちなみにアマギフで支払うと2%還元 >>104
ハイガーの製品なら、初期故障や保証期限切れ後の修理などの
サポートが良いでしょう。
しかしMIG100は公称100Aですね。
もし100A出力なら、
鉄が実用的に溶接できるのはt2.6です。
自分の使用用途をよく考えて買うほうがいいでしょう。 あけおめです
元旦から鋼材刻んだよ
今日は午後から溶接する予定
今年は良い溶接できるように心がける >>106
ご安全に
サンダーの火花が服に引火して死んだ ニュースがあったけど
溶接のスパッタでやけどしないように注意して作業しましょう 年末に溶接機買いました
10年ぶりくらいの溶接なんで練習兼ねて
鉄板に単管パイプの脚つけて溶接台が完成
溶接機付属の手持ち面はツラい
自動遮光の面のお勧めありますか？ >>109
金があるなら、３Ｍの５万円のがお勧め。
金が無いなら、>110 が勧めているaliexpressで1000円くらいのを買う。 >>109
ちなみに、中国製の安い溶接面は、内部の電池を使い切ったら、動かないよ。
内部の電池を交換するのは不可能ではないけど、とても大変。 >>112
2500円のやつ電池がだめになる前に落してヘッドバンドのプラネジが破損してダメになった。
で、アマゾンで1680円の買った。
アリエクは送料込みだとあまり変わらないかな。納期はかかるし。 安物を使ってたけどあぶく銭が入ったから3Mの9100シリーズを買ったよ
なんか上手になったみたいにうまくいくようになったw
へたくそほど良い道具を使えって言われたけど道具に助けられるのはあるね 溶接に挑戦したいんですが、
スター電器製造(SUZUKID) 100V専用 インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA SAYI-80N
と言うのが評判が良さそうなので検討しているのですが、６万円くらいなので高いです。
同じSUZUKID製の2万円前後の商品とこの6万円の商品とは、何が違いますか？
用途としては、取り敢えずはホームセンターで売っている鉄筋、鉄パイプ、鉄板など使って棚とか台とか、
日曜大工的な作品を考えています。 ノンガス半自動とかゴミ
上手くなりたいならtig買っとけ
S220PLとか4万でオクで買えて100v、200v両用で
交直tigできて手棒もプラズマ切断もできる 遮光面は電池式はスグ電池切れになるので太陽光のみの安いのを買った。
付属のポリカーボネートだかpvcの透明の１mmの板が歪んでいて見にくかったので、
アクリルの1mm板買ってきて交換したらかなり見やすくなった。
アクリルの色付きとかUVカットのもありました。試した方は感想宜しくお願い致します。 >>116
２万前後のは主棒用かしら
3.2mmのLB使うなら200v必須だけど >>120
遮光面の高いのと安いのは、
溶接光に反応して黒くなっている時はあまり違いはないけれど。
溶接光に反応してない時の透明度はかなり違います。 >>118
自分の経験では
太陽電池で動く と称する遮光面が動かなくなったので分解したら
中に１次電池のリチウム電池が入ってました。 >>116
ガスレスMIGはやめたほうがいい
ガスMIGのほうが良い。
炭酸ガスは酒屋で買えば安いし、
ガスレギュレーターは、ヤフオクでビールサーバー用の中古を買えば安い。
ガスレスMIGはスパッタ落としが大変。
溶接作業が１分、スパッタ落としが５分 てな感じになる。 >>116
直径１０mmくらいの鉄筋を溶接したいの？
それなら、公称160A以上じゃないとしっかりと付かない。
80A出力では問題外です。 >>118
通常のアクリル板でも、紫外線をかなりカットするから。
わざわざＵＶカットアクリルに拘る必要はないよ。
遮光面の外側の透明アクリルは、スパッタ等ですぐに汚れるから。
厚さ1mmの透明アクリル板を買ってきて、自分で切って交換すると
安く交換できるからいいですね。 皆さんアドバイスありがとうございます。
溶接は奥が深いんですね。
もう少し調査してから候補機種を決めて、それで再びここで質問させてもらいます。 80Aのガスレスじゃいいとこ2～3mmだろ
それも付き合わせのみ。隅肉とかやるとまるで溶け込まんよ。 まず腹ごしらえですね。
このご時世なのでお取り寄せですか >>116
スズキッドの商品名の～～80～～ってのは溶接電流80アンペアまでってのを表してる
ほかのメーカーでも大体同じだとみていいと思う
んでノンガス半自動80Aで6万は高い気がする
アーキュリーってのがどんなものか知らんけど同じノンガス半自動のバディ80はアマゾンで2.5万ぐらい
ノンガス半自動いいよ
業務じゃなければスパッタが多いのなんて気にならんよね ところで
ノンガス半自動溶接の略称って、MIGじゃなくないか？MIG溶接じゃないんだもの
Metal Flux Wire溶接だからMFWと呼ぶのが適当なのではないか？ >>122 125
なるほど、参考になります。
もともとUVカット効果あったのですね。
アクリル1mmですとハサミですぐ切れますね。
2000円のソーラー式で今のところ1年持ってます。 質問いたします。
MIG/MAG溶接機は炭酸ガスを使えばそのままCO2溶接機になるのでしょうか？
また、フラックスワイヤーを使えばそのままノンガス溶接機として使えるのでしょうか？
宜しくお願いいたします。 >>135
何言ってるか一部よくわからないです。MAG、MIGとかの語義がおかしいんだと思う
あと文章中にスラッシュは使わないほうがいいですね。
「MAG（金属、活性ガスアーク溶接）」という風に正式な名称も併記するほうが他の人に伝わりやすくて良いです。
”（ガスを使う溶接機に）フラックスワイヤーを使えばそのままノンガス溶接機として使えるのでしょうか？”
使えます >>136さん
有り難う御座います。
MIG（Metal Inert Gas 金属不活性ガスアーク溶接）、MAG（Metal Active Gas 金属活性ガスアーク溶接）
の略の様ですね。
https://www.bildy.jp/mag/semi-automatic-welding/
このサイトを見ていたら機種によって溶接方法がちがうので
トーチやガスをコントロールするバルブ、フラックスの有無によって送り装置に互換性がなく、
他の溶接方法には転用出来ないのかな？と思って質問しました。
ガスを換える事によって金属不活性ガスアーク溶接、金属活性ガスアーク溶接、CO2アーク溶接は同じ溶接機で
切り替える事が出来るのでしょうか？ CO2とMIG/MAGではアーク電圧が違う。CO2の方が同じ電流でも電圧が高くなる
それでパナソニックとかダイヘンの溶接機ではCO2とMIG/MAGでは設定を変えてある
中華とかスズキッドとかはそのへんテキトー もちろん中華やスズキッドがやっているように
ガスを変えればMIG/MAGにもCO2にもなるが
ベストな設定とは言いがたいので
個別に電圧、電流を設定すれば良いでしょう >>139
ありがとうございます。
なるほど、安い機種で色々対応しているのはある意味適当という事なんですね。
時分にはまだまだレベルの高い話なので始めは汎用性の高い物で色々試してシビアな事が必要になったらあらためて考えます。 ガスレスとMIGというのが矛盾してるということやろ？
それが同居するくらいいいかげんなもんですね
意味が通じればええわってレベルの話 >>142
理屈的にはガスレス半自動は、溶接ワイヤーのフラックスが熱で溶けて、Inert gas（不活性ガス）を発生するので。
NO GAS MIGと言われてます。 でもさ、ノンガスワイヤの発生するガスは炭酸ガスでしょ？
やっぱりMIGとは言えないのでは？ 俺的にはmig はワイヤータイプの総称。
細かく言うとソリッドワイヤーでmig がアルゴン、magが混合、co2が炭酸ガス
フラックスワイヤーがノンガスまたはガスレス
流れでほぼ脳内変換されるので、バカ真面目な上げ足取りの頭硬いやつよりマシだとは思ってる。 俺的には手持ちのワイヤータイプはすべて半自動という事で
あとはガスにより
CO2半自動、MIG半自動、MAG半自動、ガスレス半自動に分類という事で ちなみに産業用のフラックスワイヤはCO2ガス使用が前提だったりする >>148
運が悪かったと思ってあきらめましょう。 スティッキー80の取説
https://suzukid.co.jp/welder/arc-welder/sticky80/
過熱ランプの点滅については説明なし
テキトーな回路図載ってるが間違いあり
中国設計、中国製造を売ってるだけだからこのようなことが起きる >>151
リンクの中に取説へのボタンあり
回路図は取説の8ページにある 100パイのシャフトを肉盛したいんだけど200vの半自動で行けますか? シャフトって何のシャフト？肉盛りだけするの？
摩耗するものなら硬化肉盛りでないと意味無くね？ >>153 業務用電流流せる環境なら200vの半自動で充分いける
電源環境が何アンペア引き出せるかだな >>153
何度もやれば良いだけじゃないかな
曲がりはどうするの？ >>152
回路図を見たよ
スティッキー80は、昔のIMAX-80に回路が似ている。
IMAX-80を修理する時に、IMAX-80の現物を見て回路図を調べた。
メイントランスの2次側の整流回路がこれと同じで、
OUT+ とOUT-の間に並列に入っているダイオードの意味がわからなかった。
私のブログです
http://tek2465.livedoor.blog/archives/748789.html
> テキトーな回路図載ってるが間違いあり
どこが間違っているの？
興味あるから教えてほしい >>153
電源200VのMIG溶接機でも、
出力電流が120Aなら無理でしょう。
出力電流が200Aなら可能でしょう。
あなたの、200Vの溶接機の出力がわからないんので、
だれも的確なアドバイスは出せないでしょう。 >>153
硬度が必要な肉盛りなら。
TIG溶接が良いでしょう。 >>158
メイントランス１次側に２個ダイオードがある
下側は正しい接続だが、上側は間違い
理由はご自分で考えてみてくれ。 >>158
>メイントランスの2次側の整流回路がこれと同じで、
>OUT+ とOUT-の間に並列に入っているダイオードの意味がわからなかった。
スティッキー80にも同じにダイオードがあります。
これはフォワードコンバータで、リアクトルが電流をながし続けようと作用する
ときの電流の通り道となるダイオードです。 >>162
> これはフォワードコンバータで、リアクトルが電流をながし続けようと作用する
> ときの電流の通り道となるダイオードです。
なるほど、そう言われてみればそうですね。 推定だがステッキー80の症状は制御回路に電源を供給するスイッチング電源からだろう。
制御回路がショートして電源負荷過大でスイッチング電源がオンオフを繰り返しているのかも。それで24v系のファンも回らず、電源ランプが点滅しているのだろう。 >>148
メーカーに修理見積もりをとって
もし修理代が高いならヤフオクで売れ >>164
なぜ下側は正しい接続で、上側は間違いなのか解りましたか？ アーク溶接してる人は
溶接棒の乾燥機使ってますか？
趣味レベルだと買うのも高いし
ついつい長く放置したまま使っちゃうけど
乾燥させると仕上がりに差が出るんですかね？ >>169 結論は差は無い
実際溶接すると数秒で棒が触れないほど熱くなり水分なども飛んでしまう
売り手言葉鵜?みにしない方がいい ポテチなんか冷蔵庫に入れると湿気ないっていうじゃん？
つまり溶接棒も冷蔵庫に入れとけば湿気ないのかね？ >>169
見た目は同じだけど非破壊検査をすると内部にブローホールができやすいとか言われてるね
DIYでそこまで強度を求められる事は無いだろうから気にしなくても良いと思う 俺の経験上だが。使う棒の種類によるけどまあ大丈夫なのと、違いが出るものがある。具体的には炊きはじめに欠陥がでやすい。 溶接棒の乾燥機なんてあるんだ知らなかった
昔ネットで世話になった人が車のマフラーの所で溶接棒を乾燥させてる画像を上げてくれたことがあった。効果があるかどうかは自分には分からないけどそれ以来自分はエンジンウェルダーの排気の所へ溶接棒を置いて水分飛ばすようにしている。 余談だけど切断カッターの刃も水分に弱いらしく 問屋の人が言うには気を遣う鉄工所なんかは冷蔵庫に保管してるという話だったよ
お米を保管する冷蔵庫に切断カッターの刃を保管するようになった。刃の減りが違う気がする 高張力鋼とか低温鋼とかで使う低水素系の棒は３００－４００℃での乾燥が必要だそうです。
建築用の糞鉄はどーでもいいや 研究室レベルのデータを実使用にあてはめても無意味
そんなシビヤにぎりぎりの強度で実使用することは無いから
少し太めに溶接すればいいだけの事だよ
実際非破壊検査などで欠陥見つけたらそこを削って再溶接でＯＫ
どんなに良い条件で溶接しても稀に欠陥は生ずる マジですか？
施工書類に指示されてても無視して良いんですか？ 施工書類に指示されてんなら金が発生してんだろうからちゃんと守れよ Do It Yourselfで施工書類書いて
誰が誰に指示するの？
Do It Yourselfで金が発生するの？
もっともDo It Yourselfで
非破壊検査もしないだろうけどさ 非破壊検査するっつうから業務の話かとオモたよ！
糞鉄をペタペタ溶接して盆栽棚でも作るんなら乾燥機いらんわw 結局>>169への回答は「DIYレベルなら気にしなくてもいい。」でOK?
