汎用アップローダー https://imgur.com/upload
※次スレは>>950が立ててください
前スレ [DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★144
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1644855521/
探検
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★145
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
汎用アップローダー https://imgur.com/upload
※次スレは>>950が立ててください
前スレ [DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★144
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1644855521/
すっきりしていい
どうせ読まないやつばかりだからな
糞スレ立てんな
説明がないやろがボケ
乙
>>2
同意
グダグダ長い説明どうせ誰も読まんから不要
DIYでも超無駄なことしてそう
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1648158051/
この洗面所って、お湯出ますか？
温度調整できますか？
http://www.welloff.co.jp/wp/facility/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%A2%E6%8C%87%E6%89%87/
調整できないがお湯が出るのと
水しか出ないのと温度調整出来るのがある
間違えた
温度調整が出来るのは
出来そうだけど
写真だけだと判断できない
ありがとうございます
8枚めの画像で、トイレと共用になっているやつです
施設側で冬は常にお湯が出るようにしてる可能性もあるので施設に聞いた方が早い
3枚目のような給湯器が
付いてないからおそらく水のみ
寮・ホテルなどの宿泊施設、または事務所・百貨店・学校などの共同の便所に前室として設けられる手洗いや身繕いをするための場所も洗面所とよぶことがある。
●質問は具体的に用途や目的をきちんと書くこと
代替案を求めるのもいい方法です
●【重要】画像や簡単な図などで説明してください
汎用アップローダー
https://imgur.com/upload
●条件の後出しは嫌われます
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください。質問内容が不明な文章が多いです
●何度も同じ質問をしないこと
●質問者は回答者の善意を無駄にしないようになるべく事後報告してください
●質問者が気が付いてない事もあるので、回答者は生
暖かく見守りましょう。罵倒は論外
※ 次スレは>>980が立ててください
頭がトラスやワッシャーヘッドの物を探しているのですが何かあれば教えて下さいm(_ _)m
おつ
乙
>>19
いつもぎりぎりだから>>1の通り >>950が立てる でいい
ついでに余計な説明も無意味だから不要
次は
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★147
でね
勝手に押し付けんなハゲ
ここは質問者が偉くて回答者はその次に偉い
ケチだけつけて、なんの答えもしないカスはなんの価値もないクズだって事を
いい加減理解させる必要がある
誰も気にして無いし、何の強制力もない。
汚い言葉使うのやめて、現実を直視して、早く大人になってね。
いまどきちょっとネット検索すればわかるようなことを
ドヤ顔でオレ話題提供したったわーてな感じで質問者が偉いとでも思い込んでいないと、
自我が潰れてしまうんだろうな
ハゲててかわいそうｗ
後ろからアルミアングルや2x4等で補強するのはアリでしょうか 新たにコンパネ買った方が早い気がしますが
補強できるなら補強した方がいい
どの程度かしらないけど簡易ならテキトーでもいいでしょ
補強して曲がらないようにしておいたほうがいいんじゃね
作り直したらいいじゃん
ちゃんとした作業台を作りたいけど収納優先にしてまして
2x4を三本買ってきて裏から貼り付けてみます
鉄補強もカッコ良さそうだけどホムセンで良さげなのあるかな
検索したらコメリにありましたマジでありがとう
存在を知らんかった
ぺけ台なら手軽さも重要だから2x2ぐらいので良さそう
ぺけ台の天板ならそこまで気にしなくていいか
>>36 普通は共締めすれば強い方に倣うから心配ない
塗装は茶系に限るな ホムセンで良く売ってる防カビ塗装済みのやつと同じ感じになってしまった
引っ張る力で柱がズレて突っ張りが落ちちゃうなど
木材を横に（全体がH型）ビス止めしてブラケット方式のスクリーンをつけた方がいい
やはりそうですかありがとうございます
壁と縦の柱を使って横に突っ張らせようかと企んでましたが大人しく柱を２本立てます
補足してるけど最初の書き方じゃやりたい事と説明が合ってない気がする
今度も柱2本立ててそれをどうするのか分からない
図も書いて聞いたほうがいい
これはドアを外して荒い紙やすりでこするしかないかな？
予算の関係上、自分で直したいと思っています
観察してみるとわかると思うが、ドアを持って上下へ動かしてみればわかる
通常はガタつかないけど摩耗していれば上下にガタがある。つまり摩耗によってドアの位置が下がってしまって床に擦れているというわけ
これを直すには蝶番を交換するのが一番良い
したがこすれるから削るっていうのは良くない
なんでこすれるのかを調べないと
ドア閉めるときに丁番のある側に間違って何かを挟んでしまったりするとてこの原理で
丁番のネジがゆるんだり歪んだりする
まず丁番の取り付けネジが緩んでないか確認するその次は丁番自体かネジが曲がってないか見てみる
https://th-owners.com/conts/wp-content/uploads/2018/12/2019.01main.png
歪んでいるかどうかの判断は目視でドアとドア枠の隙間の開き方がどちらかに偏ってたりするのを見たり、
水準器でドアの六面がきちんと水平や垂直になってるかを確認する
その次にドア枠が歪んでるか見てみる
調整できる丁番なら調整してみる
https://youtu.be/qQYJ-aLS1q8?t=101
https://i.imgur.com/4vEJJA5.jpg
貼れるか貼れないかでいえば貼れる
但し、シートの種類が限られる上に下地処理が面倒なので普通はしない
すぐ剥がれる
カッティングじゃないただのシートだったら画びょうで固定でもいいだろうけどな
和紙とか障子紙を糊たっぷりで貼ってその上から貼ったら貼れそうな気がする
床用の糊付きビニールタイルを敷くことならできそうだけどね
良いラワン材じゃないか
無垢だろ？これ
シートなんて貼るなよ
亜麻仁油かなんか塗り込んで磨けば光るよ
このテーブルの横が水道になっていて
畑で取れた野菜とかを一時的に置いています
それで防水性のあるようにしたいのでカッティングシートでも貼ろうと思った次第です
俺はダイソーの110円で120cm?70cmより
大きかったから部屋用に何個か買った
透明ね
金かけすぎた感がある
実家の古い方の家（誰も住んでなかった）
の、柱が、結構腐ってる
https://i.imgur.com/Qg4M5HH.jpg
素人さんがやるには凄い難しそう
栓の向きが90度ずれてるような。
大型ザック数個とロープ類もあるので重量は20キロは越えそうです
けど、2kgを10箇所みたいに分散できるなら厚みなんて考えなくていい
それよりも壁などに固定する過重分散の方が重要
いける、いける。
てか有孔ボードに板厚設定ある？
たとえばドライバーとか工具をかけてるのはかっこいいとは思うけど
カーポートのガレージでこれやると錆びるｗw
ネット価格と書かれてる
実店舗だともっと高かったりする？
君の言う栓の向きだと
まず、上下の材木をハメられない。栓の分の隙間があるからハメられる。
次にもし、90度ずらしたそういうとめ方をするようにしたとしても、上下方向の引っ張りに耐えられず栓が切れる
木で栓をしているのは何故なのかを考えるといい。
なるべく水平を取りたいのですが
生コンを入れるくらいにしないと無駄でしょうか？
水平のブロックで何するの？
砂利は引いててタイヤ交換のたびに水平をとってから作業をはじめてるのですがブロックで埋め尽くしたら上を掃除するだけで良いかなと思いまして
手間かけて水平取ってもすぐに崩れそう
ですよね自分でもそんな気がしてました
本気でやるならそこはプロに頼むしかないか
コンクリ打つ場合は雨水流さないといけないから完全に水平はやめたほうがいい
ありがとうございます
厚さが4～12mmまであるみたいで迷ってました
5mmの厚さで固定頑張ります
以下のようなH型に近い1.5ｘ1.5～2.0X2.0cmの断面形状のアルミ角棒ってどこかで売ってますでしょうか？
目的は、直径50mmの円筒と平面板をくっつける（ねじ止めする）事です。
https://kinomemocho.com/hamono/kezuri_eisen03.jpg
縦横だけでなく長さや肉厚とかも決めてから聞いたほうがいいね
決めてないなら アルミ材 H型 で検索してみれば？
形もHでなくコ型やL型でも良さそう
その辺なら大型のホームセンターなら扱ってる所も多い
あれ足の下に５０ｃｍ角くらいの厚い木合板敷く時ある 鉄板でもいいが
あのやり方でいいのでは？ かなりの重量支えられるよ
とりあえず空回りしない程度に締め直しましたが、不安なので直したいです。一回り大きなビスに交換すれば良いのでしょうか？
完全遮光シートの購入を考えているんだが
昼は窓を開けず光をを入れたいので窓に直接貼りたくない。
簡単に取り外しが出来て見た目も悪くないように遮光シートを使って簡易のdiyをしたいんだが
何か良い案はないですか？
勉強っていってもネットで調べればいいだけなんだけど
なるほど
窓枠にはめる感じでいいのかな
>>90
カーテンの勉強ね
別に何でも買えばいい話だけど
あまり金かけたくないし
カーテンボックスとかも考えたんだが
壁に傷つけたくないんだよな
イチャモンだけつけて問題解決には手をつけない、出来ない人という事は理解した。
完全遮光シートって遮光カーテンより高価だぞ
カーテン２重にするか、フック交換したらいいんじゃあ
どこから光もれるかしらんけど
シングルレールなので二重は難しそうです
四方の隙間から漏れますが特に酷いのは上のプリーツ部分ですかね
完全一級遮光カーテンなのに意味ないですね
最終手段はビスとナットで締める
リベットナットと言うのも有るが工具が高い
スパナって水洗いしてそのまま乾かせばいいの？
このままだと錆る？
中には錆びてるやつもあるけど
https://i.imgur.com/Ibwm6ho.jpg
１００均のタッパーなら安く済む
うｐ
油ってミシン油でもいいですか？
油で磨くとまあまあ錆びにくくなる
ステンレスの工具には油だめな
ウエスに付けてふくといい
金になりそうな価値のありそうなものは無いな
カーテンボックスを付ければ上からの光はある程度防げるかな
上下方向の力を栓で受けちょめるのならば，同じことなのでは？
むしろ90度ずれていたほうが，栓の投影面積が増えるので，応力が分散される。
はめられないというのみ意味不明。
栓の孔をあけておくということに過ぎないので，はめらることとは関係ない。
栓の部分の隙間がないとそもそも組めない
そういうわけでここに来ました
よろしくお願いします
いやあの、画像の通り、アルミ角棒のふちが出っぱっているものが欲しいのです。
最初に書いた通り、角棒が欲しいのです。
（出っ張り以外の肉厚は1.5ｘ1.5～2.0X2.0cm欲しいのです）
たくさん欲しいので、長さは問いません。
こう↓ つなぎたいので、Lアンブルでは無理です。チャンネルもHアングルも厚みが足りません。
なるほど。
金輪継ぎというやつで，上下にかみ合わせて，
開いた隙間に栓をしてるんですね。
追掛大栓継ぎのように，単にスライドしてはめ込むタイプは，
栓はやはり90度ずれている。
削りだしで作ってもらえ
>チャンネルもHアングルも厚みが足りません。
それならその必要な厚みは何ミリなのか？って話なんだけど
危惧してるけど用途も書いてないからそんな厚みは必要無いかも知れないのに
よく考えて必要な寸法が決まったら
アルミ 角材 加工 で検索して業者に頼めばいい
アルミサッシ扱ってる会社又は製造メーカーに聞けば話が早い気がする
>>69
ヤゲン台みたいに円筒の外周を受けて安定させたいということやったら、
Tスロットの溝がついたアルミフレームとかでもええんちゃう
アルミフレームでDIYってスレがこの板にあったはず
一番現実的なのは元々あるサッシを切ってH型にするってやり方じゃないかな
その加工はのこぎりよりも工作機械で切削かなにかしたらきれいに仕上がると思うねー
古いアルミサッシのサイズに合うものが見つからない
もしも交換するとなったら窓枠ごと交換になるのですかね？
厚みが20mmだからよくわからないよね
本当に必要なら詳細書けるはずだけどなんなんだろうなー
ここ見てる人が色々考えてると思うんだけどそんなの関係ねえーおっぱっぴー？
職場でも知的障害ぽいやつはおっぱっぴー言われてたな
だって会話も成り立たないんだから仕方ねえ
もしちゃんとした機関に相談しにいけば治るかもと一瞬思ったけど
そんなに親身になる機関とか知らねえ
やっぱ資本主義よ
それか2ちゃんねるかなにかで首にするのはハードル高いからどんなふざけたことしても首にならないって真に受けたか
出っ張り以外の肉厚は1.5ｘ1.5～2.0X2.0cm欲しいのです。
>>117 >>123
2020規格Tスロットフレームは、底部の肉厚が3ミリ程度しかないのです。
>>124
ありがとうございます。そっちで聞いてみます。
普通の角棒を、ボール盤＋エンドミル＋微動スライドバイスで加工しようとも思ったのですが、
最初の鉛筆削りの画像のように でっぱり部分にRがついているのが望ましいのです。
さすがにそこまでやるのは気が遠くなります。人に頼むと高くなりそうです。
パイプなら角がRのはあるんですが…。
>>129
最初の鉛筆削りの画像や>115の絵でわかると思うんですけど…。
工場に相談して案件な気がする
> 追掛大栓継ぎのように，単にスライドしてはめ込むタイプは，
> 栓はやはり90度ずれている。
それは材木を横向きに使う場合にはそれでいいけど、縦方向に使う材木にはその栓の使い方だとダメ。
追掛大栓継ぎは横に使う材木のための継ぎ方。横架材向け。
力のかかる方向を考えれば分かること。
面倒くさそうだな
マスターをひとつ作ってシリコン型とって樹脂複製したらどうよ
自作するなら3万のcncでいける。時間はかかるけど
２０ｍｍくらいのアルミならヤスリでいっちゃうかも
次の休みに色々観察してみてからワッシャーでも挟んでみて
だめなら蝶番交換も視野に入れます
品揃え、値段の安さで一番優れてるホムセンってどこ？
ネジ一本ばらうり1円から買えるし、軽トラの無料貸し出し、電動工具類も自由に使える無料DIYルームまである
マジで？
一番近くにあるホムセンがコーナンなんだが値段が高い気がしてなあ
確かにネジ1本からバラ売りあるのは助かってるんだが
都市部にあるところはイマイチ
まぁ単純に趣味のDIYとかはしなそうだよな
6フィートので800円ちょっとする
他ムサシとコメリが700円弱
ケーヨーデイツーが700円ちょっとって感じ
でもカット代はコーナンが一番安い
カット数が多くなると結局どこも大差なくなる感じだわ
薬品に対する耐性はどのくらいあるのでしょうか