全然付かないとか明らかに仕上がりが悪い。
ではないんですね？ DIYレベルが問題やね。
人によりけりだから。
車のナックルアームをDIY溶接加工する人もいるわけで 安い溶接棒乾燥機は150℃くらいまでしかならないです。
条件はストーブの上にしばらくのせておくのと同じだと思って
大丈夫です。Z44とかですかね。試してみてください。多分大して変わらないです。
低水素系 LBとかはバーナーで炙るとかになるんでしょうか。 愛知の業者がヤフオクに出しているS250PLという１００、２００Ｖ両用、交直両用ＴＩＧ、プラズマカッター、ＭＭＡ
も可能の機械を知人が買ったので調べてみた。
京都の業者の出しているSUPER220PLと色違いなだけで基本的には同じもののよう。
フロントパネルは溶接電流のデジタル表示が２５０まで上がるのだが、出力電流を測定してみると２００Ａしか出ていない。
インバータに使用されているパワー素子を調べると１次インバータの素子がS250PＬとSUPER220PLで違いがあった。
１次インバータのＩＧＢＴがS250PLは４０Ｎ６０ＮＰＦＤでSUPER220PLは６０Ｔ６５ＦＤでした。
整流用の高速ダイオード、２次インバータのＩＧＢＴは同じ物でした。
どう考えてもS250PLのほうが容量の小さなＩＧＢTが使われている。S250となっているが中味は２００Ａ機と同じなのではないだろうか？ >>187
実際には200Aまでしか出ないのは問題ですね S250PLは私も買いました。TIG鉄はなんとか使えそう。
アルミは、一度アーク出して止めると、次やるときパチパチなってアークが出ない。
タングステンを研ぎなおすと一回出来る、純タン・セリタン・レアアースと変えていって
レアアースが2.3回できる。酸化膜かもしれない。φ2.4 180A gas10 板厚10 アフター
フロー5 クリーニング-2
薄物は初期電流で溶ける、ボリュームの意味があまりない本電流デジタル表示60A以下は
使えないかな。調整できない。
MMA手棒は20Aから30Ａほどデジタル表示を高めでできるがイマイチ
日動のと比べると使えない。 SUPER220PLおよびS2○0PLの問題点として低電流が出せないこと
直流で20～30A、交流で50A以下は出せない。
あと、１次インバータへの入力電流をCTで測定してPWM制御ICへのNFBおよびアーク開始検出に使用してる。そのアーク開始検出の感度が高すぎて、アーク始まってないのに高周波を止めてしまうのでアーク開始失敗が起きやすい。 あと、100v使用時は出力が減少する。同じ電流表示でも200vでの出力電流の6割ほどしか出ないようになっています。 >>190
薄物溶接に、パルスは使えないのですか？ >>191
高周波を出しっぱなしに改造できないかな？ >>192
100V／200V両対応と称する、中国製溶接機にあるあるですね。
おそらく内部で倍電圧整流しているのが原因でしょう。
どうしても100V電源で200A出力したいなら。
オートトランスを買って、100V→200Vするしかないだろうな。 >>195
倍電圧整流が原因ではなく、PWM制御のICのUA3525に送るNFB電圧を100vのときは増やすことで出力電流を減らしてます。
なお、アーク開始検出回路のゲインを減らすことで、誤動作でアーク始まってないのに高周波が止まってしまう現象をほぼ抑制することができます。
あと、別の人へのレスに回答しますが、最低電流が直流で20-30A、交流で50-60Aでこれはすべての電流、初期電流、ベース電流、溶接電流、クレーター電流でそうなのでパルス使ってもベースがこの値なのでいかんともしがたいのです。改造必須ともいえます。 >>194
高周波を出しっぱなしにはできないようです。
メイントランスの２次巻き線のひとつを高周波の電源に使用しており、アークが始まると高周波用の巻き線の電圧も下がってしまい、高周波回路リレーがONのままでも高周波がSTOPしてしまいます。
パナソニックやダイヘンの高周波回路のように100vまたは200vから直接に高周波の電源を取っていれば可能なんでしょうが、、、 >>198
> 高周波回路リレーがONのままでも高周波がSTOPしてしまいます。
それなら、アークが始まる前に高周波が止まらないのでは？ >>201
>メイントランスの２次巻き線のひとつを高周波の電源に使用しており、アークが始まると高周波用の巻き線の電圧も下がってしまい、高周波回路リレーがONのままでも高周波がSTOPしてしまいます。 >>201
>あと、１次インバータへの入力電流をCTで測定してPWM制御ICへのNFBおよびアーク開始検出に使用してる。そのアーク開始検出の感度が高すぎて、アーク始まってないのに高周波を止めてしまうのでアーク開始失敗が起きやすい そして面倒なことアーク検出回路のCTが測定してるのは、１次インバータへの入力電流ということ。
高周波回路もメイントランスより電源を取っているので、高周波回路が作動するだけでアーク検出回路が誤作動を起こしやすいのです。 あと、ＳＵＰＥＲ２２０ＰＬですが交流時にアークが始まりにくいです。国産みたいに交流もパッと安定はしません。
タングステンが赤熱するまでアークが安定しない感じです。
交流で極性が切り替わる時にアーク切れが起きやすいためにタングステンが赤熱するまで安定しないようです。
極性切り替えのときのデッドタイムが長いのかもしれません。
２次インバーターのＩＧＢＴの駆動能力が国産に比べて貧弱な回路になってます。 ＞タングステンが赤熱するまで
それは直接関係ない それくらいの時間経過しないとって事だろ いえ、関係大有りですよ？
タングステンが赤熱すれば電子放出しやすくなり交流の極性切り替えのときのアーク切れ後に、再点弧しやすくなります。そんなことも知らないんですか？ 手棒溶接だって、アーク切った直後の棒の先が赤熱してるときは、アーク再開は簡単にできるよね。
そんなこともしらないお子様が紛れ込んでいるとは思わなんだ・・・ あと、２２０ＰＬは国産機のように始動時に積極的に大電流(始動時電流）を流すようになっていない。
これもあって低電流では始動時にアーク安定しないので、交流は６０Ａくらいからしか出ないように設定されているフシがある。 まあ、IDコロコロ声闘しか能のないチョンさんにはわからんわなw TIG手棒溶接反復始め強く中ﾊﾟｯﾊﾟ、最後はﾁｮﾛﾁｮﾛ >>207 そんなインチロゲンな熔接器使ったことないわ こんな効率の悪い事、youtubeのネタでしかやらないだろw 動画の中身じゃなくてサムネみたく
トーチに挟んでってことだよね？
アークは飛ぶかも知れんけど
ターミナルが溶けて終わり？
イリジウムとかなら何か起こるのか？ 手棒でφ3.2でt16の板を隅肉溶接したい脚長10くらい
おすすめの溶接機教えてください。 >>226
t16ですか？
t1.6の間違いじゃなくて？ >>226
交流ならBS250とか
直流はわからん 母材ｔ１６じゃ手棒なら２００Ｖの業務用
半自動ならワイヤー径φ１．２以上使える奴でＯＫ
地元の溶接消耗品扱ってる工具屋に訊け 少し教えてほしいのですが
溶接は1年ぐらいで
まあくっつく程度まではできるようになったんだが
素材の鉄
例えば
https://item.rakuten.co.jp/genbayasan/fb30-32-05/?s-id=ph_pc_itemname
平鉄 平鋼 フラットバー FB
厚さ 3 ミリ × 幅 32 ミリ 長さ 0.5 m
鉄・スチール製(SS400)
で溶接後に塗装しようと研磨すると
灰色のコーティングみたいのがあって
それけずるのがしんどいのだけど
どうすればいいのでしょうか？
荒い番手だと凸凹になるし、、、、
細かい番手だと時間かかるし、、、
そもそも削っちゃだめなもの？？？
削ると銀色のキラキラした鉄が出てきて気持ちいいいのですが 質問に解らない処がある
＞灰色のコーティングみたいの
①鉄素材の地肌か
②溶接によって出来た物か
①ならクロカワと言って製造工程で当然できるもの（熱間圧延）
②なら溶接ビード又は熔接スケール
対処法
①はミガキ又は酸洗い素材を買う、又はサンドブラスト処理する
②はサンドブラストとグラインダー仕上げ
①②いずれも塗装前にパテ処理工程を加える
注意 鏡面に磨くと塗装は剥がれ易いので脚付け処理をする
以上で解らないことは字句でググってみて >>231
フラットバーだと未塗装しか無いけれどアングルとかなら錆止め塗装品があるからそんなのを使うと楽 >>232
サンクスです
多分クロカワです
現状は100番で全部クロカワはいで320番で研磨後 ミチャクロンかプラサフです
傷はないけど当然凸凹です、、、、、
スパッタ削るとクロカワ削ったところとクロカワ残ったところが
出来ると思うのですがどうするものなのでしょうか？
パテ工程が面倒なのでできるだけ省きたい（わがままスイマセン）
ちなみに車に使用するステー類です。
溶接機はスズキッドの半自動でスパッタいっぱいです
毎回緊張してスパブロック吹き忘れてます 汗
>>233
サンクスです
赤色塗ったやつですね
出来るだけそれ使います スパッタ付き回避 スパブロなんて見たことも使ったことも無いが
簡易的には表面に膜作ってやればいい
例えば油膜オレは油含んだウエスで材料の表面一拭きする
ただしあと塗装でそれが邪魔になるけど
塗装は自動車メーカー等がやってる剥がれにくい高級な塗装も有るけど
例えば粉体塗装焼き付けとかエポキシとかウレタンとか
DIYレベルではハードル高いかも知れない
簡易的に昔からやられてるラッカーパー吹きでも
やり方次第でキレイに耐久性良く出来るよ
https://i.imgur.com/qOqxabS.jpg >>234
見た目を気にする場所なら始めから磨き材を入手するといいですよ。 車に使用するステーなら黒皮の上から塗装で十分なんでは？
どーしても綺麗にしたいなら磨きステンレスで造れば？ >>236
サンクス
たまたま他のほしいサイズみがき材で購入したら
綺麗だしややこしい皮膜ないし
すごくよかったです
磨き材の意味がよくわかりました
少々高くてもそうします
DIYで使う材料費なんてしれてますもんね 笑
>>237
素材の鉄
例えば
https://item.rakuten.co.jp/genbayasan/fb30-32-05/?s-id=ph_pc_itemname
平鉄 平鋼 フラットバー FB
厚さ 3 ミリ × 幅 32 ミリ 長さ 0.5 m
鉄・スチール製(SS400) >>186
ストーブで試しました。
スタートがよくなってビードがツヤツヤに
なりました。
古い棒だと効果はあると思います。 古いと被覆割れるね、結構な量これで捨ててしまったけど穴埋めの時補助棒にするとか使い道もあったのに勿体無いことをした >>246
上の動画は溶接スタッドというやつで、見たことがある。
下の動画はなんだろう。よくわからない。
とても溶接が早いけど、3倍速で再生しているみたい。
このスピードでこんなに早く溶接できるなんてすごい。
ワイヤー送り装置を付けたMIGに見える。
でもMIGにしては、ガスの出るノズルの中心に、ワイヤーが無いのが不思議。 >>249
これってレーザー溶接なんだ
知らなかった
教えてくれてありがとう DIYスレッドで聞くのも変だと思うんですけど、溶接スレッドが見当たらなかったので質問させてください
仕事で使うためのノンガス溶接機を探しております。フランジ溶接です。
大手もあるようですが、値段が60万ぐらいで、手ごろな価格でそこそこなプロでも使えるような
ノンガス機ないでしょうか。
よろしくお願いします。 >>252
溶接スレッド無い？
おちたかな？
仕事で使うって頻度は？
ノンガスはワイヤーが高いからたくさん使うと割高になるよ
溶接も汚いみたいだし仕事で使うのにはどうだろう
そもそもプロが使えるレベルのノンガスってあるの？
ノンガスって内部欠陥は大丈夫なんだろうか？
自分の周りのプロではノンガスの半自動を使ってる人は１人も見たことないよ
どういう理由でノンガスを検討してるのかな？ >>253
頻度は20日働いて2～3日あるかないかです。
もともと違う分野の仕事なのですが、次工程が外注の溶接です。
もう廃業した溶接屋に出していたのですが、聞いたところノンガスのフラックス入りワイヤを使用していたらしく
ガスを使っていたら（金額）合わないとのことでした。
ガスの導入面と溶接屋の話を聞いてノンガス検討しております。
おそらくスパッタブロックを使っていたのかな？と勝手に考えています。あんなん女でも出来るとは言っていましたｗ
と、ここまで書いてあれですが、フランジ溶接ではなく、違う径同士の溶接でした、すいません。目立ったスパッタはなかったです。 廃業する時に譲ってもらえればよかったのに。もう処分してしまったのかな？ ちゃんとしたところはTIGでやってる
女でもできるとかテキトーな話している時点で
ただの冷やかし、おちょくり 本業でないなら腕でカバーできない分は機材でも併せてカバーするもんでは？
ましてや頻度低いようだし。コスパはこの場合ひとまず置いとく話。
用途に対するベスト機材くらいはわかるだろうに。
ましてや業務だろ？なんで嘘と自慢入り乱れたこんなとこで聞くの？ >>255
普通はノンガスよりもガス半自動の方がランニングコストは安いよ
ただ、使う頻度が極端に少ないとガスのコストが高くなってくる
使う頻度が少ないって事は半自動でなくても手棒でも良いのでは？
半自動のメリットは速度や仕上がりだから大量に使わないのなら手棒でも良いような気がするけど
あと、ガスもレンタルでなく買い取りにすればランニングコストは多少下げる事はできる
どうせこの先溶材屋とも付き合って行かないといけなくなるから詳しい条件を言って相談してみたら？ >>260
買ったことないけどいくらくらいするの？ >>257
女でもできるは本当に言ってましたよｗ
TIGでは単価が合わないでしょう。100ロット@200でしたし
溶接面もきれいでしたよ？
溶接スレッドが見当たらなかったのでここで質問しました。
アーク溶接機は持っているので少し検討してみます。
いろいろアドバイス助かりました！
そろそろスレチなので去ります、ありがとうございました 100vの3.4万のやつでこれ治せますか?
他にも鉄管溶接に使う予定なのでマフラー直す専用で買うつもりじゃ無いです!!
溶接は銅管溶接の仕事をしてるので電気溶接もできるはず...?
https://i.imgur.com/jyTCvDx.jpg >>263
できる人はできるが大半んじゃ二次災害引き起こす
銅管溶接って半田とかろう付けじゃないの？全くの別物だと思うが >>264
エキパンで広げて突っ込んでロウつけ！
多分全く別物だから初めてでも大丈夫かな？と思って
二次災害詳しく！！一応リアマフラーは外してやろうと思ってる! まぁ無理なら無難にステンレステープ貼るか異種金属ロウ付ってのも考えてます,,, >>263
錆穴はガスだよ
アークだと穴が広がるだけ
TIGではやった事ないけどTIGならもしかしたらできるかも >>267
鉄板貼り付けてパッチみたいに点付けじゃダメかな?
>>268
1000℃以上にはならないでしょ？1000℃くらいから溶け始める溶棒があるの JFEに入ってる溶接屋さんと知り合いだが
フランジ、径違い、みなTIGでやってた
100ロット単価200ノンガス綺麗
有り得んわなw こんな腐れマフラーは交換だろ
どうせ他もすぐに穴あく
社外新品は安い >>269
錆のひどくない所まで行くのなら良いけどマフラーって元から薄物なのでアークで付けるのは難しいんじゃないかな
自分も最初、手棒でやってたけどプロの人にガスの方が良いと言われてガスでやったらすごく簡単だった
電気でもできなくはないだろうからダメ元でやってみても良いかも
マフラーはそんなに温度が上がらないからロウ付けでも温度的には持つと思うよ
でもロウ付けは錆だらけの所にできるのかな？
肉盛りをしないといけないからかなりの材料費もかかると思う
マフラーの錆穴の修理って一時しのぎでしかないからそんなに金をかけて修理をするのなら交換の方が良いと思う
個人的にはガスが使えないのならケミカルが良いと思う そもそも溶接機あるなら穴埋めと言わず板とパイプから作ればいいじゃないか！ >>257 オレの嫁は長年溶接してたベテラン
エンジンマウントの重要ブラケット溶接してた
厳しいメーカー検査でも合格取ってた
今朝の読売に載ってた、女性熔接指導員も居るよ
>>263 その個所は肉が有りそうだから溶接で埋められそう
だが、その周りの鉄板が相当痩せて見える じきに穴開きそう
大体マフラーの穴開き熔接修理は一時しのぎでやるもの
結局は新品交換になるよ >>271-275
起きたらこんなにもありがたい反応が...!
ありがとうございます！勉強になります。
自作か社外激安純正相当品を探すことにします！！
ありがとうございました！！ >>270
フランジ溶接ではなく、径違いのパイプの溶接って書いてあるの(´・ω・`) >>275
お前は日本語の使い方がわからないのね？
女でもできるという使い方は
女にもベテランがいるという意味で使うと思っていたのか？ アルミの溶接に挑戦している初心者です。
母材はアルミ鋳物、溶棒は4043です。
母材の溶融池に棒を挿そうとするとその手前で溶けてダマになってしまいます。
棒が細いのでしょうか？
宜しくご教示願います。 母材の表面削る。母材を火で炙ってから溶接する。
タングステンに溶棒を当てずにアークの手前から挿し込む
アルミやったことないけど >>279
私もアルミやってますが予熱しないなら電気上げるか、上げないで十分にプールを温めて上げるとダマはなくなりますよ。
厚板ならビビらずゆっくり溜めましょう。 溶かしきれてないのもあると思いますが、隅肉の角をやるときのように、
棒を真上から差す手もあります。 >>282さん
予熱はかけていませんが十分にキレイなフールができています。
そこに添加棒を持っていくと手前でダマになってしまいます。
ダマにはもうツヤもなくカットするしかなさそうです。
>>283さん。
上下にアルミの壁がある谷底状の部分ですのでこもり熱や輻射熱があるのかも知れません。
縦方向から試してみます。
色々ありがとうございます。 >>261
260じゃないけど、5kgのボンベで補償金が5000円。
ガスが500円/kgだった。
返却期限を聞いたけど、使い切ったらで大丈夫とのこと。
5年以上前の話で今はどうかわからない。 ど素人ですが質問させて下さい。最近スズキットのbuddy120という100/200v兼用の半自動溶接機を購入し、自宅の三相200v電源、40Aのブレ−カ−に繋いて2mm厚程度の鉄板を溶接しているのですが、説明書どおりの電流4、電圧4のような設定だと、とにかくワイヤースピードが速すぎて対象物にコツコツ当たるし玉になるだけで苦労しています。電流5、電圧2のような設定で、スポット溶接のような要領でなんとか運用しているのですが、綺麗なビートなど夢物語です。いっそ電流10，電圧1のような極端な設定にしようかと思うのですが、そんなやり方で良いのかさっぱり分かりません。諸先輩方、どうか教えて下さい。 スミマセン、商品名は正しくはbuddy140でした。どうかご教示お願い致します。 元々自宅のブレーカーボックス横に、使っていないエアコン用?の200v電源があったので、知り合いの電気屋に工事してもらいました。 三相200vコンセントを引いている、と言う意味でした。よろしくお願いします。 混乱してｽﾐﾏｾﾝ、電流=ワイヤースピードなので、上に書いた電流と電圧の数字は逆でした。現在は電圧5，電流2で少しスポット溶接しては出過ぎたワイヤーをペンチで切りながら運用しています。こんな使い方は他で聞いた事がないので、機械が壊れているのか自分の腕が悪いだけなのかさっぱり分かりません。 取説見たら、板厚2～3mmは電圧5～8、電流5～8となってるじゃん 電源の電圧が落ちちゃってるとかないの？
2mmの板にビード引けないとか、パワー落ちすぎ >>292
同梱されていた200v用の三相のコンセントに交換しているのですが、そういう事ではないのでしょうか。スミマセンが教えて下さい。 >>293
最初にその値も試したと思うのですが、とにかくワイヤーが時速30km(体感)位の早さで飛び出して来るので、とても溶接どころじゃありませんでした。
>>294
電源から7m位離れているのですが、電気屋さんが直径2cm位ある太いケーブルで配線してくれたので電圧降下はかなり防げたと思います、が、youtubeで見るような、ナメクジみたいなビートは引けた事がありません。 >>289
エアコン用の200vなら単相なんじゃないの？ >>295
普通の家には3相は来てないよ
たぶん単相3線
メーターには単3と書いてあるはず
3相用のコンセントでも来てるのは単相の200Vだよ >>297
>>298
ありがとうございます。そう言えば仰るとおりの状況です。コンセントの差込口が3つ(よく見るとT字のやつを含めて4つ)あるのでこれを三相と言うのかと思ってました。 書いた通りだとする電流も電圧も明らかに弱いと思うよ。
全部目一杯まで上げてみてワイヤーがアークでた時にバチンって弾け飛ぶくらいじゃないと上手く出来ないかも。 >>300
ありがとうございます。ワイヤー径0.8mmで電流、電圧最大の10でやってみると、母材に近付けた途端にスパークしてワイヤーが溶け落ちてまだ残っているワイヤーが切れて5cmほど母材にくっつきます。色々試した結果、電流1、電圧8とかで何とかビードっぽい溶接跡が付くのですが、こんな設定でやっている例を見たことがありません。電流1で時速10km(体感)程度にスローダウンするので何とか使いこなせる感じです。 >>301
機械の故障とかも考えてみたら？
それ本当に200V来てる？
切り替えのミスで100Vしか来てなかったりとかない？ いくら素人でもここまでやりにくいとなると故障かね？
素人向けの機械のはずなのにこれじゃ仕方ない。
これだから中華は・・・ >>302
はい、20年ほど前に、中古の手棒アークでやってた頃に比べてとにかく最新の半自動溶接のア━クスタートの容易さに感動していたのですが、段々慣れてきたら少しおかしいと思うようになりました。今も自分の腕の方を疑っているのですが、youtubeで他の方のbuddy140の動画を見る機会が増えるにつれ、あんなに遅い運行だと私の場合、ワイヤーが母材にガンガン当たってビードが引けないので、機械の方も疑い始めました。ただyoutubeの皆さんは全員100v仕様なので、ワイヤースピードが遅いのかなとも思います。 >>303
はい。Amazonで買ったので、修理依頼の方法を検索中です。何故か保証書が見当たらない（泣） アマゾンで新品で買ってもこれかよ？
中華でも日本の会社が造らせてるのはちゃんとしてるとか、、
いったいなんのことやらだね >>306
故障と決まった訳じゃないけど
設計はまとも
でも組み立てはw
検品も抜き取りで全数やってない事も多い
でも日本のメーカーはアフターが違う
少なくとも中華の輸入販売品みたいに3年くらいで販売店が無くなるなんて事は少ない >>302
家庭のエアコン用に200v40Aのブレーカーが工事してあって使ってないとかいうのもすごいなとは思った 手棒アークの経験がお有りなら、溶棒の消耗するスピードもおおよそ検討がつくと思うのですが、なんか異常にフィード（棒の送り）が速くないですか？ >>308
自分は40Aのブレーカーを付けてるってのが良く分からい
IHやエコキュートでも30Aだよ
40Aも流れる単相のエアコンてあるのかな？
何かで単相は特例でエコキュートだけは6kw取れるって聞いた事がある
普通は4kwまでだとか
電気工事のプロじゃないから詳しくは知らないけど40Aのブレーカーって不自然だね 使ってない三相もしくは単三40Aブレーカーから電気屋が200V引いてくれたってことだろ？
後、同梱のプラグのつけ間違いとかで100V仕様になってるのに200流してるんで早く動いてるって事じゃない？ >>309
ありがとうございます。手棒の時の方が断然ゆっくり運行してました。今、同じように手を動かしてたらワイヤーが母材にカンカン当たって手が押し戻されています。 >>310
>>311
ありがとうございます。自宅の電源(ブレーカー)ボックスにエアコン用の200v電源があったので、そこから電気屋に依頼して200v電源を横に引いて、そこに普通は30のところ、せっかくなので40aのブレーカーを付けて貰いました。太い延長コードと溶接機の100から200vへのコンセント交換もやって貰って代金は5万円弱でした。コンセントは三相?用の差込口が4本あるやつです。ここまでは合ってると思うのですが。 100に繋いでやってみれ
壊れてたら100でも同じ状態になる可能性が高い buddy140って45000円くらいか？
アマゾンで買ってこんなのに当たるくらいならヤフオクで3万以下の買ったほうがええかも・・ 機種は違うけど
自分が持ってるアーキュリー150はローラー押えを1にしてると
ワイヤー速度が安定しない
もしかしたらそれなんじゃないかなとも思える >>314
>>315
ありがとうございます。テスターを持ってないのと、コンセントを200v用の4足に交換してしまったので、素直に修理依頼してみようと思います。幸い、保証書が出て来ました。白紙なんですが。 >>317
申し訳ありません。私はアラ還のジジイなので、あぷろだとかのやり方が分かりません。皆さんどうやってやってるんだろう。 >>320 まだまだだな オレアラエイティだけどimgurバンバン使ってるよ
ググってみやり方出てるよ >>318
スズキット仲間に会えて嬉しいです。今、締付ダイヤルを再確認しましたが正常のようです。時速30kmで力強くグングン飛び出してきます。 >>321
お元気そうで羨ましいです。アラ80で色々挑戦されておられるとは尊敬します。教えて頂いた物をぐぐってみます。
なお、保証書も無事見つかったので、Amazonの納品書と共に、週明けにはスズキットに電話して修理依頼してみます。ベテランの諸先輩方にはスレ汚しで申し訳ありませんが、私のような溶接素人の参考になるかも知れないので、スズキットとのやり取り、顛末をまた書き込みます。ご指導頂いた皆様、ありがとうございました。 カーバイトの時代から親父に溶接叩き込まれたから知ってる事なら回答しますよ コンセント改造して修理してくれんのか
そもそも壊れてんのか
新しいの買った方が幸せになれそう 回路図とも言えないような回路図が取説の最後にあるけど
中華の回路図だね。設計がまともとはなんのことやらだね
中華設計じゃん いくら中華に製造させるほどコストカットとは言え
日本の会社は出荷前に検査、試運転くらいしないの？ してないんじゃない？
抜き取り検査はやってるだろうけれど全数はやってなさそう お客さんに試運転、検品させる訳ね！
とんでもねーコストカットだわ エンジン溶接機がもうちょい安けりゃいいのに
ユーチューバーも全然取り上げてくれないから手出しにくいわ エンジン溶接機は大方業務用になっちゃうからDIYの範疇じゃないような気がする
騒音や排気ガスの問題も有るし
だから自分はバッテリー熔接器愛用
間接的にAC100Vでφ3.2まで炊けるし 中古の自動車バッテリーでいいし エンジンウェルダーは基本的に業務用だからそりゃ高いよ。
壊れたら工期や契約に響くんだから信頼性第一な訳ですわ。 騒音さえ気にしないのならばエンジンウエルダーは良いよ
でもあんまり種類が無いのが難点
市販で一番小さいのは新ダイワのオープンの180A機？
それより大きくなると防音しかないんじゃないかな？
防音は静かで良いけど住宅地で使えるほど静かでもないし重いから１人で動かすのが大変
それに比べるとバッテリー式は良いかもね
DIYなら長時間溶接のしっぱなしって事は少ないだろうからバッテリー式でも大丈夫だし
バッテリーのメンテナンスは必要だけどエンジンウエルダーでも似たような手間はかかる
インバーター式のエンジンウエルダーだと非常時に色々使えそうなのは良さそうだけどDIY用途ならバッテリー式が一番良いかもね 海外Youtubeの溶接動画で手棒やるときに左手を溶接棒に添えてやってる人いるけど
やっぱりリスクあるよね？
手袋と靴をちゃんとした絶縁素材にしとけば意外と大丈夫？ その動画見てないけど。
右手で上手く運棒できれば問題ないけど。それでも被り面使って微妙な運棒したい時は左手使う。もちろん革手してるけど。
スパッタ飛ぶ範囲を把握してれば運動靴でもいいかな。 電流を増やしたら左手が確実にやけどしますぜ！だんな！ ありがと、左手使う人もいるんだね。革手と安全靴はもちろん使ってる。
手棒の動画色々漁ったけど海外でも棒の部分に左手添える人は少数派だったから気になって。
最大120Aの溶接機だから溶接棒が長いうちに熱いと感じたことはないけど火傷にも気を付けます。 左手を添えるのは棒が新しく長い時震えを抑えて安定させれためだよ あとツベなんかで散見するが
半自動で溶接進行方向が逆な初心者が居る
棒と違ってトーチが太いからトーチを右に傾けて溶接する場合
溶接ラインが見易い左に進行するのが通常のやり方
手棒の場合は進行方向は逆の右へが普通 付き合わせ熔接なんか溶接ラインが見えねーべ？！ 大きく曲がってから気付くとか 草 >>340 自慢げに言わない方がいいよ
指導する立場になったことも無い下手クソって思われるから．． >>341
下手くそかよ恥ずかしいな
>>343
後進で深くなるからそのぶん早く動かしてもいい昭和の謎独自理論会社だからな
見た目と盛りは腕でなんとかしろっていう 半自動の前進後進は使い分けだな
スパッタ出にくく深度稼げるのが後進
それより溶接位置見たい場合は前進
ぐらいで良い >>348 あなた簡易な溶接しかしたことないでしょ
溶接し難い色々な条件下でやったことない素人？ 溶接の進行方向警察
スパナ逆向き警察
色々いるけど、仕事でやってるといちいち気にしてたらやってられんわ >>353 例だよ アンタみたいに頭悪い奴に分かりやすいようにな！ >>354 うん禿同 仕事は利益優先 DIYとは線引き必要 リズムよく手が震えるおかげで美しい8の字ウロコができる
といいな >>338
レントゲンなんかは、そうなるよね。
いずれは片手でリモコン掴み入熱対応しないと裏波すらヤバくなるがw >>334
造船所では長さ５０ｃｍくらいの長い溶接棒を使っていて、棒の途中をホルダーで支えながら溶接してるのを
写真で見たことがある。
そこで使っているホルダーが自作なのか市販なのか不明だけど。
自分が試した経験では、木製の洗濯バサミを改造して自作すると良かった。
木製だと長時間使うと焦げるから。試してないけどテフロン樹脂で作ると良いかもしれない。 >>334 あなた溶接したこと無いだろ？！
感電の事心配してるようだけどそれ以前に耐熱の事心配しなきゃ
極端な話連続で溶接してると溶接棒が真っ赤になるほど高温になる
一方、仮付けする時素手で押えながら溶接することもある
素手でプライヤー持ってそれで保持して溶接することもある
濡れてるときはビリビリ感じるときもあるけど死ぬ事は無い
稀に死ぬ人有るらしいが 極稀 また知ったかさんかｗ
５０～６０ｖで感電死なんかそうそうせんわな
高所で溶接してて感電して墜落死するんや たかが３５０ｍｍの棒でブレブレになるようじゃお話にならんなｗ
途中を支えるより使いかけの短い棒を使えばええだけやんｗ >>368 長い距離溶接する場合
継ぎ足し溶接嫌って超長い棒で溶接する場合もある 電圧じゃなくて電流だろ
それと濡れたり汗かいてたら
数ｍA でも死ぬぞ >>372
そうだよ
電圧がいくら高くても静電気のように電力が無くて電流が流れなければ危なくはない
ただ、溶接機は48Vで100Aとか流す能力があるから条件が揃うと危ないよ
溶接機による死亡事故は結構ある
367はそう言う事例を知らないんだろうな https://www.youtube.com/watch?v=yqGBAH39ryo
最近板金工作物をあちこちで目にするがやはりフェイク動画だったのか。
ほかにも「そんなに上手くいかねーよ。」って動画あるよね。 だいたい今頃長い棒なんて使うか？
半自動でやるやろ？
どんだけ遅れてんだよw 濡れてたら感電するよ。ピリピリからドーンまで色々だけど、ドーンて来た時はもう触りたくなくなるよな。 棒溶接だと遅れてるのか？何を溶接するかによって決めるもんだと思ってた 屋外の仕事だと今でも手棒がメイン
でも長い棒は使わない
品質に厳しい物はテントを作ってTIGだった 100Vでマフラー作りたいと思ってたけどステンレスだから難易度高くて鉄のパイプにすればまだ簡単だよーって言われたんだけどほんと? インバーター半自動買ったから付属の手棒にもチャレンジだ！ >>380 まず溶接以前に切ったり曲げたり穴開けたり考えたって鉄のがずっと楽
まして溶接もしかり
ステンレス製が高いのは材料代だけじゃないんだよ >>374
どんな溶接が嘘と言ってるかな。
英語でなんて言ってるのか教えて。 >>375
ＭＩＧは風に弱い。
建築や造船は、屋外の吹きさらしの場所で溶接するから
今でも被覆アーク溶接を使っている。
屋外でＭＩＧをやってみるとわかるよ。 SUZUKIDのSAYI-80NSが、49,800円(税込み)。
この前、ルナ3を買ったばかりなのに。
悩む。 >>386
当然『買ったらどこに置こうかな？』って悩んでんだろ？ このままだとバディまで買いそうで悩んでるのでは？
100v全制覇！！ >>387
スロットで35,000円負けた。
買っておけば良かった。 半自動薄物むつかしいわ～
電流下げても穴が空いたり空かなかったり
穴埋めるのに溶接棒差し込んだり時間かかってダメダメ。グラインダーで整えてパテ埋めして色塗ってごまかすわ
まあ自分で使うものだし強度はてきとうでいいから許す >>384
どこの造船所が手棒でやってるんすか？
昭和の話ですか？ 三相200Vがきてるから、SUZUKIDの安いやつでアーク溶接もやってる。
難しいんで、ルナ3も買ってみた。
まだ一回しか使ってないが。
薄板溶接はまだ予定ないし、暫くはこの組み合わせでやってみる。 >>390
電流下げた状態でゆっくり円描くようにあてれば割と埋まるで マジで知ったかばかり
昭和の造船の溶接とか
時代遅れの知ったかじゃん 自分は今治系だが先行ブロックの白管なんかは手棒で鍛冶屋追いかけてる。 つまりだ、下請けの下請けの半自動も買えない零細が
昭和の電撃防止も付いてない交流アークで事故起こすわけだな >>400
昭和の時代でついてないやつはかなり古いやつだな
今の半自動のやつ買えばいいくらいましでね SUZUKIDのSAYI-80NSが、49,800円(税込み)。のセールだが、今日までなんだよな。
ルナ3とどのくらい違うの？
ちなみに、アーク溶接はSTARC120を三相200Vで使っている。 >>403
サンダー掛けるのが面倒だしUT通りやすい うへー、白管にサンダーも掛けずに溶接しちゃうのか
どんだけレベル低い造船所なんだよ >>406 裏技として少し隙間開けて仮付けで、本付けするといい TIG溶接初心者より質問させて下さい。