リン酸を扱います
グルーガンの接着剤の成分は
主な成分は、EVA、ポリオレフィン、合成ゴム、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン等です
らしいからそれぞれリン酸に耐性あるか調べたら？
カット代含めて考えると地元のローカルなホムセンだと会員（無料）は20カットまで無料
なので合板とかきっちり図面引いて細切れにしてもらう
どこのなんて店？
細い金属を切るのに適したコスパが良い工具ってありますかね？
金切りのこで切るのは大変だよ
ダイソーのミゼットニッパー300円
潰すんですか
その発想は無かったです
>>162
ダイソーにそんな工具あるんですね
探してみます
コーナンもなんか専用のアプリ入れたら無料になるらしいけど
アプリの評判悪すぎて入れる気にならない
宮城県のダイシン
県下では老舗だけど今ではアイリスオーヤマグループ
http://diy-daishin.co.jp
やってもらった方が精度出るから寸法決まってる時は切ってもらう事にした
ありがとうございます。
長時間でなければ大丈夫そうでしたのでやってみます。
いま、金属は鉄、非鉄に限らず以前と比べて軒並み高値で買い取ってくれたり
最悪0円で引き取りもするから、
貧乏人は金出して処分するよりコスパ（）いいぞ
高騰してるってもかご一つの鉄じゃ数十円だからな・・・
だったらメタルラックとかだったら千円くらいになっちまうのかい
丸ノコ（右利き）を使うとき，採りたい寸法を左側に採ると思うのですが，
つまり100mm切り出したいときに，切り落とす方（右側）ではなく，
残る方（右側＝丸鋸が乗る方）を100mmとすると思うのですが，
100mmのように短い時，材料を左手で掴むことが厳しいし，
丸鋸ガイドも乗らないというとき，皆さんどのようにしてるのでしょうか？
切り落とす法を100mmとすればいいのだと思うが，
丸ノコの垂直用切断ガイドはノコ刃を左辺に合わせるのが普通なので，
右側のノコ刃のラインはアバウトになってしまうと思う。
どうしても無理なら新しい板材から切り出す
状況がよくわからん。
「ラインがアバウトに」ってあるけど、残る材と落ちる材の切り口は同じだけど、そういうことじゃないのかな？
何度もやるならYouTubeを「丸ノコ切断シート」で検索ですれば良さげなジグの作り方がある
セリアのアイアン棚受けの一番小さいやつ、金属の内側のネジ穴ってどうやって締め付けるの？
フレキシブルなので無理やり回すしか無いのかな。この狭さに入るヘッドあるのかしら？
ボールポイント六角レンチみたいに角度ついてても使える工具でなんとかやるんじゃないのかな
下穴あけてから長めのドライバーで手締めすればなんとかなりそうだけどね
とりあえず下穴あけてネジ単体で締めてねじ込みやすくしておいてからやってみます
これはひどいｗ
いや、もしかして棚板に穴あけて、皿頭ネジでナットを使う想定なのかもしれない
板違いかもしれませんが他に聞く場所が見つからないのでお願いします
この写真のような１枚の台紙に様々なステッカーが配置されているタイプ
https://www.zazzle.com/ubuntu_linux_logos_sticker-256318823268789665
これをこのページの使用例にあるように最初の配置のままで外枠だけを剥がして対象物に貼るにはどうするのがいいでしょうか？
外枠とステッカーが完全に分離しておらずプラモのパーツみたいに少しだけ繋がっているタイプなら
外枠ごと全てのステッカーを１枚のステッカーとして台紙から上手く剥がして
ステッカーだけを強めに貼ってから外枠だけを剥がすという方法が可能です
しかし外枠とステッカーが完全に分離しているタイプだとその方法は通用せずいい方法が思いつきません
それではよろしくお願いします
リタックシートとかアプリケーションシートとか使う
手軽に済ますならマスキングテープを全面に貼れば代用できるだろ
それだと釘穴が残ってしまいますよね？
550mmのツーバイ材から100mmで5個切り出したいときには，
その技は使えない。
>>176
切り出す順番とは無関係です。
>>177
丸鋸もってますか？持ってるのならわかると思う。
寸法を合わせるのは残る材（丸鋸とが乗る方）で，手でつかむ方でしょ？
短いと丸鋸ガイドが乗らないじゃん。
>>178
切り落とすほうに寸法を合わせると，丸鋸の厚みがあり，切断ガイドが使えない。
ガイドを右側に合わせることもできるけど，いちいちガイドをずらすのは現実的ではない。
ありがとうございます
ステッカーの表側に別のシートやテープを貼る方法は思いつきませんでした
板違いっぽいにも関わらずありがとうございました
釘の穴のちいせぇ野郎だな
ノコの刃の厚さぶんガイドずらして右側で100ｍｍになるように切ってるな
馬はもうできたのか?
どんなに釘の穴が小さくても，穴はあくからダメじゃん。
>>193-194
なるほど。
その都度ガイドをずらしているんですね。
ずらして試し切りしてという工程が必要だが，正確に切るにはこれしかないのか。
刃の厚みをあらかじめ把握するということを検討したいと思います。
これで正確に切れるのか試してみる。ありがとう。
>>195
できたぞ。馬作ってから初めてDIYしてる。
馬があると一人でも材料を固定するのが容易になってとてもいいです。
鋸刃にアサリがあるだろ？
右に振れてる刃の先を墨線に合わせてガイド調整して切ればいいだけ
左は左に振れてる刃先を合わせる
治具を作る
丸のこガイドガイド
https://i.imgur.com/N8Ieifv.jpg
これはダイソーのアクリルスタンプ台に丸ノコで浅い溝を掘って
そこにピンクのuvレジンを流して色付けしたもの
墨線の右を残したい場合は墨線の左にピンクラインを合わせて丸ノコガイドを置く距離を測る
左を残したい時は墨線の右にする
あさりがどうのということではなく，ガイドが刃の右辺にあっているか，左辺にあっているか？
というだけのことで，そのときにアサリの存在など気にしないだろ。
そのつどガイドをずらすのは相当面倒なので，ノコシロを把握することにします。
>>200
ドモ。
>>193の考え方ですね。
「丸ノコで浅い溝を掘」ることで刃の厚みを転写するんですね。賢い。
このアクリルの大きさを丸鋸のベースと同じ大きさにしておけば
いちいちはからなくても，丸鋸ガイドを置く位置の墨が一発でひけるというわけですね。
結局、檜の馬はやめたんだっけ?
カミヤ先生は国産材の方が狂いが無いって言ってたけど，
高いので，ツーバー材で作りました。
写真は組み立てた直後だけど，つっかえ棒とかやり直した。
https://i.imgur.com/erwd9QW.jpg
https://i.imgur.com/zRKAyCp.jpg
900*900*30のスタイロフォームが1枚
900*600*50のロックウールが1枚
こういうのってなんかいい処分方法有りますか？
激安でもいくらか付けといた方が良いらしい
こっち側の脚と向こう側の脚の組み方違うの？
特に向こう側すごいね
が、嵩張るし反応が無いしで処分に苦労されていたようだ。
家まで取りに来て、他のものを見て「これも譲ってくれないか」と言い出す人がいるらしいね。バイクや車のパーツでよくある話
車に載せて近くで待ち合わせて渡さないと怖いな
普通はどっかで落ち合うもんでしょ？
どこの馬の骨とも分からん奴に自宅教えるなんて怖すぎるやろ
別にすごくなくて、カミヤ先生の動画の通りに作っただけですよ。馬の天板がくっついて並ぶように脚の位置がズレてます。
うちでは、ウッドデッキを作業台として使うことが多く、デッキの下に立ち、デッキの上に馬を置くので、高さを極端に低くしてます。これだと馬の間に入れないので、通常の高さの馬も作ろうと思う。
メンテが大変だからマンションの方が良かったって事なんかあります？
いまだにぼっとん便所の家だから相当安かっただろうし（DIY向けとしては）立地最強なんだけどな。もったいない