反復クレーター設定（押してる間はクレーター電流、離すと溶接電流の反復）
で溶接するときに、最後のアークの切り方はどうすればいいのでしょう？
「クレーター電流時にシールドガスは外さずアークが切れる所までまっすぐ離す。」
という方法でいいのでしょうか？ >>408 教科書にそう書いて有る？
トリガーから指離してそのままガス止まるまで保持、じゃないかな
自分はガス止まる少し前適度に冷えたらでやめちゃうけど 慣れで >>409さん
DIYを独学でやってて教科書もなく、教えてくれる先輩もいません。
反復モードだと、「トリガーを押してクレーター電流でスタート、離すと溶接電流、もう一度押すとクレーター、
離すとまた溶接電流」の延々繰り返しでトリガー操作ではアークを切れないんですよ。
どーやって終わればいいんじゃい！で、アーク電流の時にトーチを離してアークを切ってるんですが、
これでいいのかな？と思って質問しました。 またまた、知ったかさんだよ
反復モードはトーチを母材から離して強制的にアークを切ることも知らないなんて 何が設定間違いか故障だ
他に考えられないとかバカ丸出し >>412
やはり「トーチを離して切る」でいいんですか。
ガスがあたり続ける様に真っ直ぐに引き上げるんですね。
練習します。 まあね、最近のフルデジタルＴＩＧにはダブルクリックで反復モードを止めるのもあるからね
マイコン制御だから可能になった ステンレスΦ3～6を使ってジョレンの枠を作ろうと思ってます
3万位でハイガーのノンガス半自動フラックスステンワイヤー0.8で溶接は可能でしょうか？
自己満足のDIYなので見た目は気にしません ありがとうございます
ハイガーのHP見てみたらHG-MAGMMG-100A用ノンガスフラックスステンワイヤー売ってませんでしたが他社の同径ワイヤーを買えばいいのでしょうか？
溶接経験ないのでよく解らず教えて頂けると有り難いです >>417
3ミリの棒は結構難しいかも
6ミリあると短時間に済ませればいける >>420
ありがとうございます
3は出来るだけ曲げて溶接箇所を減らすようにします
5~6はLに溶接しますが外れなければいいので盛ろうと思います >>421
420は溶接棒の太さのことを言ってる みたいだよ >>419
もうHG-MAGMMG-100A を買ったなら仕方ないけど
ガスMIGの溶接機を買うほうが良いよ。
ガスレスは、ワイヤーの値段が高いし、スパッタが汚い。
CO2は酒屋で買えば5kgで3500円くらい。
ガスレギュレーターは中国製なら3500円くらい。 >>424
まだ購入はしていません
予算の都合とたまに漁具の直しと制作程度なのでステンレスが溶接出来て外れなければいいな程度でした
使用頻度があまり無いのと予算ないですがガスMIGも考えてみたいと思います
ありがとうございました >>423 あなた勘違いしてる 母材の方でしょ ジョレン見ればわかるよ >>419
ストレートやらアストロで売ってるやつ使えば >>427
ありがとうございます
アストロは近所にあるので見に行ってみます
ストレート？は店ですか？
無知ですいません >>429
ありがとうございます
両方のHP見てみます >>425
SUS304ステンレスのMIG溶接は、本来ならアルゴンガスと炭酸ガスの混合ガスを使うけれど。
私の経験では、SUS304の溶接ワイヤー＋炭酸ガス でもできる。
ただしその場合はスパッタが非常に多くなる。
スパッタを気にしないのであれば、実用になると思う。
被覆アーク棒の溶接は初心者には難しい。
お金がないとか、なにかの理由で、どうしても被覆アーク溶接をやる必要がある
というなら話は別だけど。
初心者には簡単に使えるスMIGを勧める。
中国製で、4万円くらいで、電源がAC200Vで、200A出力の、ガスMIG溶接機を、amazonで買うのが良いと思う。
もし運悪く壊れたら、運が悪かったと思って捨てて新しいの買う。
出力電流は大きいにこしたことはない。
一般論では、カツカツの少ない電流で溶接するよりも、少し多めの電流で溶接するほうが、きれいに付く。
大きな声では言えないけど、100V→200Vトランスを買えば。
200V溶接機は、AC100V-20Aのブレーカーでも。連続で溶接しないで休み休み溶接すれば作業できる。 4マソなら、もういっそのこと中華のSUPER220PL買っちゃえ！
3ー6mmのステンレス丸棒綺麗に溶接出来るで！
100vでも十分や！
アルゴンだけなんとかせいや！ アルゴンガスが高いんだよな。
少しか使わない個人相手だと。ガス屋はふっかけてくるし。 >>434
ちょっとした知り合いに声をかけてもらえたら全然違うけどね
自分は会社で使ってるからその伝で頼んだから7立米で8000円だった
ボンベの耐圧やって13000円くらいかな
5年使えるからまあ仕方ないね http://tek2465.livedoor.blog/archives/9916723.html?ref=head_btn_next&;id=8132843
よくここで宣伝されてるブログ見てきた。
S8050がPNPとかデタラメ言ってるし、ピン配置A1015と違うし
高周波弱いのも結局なおせずギブ
何かと中途半端でした。 すごいスキルだなあ。
子供の頃トランジスタラジオを作った程度の知識ではとてもついて行けない。 そんなすごいスキルの人がS8050がPNPとか間違えたり
高周波弱いのも直せなかったりするんだ 少し伸びたと思ったらだいたい高揚して赤くなったのがいるよね～ ＴＩＧ２００のＰＷＭ基板ではＫＡ３５２５のＡＯＵＴ、ＢＯＵＴをＳ８０５０（ＮＰＮ）とＳ８５５０（ＰＮＰ）の
コンプリメンタリでエミッタフォロアで受けて、次段のＭＯＳＦＥＴのゲートをプッシュプル駆動しているのだが
どこをどう間違えたのかＳ８０５０がＰＮＰと言って２ＳＡ１０１５に替えたとか・・・
ピン配置もＳ８０５０はＥＢＣでＡ１０１５はＥＣＢ・・いったいどうやって動かしたのか謎・・・
高周波が弱いのはコッククロフト回路の４個のコンデンサーではなく、高周波重畳用のカップリングコイルに
直列に入る高圧コンデンサーの容量減と気付かないあたりまだまだですね。 高周波が出なくなる原因として他に、高電圧を作るトランスの1次側にはインバーターからの
１００ＫＨｚの２９０Ｖｐ－ｐがリレーと直流カット用のフィルムコンデンサーを介して印加されるのだが、
この直流カット用のコンデンサーの容量抜けで高周波が出なくなった事例もあった。
ただ、今回の例ではギャップ間に４０００ｖが発生しているとのことなので、原因はカップリングコイルに直列に
入る高圧コンデンサーの方であると思われる Ｓ８５５０をＳ８０５０と言い間違えてしまったのかもしれないが、その場合でもピン配置がＳ８５５０の
ＥＢＣとＡ１０１５のＥＣＢで異なるし、最大コレクタ電流も１．５Ａと１５０ｍＡと大きく異なるから
そのうちにＡ１０１５も壊れてしまうことは容易に想像できます。 先が折れたドライバーのボルスター部分とM8の長ナット溶接してシフトレバー作りたいんですけど難易度はどれくらいですか？ ドライバーのボルスター部って今時は殆んどプラスチックだろ 溶接出来ねーべ？！ 上は刺さってるだけだから周りドメでチョン付くらいにするつもりなのでは? プラ溶けちゃうし初心者じゃ至難の業 腕前拝見したい 草 よく動画で見かける、ペン型の単極性の電気溶接？みたいなスポット溶接機って、
なんていうのでしょうか(どう検索すれば買えるものが出てくるのでしょうか)？
スポット溶接で検索すると溶接したいものの裏側(土台側)にも電極があって、
挟んで放電する大型の機械ばかりが出てきます
上手く表現出来なくてすみません >>453 アリエク aliexpress には色々有るよ >>453 電気流して発熱させるんだから 入口出口電極２本必要 >>453 電気通して発熱するんだから 入口出口電極２つ必要 違うみたいです
こういうやつです
https://www.youtube.com/watch?v=V7-mcjR59a4
尖ったペン先からスパークが出て一瞬で溶けて溶接されるやつ ペンじゃねーじゃん
ＴＩＧのトーチじゃん
ＣＯＬＤ ＴＩＧ で検索しろ >>459
これはTIG溶接です。別名アルゴン溶接。
英語圏だとGTAWの方が通りやすかも。
結構な設備が必要で、しかも動画は編集されててパチンパチンと一瞬で付くものではないです。 >>459
単極性じゃないよコレ
スパーク出してるトーチと別に、
材料を置いてるテーブルにアースが繋がってる
テーブルが木製だったりしたら、材料にアースのケーブルを繋ぐ必要がある
しかしケーブルのほつれ止めにTIGで溶接するとかいい考え？
電流の調整が難しそうだけど、今度やってみよ いや、だからね、COLD TIG はね、TIGアークスポット溶接の超短いやつなのよ
時間にして5ms～50msくらいで200Aくらいを流すのよ！トーチスイッチを押す時間でコントロールなんて無理だからね。 爪だけじゃ意味ねーよ
ＣＯＬＤ ＴＩＧのアークスポットも何百回と撃っていると、紫外線焼けになるからね
甘く見ない方が良いよ >>449-451 やってみましたがめっちゃ難しいですね..!
ボルスター部分は鉄でできてるのでなんとか上手くやれれば溶接できそうなのでやってみます
ありがとうございました
https://i.imgur.com/IRAgBnA.jpg ドライバー加熱して軸部分を溶かして抜いてからタップ切るのが良い気もするが こんな汚いドライバーのシフトレバーなんて貧乏臭くてお金をもらっても付けたくないやw そういう事言わんでくれw
好奇心で作っただけやから!!
なんとかカタチにはなったから今度買うボロ車につける！ マッドマックスみたいにもっと風化してればネタにもなったのに >>440
実際に動いて溶接できるんだら、良いじゃない。 >>466
初めはだれでもきれいに出来ないのはあたりまえ。
チャレンジするのは大事だね。
ドライバーのグリップが熱で溶けないように、グリップを水に浸けて冷やしながら溶接してるのですか？
細かいこと言うと、
ドライバーの軸はクロモリ材なので、
溶接部分は水で急冷しないほうが良いよ。
クロモリ材はゆっくりと冷まさないと、溶接部が剥がれる。
もし自分がこういうものを溶接するなら
TIG溶接で、100Aくらいでほんの少し（２mmくらい）溶接して、２分くらい自然冷却 を繰り返して
少しずつ溶接していくのが良いと思う。
もっと良い方法があるなら、誰か教えて下さい。 >>466 削除したか 見たかったが．． ハズかったんか？ クロモリだから割れるんじゃねーよ
炭素が多い鋼はマルテンサイトが出来て割れるんだよ
クロモリでもSCM415とかは炭素が0.3%以下だから溶接しやすい >>471
君の溶接機ならそんな修理でもかわまないよ。
他人の溶接機にはそんないい加減な修理はしないでね！ >>475
君は、だいぶ前にこの掲示板で大活躍した。
テスターで導通チェックするだけで、基板から回路図をリバースエンジニアできて。
基板の中装パターンが断線していても、こまけー事はどうでも良いと判断して。
チップ部品に印刷された記号だけで、部品名が分かって、
オシロで信号を追いかけるだけで、なんでも修理できる というエスパーだね。
君みたいな、超能力者にはかなわないな。 そりゃそうだぜ！S8050をPNPなんて言っちゃうような藤四郎に負けるわけねーよw 自分が藤四郎で白光の半田吸取機FR300もよう使いこなせないのを棚に上げて
人様をエスパー呼ばわりとかね、情けないど素人くんですなあ。 FR300持ってんなら、それでTIG200AのPWM基板なんてチャチャっと外して調べりゃええやんけ！
なに横着して横からテスター当ててとかやってるのやら・・そんなんだからS8050とS8550を誤認しちゃうんだぜ。素人の癖に横着してるんじゃねーw だいたい、2マソで新品買えるTIG200Aの壊れたジャンクを1マソも出して買って修理にトライするって
ことはだよ・・何が何でも、回路ぜんぶ引き出してでも修理完遂しちゃる覚悟でブログにまでのせて宣伝してるんとちゃうの？ただのアフィ狙いかよ？横着した上にさっさと諦めてんじゃねーよ。
おとーさんはりきっちゃったぜ！ｾﾞｪｾﾞｪ >>484
発狂するな
お前は超絶な能力をもったエスパーなんだから、
凡人の書込みにいちいち反応することないだろう。 ようつべにも居るよね・・ジャンク買っていつまでたっても直せないけど、アフィ狙いなのか
いいね狙いなのかわかんねーけど延々と今回も、次回も、その次も直せませんでしった～～～
みたいなのｗ 白光の半田吸取機FR300持ってるのに(俺も持ってますw)PWMの小基板も外せないとか
・・もう泣けてくるほどやる気ねーじゃん！それとも腕がないだけか？
いや、回路を調べるのが出来ねーから、その理由として基板外さないのかも・・
基板を外しておいて、回路分かりません読めませんじゃカッチョ悪いから、外せないことにしてるんだろう。
こんな低レベル電子工作マニアもどきだからOPアンプ回路もボルテージフォロワーばっかりしか組めないのであろう。こういう低レベルだからこそ、僕のブログ見て見て～♪なんてやってるのかも。
高レベルの人はそんな事しねーもんな。 https://www.youtube.com/watch?v=z2cIQJ0sM5E
どこかの国の人「手棒の振れ止め治具作ったぜ！」
コメ欄「手袋して手添えたらよくね？」 だから手袋で手を添えるのは危険なんだよ
何かの時に棒を掴んでしまうからな
おおやけどのもとになりかねん
労災防止のためにお勧めできんよ >>491
これは良いアイデアですね。
木製だから安いし、焦げてダメになったら。すぐに作り直せる。
しいて問題点を言うと。
溶接棒が溶けて短くなった時に、すぐに外せないことかな。 手を添える時は握るんじゃなくて手の甲で支える事が多い。だから棒を掴むなんて状況にはならんよ。 そんなの人によりけりじゃん
君の流儀でしか物を考えられないの
アホの証拠ですね アーク溶接機も労災防止という観点からしたら
どーしてトーチスイッチをホルダーに付けなかったのだろう？
労基署がバカだからしかたないのだろうか？ >>496
そうだね。同感です。
いつもMIGを使っているので。
たまに被覆アーク溶接を使うと、激しく感じます。 >>496
あんな太いケーブルを入切出来るスイッチつけたら使えたもんじゃないだろうな この世にはリレーとかトランジスタというものがあってだな ホルダーにスイッチを付ければ簡単だろうけど世の中は求めてないんだろうな 世の中が求めるから安全装置が付くわけではないのだよ
労基署とか規制当局が動くかどうかによるのだよ
もちろんメーカーも当局に言われなきゃ何もしないよ >>504 市場の需要要求が有ればやるよ 競争原理で >>504
電撃防止装置ってのがあるよね
安全対策はそれで十分だって事だろ
それとは別にスイッチ付の方が使いやすいと言うのならそういう製品が出るだろうけれど今のところ後付けでも無いよね
スイッチなんか無くても離せばアークは切れるから必要無いんじゃないのかな 基本、市場ってもんは安全装置よりも安さを求めるもんだよ。
特に零細鉄工所や現場なんてそんなもん。
電撃防止装置だって法令で決まっててもOFFにするくらいだ。 中華のMIG130とかも安さを追求したもんで
MIGでトーチスイッチあるのに
チップまで電流は出っぱなしなのはびっくりしたもんだ
電源スイッチも安いシーソースイッチだから焼ける焼ける >>502
ケーブルに信号線も沿わせる必要があるからねぇ
雑な仕事をする現場には向かないかも >>512
ガスが出るのは一瞬ではなくアークの前後数秒。 プリフロー、アフターフローを何秒にするかってのは普通は設定できるはず cold tigで数秒もガス出してたらあっという間にガスがなくなるよ
プリフロー、アフターフローともに最短にしなくちゃね それで溶接欠陥出たらどうなんだろ。仕事ならありえないし、趣味なら個人の選択でどうこう言うつもりないけど。 お前さんcold TIGやったことあるのけ？
無いのにウダウダ文句つけてんの？
恥ずかしくないのけ？ ヤフオクで、要修理品のTIG溶接機を1万円で買ってしまった。
簡単直るだろうと考えていたけど甘かった。
結局直らなかった。
諦めきれなくて修理に挑戦してみる。
結論を先に書くと、修理は途中で諦めた。
原因がわからない。
結論
これ以上修理に金と手間をかけるのは無駄だと思う。
ここで修理は止める。 我ながら馬鹿だと思います
簡単なおるとか先の見通しも甘かったです
おまけに諦めも悪かったです
そのくせ金と手間を掛けるのは無駄とか
偉そうにしてスンマセン
単に原因がわからないだけなんですぅ～♪ こんなつまらんブロ・・文章を参考にしていただき光栄であります
溶接とは1ミリも関係ないですが当方バイクもいじります
それにしても竹ガワとか言うのも堕ちたもんですね
ここの株マニュアルクラッチ化キットを
組んだらウォーンとものすごい異音が出るようになったアルよ
ひどいレベルです中華だろこれ！ >>518
レス番号の前に「>>」コレを付けると誰に対してのレスか分かりやすいよ！ >527
おぃ。確認の為に自分の後頭部を携帯で撮ってしまったぞ。結果的にまだ大丈夫っぽい。これ見た人は確認してない人は確認して欲しい。知らないうちにザビエルとか言われてる可能性あるよ。
ちなみに今日ホームセンターに行った時頭頂部のみカッパ状態の人を見た。前とか横とか後ろは剛毛っぽい感じ。 2021/5/12
制御SUB PCBの横から、苦労してテスターを当てて回路を調べると。
KA3525の次段のトランジスタで異常が見つかった。
S-8050(PNPトランジスタ)がオープンモードで壊れていた。
S-8050は入手に時間がかかるので、2SA1015ｰGRに交換してみる。
とある世界の謎ブログより
何故にS8050がPNPトランジスタになっているのだろう？
A1015と交換するったってピン配置が違うし
このブログの世界では同じピン配置になっているのか？
どうしてこれでインバータが動くの？
誰か教えて！ そういえばこのブログの人、MMA溶接機ZX7を半自動に改造して壊していたけど
そんときもKA3525の付いてるPWM制御基板の回路調べられなかったようだ
こんな小さな基板の、しかも表面実装でもない基板回路もよう調べられんとか
電子回路の知識が足りなすぎだろ この前作ったシフトレバー、残念ながらシフトノブのネジ径が合わなくて作り直すことにしましたわ...