（平面じゃなく側面に打ち込むビスです）
宜しくお願いします
コンパネの木口にビスは効かない。
面に打つように設計変更するか、材料を変更。
前住んでたマンションは普通にゴキとかカタツムリとか出たぞ
カタツムリは知らん、うちでは見たことない
でも田舎の実家はべつに虫が気になるとかはないですね
蚊とハエが気になる程度で
こっそり人にくっついて上がってくるんだとさ
https://www.youtube.com/watch?v=QHoynonPXXo
https://www.youtube.com/watch?v=vcNQq3rvB4Q
https://www.youtube.com/watch?v=M2QMizIbyic
これらの動画で作ってるのを見たのですが別のビスを使ってるんでしょうか？
私の嫌な3番目は毛虫、毛虫の下を通っただけで目に見えないトゲを飛ばしてきて、半月は痒い。
2番はムカデ、とてつもなく痛い。
1番目のノミ(動物媒介)は野良猫とかネズミやあらいぐまが来ると出る、寝られないレベルで痒い。ひと月ぐらい。
ゴキブリは刺される心配がないのでそこまで嫌じゃない
蚊の対策は常に蚊取り線香は持ち歩く
そんな田舎暮らし
以前どっかのブログでそういう人がいて、完成まで5年くらいかけてた
コツコツやれば出来なくないらしい
2つ目の動画の途中に使ってるビス写ってるな
見ずらいけど細ビスの35mmっぽい
おお、見落としてました・・・三価クロメートって奴ですね
これ買ってみます、ありがとうございます！
風に乗ってやってくるよ
（もちろんエレベーター使うヤツもいる）
うじゃうじゃいたのに一回置いただけで数年見なくなった
木材多いからか、春はちっちゃいキクイムシの成虫かなが沸いてきもい
マンションは直すのも色々制約あったり周りに気を使うけど一軒家なら好きなように勝手に直せるから楽だな
仮設ならこれでもいいけど湿気や動かしたりするとすぐねじ抜けるよ
どうせ動かさないでしょう？
負担掛かったらパリッと剥がれると思う
?がれるほど荷重掛るものならそもそも構想自体成立しないだろ
もしそうなら上にも出てるL字金具で補強が無難かな・・・安いし
最初はカメムシとてんとう虫がたくさんいて、嫌になったけど、窓閉めてたり、捕まえて外に出したりしてたら見かけなくなった。
近所は田んぼなので蛙はよく見かけるし鳴き声うるさい。
DIYは楽しくてしょうがない。どんどん綺麗になったり、住みやすくなる。
賃貸だといろいろ弄れないけど、持ち家だと好きなように改造できる。
↓コンパネ
──────────┐
───────┬┬─┤
││ │←角材
│├─┘
││←コンパネ
││
││
──────────┐
───────┬─┬┤
│ ││
└─┤│
││
││
││
いずれも角材をコンパネに接着した上で、コンパネから角材に向かってビスを打つ。
木口からコンパネに水が染みると一撃で駄目になるぞ
リタイヤしたらそういうことやりたい
リタイヤまではまだまだ時間があるけど
中古かうのに気を付けた点を教えてください
骨組みがしっかりしてるのはもちろんですが
雨漏り跡があるのはやめた方が良い？
骨組みもリフォームついでに金具補強すればいい？
こういうのはその人の能力次第だから自分も同じように解決できるとは限らない
ホームセンターへの距離
作業場所があるか（庭があったほうがやりやすい）
たまにつべとかでおそらく住宅街であろう家の庭で丸鋸やらサンダーやら使ってDIY自慢してるのあるけど完全に迷惑住民系っぽいのばっかだよな
長めでコスパ良いのが欲しい
ベッセル、アネックス、サンフラッグのどれかになんのかな結局
ベッセル
折れても１１０円なので気軽に使い捨てできる
折れたら対象物に傷が付くだろ
WERAダイヤモンドビット
竪樋のルーフドレイン上部に板を置いて
大きなゴミや植物の種子などがルーフドレイン上に
落ちてこないようにしてあります。
https://i.imgur.com/RnQTSI1.jpg
https://i.imgur.com/mPg0msU.jpg
この板の上に一回り大きい板を置きたいので
https://i.imgur.com/VFSha7g.jpg
その高さに合わせた足をイレクターパイプで作ろうと思います
高さ23㎝ 幅39㎝ 奥行53㎝程度の小さい物であれば
図の赤い線の部分だけで作成して問題ないでしょうか？
https://i.imgur.com/VJL1yd8.jpg
黒い線の位置にもう1本 補強のような形で
パイプを通した方がいいでしょうか？
尚、この台座に板を乗せた上で
その上に30kg程の物を乗せる予定です
ご意見いただければ幸いです
トーションビットの方がいいの？
それとも昔からあるまっすぐなビットでも問題ないの？
25㎜のメルクシパインの集成材だろ？
要らないと思うよ風で飛ばされないようにイレクターと緊結するのを忘れないように
つかメタルラックが中途半端に左に寄ってるからバランス悪い
その上だけしっかりしてもあまり意味ないだろ
どうせやるなら床から手すりの高さまでの土台を作ったほうがいい
>>260
質問にレス付いてるのに無反応で次の質問は最低です
カメムシに狙われた家は毎年こんにちわーとやってくるよ
板の木ネジって下側から嵌めるんでしょうか?
https://i.imgur.com/TgWNOhM.jpg
レンガの方が隙間ないのでこっちの方が強そうだと思ってレンガ型買いましたが
ああなってんだろ
少しは調べようぜ、てか説明書きに書いてある
そりゃそうだろ
短いのでいいんだよ、12mmとか
そんな実験をした人がたまたまここにいると思うか？
まずいないと思うぞ
40年で例のない価格高騰、ウッドショックで遠のくマイホーム
絶望物価【3】
2022.5.11
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00451/050900004/
東京23区の新築戸建て住宅価格は、この1カ月で約100万円、前年同月比でも700万円近く上昇した。
このパイプの先端のボコっとさせる加工はなんというのでしょう
DIYで出来るレベルでしょうか？
ラジエータホースの経路にあるアルミパイプが破損したので
ステンレスパイプで作成しようと思った次第です。
途中でボルト止め用のステーを溶接しないといけないので
アルミじゃ無理だと思ってステンレスという素人見込みですがお願いします。
木材の値段上がりすぎでヤバい
パイプビード加工とかビーディングとかでググってみて
ありがとうございます
憧れで終わるかもしれませんが、こっちの方が生き生きと生活できそうです
ありがとうございます。
敷居がちょっと高いですね！
>質問にレス付いてるのに無反応で次の質問は最低です
５ｃｈは複数の人が並行して使う物 オマエの勝手な考えやめろ
>>262 へです
https://i.imgur.com/cnPqBFW.jpeg
中間に棚は無しで２辺は手摺り載せで１本脚、他には補強無し
因みに、板は１２ｍｍ厚合板 １１００ｍｍ幅ベランダ ６０ｃｍプランター４個載せ
↓脚高さ調整にこれ使った プラ木レン
https://joyfulhonda.jp/client_info/JOYFULHONDA/itemimage/743731_1.jpg
他の３箇所はその後２年もった
それでそんなに持つなんてすごい
ラジエータ屋さんに依頼した方が結果的に安くつくでしょうね
ああいうのは「機械加工」ですからね
などと言ってるうちに敷居の無い家の方が多かったりするからな
もっとも家にハードルも置いてないわけだがｗ
https://i.imgur.com/m9vy9PN.jpg
この写真をプリントして貼っとく
使用場所はキッチン内で水は基本的に当たらないけど跳ねる可能性は高く湿度も上がりやすいです
汚れてくるとは思いますけど
下から木ネジをつけるってことは
板を取り付けてから壁につけるってことですよね、下地の位置取りがズレないか心配。
壁に金具付けてから乗せればいいじゃない
ああ、そういうことか。
壁に棚板取り付けて板置いて
下から強めに木ネジを手で挿して板に印つけるのか
ポテンシャル高えなおい
よくいわれます
木ネジなら棚を定位置に置いて、そのまま下からねじ込めばいいだろ。
真面目な回答ほしいです。
繊維壁 補修材とかで探せ
https://www.kateikagaku.co.jp/products/items_page/p_4905488010311.html
下穴に直接ねじ込むコンクリートネジと
挿入したプラグにねじ込む木ネジでは
強度は同等ですか？
ネジその物の強度はネジの太さ次第で同等
対コンクリートとの保持力だろ？！
そんなことは必要保持力により工夫すりゃどうにでもなるよ
とてつもないこと要求しては無理 常識の範囲内で．．
ネジは無理
https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqGxuQACxqi0fkbGNWy3I1FNV0RJtQxoh3CFZQ-e9rYdMFzubyTzX2FS7mbBqbGI5wxTMwqx4j6JcYDIcqw_MaPg4YSsMhnpaCpUeVPyG9yk9XFjXRf-f0cRxF7kR-2uGHFiYl0KICjP3Kl3tupYzeoVsuKtVajSOCYe7GRgJtAHcL/maxresdefault.jpg?errorImage=false
あんまり強い力だと多分ネジの頭が飛ぶ
木材にねじ込んでたら頭だけ取れたからｗ
だからコンクリにネジ込むなら、カールプラグの類いの方が丈夫だと思うぞ
あっちは金属のぶっといのもあるから、ってあれはアンカーか
木材と同じ感覚で使うとネジ切れる
>>307は下穴の話ししてるんじゃないかと
アンカーは要らないかもしれないが、下穴は必要だろ
コンクリ釘は下穴要らないぞ
超強力なテープってありますか？
強度はその鉄板とテープの結合方法に依存するよ
?がそうと思っても木のほうが割れて剥がせなくて困るぐらい
ありがとうございます
両面も視野に入れてみます
手早く粉砕するのに便利な道具がありましたら御教示くださいませ
布団乾燥機にでも突っ込んで乾燥させまくれば？
やりとり継ぎ手というのは基本的にどれも同じ様なものでしょうか？
ベンリジョイントと言うものが比較的安いのですがこれはその分調節幅が小さいと言う事ですよね
割れた箇所が1500mm～3000mmほど(2ヶ所割れている)なので新しい塩ビ管の長さを調節して使えば、これでも問題無いでしょうか？
勘違いや作業上の注意点などあればご指摘頂けると嬉しいです
排水？だよね？水圧掛るならTS継手なんだが
洗濯ネットに入れて踏むとか叩くとか
うちの近くは全滅だったんですが
細目は間違えないように業務用的な店でしか扱っていないのかな
アンカーぶち込んでボルトで固定したい場合はハンマードリルが必要になってきますよね？
ヤリトリ継手はYouTubeにいっぱい動画が出てるよ。
それ見た方が早い。
あと、割れた原因は何？
側面？上面？下面？
川とか池の水を引く方かな？排水？
どうしてもVU菅じゃないとダメ？原因に依っては割れにくいVP菅とか鋼管がいいけど。
余ってるVUを使いたいとかいう場合は、VUを繋いだ後に、
外側に同じ径のVU菅をCリングを筒状にしたような感じに加工（流れる方向にグラインダーとかで外側を切るだけ。2cm幅ぐらい切った方がいいかも）する
二か所切って半円を二つ作ると固定方法が面倒だけど、そうじゃなくてCのように切るとカパッとハメられる。
意外と弾力あるのでカパッとハメたらカバーになって強くなるよ
管を二重にするようなイメージ。VUならこれができる。言ってしまえばそれだけ弱いからできる。
あと割れたところ（また力がかかってしまうところ）にヤリトリ継手が来ない方がいいから、
割れたところが掘れる限界の両端にある場合
[ソケット] [ V U 菅 ] [ヤリトリ継手][ V U 菅 ][ソケット]
とかの施工方法も考えた方がいいと思う。
必要な穴のサイズによるのでは
これってエアコンのフレアツール使えばいけるんじゃない？
ビード加工って抜け落ち防止でしょ？
フレア加工で広げれば同じことだと思うな
どうよ
それにフレアしたらホースが入らなそう
>>325
手元に振動しかなくて10.5を2個ぐらいなら頑張るかも
広げたままのフレア加工じゃ使ってるうちにホースの内側を傷付けて危なそう
素材もステンレスだから銅のように簡単に加工は出来ないだろ
逆にバンドかける部分を叩いて凹ますとかでもいけそうな気がするんだが
フレアツールで飛び出す量増やせば
端が鋭利すぎないようにいい感じに広がりそうだけどな
現職の治具作りのプロに聞いてみたいもんだ
https://www.youtube.com/watch?v=ZXUAHGArfr4
電工ペンチ改造したら出来そうに見えてきた
>>329
確かに穴のサイズによりますね
振動は持ってるから実際にアンカー買ってきてダメだったらレンタルでハンマードリル借ります 10mmくらいまでは振動でも頑張れるのか
俺も素人ですけど、コンクリートといっても硬いものからやわらかいものがあるのでやってみないとわからないのでは。
長いビスじゃないと効かないけどな
パイプビード加工工具自作動画
https://www.youtube.com/watch?v=1URTc-vMkAQ
>>322
圧力は掛かってないです
あまり詳しくないんですが、河川から引いてきた水路の途中なんですけど排水の方が正しい言い方ですかね？
>>326
https://i.imgur.com/HAtWd6X.jpg
以前に重機で作業中に壊したらしく、こんな感じで途中完全にパイプが無いような状態です
普段は負荷が掛かるようなことは無いので恐らく大丈夫だと思います
C形に切って被せる方法は面白そうですね、接着剤でくっつけてテープで巻いたりするんでしょうか？
VU管は家に余ってるのが転がってたんでそれを使おうかなと思ってたんですが
やっぱり日焼けしているような物は使わない方が良いでしょうか……？
なるほど。木の根っことかじゃないんですね。重機ですか。
なら強度的にはVUでも問題無いでしょうね。
VU余ってるならそれを使った方がいいと思います。
日焼けって白っぽくなってる状況でしょうか？黒とか茶色の方でしょうか？
白っぽいだけなら問題無いです。茶色とかなら強度を自分で確かめて見てください。
大丈夫そうな強度なら茶色っぽい日焼けして弱くなってる側を上にして施工して、
上から別の管をCのように被せれば良さそうな気がします。今度は逆に日焼けしてないほうを上にして。
水圧かかってるわけじゃないので。
Cに被せたパイプは地中なら何もしなくても動かないと思います。
気になるなら塩ビ用の接着剤でいいと思います。が、端だけでいいような気がします。接着剤がもったいないので。
でも茶色日焼けじゃない普通のVUなら被せるまでも無いような気がします。
>>261
勿論そこは抜かりなく
万が一にも飛んだ先に人がいたらと思うと((((；ﾟДﾟ))))
>>262
置ける場所がそこしかないので仕方ないんです
横にして堅樋の前に置こうとしてもラックの幅が40㎝
隙間は39㎝なので
勿論倒れたり傾いたりしないように手すり側の足2本はキャスターで固定
堅樋側手前の足には水平を出す為にコーキングで固めた複数枚の外床タイルを敷いてます
堅樋側奥の足は浮いていますが手前に台があり
台で押し込むように3点がずれないようにしています
120㎝の高さで足6本の台座を作るとなると
補強も含めてイレクターでも費用が3倍以上になるので現実的ではありません。
>>278
うほほぉ プラ木レンという商品ですか！ いいですね(*ﾟ∀ﾟ*)
高さを自在調節できるというのが素敵です
他にもマルチポストとかプラ束宝生もあるんですね
それらの中ではプラ束宝生がめっさ気に入りました
問題は6本分のお値段(・ω・;)