M8だと思ってたらM12だったよ.. >>533
それは残念でしたね
でも次号機（次の作品）は、きっと初号機よりも上手にできるよ。
作り直すきっかけができて良かったと好意的に考えましょう。
他人の 揚げ足取りしかできない、何もしない、何もできない 大ボラ吹きの無能人よりも。
ずっと立派です。 ほんとだね、へんなブログで無能をひけらかすようにはなりたくないものだ。
上級者に突っ込まれないほどの完成度に達してから世間に披露するくらいの
心構えがほしいよね、生半可な芸は突っ込まれて当然というものw >>531
とても参考になります。
SMDのトランジスタはhfeランク表示のマーキングだけで、品番が判って。
SMDのコンデンサはマーキングが無くても、耐圧と容量が判って、
PCBのパターンが切れていても、回路図をリバースエンジニアできる
そんなあなたは超人です。
あなたからみたら、あのブログの人は土素人ですね。 ほんとその通りの藤四郎さね
俺の方ははとっくの昔に直流TIG200と交直両用TIG250のPWM基板の回路を
調べ出してあったからね。ブログ見て噴飯物だったぜ！ >>537
すごいです
ぜひともその回路を公開してください。
愚かな一般人に、その知識を恵んでくださいませ。 >>539
溶接機全体の回路図をＵＰしてほしいです。 何処の馬の骨ともわからん野郎に、なんで全回路図を見せてやらんといかんの？
自分で調べろや！この無能w
せめて、この部分を調べたけどわかりませんでしたので、これこれ、この部分を教えてくらい言え！ >>542
ＫＡ３５２５からパルストランスまでは、素人でも簡単に解析できるから
溶接機の出力電流を検出して。それを基準電圧と比較して。
ＫＡ３５２５を制御しているところまで知りたいです。
制御系は部品数が多くて、素人には難しいんだよ。
もう調べて、清書してあるんでしょ。
あなたの能力の片手間でみせてほしいな。 人が回路図を出した後で、簡単とかなんとかバカですか？
誰ですかね？S8050はPNPとか言ったり、ピン配置の違うA1015で代替とかするのは？
もちろん調べてあるから明日うpしてやんよ
このマヌケ！ >>545
久しぶりに典型的なクソクレクレ君を見た 直流TIG200の溶接電流の検出は金属板。つまり低抵抗。
ここで発生する負電圧と溶接電流ボリウムからの正の指示電圧を
OPアンプCA3140で加算している。
KA3525内部のエラーアンプは使用せずにCA3140をエラーアンプとして使っている。
TIG200の回路でICはこの2つしかない。
ごくごく簡単なTIG溶接機です。 >溶接機の出力電流を検出して。それを基準電圧と比較して。
>ＫＡ３５２５を制御しているところまで知りたいです。
>制御系は部品数が多くて、素人には難しいんだよ。
ICたった2個で部品数が多いとか・・
自分で素人って言い出したよ・・
やれやれだぜ・・ ブログ主くん沈黙しちゃったか・・
口角、泡を飛ばすような激論を期待していたのだが・・
ぼくちん寂しい・・ >>549
こんなデタラメを公開して恥ずかしくないのか
例のブログの人と同レベルだな ほうほう。
で？どこがデタラメなんですかね？
こっちは実物を調べてあるんですがねww
またまた無知を晒してくれますの？
うれピーな。 それにしても・・あのブログの人とか、例のブログの人とか
なんで別人のフリをするのだろう？半島系の人かしら？ で、どこがデタラメなんですか？
早く指摘してくださいよ～♪
はよはよ！マダー？w
それとも悔しいから言い逃げしてみたかっただけなのかね？ デタラメとかやっぱり犬の遠吠えでしたか・・・
ほんと情けないねぇ～これだからテョンは・・・ 液晶の溶接面がTIGの時点滅して目がーになるんだけど
あれ調整でなんとかなるもん？
面がクソ？ 溶接面は安いのを買うとホント後悔する
反応が悪くなったり面の上げ下げが緩くなったり
ネット見るとピンキリだけど、投資だと思って最初から良い物を買った方が良い
一万円以下のグラフィックが入った物よりSUZUKIOのアイボーグ辺りを
買っておけば間違いが無い \10000以下のが10年で2回ダメになったのでちょっと頑張って3Mの9100Vを買いました（実売\30000弱）
TIGに使ってるけどやはり全然違ってプールの状態が良くみえます。
立ち上がりとディレイが調整できるのでパルスや4Tモードで便利。
開閉時のフリクションや跳ね上げ時の保持硬さ調整機能もやはり安物とはちがうし消耗部品もすべて別途入手可能。
電源スイッチがあるのでたまに入れ忘れて一発目でアチャッとなるけどこれは自分の問題ですね。 自分のは20年くらい前に買ったイクラの10000円以下のやつ
頻度はそんなに多くないから20年くらい使えてたけれどついに壊れた
今回は奮発して3Mのスピードグラスを買ったけどやっぱり良いね
上手になったような錯覚を起こすw だいぶ前にマフラーの穴云々言ってたものだけど会社にあったアルミテープパクってピンボール箇所磨きまくってぐるぐる巻きにしたら普通に車検通ったわ
その節はお世話になりました。 >>574
>>575
573さんの事を言ってるなら間違いですよ
排ガスが途中から漏れてると車検は通らないですけど、漏れなければ合格できますよ
金のない時自分も散々マフラーやエキゾースのガス溶接やって車検通しに行きました。ある時モータースの人からマフラー用のパテを教えてもらいそれを使って車検を通すようになりました。 日本人ならどこが犯罪なのかはすぐにわかるもの。
しかし・・半島系の人にはわからないんだな、これが・・ >金のない時自分も散々マフラーやエキゾースのガス溶接やって車検通しに行きました。ある時モータースの人からマフラー用のパテを
金がないのにガス溶接か？金が有れば新品にするという意味か？
ガス溶接の設備があるのは板金屋さんか鉄工所。
しかしガス溶接までして何度も車検通しにゆく板金屋とか鉄工所なんてあるのか？
車検を何度も通しにゆくくらいなのにマフラーパテも知らないとか？
どういう仕事してんだろ？ 散々車検を通しにゆくけどモータースではないと？
バイク屋さんですかね？ 最近バイクのマフラーの断熱カバーの取り付け部がもげたから溶接したん >>581
ガス持ってる所は色々ある
土建屋や解体屋ならガス切断器を持ってる所は珍しくない
ガスでマフラーを塞いで車検に出す事は良くある
話の雰囲気から想像すると自動車関係では無さそう
自分でやれば格安だけど業者にやってもらうと1万円くらい取られるから新品に替えた方が良いよ
溶接しても次の車検の頃にはまた別の所が錆びて穴が開いてるw オレも散々やったわ
板を当ててあちこち塞いでたら、溶接してると実は薄々になってることが
判明して別のとこにどんどん穴が開いたり
似たようなパイプ探してきて切って継いでしたり
互換品が超安いの知ってからは、もうやらないが 古いクルマは純正のマフラーが入手できないから、
古いボロボロのマフラーを切ったり張ったりで直して使うのもあるあるです。
仕方ないよ。 平成初期ならまだ汎用マフラーでも対応できるがそれ以降は型式決まっててだめなんだっけか >>587
マフラーとガラスはかなり古くても手に入る
相当古くてマイナー車だと作るしか無いけど意外と大丈夫だよ
>>588
2010年くらいから
それまでは騒音規制さえ通れば問題がなかったけどそれ以降は純正若しくは認証を受けた社外品でなければ車検には通らない >>589
>それまでは騒音規制さえ通れば問題がなかったけどそれ以降は純正若しくは認証を受けた社外品でなければ車検には通らない
へー そうなんだ知らなかった。
となると、スバル360みたいな、とても古い車は大変そう ヌバル360ってリアエンジンで糞古い車だから近接騒音109dBくらいまで許されるから余裕でパイプワンオフマフラーで車検通るんよw 他人がマフラー溶接機で作るのグチグチ言う人とかおるんw >>592
排ガス検査機って車種の判別出来ないと思うけど？ >>595
旧規制と新規制の切り替えボタンがある。NOX検査機。車検ライン >>595
古いのは車検でのガス検査自体ない。
検査されるにしても年式によって基準が違うのでコース入り口の検査員のチェックで排ガス検査のモードを確認される。 てんとう虫なら2サイクルだからガス検なんか無いんじゃないの？ 三相200vの溶接機貰ったんですが2本しか電源線出てないし単相でも使えませんかね？ またまたウソつきさん登場かよ？
単相200vにモーター駆動用の3相出力インバータをつけてそれで溶接機を動かそうとか、やったこと有るのかね？そんなことしたらインバータも溶接機も壊れてしまうじゃん！ >>605
バカはスルーが鉄則だけど、そもそも三相の機械買っておいて単相の機械が届いて「これたんそうでつかえるかな？」とか幼稚園児かと。。 三相の機械買って単相の機械が届いたらクレームだろ。 文字が読めない幼稚園児は>>606-607だったなｗ ウチのTIGは３相でも単相でも使えるヤツだった
単相で使ってる >>609
ばかやろう、こちとら老眼で全然みえねーんだよw
三相200もらった、線は単相だったってどっちにしてもばかじゃねーかw 馬鹿でごめんよ。線二本だったら単相ってことでいいのかな？
これ三相の溶接機！あげる！って言われて貰ったんだ >>604
おっさん上手いな
プラズマカッターの変わりに溶接で穴抜いてて草 >>613
いろいろすげぇわ
素手、ひらひらの服、サングラスonlyは、まぁいいとして
手棒でタンクはオレには無理
タンクはいくつも作ったけどTIGじゃ無いと無理 >>605
なんで壊れるのか知りたいです。
後学のために教えて >>602
試しに繋いでみればいい
トランス式の三相の溶接機は、
欠相するとパワーが減ってしまうけど。
インバーター式の三相の溶接機は、
欠相しても使える物もあるらしい。 三相なのか単相なのか溶接機の銘板見れば書いてあるだろ？
それもわからないのかな？ >>604
自分も溶接棒入れを金属パイプで作ろうと思う。最初のスパークをパイプ使うのは参考になったありがとう
仮どめと石鹼水で点検後に溶接やった左利きの人が一番うまくて指揮してた人みたいだね。溶接棒を後で拾うのかなパンクするんだよね。
サングラスタイプで溶接していた時に日焼けが酷くてヒリヒリして皮がめくれてしまった。それからは昔ながらのお面でホン付けするようになった。サンダルといい素手といい俺の知ってる溶接じゃなかった 3相モーター駆動用のインバータはインダクタンス駆動用だ
そこにインバータ式溶接機みたいなコンデンサを負荷にしたらどうなるか考えられんのか
後学するほど能力無しと見たね！ だいたい3相モーター駆動用のインバータの出力側には直接モーターをつなぐことになってる
そこに開閉器をいれて運転中にON、OFFするのはインバータを壊す原因とメーカーも言ってる
溶接機は開閉器でもあるからダメに決まっとる ちなみに、バッテリーから単相100vを作るインバータは高調波を除去するために大きなインダクタンスを出力に直列に入れてある。これがあるので負荷側でon,offしても過大電流が流れず壊れない。 なんでこのオッサンはいつも上からしかモノ言えないのか。
スレの雰囲気悪いしどっか行ってくれん？ 上からであろうと必要な情報だけ受け入れすりゃ良いだけ 大人になれよ！ 便所の落書きだ TIG溶接は未経験、ヤフオクでS220PLを購入
2Tから4Tへの切り替えボタンを押すとランプは切り替わるけど
・トーチスイッチを押したときの挙動が2Tのまま
・主電流以外は、ボリュームを回してもディスプレイが変化しない
これは壊れてる？俺が勘違いしてる？ 自己解決というか、やはり俺の勘違いでした
・トーチスイッチは空押し？だけで見てたので、実際溶接したら4Tの動きになりました
・類似機種のYouTubeを見ても、ディスプレイに表示されるのは主電流だけでした
お邪魔してすみませんでした、練習してきます。。。 >>620
モーター用の単相→三相インバーターのことはよく知らないけど
ちゃんと設計してあるインバーターなら、
インバーター出力に保護回路が付いていて、
短時間なら出力をショートしても壊れないのでは？
誘導モーターだって、起動時には大きな突入電流が流れるよね。
短時間なら出力をショートしても壊れないなら、
インバーター溶接機のコンデンサに充電する電流でも壊れないだろう。
さらに、三相でもインバーターじゃない溶接機なら、外部からの三相200Vは
トランスに直接入るから。突入電流は流れないだろう。 >>629
あまり色んな事を知らなかった時に621が書いてる事をやったらインバーターがトリップして全く使えなかった
実際にやってみないと分からないけれどいきなり何かを繋ぐと保護回路が働いて動かないかもよ インバータが誘導モーターを駆動するときは、いきなりPWM全開で駆動なんてしねーよ！
なら・・だろう・・なら・・だろう
って、勝手な思い込みメーカーの警告無視して、開閉器をインバータの出力につないで
それほどまでに高価なインバータを壊したいなら、どうぞご勝手に！ 大出力の3相インバータはおそろしく高いぞ！
そんな思い込みで壊したら泣くに泣けんなw あ！そうそう！
インバータでないトランス式溶接機も、入力にマグネットスイッチ有るものが多いね。
つまり、開閉器ね。トランスの突入電流をなめたらいかんで！ ・・ことはよく知らないけど
・・なら、
・・ないのでは？
・・ないなら、
・・ないだろう。
・・さらに、なら、ないだろう
なにこの人、全部、仮定の話しで進めちゃう人なの？
やべーよ！／(^o^)＼ だいたい、保護回路があれば出力素子は大丈夫と思っている時点で
素人丸だし！何もわかってね～ ここはDIYのスレ
不器用であろうが自分でやってみたいやつが集まる所
アドバイスを軽く聞き流し結果指を落とそうが命を落とそうがそこはDIY なにがヤバイかって？
メーカーも禁止することを、テキトーな思い込みで出来ると信じ
それを自分で試しもしないで、人にやらせようとするとか・・恐すぎる おいおい知識がDIYを超えてるって
全く何言ってるか分からん TIGの仮止めポチポチ溶接を遮光面無しでやって
夜にムスカを味わうのも経験 このオヤジはなんで上から目線なんだろう。
間違いを指摘されても、理屈をこね回して、絶対に自分の間違を認めないやつ TIGは難しいけど、使いこなせると、工作の世界が広がるね。
すでに実施しているかもしれないけど。
薄い革手袋と作業机と椅子と卓上電気スタンドを用意して、
じっくり腰をすえて時間をかけて練習すると良いよ。 TIGも鉄やステンレスなら難しくは無いよ
キレイにするのは難しいけれど付けるのは比較的簡単
溶かしてる所が見えない手棒の方が難しく感じる
アルミもやってみたけどあれは難しいや
熱が逃げるのが早いのかうまく溶かせない 私も5年前ガレージ建てたときはそう思いました。手棒からノンガスにして止まっちゃった。 去年tig導入して楽しすぎてグレーチングを何個か作ったけど
すぐに飽きて放置状態 ノンガスは知り合いが持ってるのを使わせてもらったけど小物には使いにくかった
自分は車いじりで小物を作る事が多くてTIGは使いやすかった
速度が遅いのとガス代がかかるけどDIYならそんなに使わないからそんなに痛くはない
大きい物を付ける時はエンジンウエルダーで手棒溶接をしてる
どんな物を良く触るかで何が良いのかは人それぞれだね MIG200付属の手棒は直流インバーターで交流より多少使いやすいすかね？今度試してみよう。 間違いを指摘されても、理屈をこね回して、絶対に自分の間違を認めないやつ
↑
例のブログの人ですね
S8050がPNPとか言う人ね >>649
きっとそうだね、
PCBの内層パターンが切れていても
「そんな細けーことはどうでもいいんだよ」
と心眼で故障箇所が発見できる人だね。 ICたった2個の溶接機も直せないとか
超低レベルのくせに・・・
さすが5ch 壊れる頃には新しい高性能な安いやつが出てたりするから
いまいち使いにくいなぁってものは新調する >>651
あなたは、
回路図がなくても
PCBの内層の断線を発見できて
PCBのウイスカーショートを発見できて
数字とアルファベットの略語しか書いてないSMDの品番を解析できて。
文字が書いてないSMDコンデンサの容量が判別できる
スーパーマンだから凄いよ。
ICが２個の溶接機なんて、かんたんに修理できるのでしょう。
超・超 高レベルです。
脱帽です。
普通の人は、
PCBが断線やウイスカーショートしたり
品番が書いてないSMDが壊れたり
文字が書いてないSMDコンデンサが容量抜けしたら
回路図無しでは修理できないよ。 そうそう！ICたった2個の溶接機も修理できないド素人は偉そうな口きいてないで
もっと勉強しなさい！ 不勉強と努力不足で修理できないのを、エスパーじゃないから出来ないとか
妙な屁理屈こねて誤魔化してないで、もっと勉強、努力すりゃええのにね～♪ なんかよー分からんけど
粘着質な奴がいるのねここは >>657
あなたは、努力と勉強でエスパーになったんだ。
凄いよ。
たいした者ですね。
あなたの様なgiftedには、一般人は猿と同じに見えるのでしょう。
なんども書いてるけど、
あなたはエスパーだから
PCBの内層を透視して回路図を起こして
ICの中身を透視して品番が判るけど
一般人はいくら努力と勉強をしても、そんな能力は会得できないでしょう。 20年来の夢、ダイヘンのTIG買った。
55万は高かったけどまじ嬉しい このスレにはモノ本の基地外がおるね
エスパーなんてのがいるとわめいちょるw >>661
直流機ですか？交流直流両用機ですか？
機種名よかったら教えて。 >>661
張り込んだね
自分も300A機が欲しかったけど厚物はやらないから200Aにした
単相で使えるのがうれしい 実はダイヘンの三相300A機も単相で動かせるという。 ICたった2個の溶接機も直せないレベルの人からしたら
IC40個の４層基板を解析修理する人がエスパーに見えてしまうのも
当たり前なのかも >>661
裏山だな
俺はせいぜい頑張ってANDELIだぜ
かといってヤフオクのなんちゃらPLみたいなゴミはお断り >>666
知らなかった
けどどちらにしてもダイヘンのフルデジタルは予算オーバーで無理 交直200TIGならダイヘンとパナ（新ダイワ）ならどっちがオススメですか？ 俺はパナソニックの方が好きだね。
ダイヘンよりシンプルでええ。 >>667
ICたった2個の装置でも、
基板の内層の信号線が切れていたり、
品番の書いてないSMDが壊れたら。
回路図無しでは一般人は直せません。
PCBの内層を透視して回路図が判って
ICの中身を透視して品番が判るあなたは
一般人からみたらエスパーです。 >>663
そうだね
PCBの内層が切れても回路図が判るとか
品番が書いてないSMDの品番が判るなんてのは
モノ本の基地外だね >>675
穴あきを施工とは なにかの業界用語ですか？ やはりド素人丸出しですね。
40個もIC載ってる４層基板ともなると1本や2本はわからない配線も出てくるものです
だが、玄人なら他の回路からその配線がどこにつながっているはずなのか？なんてことは
わかるのですよ！それが素人と玄人の違いというもの。
品番の書いてないマイコンだって電源ピンの位置、クリスタルの接続ピン、アナログ入出力、
シリアル回線などのピン配置、パッケージの質感からマイコンの品番がわかるものなんですよ。
SMDで品番が消えている？そんなのダイオードかトランジスタかすぐに判別して回路から逆に
必要なスペックを考えるのが玄人というものw
品番がないと何も出来ないのが素人ね。情けないものですなあ～♪ まあ、たったのIC２個の溶接機も修理できない素人と
IC40個の４層基板も解析修理しちゃう玄人を比較すること自体に
無理があるというもの。
エスパーに見えても仕方ない、仕方ないw つうか、たったIC２個、しかもただの両面基板、しかも表面実装でもなんでもない
TIG200AのPWM基板すらろくに解析できね～って・・どんだけ低レベルなのか
根性無しなのか・・はずかしくないのけ？ 「人を下げても自分は上がらんのんやで」まさにそのままっすな～
あ、知識がある人は尊敬します。 自分に根性が無い、努力が足りない、それでIC2個の溶接機も修理できないのを
やれ、エスパーだからとかなんとか屁理屈付けてごまかしているようじゃ
いつまでたってもIC２個の溶接機も直せないわ
そいつの修理を完遂して、次はIC10個くらいのＡＣＤＣtig200pに挑戦するとか、さらに
IC40個の国産にトライするとかすりゃエスパーとか言わなくなるで 修理ってのは運が大きいからな。
部品が多くても運が良ければ故障箇所がすぐに見つかるし。
部品が少なくても運が悪ければ、なかなかな問題点がみつからない。
経験と苦闘を重ねた人ほど「自分は運が良かっただけ」と謙虚になるものだ。 そうだね～
この人の溶接をみてみたいなー
アルミ缶の溶接なんて、チョイチョイさ！ とか言ってそう。 修理は運？
何を言っとるんだ？
地道に回路図を引き出して、症状から回路のどこに問題が起きているのかを考えるのが修理だよ。
運で修理してるようじゃまだまだ！ もっとも、回路図を引き出すまでもない修理、原因が即座にわかるような修理に
当たるというのは・・運とも言えるなw >>687
妄想だけで、実際には設計や修理をやったことがないのだろう。
素人まるだしだな からかうとか言ってるのが、つまり、ホラ吹きね。
本当のことはなにも言えないから、デタラメ、決め付けで貶めようとするわけよ。
回路の修理を運でやる？どこのメーカーがそんなことをするかよ？
こいつは、かたっぱしに部品を換えてく修理でもすると思っているのか？ 運で回路の修理とか、つまり、部品を片っ端に交換する修理とかそんなのは素人の修理。
回路を調べて、その動作原理をしっかり理解すれば故障箇所は分かるもの。 運で修理とかわめいている外野はほおっておいて、せっかく溶接機の修理に挑戦すると、2万で新品買えるtig200Aの壊れたジャンクを1万も出して買ったんたから。もっと頑張って最後まで直したらと思う訳よ。たったIC2個の溶接機よ！こいつを直せないようじゃ、もう直せる溶接機無いじゃん。マジで運で直すしか無いじゃん。 たしかに、マウントマンだな
言葉づかいからして頭の程度がしれるな なんだよ、ぜんぜん有意義な溶接の話できないのか
はい、それじゃ別の人どうぞ おいおい！
マウントマンとか呼んでる人に進んで講義してもらうつもりなの？
マジ馬鹿なんですか？w TIGで1mm厚ステンレスのなめ付けは
スタートA.通常時とどれくらいがいいですか？
パルスならどれくらい >>702
俺も知りたい
えらい人にお願い
有意義な話を教えてえ 自分はベース30くらいパルス65とかかな。
ベースは0.5秒のパルス0.3くらいでやってる。 >>704
継手形状も聞かずに即答出来るなんてすごいですね！ちなみに使用している機械は何ですか？ たったIC2個マンが粘着してたから久しぶりに溶接板らしいスレが出てきたな ここの板はいつもマウント取らせてもらって日常生活の鬱憤バラシにちょうどいいわw
職場じゃお荷物の俺も素人には知識マウント取れるしw >>707
うん、自分もそのつもりで答えたんだけど、煽られてんのかな？？よくわからんです。 自分が使っている溶接機の名前も言えない溶接マンさんですね！すごいです！w 溶接マンさんは使用しているポンコツ機械の名前も恥ずかしくて言えないような貧乏会社に勤務されているのかな？まあ、溶接は機械じゃないよ！腕前だよね！w 会社の機械でマウントってのもあるのね
いい機械使わせてもらってるようでうらやましいとは思うよ 新しい機械買えない、激古るポンコツ機械しか使わせてくれないような潰れる寸前みたいな会社なんて・・
転職しちゃえばいいのに！腕前は良いのだろうから。w で、他に>>702に普通に答える人いないんですかね？？ まあ俺なら1mmステンレス突き合わせ舐め付けなら25～30Aかな1mmステンレスならパルス使うまでもないし。 >>715
練習中なんで勉強になります。今度その設定でやってみます。 >>713
仕事は溶接とは全く縁がないのよ。すまんな。
在宅で時間があるんでガレージで溶接遊びしている素人だから溶接技術がある人がうらやましい。 オイオイ、悔しくて反論もできないのかよw
俺はPCBの解析もお手の物だが会社じゃ役にも立たないんだぜw
もっとマウント取らせて俺を気持ちよくさせてくれよw >>718
マジレスすると
溶接が上手いけど、教えるのが下手な人もいる。
溶接が上手くて、なおかつ教えるのがうまい人に
教えてもらうと上達が早くなる。
お金があるなら、職業訓練校のTIGのセミナーを受講するのがおすすめ。
ネットの情報は間違っている場合もある
理由１．本人のレベルが低いのに自覚が無くて間違った事を書いている。
5chやyahoo知恵袋に多い。
理由２．本人のレベルが高いけど、あまりにも独特で一般的でない。
王貞治さんの一本足打法など
理由３．本人のレベルが高いけど、教えるのが下手。
長島茂雄さんなどなど 会社の機械でマウントする奴に突っ込むと
「自分は会社オーナーだ」とか自慢するからオモシロイ >>694
現物からの回路図おこしと修理が、本当に得意なら。
詳細な修理の経過報告でも、ブログにアップしてくれよ。
他人を貶してマウントするだけより。
たとえ修理に失敗しても、経過をブログに書いてる人のほうが、何倍も世間に役立っているぞ。 >>692
この人は、現物からの回路図おこしをやった経験が少ないのだろう。
SMDの付いたPCBは、現物から回路を調べるのは、運が悪いと本当に苦労する。
たとえ２層PCBでも、運悪くSMDの下で断線したら解析に苦労する。
SMDを外して回路を調べると言ってるけど。
全てのSMDを外すなんて、熱でPCBが痛むのと作業工数を考えると現実的ではない。
きっと、全てのSMDを外すなんてチョイチョイさ とか言って。マウントとるんだろうな。
真面目にレスするのがあほらしい。 聞いたの俺だけど同じく知りたい人いてなごんだ
マフラーを作る予定で聞いてみました
ありがとうございます >>716だけど25~30Aで舐め付けしたけど、かなりぴっちり突き合わせしていなと難しいね。
ちょっと棒足さないと穴が広がる感じになってしまった。
まぁおれが下手なんだけどアンペア上げてちょんちょん付けた方が成功率は高い感じだったなぁ。 そのままの色で見られるのと緑っぽい視界になるレンズって用途が違うの？ >>726
薄板の突き合わせでなめ付けするなら
紙が入らないくらい隙間をなくしておくと溶接が楽だね
隙間がある時は、溶加棒を少し足す必要があるけど。
初心者には溶加棒を足すのが難しい。 >>728
ゴーグルの事かな？
透明は飛散物の保護用
グラインダーを使う時とか
緑はそれにプラスして遮光能力がある
ガス溶接やガス切断の時に使う >>729
突き合わせ舐め付けでやる時は下準備が大変だね。
みんなは舐め付けしてて穴あいた場所だけ棒で補修するって感じでやってるのかな？ >>726
マフラーの排気管パイプを、
薄板を曲げてパイプ状にして、突合せ溶接する時
裏から銅やアルミで当て金できれば少しは楽だけど。
裏から当て金が無いのはとても難しい。 >>732
あぁアルミの当て金ね。すっかり忘れてた。たしかにあれやると溶け落ち難くなってやり易いよね。
ただ仰る通り当てるのが不可能だったり溶接の長さが長かったりすると面倒なので結局やめちゃったなぁ。 TIG初心者です上達するには努力と根性が必要ですか 上達するには経験量 ま、基本的にセンスのない奴はある程度止まり >>735すんません努力しないでも経験量あれば上達できますか 良い指導をして貰う どの世界でも共通だけどセンスは重要
良いセンスが有れば独学でも可能 何をもって努力というのか．． 小学３年で親父に仮付けの相手をさせられ
カーバイトでの酸素アセチレン溶接を覚え以降見よう見まねの独学
半田付け、真鍮銅共付け銀ロウのロウ付け、鋳物溶接、
手棒溶接、炭酸ガス半自動、アルゴンTIG溶接とやった >>737努力っすか？例えば上にあったような
なめつけの時に鉄板をピタリと合わせるよう努力するとかです。そういうのにがてなんす。 >>736
努力って結局経験の量じゃないかな
ただ何となく作業するのと、色々考え試しながらやるのでは差はあるけどでもやっぱり経験じゃないかな
あとは737も書いてるけれどセンスや器用さだと思う 薄板をピタリと合わせるよう地道にサンダーかけする根性もないしそんな努力はできねえす。
楽して上達する方法を教えてください。 溶接ヘタだから焦りだしたり集中力が落ちてると感じると他の作業をするようにしてる 楽したいなら金出して他人にやらせろ
いろいろ工夫してやるのがDIYの楽しみでもある
そもそもオマエDIY向きじゃない
物も技術も買え 真夏のクソ暑いのに朝から晩まで座りっきりで１週間クーラー無し
半自動φ1.2のワイヤーで溶接してたこと有る
板厚t16で目一杯開先取って有るから二層付け さすがに痩せる やっぱり運なんすか。そういうセンスないと上達しないもんなんすか？ >>745
こんなところでごちゃごちゃ言ってる時間あったら実際に溶接する。ちょっとでも上手くなるよ。 >>745
スキーと同じで、
溶接は
一流と言われるレベルなら、特別のセンス（というか才能）＋努力（練習）がないと無理だけど
才能がない一般人でも、
練習すればある程度のレベルまでなら成れる。
近所に溶接のサークルとか無いのか？ バイクのマフラーは
ノーマルのマフラーが一番乗りやすいのに
なんで自作なんかするんだろう 昨日のTIG初心者です皆様のご意見を参考にもう少し努力してみます。ありがとうございました 私の所有するTIG溶接機が壊れてしまいました
下のリンクの動画と同じダイヘンのTIGMINI200PⅡです
https://www.youtube.com/watch?v=fVxA_lQSbL8
症状はトーチスイッチを押すとアークスポットのように一瞬だけ0.1秒も無いくらいだけアークが出ますが持続しません。デジタルの電流表示はちゃんと表示されてます
おそらく基板の故障だと思われるのでダイヘンに出せば基板交換で高額になるかと思われるのでダメモトで基板修理に挑戦しようと思います
初級ラジオやアンプは組み立てられます。修理方法につき何かいい方法あればお教えください それなりの機械は修理もそれなりにかかるものだとは思うがタイヘンですね。 >>753
あれだけICが多いと、もしICが壊れたら回路図なしでは修理は無理です。
できるのは、テスターを電解コンデンサの足に当てて、電解コンデンサのショート故障を探すのと
テスターを整流ダイオードの足に当てて、ショート故障を探すくらいですね。
この動画では膨らんだ電解コンデンサがショート故障してますが。
私は、電解コンデンサが膨らんでないけれどショート故障してるのを見たことがあります。
電解コンデンサは、オープン故障というのもあります。
これは、外してコンデンサ試験機にかけないと発見できない。
こんな事を書くと、きっと例のマウントマンが無駄に有意義なアドバイスをくれるでしょう。 >>755
アドバイス有難うございます。そうですか回路図無しでは修理は無理ですか。ところでマウントマンの無駄なアドバイスとはなんのことですか >>756
マウントマンの無駄なアドバイスとは
4層基板の現物から回路図を調べる とか
部品に部品名が書いて無くても、部品名がわかる とか
基板のパターンが内層で切れても 断線箇所がわかる とか
書いてる当人には普通らしいけど
一般人には実現不可能なアドバイスのことです。 >>757
なるほどわかりました。まるでスーパーサイヤ人(笑)みたいな人がいたもんですね爪の垢でも煎じて飲んでみたいもんです。あっさり諦めてスーパーサイヤ人に根性無しと笑われるのも癪なんで私もちょっと修行してまいります 758です
基板解析と検索したら以下のようなページがありました。ながったらしい文章で読むのも疲れますけど大事そうなところを抜粋すると以下らしいです
回路の読み取りと、回路図の起こし方
とにかく基板のパターンを丁寧にたどっていって、まずは、部品同士の接続関係を
明らかにします。その時のメモは、見た目には汚くても正確な情報が記録されれば
ヨシとします。
清書するのは、あとで良いです。
回路図の形にならなくても、ネットリスト、つまり接続関係がわかる表でも良いです。
ＩＣ何番の何ピンから、抵抗Ｒ何番のどっちのピンとコンデンサＣ何番のピン、といった
具合に、同じ接続関係にある（同一信号線上の）信号ごとに書き連ねていきます。
パターンが長くて、たどりきれなくても、必ず、同じ信号にあたるものは一度で全て
たどりきってしまわなければなりません。あとで、はダメです。
https://www.protom.org/mad/0092.htm これからTIGMINI200Pの基板解析に入ります。しばらくかかると思いますが、断念するにしろ何にしろ結果はきっと報告しますので宜しくお願いします 教えて下さい。
アルゴンガスのボンベですが知り合いのガス屋さんに聞いたら少ない量の場合は買い取りでお願いしていますと言われて1.5Lか2.0Lと言われました。
レンタルだと7Lのみです。
2Lのボンベ見たことないのですが知ってる人いますか？
また、個人でのDIYで使いますがみなさんならどちらを選びますか？
価格は5000円差で充填は300円差でした >>761
1.5立米と2立米な
1500Lと2000L
自分は2立米瓶て知らない
うちが頼んでるガス屋だと3立米と言ってた
どのくらい使うのかによるけど置き場所があるのなら大きい方が良いんじゃないかな
そのガス屋は返却期限は無いの？
うちが取ってる所は1年
色々考えて7立米をヤフオクで買って持ち込みで検査してもらって使ってる
検査の有効期限は5年だけどそれまでに使いきれるかどうか
検査切れ直前に持ち込んで再充填して使い続ける予定
ガスの使用量は条件で違うけれど5l/minだとすれば2立米なら400分
時間にして6時間半くらい
ちょっと寂しくないかな？
あとはどのくらいかけられるかだけどコストを言うのなら7立米瓶を買い取りが長い目で見ると一番安い >>761
7000Ｌのタンクは、コスパは良いけど重たくて大きいよ。
満タンで約60kgある。
一般人は人力で持ち上がらない。
あなたの作業場所が、タンクをゴロゴロ転がして移動できるなら買ってもいいと思うよ。 >>759
がんばってください。
修理が成功するといいですね。 DIYで取り回しは大事だ
大型バイクも楽しいけど取り回しが面倒でだんだん乗らなくなったりするけど
原チャなら毎日乗れる リフトの錆びたブレーキ管をアセチレンガス溶接したが失敗してしまった。穴は塞いだがパイプまで塞がってしまった。
ブレーキ管の部品が入るまでブレーキ片効きのままリフト乗る
俺んちにある酸素アセチレンガスのボンベは二㎥だった気がする >>765
持ち上げるのはかなり大変
立てて転がして軽トラの荷台に掛けて押し上げる
でも検査費用や充填費用を考えるとかなりの差が出るね
結局どのくらい使うかだけど最初は面白いし練習したいから良く使うよ
うちで今2年で3分の2くらい
>>768
お疲れさん
ガス溶接、マジで難しい
自分はマフラーの穴埋めくらいしかやった事ないけど小さい物は更に難しいんだろうな 錆びて穴の開くようなブレーキパイプは交換するべし
他も穴開く寸前だろう >>769
サンクス
ガス溶接したの15、6年ぶりだったと思う。前回は出入りしてるトラックの蛇腹が切れて煩かったので溶接してやりました。緊張した割に失敗したのでガッカリしてどっと疲れたよ