https://i.imgur.com/RObnRhq.png
丸のこ買ってコンパネやらツーバイフォーやらを自力カットは辞めといたほうがいいかな？
よくケガをするとかオッチョコチョイってよく言われるのならやめたほうがいいかも
>>345
DYIやぞ
おっちょこちょいだろ
最初はみんなど素人からスタートやで
職業でやむを得ず。ならしょうがないがDIYくらいなら指をとばしたら
取り返しつかないぜ
丸ノコの事故は多いよ
しかも指くっつかないとおもうし
俺は仕事では使わないけどDIYでは
使ってるけどめちゃめちゃ気をつけてる
動画見るのも少し怖い
くっつかないよ、あの刃で切ったらまず無理だろ
丸のこを人に勧めようと思ったことないわ
買いですかね
気にしたらキリが無いし そう言う人はDIYむきじゃ無いし
このスレむきじゃない
業者丸投げか既製品買いをどうぞ
マンション一部屋借りて仕事の事務所にしてて、仕事の休憩時間の息抜きに家から持ち込んだミシンを使ってチマチマと服作ったり小物作ったりしています。
お風呂場は入居後から何年も書類や工具系の倉庫になってて、そこを片付けてミシン部屋にしようかと考え中です。
風呂場の四方は時計回りに北側から共有スペース廊下、隣の部屋の玄関～トイレ、自室の洗面台とトイレ、自室の玄関～廊下って感じ。上下の階の部屋の作りも一緒
一番の懸念は騒音ですが、お隣さんは日中家に居ない、こちらが終業する帰宅時に極稀にすれ違う程度でほぼ会うことはない
いつもミシンを使う時は仕事場のテーブルに出しては仕舞い、とやってるので面倒くさくて…
浴槽のフチの上に緩衝材や防振防音マットを敷いて天板乗せて机にして、天板の上に棚兼天板固定のためにディアウォール系の突っ張りをつけようかな、と思ってます
当分は借りたままの予定ですが、原状回復を考えた破損対策等はありますか
できる限りの騒音汚損破損対策をする予定なので、風呂場を風呂以外の目的で使うな以外でお願いします
騒音立てるならあまりいい部屋ではないと思うな
>>344
予算足してバンドソーにしようぜ！
漆喰の面をノコギリでくり抜くってできる物なの？
必要な工具とかコツがあれば教えて欲しいです。
いやいや、何言ってんだお前
って感じ
２輪の実技の練習でもすんのか
机（天板）の固定は上下のツッパリだけでは左右前後の突発的な動き（ぶつかったとか、コード引っ掛けたとか）に弱いので、
そのへんを考えてやればいいのでは？
でも浴槽じゃ机として高さが低いと思うけどなぁ。
机（天板）の下に足を入れられるようにしないとダメだから浴槽じゃないところに市販の机を置いた方がいいと思うけども。
それとかIKEAとかで机を買ってきて四本足の左の二本を浴槽の中に入れるとかね。
高さが合わない場合は足を切ったり、下駄はかせたり。
木製の収納ワゴン（高さ65cm、幅80cmくらい）の上に
ミシン置いて使ってます
道具一切や糸などは引き出し3段と扉内に収納
食卓テーブルに広げたブツを乗っけて隅に動かしてご飯w
お風呂場って微妙に斜めになってて水平取るのがめんどくさそう
文脈からハンドクラフト部屋だと思うが一般的ではない略語を質問時に使うのはやめてほしいね
作業スペース的な意味でもサイズ感がちょうどよかっただけに残念だなぁ…
騒音に関して、防音ウレタンとか壁一面に施工しても無駄かな？
>>366
ハンドクラフトの略、つまりは手芸部屋って事です
家庭用のミシンなら騒音なんて気にする必要ないと思うけど
そんなに気になるならミシンを動かした状態で外に出て音を確認してみればいい
>>367
考えてるのとしては浴槽の幅+20cmくらい大き目の天板にして洗い場側に出っ張らせればいいかなと思ってる。
浴槽もちょっと古くて膝上位の高さがあるから、緩衝材乗せたり天板乗せたりで更に高さが増すし、ミシン使うとなるとさらに作業面が10cm以上高くなるからむしろ丁度いい高さになると思う
ミシン使う以外にも型紙描いたり布裁断するときは広さも必要だから作業スペースとしては必要十分かな、と
支えは浴槽の四つ角に一本ずつ立ててコの字に2x4の材木もはめ込んで棚みたいにする予定
浴槽側に出した天板部分にも荷重かかっても大丈夫なように足もしくは床から天井までの柱みたいに設置しようかと思ってる
>>368
でっかい家庭用(ex7)とロックミシンあるのでワゴンだとスペース足りない…
>>369
ごめんね
カット数多かったらウザっとか思われるだろうか
後ろに並んでるのに30分間カットし続けられるとそりゃねぇだろと思う
1、2㎜の誤差はあるって前置きされても寸法狂ってたことないな
いつも指定寸法通り
人少ない平日狙っていきます
10年近く前だから詳しく覚えてないけど2度と頼まんと思った店があった
ありがとう
下穴の大きさと長さはどの位必要そうでしょうか？
自分なりに検索して下穴径2.5mmで深さ3cmで考えていますが変更した方が良い所があれば教えて下さいm(_ _)m
下穴を開けるドリルは0.5mm単位となります
デジタルで設定できる機械ならいいけど普通のパネルソーだと目盛りを目視する時点で個人の丁寧さ任せになるし
機械のクセも把握してないと誤差が出る
太いエアホース、排水ホース（蛇腹状になってないやつ）が継手にささってて、
それをホースバンドで固定してます。
このホースが経年劣化で裂けて破れることがありよく取り替え作業をするのですが、
継手とホースの内径が超タイトでバンドが要らないレベル。
それを抜く時どうやって抜くか？の知恵を借りたいです。
今日もその作業したのだけれど、自分はホースをカッター、鉄切狭で地道に傷を入れて、
継手から外しました。
ただ、ホースに厚みがあり、前述道具ではなかなか効率が悪く…。
何か便利な道具などもあれば合わせて聞きたいです。
油を塗る とかかな
釣り針のクソデカ版みたいなやつ
そこへ油なり石鹸水なり全周にわたり入り込むようにして力ずくで抜く
ありがとうございます。
デカい釣り針みたいなのはカッターですよね？
ホースを横に、輪っか状に切るのはそれ便利です。
輪切りにするのは簡単ですが、どうしても継手に残ったホースが取れないです。
輪切りにしまくって取っていくのもアリか。
カキコ後にホースにドリルで穴開けてそこをニッパーでパチパチ切っていく、というのを考えました。
ホースと継手の間に隙間作ってヌメらせるのは良さそうですね。
次回試してみます！シリコンスプレーで良いのかな…。
金属なら普通にカッターで縦に切れば外れるんじゃない
すみません、ホースプラッカー確認しました。
これで引っこ抜くんですね。
対象となるホースはかなり硬い素材なので、
プラッカー自体がひん曲がりそうですがモノタロウで買っておきます。
継手はタケノコタイプの樹脂製でこちらもかなりの厚みがあります。
はい、最終的には縦に切れ目を入れて裂けた部分をプライヤーで掴んで引き裂きました。
鉄切狭でも縦に対する強さがかなり強く、
カッターより強いナイフが…
と思いましたがカットソーでギコギコやった方が良いかな…と思いました。
普通のプライヤーより、ロッキングプライヤとかのほうが
掴む方に力使わなくて良いから楽になるよ
ギチギチに挟まってるなら、やっぱり刻んで引き抜くかなぁ
金属なら炙って隙間を作るってのも手だけどさ
根太(野縁？)を探すためにシンワ測定の根太探しを使ったんですが見つかりません
叩いてみてもわかりませんでした
ふと気づいたんですが、カーテンレールがかなり深い位置にあります(画像二枚目)
ということは天井の壁紙のすぐ裏に根太があるような構造ではないのでしょうか
どなたか予想かアドバイスをお聞かせいただけますと幸いです
築50年の2階建て木造住宅の1Fの部屋です
浴室を含め、天井裏を覗き込めるところはとても遠いです
よろしくお願いいたします
https://i.imgur.com/oFICsay.jpg
https://i.imgur.com/Vtr18To.jpg
なんでつけたいんですか？
点検口付けたい場所に手が入るくらいの開口してみたら?