>>770
リフトのブレーキ一式交換しました。ブレーキ管一本だけ揃わなかったのでディーラーから入荷するまで今ついていた古いブレーキ管を付けておいてと言わてしまい今回ガス溶接で一時しのぎしました。直せれば上出来でしたが塞げば片効きでもブレーキが効くので乗るには支障なさそうです。 >>772
最近の車は鉄
カスタムカーでアルミや銅を見たことはある 最近の車は鉄
カスタムカーでアルミや銅を見たことはある 760です。TIGMINI200の基板パターンを方眼紙に書き出してみました。これを見ながら回路図書き出してみます。
https://imgur.com/a/QenkyLA >>773
値段と丈夫さで鉄なのかな。
ステンレスのほうが錆びなくてよさそう ブレーキ管のガス溶接を失敗したものです
ディーラーへキーシリンダーを取りに行ってきた時にブレーキ管のガス溶接の話をしてきました。かなり厳しい時もあるみたいですがラジエーター屋さんはガス溶接でブレーキ管の穴を塞ぐことが出来るみたいです
物凄く火の量を絞ってるという話でした。 ブレーキ配管途中から切ってフレアこさえて
繋げたら？ メーカー・車種は知らんがブレーキパイプを溶接修理するなんて
元修理屋からは考えられない
車検のある車なら車検は通らないし、重機でも労災事案になるぞ >>785
元修理屋さんなら分かってくれると思いますがリフトのブレーキ関係一式新調しました。
ブレーキ管一本だけ入荷が遅れていてそれまでリフトが動かせないのも不便なので古いブレーキ管を応急処置として使う為の溶接でした
修理でブレーキを取り外す時にブレーキ管の錆びていたところに穴が開いてしまい、ガス溶接で直してみようと挑戦した次第です
自分は見事に失敗しましたが直す腕を持ってる人も世の中にはいるんだなと書き込みさせてもらいました。
機会があったらまたリベンジしてみたいですね。 正直なところ現場猫案件だわな。
なんとかなったはリスクの過小評価。
そのレベルの素人仕事で人が死んだら世話ないぜよ ド素人質問なんだけど、
ブレーキのラインにスラグとか入ったりしないの? フォークリフトのブレーキ配管の修理くらいで騒ぐこともないかな。リフトの油圧系なら危ないけど。それにそんなフォークリフトじゃスピード出さないし、坂道も走らんだろ。 フォークリフトがX字配管になってるなら最後まで踏み込めば多少は効く
昔積載車のブレーキ配管破裂して遠方だったけど法定速度内で走れば十分止まれるくらいだった 昨日部品が入ったのでブレーキ管を交換してブレーキ調整して一通りの修理を終えました
自分が直したリフトはX字配管ではないので一か所駄目ならブレーキが全く効かなくなる方です
今回はブレーキ管を塞いでしまったので片効きですがブレーキが効く状態にはする事が出来ました。
サイドブレーキでも停まれますし特に問題もなかったです 機械いじる資格もないし、いじっちゃいけないタイプの人だ。
ましてやそれを許す会社も論外だな。
中小だから仕方ないとか抜かすなよ？人が死ぬことに企業の規模は関係ない。さっさと消えろ。 めんどくさいヤツだな
日本の企業が周回遅れになるのも分かるわ ウザイおっさん消えたか？消えるのはおっさんの方だった こういう人にやかましいじい様ほど実は何も出来ない
違うと言うなら溶接の腕前で示してね 本当に出来るじい様ならどういうトーチを使えば小物はやり易いとか銅管でも代用出来るとかパイプやフレアナットの入手の仕方を教えれられるもの 現場猫案件の人頑張って工夫したのにお前らが虐めるから怒ってんじゃんw 積車の話こそヤバい。フルードのタンクが空になったらＸ配管でも効かなくなるよ だいたいフォークリフトは前輪にしかブレーキついてないよ
よほどの大型でもないかぎり
フォークリフトでＸ字とか言ってる時点で無知まるだしじい様 フォークリフトにＸ字配管とかほざいている時点でこのｳｾﾞｪ爺はダメだと思いますた 上手い人がちゃちゃっと直しましたーならまだしも、
腕が未熟な人がやらかした案件ってそんなに称賛されること？
ブレーキ以外なら頑張ったね、で済むけど。 ブレーキ配管みたいな細いパイプは溶接なんて難しいということがわかるだろ
ああいうのは普通はロウ付けするもの
Ｘ配管とか馬鹿晒したうざい爺こそ消えたほうがええ X配管がうんたらかんたらは溶接スレなんで知ったこっちゃ無いが、現場猫案件を嬉々として実行して自慢げにレスしたんだとしたら相当馬鹿な奴らの集まってる会社なんだなってのはわかる。 フォークリフトのブレーキ配管なら俺も自分流で何度も修理してる。腐った部分を切り取ってフレア作って中古のブレーキホースでつないだり、配管をパイプとナット買ってワンオフ製作とかもした。 現場猫とかわめいているジジイは自作ブレーキパイプなんて許さんとか発狂しそう。それなら溶接だってDIYしちゃ危ないだろ？w 未熟な知識とテクで怪しい整備してることが叩かれてるってわからんのかね？
できる人がちゃっちゃとやってりゃこんな話にはなってない。 5chに失敗談を書くといけないの？なにそれ？失敗しても次は違うやり方にするみたいだし発狂して叩くようなことでないわな 現場猫ジジイの気に入らなかったというだけの話じゃない。まあこの手のジジイはそんなんですぐ発狂するんだよ 素人ブレーキ配管失敗作業員が一人でマルチして暴れてるだけな気がする
頑張ったのに認められなくで残念だったね この手の安全が～とか法令が～とか、いちいちウルセーじじいは何故か自分の腕前は見せてくれないんだよねw なんか荒れてしまったようで申し訳ないです ガス溶接失敗したものです
素人なんでガス溶接と言ってましたが一応ガス溶接用の蝋棒というのを使ったのでロウ付けをやったんだと思う
ユンボの走行モーターへいってる油圧管や燃料タンクなどは蝋付で塞いだことがあったのですがブレーキ管は細いので失敗しましたね。
叩かれても仕方がないですがお金の為のDIYしています。リフトの修理でブレーキ一個直すのに工賃5万くらい掛かり二つで10万掛かるので自分でやるようになりましたね。
一番最初はリフトの整備士の方にブレーキの交換の仕方や直し方を教えて貰ったので基本は抑えてると思う。ポンコツが多いですがリフトも数台持ってるのでブレーキ修理は何回か経験があります。
四トントラックのブレーキも直したことがありますが作業が大変だったので今はモータースに任せてます。特にエアー抜きは一人で出来ないと思う。リフトくらいなら自分で出来るのでこれからもやると思う。
運ちゃんなどの他人が乗る時は新車のリフト乗ってもらい古いのは癖も強いし異変に気付かないまま乗られて壊されるのが嫌なので他人に乗せないと思う
スレ汚し失礼しました。鋼材屋でＨ鋼や角パイ配達してもらい自分で加工溶接も好きなのでまたお邪魔させてもらう事もあると思います。
今回のリフト整備の浮かした工賃で高いお面買えると考えますが流石にお面で数万円は抵抗ありますね >>818
汚してるのはあんたじゃ無いから
DIY板なんだから、そういう投稿どんどんすればいいと思うよ ほらみろ、ちゃんと出来る人じゃないか。それに引き換え文句付けてたじじいは何が出来るのかすら分からんかったね 叩かれて可愛そうだなーと思ってここまで見てただけだけど、
むしろえ、これまで色々やってたの？それで相変わらず失敗？と思っちゃった。
今まで大丈夫だったから、でやらかすタイプな気がしてきた。
金のために安全管理を疎かにするのはちょっとなー。
そういうとこ一番ケチっちゃだめな気がするよ。
昔いた会社、そのパターンで怖くなってやめたし。 >>819
DIYじゃなくて仕事だからねー。
人も使うものなら自己責任超えてるからちょっとね。 >>821=叩いてたジジイ
こういうつまらないバレバレなお芝居する奴です。他に何も出来ない無能。 >叩かれて可愛そうだなーと思ってここまで見てただけだけど、
↑自分でやっておいてよくもまあこんな白々しいことが言えるもんですね。バレバレなお芝居ご苦労様w この自演のうぜえジジイは元整備士とか言っていたけどそれも怪しい。フォークリフトでX配管？おかしいと指摘もしないし、本当に整備士ならフォークリフトのブレーキ形式まで突っ込んだ質問しそうなもんだ。フォークリフトはちょっと特殊だからね。 この怪しい自演大好き元整備士ジジイは、整備のことにはどうも詳しく無いようだ。安全が～リスクが～とかわめくけど、ユンボの油圧系も4トントラックのブレーキにも何も突っ込んでないというよりは突っ込めないみたいだ！マジで整備士何ですか？本物ならいろいろ突っ込んでいそうなもんだが・・ 俺が思うにこの自演大好き偽物元整備士ジジイは、整備士のふりをしていちゃもんを付けたかっただけなんじゃないかね？いったい何のため？人違いしちゃったんですか？ おっと、自演大好きジジイは元整備士とは言ってなかったな元修理屋さんだそうだ！いったい何の修理屋さんなんだか・・・
少なくともフォークリフトではないなw >>0792 名無しさん
機械いじる資格もないし、いじっちゃいけないタイプの人だ。
ましてやそれを許す会社も論外だな。
中小だから仕方ないとか抜かすなよ？人が死ぬことに企業の規模は関係ない。さっさと消えろ。
>>792 = >>821
嘘つき自演ジジイは自演がばれて逃げたようだ >>818
amazonで９０００円くらいで売っている
中国製の溶接面は、なかなかいいですよ。
３万円の３Ｍの溶接面と同じくらいいい感じです。
溶接面に２Wくらいの明るいLED照明をつけるのをおすすめします。 俺が思うに この自演大好き偽物元整備士ジジイは、
溶接機の修理で非現実的なウンチクを足れていた。
マウントマンだろう。 >>830,831
↑
これが嘘つき自演大好きジジイの成り済ましです。今度はAmazon押しのブログ主に成り済ましてます。こんなことしか出来ない無能ﾁｮｿなんです。実は知恵袋でも悪名高き有名人なんですよ。 >>832
おお そうなんだ
貴重な情報ありがとう
知恵袋のIDを教えてください >>818
成功談は有益だけど、失敗談も有益です。
これからも、いろいろな役立つことを書いてほしいです。
釈迦に説法大きなお世話なので、気を悪くするかもしれませんが。
「自分はブレーキ配管の溶接を試みたけれど、危険なので絶対にお薦めしません」
と一言書いておけば炎上しなかったと 思うよ。 そもそもブレーキ配管そのものが溶接で作られているものだろ？
ちゃんと溶接出来ればそれでいいだけの話 >>833
sommer_scheesturm
seigino_kokorowo_wasureruna
その他多数 >>836
パイプをどうやって作ってるのかは知らないけど溶接なんかしてないぞw >>836
ブレーキ配管の断面を観察したことがないので、よく知らんけど。
プロパンガスの鉄管や、エアコンの（室内機と室外機をつなぐ）銅管は
継ぎ目なしだね。
どうやって作っているんだろう。 どうでもいい話だけど。
一昔前の注射器の針は、金属板を曲げてパイプにして、継ぎ目を溶接で繋いだ らしい。
あんな細いものを溶接できるとは信じられない。 いつかは溶接チャレンジしてみたい
DIYの幅が広がりそう スズキッドから迷彩柄の溶接機がキャンペーン価格で出るけど、買いですかね？
今持ってるのはアストロのアイロン型の溶接機なんですが。。。 >>846
ヤフオクのSUPER220PLがお薦め。
アルゴンさえなんとかすれば最高。 >>846
おれはSUPER220PLを使ったことがないけど。
もし SUPER220PL を買うなら
ヤフオクよりも、amazonのほうが良い。
ヤフオクは買った溶接機が不良品でも無視されておわり。
amazonは買った物が不良品なら返金してもらえる。 >>847
buddy140とFIELDERって溶接面とその他諸々セットで54800円ってやつ でもAmazonってヤフオクの2倍くらいで売ってね？
ならヤフオクで買ってもしもダメだったら２台目買うほうで良くね？
それにそうそう壊れているのに当たるもんでもないよ
そんなんなら評判激悪になってるよ
ヤフオクでジャンクのSUPER220PLが出たの見たことないし
TIG220Pならチラホラ見るけどね そんな得体の知れないモンよりamazonでANDELIの公式ストアから買う方が100倍良いわ でもAnderiで交流直流両用だと10マソ軽く超えるしプラズマ付いてないし
ヤフオクでSUPER220PLすげえ売れてるし
安くてそこそこ狙いならsuper220PLオススメ 安いのかなと思ったら8万円とかするじゃん
壊れた時に泣きを見そう ヤフオクで8マソ？バカですか？みんな4マンくらいで買うわ！w おお、そうそうSUPER220PLはスペックが変わってSUPER250PLになってたわ
それにしてもヤフーショッピングで定価？で買うバカを始めて見たw ゴミ買って捨てるつもりじやないと手が出せん代物だな >>858
ダイヘンとかの高価な溶接機を買える人がうらやましいよ。
おれは金が無いから、安い中国製しか買えないのよ。 >>851
buddy140 はガスレスMIGの１４０Ａだな。
人によってやりたいことが違うから、なんとも言えないけど、200AのガスMIGの方が良いと思うぞ。
ガスレスはスパッタが多いから、すぐにガスMIGが欲しくなる。
ガスレスMIGをガスMIGに改造するのも不可能ではないけど。
めんどくさいよ。 >>859
高価と言っても30万円くらいだよ
買う時は高いけれど売る時も高く売れる
安いの買って壊れたら結局高い物になる でもその30万ポン出せそうなこと言ってる人は絶対に自分じゃ買わないし溶接する気も無いんだよね そしてもちろん人に溶接の腕前を披露してくれることもない
ただ高いものはいいと言いたいだけの人 >>862
バイクや車を買う事を考えたら安い趣味じゃないかな
自転車で30万円も50万円も使う人が居るし
ネトゲに何十万円も課金する人も居るし人それぞれだね
自分は酒もタバコも賭け事もしないからそれくらいの余裕はある
>>863
溶接機は買ったよ
写真を載せた所で信用しないだろうけど
技術はなかなか追いつかない
まだ交流はやった事ないw SUPER250PL毎日2台も売れているのね
京都の業者と愛知の業者で
もう日本全国で1000台以上売れているのでは？
それでジャンクがヤフオクに出てこないのだからあんまり壊れないのでは？
俺も自分のと知人たちので4台ほど見ているけどまだ壊れん。 >>865
ほんとソレ
むしろ趣味だから出せる金額、20年前に30万で交直TIG買ったけど、
一人親方で仕事でたまに溶接とかで30万の機械なんかなかなか買えない
悩んでないでとっとと買うのが吉
自転車やバイクと違って20年使っても全くと言っていいほど劣化しないもんな ほうほう、で20年前に30万で買った交直tigの機種は何よ？もちろん型式言えるよね？
調べてみるから教えてください。 ん？聞いてどうするか？
どんな機械なのか参考になるだろ？
中華なんかよりグッと良いらしいからさぞかし参考になるはずだろ？
だから早く教えろ下さい！ ん？聞いてどうするか？
どんな機械なのか参考になるだろ？
中華なんかよりグッと良いらしいからさぞかし参考になるはずだろ？
だから早く教えろ下さい！ つうか、持ってていい機械なんだから型式くらい暗記してるだろ？
何しろ30マソも大金はたいた自慢の交直tigじゃんか
教えたくて自慢したくてしょうがないだろ？
はよはよ！教えろ下さい！ もったいぶるようなことじゃないだろ？
自慢の国産30マソの高級tig溶接機じゃないか
中華とかですじゃないんだから堂々と言えばええやん！ 別に画像出せとかいうわけじゃないんだし
たかが溶接機の型式だよ、教えて減るもんでもなし
即答もんだろ？あんまり出ししぶっていると怪しまれちゃいますよ～♪ お盆休み中も仕事したくて角パイプを今日注文したよ
お盆休みに角パイプで柵を作る予定 >>852
なんでそんなにヤフオクを勧めるの？
SUPER220PL は、Amazonの方が少し高いけど
Amazonとヤフオクは同じくらいの金額でしょ
俺は以前にヤフオクで不良品が送られてきて、ひどい目にあった。
Amazonの方が初期不良の返金保証があるから良いよ。 オクのやつ、同じ業者がいくつも出してるのに
ほとんど4万前後で落札されてるけど
複垢で値段釣り上げてるの？ >>877
SUPER250PLヤフオクでの落札はだいたい4万
SUPER220PLアマゾンで8万円台
２倍くらいしますけど・・情弱さんですか？ >>878
アリババ？でまとめて買うと１台3万以下らしい
輸入して1台あたり1万儲けているのでは？
その為に複数アカウントをつかってるようだ 結局、溶接機の型式も出せなかったか・・
20年前に30マソで買ったとか・・
ただただ、高いものはいいと言いたいだけの
高いものマウントしたいだけの人だったようだ！ だいたいさ、高いものは売るときも高いとか言ってたけど
新品50万とかの溶接機を20年経って売るときにどんな値段よ？
中古が店で20～30万なら買取りで10万にもならんはずでは？
人気のある交直tigでこれだから人気ない半自動じゃ二束三文では？ >>875
なんか必死で知りたかったみたいだけど，ずっとここに張り付いてる
わけでもないし返信遅くなってごめんね
でも残念ながら型番なんか覚えてないわ
日立のインバータtigなんとか300だったかな？
で、別に怪しむんだったら、好きなだけ怪しんでくれていいよ。夜中までご苦労さん
でも今なら間違いなく中華の激安品買ってただろうなぁ
当時は韓国製の手棒インバータ機でも８万もしたけど ほうほう日立のインバータで300Aで交直で20年前ですか。ADGPの4型ですな。それなら私も持ってますけど当時最安値でも40万しましたな。30万とはなんですか？倒産処分品かなんかですか？ >>884みたいな人は何をしたいんだろうな？全く理解出来ない。 交直tigの300Aともなると代理店で最安値でも本体のみで40万以下にはまずならない。
30万とは処分品の買い取り店経由とか、ヤフオク経由くらいしかないわな。それも本体のみで。そんなんを30万で買ったとか人にお薦めするような話なんでしょうかね？ みなさん、ごめんなさい、なんか病気の人にエサやってしまったみたい。 なんだ結局20年前に30万の交直tigつうのはウソだったか・・そうだろうとは思っていたよ。 だいたい20年もたったインバータの溶接機が劣化してないわけないわな。
>>867みたいなウソつきが適当なこと言っているのは我慢ならんねw ところで、20年前に30万で日立の300AのADGP4を買って20年使って劣化しないとか
ウソまみれの話してることにはなぜかビックリしないのね
ウソには慣れっこなんですね！ >でも残念ながら型番なんか覚えてないわ
>日立のインバータtigなんとか300だったかな？
↑
自分で20年前に30万で買って20年使ってて壊れないとか言ってるのに、当然、今も使っているはずなのに、どんな溶接機なのか覚えていないという・・痴呆なのか？w >ほんとソレ
>むしろ趣味だから出せる金額、20年前に30万で交直TIG買ったけど、
>一人親方で仕事でたまに溶接とかで30万の機械なんかなかなか買えない
>悩んでないでとっとと買うのが吉
>自転車やバイクと違って20年使っても全くと言っていいほど劣化しないもんな
↑
こんなこと言ってたのに、コロコロ変わるというw
↓
>でも今なら間違いなく中華の激安品買ってただろうなぁ
>当時は韓国製の手棒インバータ機でも８万もしたけど >でも今なら間違いなく中華の激安品買ってただろうなぁ
>当時は韓国製の手棒インバータ機でも８万もしたけど
↑
こんなところにも韓国を混ぜ混むとか、まさに韓流推し
あれ？なんですか？・・8万もしたけどって？
30万なんてポンの人なのに8万がキツいのか？？
言ってることのつじつま合ってねぇ～♪ しかしまあなんだね！
自分で自分に
「ほんとソレ」なんてよくできるよねw
バレバレなのにねw
まるでﾁｮｿみたいだ！ >>897
865を書いたのは俺だ
867は別の人
俺は新ダイワの200Wしか持ってない さーて、今日から盆休みだ。
フラットバーとアングル端材で小物作るで >俺は新ダイワの200Wしか持ってない
↑
新ダイワの200W？
そんな型式の溶接機あったっけ？
STW200とかSTW200Dというのはあったな。
型式もちゃんとおぼえてないところもクリソツだね。 溶接機の型番なんか覚えてる？
マニアじゃないからそんなの覚えてないわw バイクは型式より年式だな
カラーリングとかよく変わるし >>899
これがネットの醍醐味だよ
実社会ではまず見ることができない本物の基地外を目の当たりにできる 溶接機は買ったよ
写真を載せた所で信用しないだろうけど
技術はなかなか追いつかない
まだ交流はやった事ないw
↑
この文章からすると技術が無くて交流溶接ができね～と読めるが
そんなド素人でも偉そうなことが言えちゃうんだから、さすが5chだわ
現実世界じゃきっと何も出来ないのだろう。
おそらく直流溶接ですら人に見せられるようなものではなかろう。
本当に溶接機持っているかすらあやしい 実社会ではまず見ることができない本物の基地外を目の当たりにできる
↑
は？何を言ってるんでしょうか？
つまり、この人現実社会で本物の基地外を見たことないのに
ネットで本物の基地外を目の当たりにできると言ってますよ
見たこともないものを空想で語るとはこのことですね。
30万も出して買った自慢の国産溶接機の型式さえ覚えていないという
溶接機の妄想所持者さんなら普通ですかねw キチガイが居るな
ダラダラウダウダと文句ばかり書いて本人は溶接技術も溶接機も持ってないんだろなぁ… ↑
ね！こんな風にオウム返ししか出来ない無能さんなんですよ！おそらく半島のかたなんじゃないかね？韓国押しみたいだし！ でも今なら間違いなく中華の激安品買ってただろうなぁ
当時は韓国製の手棒インバータ機でも８万もしたけど
↑
この文章が不思議！20年前に30万もする国産TIG溶接機をポンと買ったような人が、8万の韓国製の手棒溶接機を出してきて8万もしたとか言うのって何よ？
その頃も国産の交流手棒溶接機なんてイクラとかのが5万も出せば買えたし・・
なんでわざわざ韓国製の直流インバータ手棒溶接機を持ち出してきたのか？
よほど韓国製品が欲しかったのかな？ 865を書いたのは俺だ
867は別の人
俺は新ダイワの200Wしか持ってない
↑
これもある意味すごい！
別人だとたんか切る位だから、溶接機の型式くらいは正確に言わなきゃだめじゃん？
それがそろいもそろってよく覚えてもいね～とか。ちゃんと見てきてからたんか切ったらどうなんだと言いたい！この半端者が！w >>911
日本語の不自由な人かな？w
今なら2万円くらいなのにその頃は8万円もしてたって事だろ
中華の怪しい製品に8万円も出すのは嫌だったんだろ >>910
そんな煽りは良いから散々画像画像騒いでるんだし自分から画像出したらいいじゃん >>913
お目めはだいじょーぶですか？
韓国製と書いてあるやろ？
中華にすり替えんなよ！w >>914
あ？どこで俺が画像と騒いだんですか？
君の目も節穴ですか？画像画像と騒いだというレスを教えてくださいな！w >>913
それに日立の交直両用TIGの300Aを20年前に30万で買ったというホラはどうなんよ、え？
いったいどこで買ってきたんだよ？
そっちの方を教えろください。w ほらね！答えられないからごまかすしか出来ないﾁｮｿなんだよね。そもそも溶接機マニアの俺に溶接機のことで勝てる分けねーのに！
とんでもねードンキホーテのﾁｮｿだぜ！w マwwwwニwwwwアwwww
溶接機wwwwのwwwwマニアwwww
でもって勝ち負けとかwwww
溶接しろよ。
んで？そのマニアさんはどんな溶接機使ってんの？w そーだぜ！俺はもはやマニアだぜ！
パナソニックのWX、ダイヘンのエレコン、日立のADGP、みんなそろえているぜ！
溶接機のことで俺を騙そうなんて無駄無駄無駄～w そのマニアさんはどんな溶接機を持ってるんだろうw
会社にあるのを使ってるだけで自前の機械は持ってないとか言うんだろうな
それでも技術のある人は羨ましい
機械は金さえ出せば買えるけど技術は買えない お盆休みにガンガン溶接する予定で鋼材まで買っておいたのにこの雨で出来ない
休み後半に期待かな >>924
暑い時期の溶接は大変だよ
熱中症には気をつけて 「ﾁｮｿ」や「ﾁｮﾝ」とか書いてる奴は、お里がしれるね。
きっと、実社会で上手くいかなくて、ストレスが溜まっていて。
外国人に対してマウント取ってストレス発散してる、悲しい人なんだろう。
そんな奴は相手にしない方がいい。
ホラだか本当だか知らんけど
何十万の溶接機とか 何百万の旋盤とか 何千円のＮＣ加工機 を趣味で購入した
って自慢する奴は自分で虚しくない のかね。
自慢話を言う人は、尊敬されてるつもりで気分は良いだろうけど。
読んだ人は内心ではうんざりしてるよ。
ここは、質問や情報交換 の場所として建設的に活用しようよ。 >>924
暑いと息苦しいけど
ヒュームガス対策の防塵マスクを外したらだめだよ。 なんか、ホラ吹きマンが。
「俺はフェラーリとランボルギーニを持っている」
って自慢してるみたい。 NC加工機、何千円で購入したら十分自慢していいと思う おやおや？
30万の溶接機をポンの時は嬉しそうに語っていた人が逆のことを言い出したよ
ﾁｮｿと言われるのがよほど嫌らしいね。図星だったか！w そういえば、韓国製の溶接機、、、、、中国製に完全に駆逐されちゃったね！
イクラとか韓国製の手棒インバータかなり売ってたのにね。ざまぁ 自慢したい気持ちはわかるけど。
自慢話を聞かされる方はあまり楽しくないよ。 >>925
>>927
ありがとうございます
アーク溶接なので工業用扇風機を二台使って風に包まれてる状態で溶接します。ガスマスクもあるんですね、知りませんでした。 >>933
すでに知っているなら聞き流してほしいけど
被覆溶接棒アーク溶接なら扇風機の風は影響ないけど。
ガスMIGやTIGは、風が当たると溶接できないよ。 このスレの流れを見てYC300BP4買った
ボンベと面とごちゃごちゃ買て85万
来月からリボ払いだw
ワイルドだろwww BP4か、最高峰だね。20年使えるといいね。
マイコン制御はそこが問題だね。
20年もすると部品がなくなっている。
中古BP2の初期のものは恐ろしくてもう買えない。 >>935
溶接ってそんなに頻繁に使うものか？
素人はTIGまで要らないと思うわ 何をDIY溶接するかによるだろ。バイクや車ならTIGでないとうまくいかんものもある >>937
TIGはガスが要るからハードルが高いね
素人でも作る物によるんじゃないかな
大物しか触らない人なら手棒でも良いけど小さい物を扱う人はTIGがあると良いだろうね TIGは綺麗に溶接できるから良いんだけど
ガスが面倒なんだよなあ。
俺の家の近所には、個人相手に売ってくれるガス屋が見つからないし。 そういう時はガス使ってそうな鉄工所とか通して頼むとかすればええやん ガスは面倒だよ
レンタルだと返却期限を言われるし保証金を預けろと言われる事もある
買い取りでも容器の検査は5年(条件次第でもっと短くなる事も）だから検査の費用等を考えると結構高い物になる
でもガスを持ってたら錆びたネジを炙ったり鉄を曲げたりと便利なんだよね >>944
何十万もするTIG溶接機の購入金額に比べりゃ
検査費用とかどうでもよくない？検査に出すのは面倒だけどね。
趣味でやってんだから、車やバイクの車検費用に比べりゃどうってことない
だから、アルゴン以外にもアセも酸素も持ってる。滅多に使わんが。 うちのところは免許提示&指定取引口座開設で契約してくれた
ボンベ持ち込みで充填だけだとほぼ断られるね 酸素アセチレン取り扱ってる所だとだいたい溶接関係の物も取り扱ってますね。
自分はアーク溶接機と酸素アセチレンしか持ってませんが、営業所の人と話すとアルゴンガスも受けてくれるという話でした。向こうも商売だから飛び込みで行っても取引してくれると想像しますね
自分は工場地帯にある酸素屋で充填頼んでましたがそこで充填してるわけではなかったので充填所を探して飛び込みでいってみました。現金払いで受けてくれましたねアセチレンの充てん代がかなり安くなったのは嬉しかったです。
でもコードレス電動工具でセーバーソーやグラインダーを買ったら酸素で鉄を切る機会がなくなりました。一年に一度使うかどうかの頻度になりましたね。 >>947
こっちだと反対に持ち込みの方が簡単だった
レンタルだったら容器の持ち逃げとかの可能性があるから嫌うよ
持ち込みだと先に金さえもらえば逃げられても痛くはないかろね けっきょくのところ、ガス屋しだいなんだよね。
個人相手でもガスの充填やタンクの販売を快くやってくれるガス屋が
近くにあればいいけど。
近くにガス屋がなくて、ガスタンクを宅急便で送って充填する。
なんてのはめんどくさい。 めんどうくさがりにはTIGは向かないよ。母材もきれいにしておかないといけないしね。 うちは商売してて屋号ある
アルゴンなんて全く関係ない職種なんだけど
店までボンベ取りに来てくれるからたすかる
ノンガスの半自動の出番がなくなった >>950
新品のボンベをそこで買ったら大抵の店はその後の世話もしてくれるんじゃないかな
どこで買ったのか分からないボンベ持ち込みだと嫌がる所は多いと思う
ちょっとした所から声を掛けてもらえるだけで違うんだよね
自分は最初は知り合いのプラントの設備の係の人に電話してもらった
>>946
まあね
5年に一度8000円くらいだからね
切れる前に充填に出すと5年以上使えるw 新品のボンベ買ったら充填やら検査やら片道30km配達してくれて申し訳ない気分 ガス屋が爆発したら確実に爆風の被害にあうくらい近くだから恵まれてるわ 少量のアルミ溶接のためだけに買って放置してたTIG溶接機を引っ張り出して
60mm角パイプ端面に大量にフタするのに使ってみたけど快適だったわー
被覆溶接と迷ってたけど圧倒的にTIGのほうがラクだったわ
>>940
ヤフオクの29,500円のやつでよくない？
と思ったけど、大量に使う人には割高になりそうね >>956
手棒と比べると手元が見えるからやりやすいね
ただ、速度は遅いしコストが高いからプロは半自動とかを使う
個人だと何台も持てないから１台だけと言われればTIGが良いね 被覆とTIG持ってるけど、MIGも欲しいわー
TIGはアルミの肉盛りがしんどかったのよね
次にアルミ溶接する機会があるか分からんので今は買わんけどｗ 半自動はね、まず条件を合わせるのが大変なのよ。母材側も同じ条件で長い距離やるようなときに有効なわけよ。個人のDIYは山あり谷あり母材側の条件がいろいろ変わりすぎるからTIGの方が向いているのよ。
バイクのフレームとか空冷エンジンのフィン欠け修理とかTIGでないとお話にならん。 半自動って材料も安いから大量に付ける時は良いけど始める迄に時間がかかるな
みんなの好きなノンガス半自動は論外だけどw 昔の手棒のやつで電流のハンドルぐるぐる回すやつで
使用率ってのがあったけど
今のTIGなんかは内蔵ブレーカー落ちるまでとか使っても良いんかな パワー半導体の付いてるヒートシンクに温度センサーが付いてて、温度が規定以上に上がると溶接止まるようになってるよ 昨日から作業小屋の修繕で溶接やってる
去年エアー工具のニードルスケラーを買った事を少し後悔した。電動の方を買っておけばどんな場所でも使えたなと思った
久しぶりの溶接だからメチャクチャ楽しい >>967
コンプレッサーを買うなら、少し値段が高くても音が静かな物が良いね
うるさいコンプレッサーは自分がイライラする。 うるさいコンプレッサは自分がイライラよりも他人の迷惑になってないか気になる ステンレスの1ミリ-2ミリくらいのパイプってノンガス100V半自動でしっかり溶接できますか?
そもそもグラインダーで切れるんかな...? >>967
おまおれw
自分もエアーのを持ってるけどちょっとした作業でコンプレッサーを入れるのが面倒で電動のを買ったよ
>>969
安いコンプレッサーって新品なのに壊れてる？ってくらいうるさいね
オイルレスはうるさいから塗装をしないのならオイル入りの方が静かだし耐久性もある
>>971
ノンガスは使った事ないから分からない
2ミリくらいならステンレス用の刃を使えば切れるよ え？オイルレスの方がうるさいか？
最近のサイレントタイプはみんなオイルレスなんだけど・・ ステンレス用とかでなくても普通の切断砥石で切れるよ。0.8mmとかの金の卵なんかお薦め >>973
レシプロ同士を比べるとオイルレスの方がうるさいよ
今のサイレントってのはダイヤフラム式だから比べる事は難しい
能力は同じ馬力でもダイヤフラム式の方が低い え？今のサイレントってレシプロばっかりなんですけど・・周回遅れのかたですか？ >>972
ありがとうw
資金が貯まったらやってみるよ >>976
コンプレッサーなんて買ったらカタログなんか見ないから知らなかったw
でもこの写真のってレシプロ？
背の高さから見てダイヤフラム式に見えるんだけど？ それにしても周回遅れな人も居たもんだな。静音コンプレッサもう6～7年前から普通にホムセンとかアストロとかで売っていたのに。知らないでコンプレッサを語るとか・・ 静音コンプレッサーとか塗装やらやたら空気使うやつでなければ軽いほうが楽 おーい、静音コンプレッサをろくに知らなかった周回遅れの人～♪
またなんか面白い話題を提供しちくり～♪ そういうのは見てて気分よろしくないのでやめてくだされ >>985
おい！！
今度はコンプレッサーでマウント取ってるのか？
あなたは、会社でよほどストレスが溜まっているんだろうな。
そんなに自分を大きく見せたいなら。
凄い物を作ってブログで公開してくれよ。 話はかわるけど
静音コンプレッサーのデメリットてなんだろう。
誰か教えて。 >>985
呼んだ？(笑)
このてのオモチャコンプレッサーなんて眼中になかったから詳しく見てなかった
許してくれ
外観だけ見てダイヤフラムと思い込んでたわ
>>988
今パソコンでスペックを見比べてるんだけどITOというメーカーの2馬力ので吐出量が140Lで騒音値が72db
日立の給油式のベビコンの2馬力で吐出量が165Lで騒音値が72db
スペックも負けてるし静音と謳いながら全然静かじゃないじゃんw
勝てるのは値段と重量だけだな 周回遅れではなく斜め上の別次元なのね。パッケージコンプレッサーを隔離して静音にしてください。
わしはDIYでたまにしか使わないんで数万のおもちゃオイルレスで十分 1馬力なら給油ベビコンが70dB、静音なら60dB
この差はデカイよ！／(^o^)＼ ホムセンの中華給油式と静音オイルレスじゃもう比較にならんほど騒音が違うよ～♪
値段はそんなに違わんのにね～ そもそも安価軽量なホムセンの静音コンプレッサとの比較に
高くて、重くて騒音に有利な給油ベビコンを比較に持ち出すってどんだけ低脳なんですか？ 比較するなら値段が同じくらいで重さも同じくらいの
給油式と静音でしょ？
そんなこともわからないほどの低脳児さんだったとは・・やれやれですなぁ♪ ちなみに10dB騒音が低いと半分に感じるそうですよ～ まともなコンプレッサーが買えないのか悔しいのぅw
しょうもない事を書く前に次のスレ立てろな
総合DIY溶接スレッド13
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1661897925/ このスレッドは１０００を超えました。
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