そこへカメラ突っ込んで写真を撮る。
点検口蓋に今の天井材そのまま使いたい場合はだめだけど。
カーテンボックスは関係なく縦か横に303ｍｍぐらいの間隔で入ってる
のぞけるとこが遠くても似たような構造してるから一度見学してみると参考になるよ
配線通すだけなら90mm角開けてメジャーで通すのよくやる
開いた穴は2連メクラプレートで蓋する
覗ける所があるならそこは野縁をどの位のピッチでやってるか見る
後は勘で修復できる程度の穴開けてL字の棒突っ込んでグルっと回して引っ掛かる場所を避けながら穴広げる
費用かけないならこんなもんじゃない？
それなら必ず野縁を切る事になるから好きなところに開ければいいんだよ
1本くらい切ったって天井は落ちてこない
どっちにしたって点検口まわりは補強がいるし
様子見の小さい穴を開けたらボード再利用できないよ
455mm角で切った天井材を点検口に再利用するんだから
照明とかはずして鏡入れて中の様子が見えればそれが一番いいけどね
築５０年なら押入れの天井の合板に切れ目があって上に押し上げるタイプの点検孔があったりする。
夏期／30～60分 冬期／2～3時間 と書いてあった場合は
昼間の目安という事ですよね？
夜でも上記の時間で乾燥したりはしませんよね？
今から屋外でペンキ塗ったら2～3時間で乾きますか？
ありがとうございます
455mm点検口付けたい理由は天井にプロジェクターを取り付けたいからです
ボルト穴を数個開けるだけで取り付けられる予定です
点検口が済んだあとで、また相談させていただくこともあるかもしれませんm(_ _)m
とりあえず穴を開けてしまうのはいいかもしれませんね。どうせ野縁は切ることになるというのも納得です
もし野縁があればカーテンボックスにぶつかるはずなので、カーテンボックス=通常の野縁は存在しない？かと思って話題に出しました。みなさんのお話を聞く限りあまり関係なさそうですね
押し入れの上に持ち上げられる板がある部屋は確かにあるのですが、隣の隣の部屋なのでちょっと遠いかなと思ってます。でももう一度見てみたいと思います
木を組み合わせるための溝を掘ったりしたいのだが
どのような手法がよいでしょうが
トリマーとか豆ミゾ鉋とか、専用工具があることは知っていますけど
ただ、神棚を作るために一度だけ使うのに購入するのはもったいないので
出来るだけ手持ちの工具で作りたいのです。
とりあえず、電動ドリルや電気ノコギリ
グラインダーならもっています。
新たな工具への出費は千円以下で抑えたいです
トリマービットを電動ドリルに付けて
それを固定する台を自作したらいい
運べない品があるなら
神棚を買ってください
数千円「も」だろ？w
一回友達のオートマを運転したら、クラッチないからビビった
https://i.imgur.com/WFstczI.jpg
https://i.imgur.com/tCufNhv.jpg
神殿まで作りたいって意味かな？
手鋸ノミ手鉋で行けるだろう
細かいパーツ作ることになるから電動工具は危険を伴うと思う
鶏糞75円（税込み)x23袋＝1723円
で借りてる
せっかく借りるんだしもっと買いたいけど
これで345kgなんで上限
戻ってきて空いてたら二回目借りる
もちろん山奥ばかりだけど
最近の車は鍵がないぞ
自分の車に物理的に入らないなら8Fのツーバイ一本とかでも堂々借りてけ
まじかよ じゃあどうやってドア開けるんだよ
いえ、さすがに棚だけです
>>413
最初の近いですね。
ここまで立派なのは考えていませんが
>>410
amazonで調べたら棚つきのセットがけっこう高かったから
棚は自分で作る事にしたのです
>>406
ありがとうございます
ビットをＡｍａｚｏｎで注文しました
自分のクルマは近づくと勝手にドアが開くな
回転数全然違う気がするが
また御冗談をｗｗｗ
軽トラなんてどうせマニュアルだろって思ってたからちと驚いた
イマドキの自動車はすごいね
一応肥料なんで発酵してるでしょ、生じゃなくて
分解し始めたのですが
前面のネジは普通のビスなのに後面のネジが全部
トルクスネジで分解を諦めました。
なんでこんなことになってるんですか？
全部普通のネジじゃだめなんですか？
ちなみに国産の◯印製です。
貸出がマニュアル車だと物理的にも技術的にも運転できない人も多いんじゃないかな
実際自分も教習所以外でマニュアル乗ったことないから今乗ろうとしたら余裕でエンストさせちゃいそう
それはフールプルーフ機能ですよ。
今のクッションフロアを剥がして、別のにする時は下地処理って必要？今のクッションフロアは接着剤？で付けてあるけど、絨毯くらいだったら何もせずに敷いても、床がボコボコすることないかな？
絨毯敷いて見た目に気にならなくても歩くと凹凸感じる場合もあるし
やってみて気になったらキレイにすればいいだけじゃね
面倒ならそのままでもいい
ほれ
https://youtu.be/nb_9-YiCmvM
https://imgur.com/10b1FBt.jpg
手で操作してるのが映り込んでるじゃんｗ
1mぐらいの単管を束石(地中)で2本設置して垂木クランプで2本垂木わたして、地面につかないように縦に2x4材1.5mを5本ぐらい2cm隙間をあけてビス留めっていうのをやろう と考えてます。
何かもっと簡単でおしゃれなアイデアありませんか？
壁側とはいえ裏から見たら貧乏くさいなと思いまして
焦がせば腐らなくなる。それを倒れないように穴掘ってたてたらどうだい
メーカーがいうには0.25kgf以上で締めろとのことですが
その感覚がまったくわかりません。片手でめいっぱいしめるとどの程度なんでしょうか。
ネジの太さはＭ5です。
私の持っているトルクレンチでは5Nからなので大体0.5kgf～以上が範囲です。
プリセット型なんですがトルクレンチというのは範囲外にくるくる緩めていっても
精度が出ないだけで使えるものですか？この場合は緩めようがあくまで5Nでカチッと止まる感じでしょうか。
以上だから多めでいいんじゃない？しらんけど。
あと単位はkgfなのかな？それともkgf・m？
例えば、ボルトなら、メガネレンチの両端に穴があるタイプの物で、穴の中心同士の距離が20cmだった場合、
片方の穴にボルト入れてもう片方の穴に力をかけるんだけどもその大きさは
0.25×(100cm/20cm) = 1.25kgの重さでメガネレンチを90度方向に押すぐらいの力が0.25kgf・m
簡単な算数だから自分の工具と相談して考えてみてね。
これでいいですか？
https://i.imgur.com/RoC8S18.jpg
いい事教えてやろう
その工具はマルチボルト電池でも使えるんだ
https://i.imgur.com/YecDYDc.jpg
0.25kgf・mですね！
柄が長いものだと大よその力の入れ具合はわかるのですが
プラスドライバーで垂直状態なのでよくわかりません。
ドライバーの持ち手の直径を計算に代入すればよいでしょうか？
電動ドリルとディスクグラインダーはあります。
初め電動ドリルにボルトを挟んで旋盤のようにと考えてましたがM8ボルトの頭は13mmあるのでチャックに入りません。六角ソケットに嵌めたりなんかしてもぐらぐらして旋盤のようにはできません
何かよい方法ないですか？
イメージ
http://imgur.com/kySY9YP.jpg
AC電源とバッテリー電源
どっちがいいんでしょうか？
長いM8ボルト買ってネジの方咥えたら良いじゃん？
いちおう直径じゃなくて半径ね。
そしたら、プラスドライバーの柄の直径をノギスで測って、2.5cmだったとすると、
0.25*（100/(2.5/2）)=20kg
プラスドライバーの柄に20㎏の重りをひもでぶら下げて、それを手で巻き取る時の重さだと想像すればいい。
あれだったらM5のプラスねじじゃなくてM5のボルトにしたらいい
計算式家宝にします。ありがとうございます。
数値は低いですがドライバーだと片手で結構めいっぱい締めるものなんですね
勉強になりました。
そのことについて解説している人がほとんどいないかったが
カミヤ先生は解説してくれてた
さすがカミヤ先生
細くしたい径の丸棒を買って、M8ボルト先端センターに穴をあけて
その丸棒を叩き込む
なるほど、長めのをベースにして電動ドリルで掴んで削ったあと、余計な部分を切り落とせばいいですね
>>458
M8ボルトの円の中心に正確に穴を開ける方法ってありますか？
長めのボルトを用意して先端をドリルに固定
ドリルを回転させながらグラインダーで
細くさせたい所を削る
細く出来たら必要な長さにグラインダーでカット
今は軽トラ愛してる軽トラと乗用車の両方持ってる農家とかマジで羨ましい
泡ハイターやメラニンスポンジは試しましたが、多少綺麗になったぐらいです。
良き方法はありますか？
混ぜるな危険のやつだから注意せよ
指で最大限に締めてからモンキーで90度くらい回していますけど
それでOKですか？
あかんと思う
書き忘れましたがオキシ漬けもやりました。すんませんです。
https://item.rakuten.co.jp/cyber-shop/4935304605422/?scid=wi_ich_androidapp_item_share #Rakutenichiba
こういうやつね
キッチン泡ハイターのあとラップした？
置きたいものは比較的軽いもので、一番重さがかかる状態で300g弱です
吊り下げる部分の穴を加工するの大変ですか？
何か他のプラスチック製品とかを加工したほうが簡単かな…
電動ドリルと金属にも使えるビットはあります
https://i.imgur.com/OwnWW2Q.jpg
https://i.imgur.com/YfxLJkT.jpg
これが一番現実的
穴開けてよくわからんビットで削るだけでしょ
そこまで考えてて工具もあるのに試すことも出来ないなら無理だと思う
300gだと微妙な重さではあるが
100均とかで使えそうなのがなかったら、木材とＬ字金具で作るかね
ただ、ステンは削りにくいので、もうちょっと柔らかい素材のがいいな
ビットが痛むから、ステンは砥石タイプのビット以外は使いたくない
幅が合わなそうだけど、ワンタッチで作れる棚が100均にあるから
ああいいうのを利用するのも手かもしれない
これって直すのに電気工事士の資格が必要ですか？
https://i.imgur.com/P6KqWAk.jpg
二種の電気工事士の技能の勉強して、出来そうなら資格取るか電気屋さんに任せよう
直したくなる気持ちは分かる
ホタルスイッチB買ってきてプラスとマイナスのドライバーがあれば簡単に治る
けど免許取ってからね
キッチンペーパー敷き詰めて泡ハイターを満遍なく吹き付けた上にラップをして一晩置きました。
https://i.imgur.com/a2fAfrv.jpg
キッチンペーパーを敷き詰めて漂白用ハイターを原液で垂らしてラップしてから10分くらい浸け置きしてみたらどうだろうか
それでだめなら多分細かい傷に汚れが入り込んでしまってるからクレンザーとかピカールで磨くしかないかなぁ…
https://www.youtube.com/watch?v=WLDLxNvTFN8
研磨剤で磨くのはどうかな？
電動工具にバフ取り付けて研磨剤付けて磨く
表面が劣化して黄ばみ安くなるよ
メーカーのＨＰのやり方が確実
諦めろってどこかで読んだ
よくケレンして再塗装だろうな
グレーですが、ジョイントコークの色とは違うため余計目立ちそうです。
目立たなくする方法はありますか？
また、そもそも隙間が出なくなる技はありますか？
俺んちもこないだ壊れてプロ頼んだ
スイッチ2つ直して3000円くらいだったよ
ジョイントコークって色付きもあったはず
://lavender.5ch.net/test/read.cgi/kobun/1590450750/l50
どうしようか色々考えててアングル使えばいけるか！？ってあの時間に思いついたので試さず聞いちゃった、ごめんよ。
さっき家にあまってたアングルで試したらまぁまぁいい感じに穴が開いたのでちょっと練習しつつ良さそうな部品探してみる。
このビット自体はずっと前から持ってたけど金属に使ったの初めてだった。
クランプ無くて腕で押えて開けたから歪んでるけど裏にバリも出ないでキレイに開けられたから結構優秀なヤツだったのかな
プラの方が加工簡単だろうからまずは百均かなぁ。
二人共レスありがとう
https://i.imgur.com/QZfvEZI.jpg
そうなんだ
物さえ用意出来れば1000円以下と思うが業者に頼むと跳ね上がるのね電工の資格とっておいて良かった
止水栓量水器の周りの石や砂利を取り除いて固まる土を使おうと思っています
薄い下敷きの様な物で量水器を囲って施工して後で外せば大丈夫でしょうか？
https://i.imgur.com/PJCNPea.jpg
自宅でしょ？すきにしたらいいんじゃないのかなあ？
でも量水器ボックスのサビ具合から、
埋設管がこの先劣化進行して破損したときに、砂利、土だったら掘るだけで済んだのに
涙目でハツってる業者が目に浮かぶし、
そんな業者が後日送ってくるであろう請求書に
難癖付けて必死に値引こうとしている>>492も目に浮かぶけどね
組み立て済みの引き出し型本棚を分解清掃中です
4～5年経っているのでレールのグリスがかなり固まっていました(画像は似たタイプ）
https://ic4-a.wowma.net/mis/gr/135/image.wowma.jp/41397414/jsimg/5/5855650_1.jpg
https://vadania.jp/wp-content/uploads/2021/03/2%E6%97%A5%E8%AF%AD-1.jpg
一度グリスを取ってから少し付けてやろうかなと思うのですが普段DIYするわけではないのであまりそういった用品を持っていません
ラベルはがし(尼B000TGJTM0)とグリースメイト(尼B000TGCQBQ)で代用できるでしょうか？
あとワセリンもあるけどたぶんこれはすぐガッチガチになりそう…ｗ
キッチンペーパーで拭き取る程度にして元と同じぐらいの粘度のグリスを入れるべき
この場合は粘性がそれなりでミシン油くらいのふき取るのに苦労しない油のがいいと思うよ
一度固まっちゃうと↑でも出てるけど大変だから、あとホコリでグリス自体の潤滑性も落ちるし
ただ、屋内だから緩くて余った油が垂れると困るって問題はあるな
フッ素スプレーとかどうだろう、使った事ないけど
ぐいぐい押してやっと深さ5mmぐらい
もう空回り始めたから仕方なくNACHIの良いドリルに交換しぐいっと押したら食いつきすぎて簡単に折れた
ただの穴あけさえも難しいねえ
この手のタイプはグリースが柔らかすぎると使いづらくなってしまう場合があるので注意です。他の人が言うように上からグリーススプレーを塗って様子を見てみては？
上記のである程度大丈夫なのかが聞きたいんですがちょっと言葉足らずだったようで申し訳ない
>>503
結構固着してるんですよね… 掃除はマメにしていたとはいえホコリも付いてるんでとりあえず綿で拭い取りはしましたが
上からどんどん重ねて可動部がぼってりしないか杞憂してましたが多少のこべりつきは無視してグリースメイトでいいのかな…？
ちなみにシール剥がし(キシレン・エチルベンゼン)はグリスの除去には使えるんでしょうか？
シール剥がしでグリス落してる人なんて居ないのにそんな人が現れるまで質問繰り返すの？
どうしてもそれが使いたいなら早く使えばいいのに
だいたい5年程度でグリスが固まるのもおかしい
粘度が高くてベトベトなのを勘違いしてると思う
安いし汚れないしホコリも寄せ付けない
グリスの方が長期間効果はあるけど
分解してレールだけになってるならばグリス落としは可能
形状が複雑なので灯油やIPAに浸けて落とすかスプレーのデグリーザーを
たっぷり吹き付けてウエスでしっかり拭き取る
洗浄後はグリススプレーを摺動部に吹いて余分なグリスはしっかり拭き取っておく
屋内で使った場合揮発した溶剤？の成分は壁に付着して残り続けているのですか？
換気されるまで何日も天井辺りを漂っている感じでしょうか
パークリの中身の比重はほぼ空気より重いから下に沈んでゆっくり薄まりながらどこかに流れていく
完全密閉されてるわけでもないしドアの開閉もあるから
その場で大量に吸ってなければ市にはしないと思いたい
ペットとかはやばいと思うよ
あんたの屁はずっと部屋に留まり続けるのか？
って思う。
自分の腕が悪いんだろうが全開で締め付けると頻繁にカムアウトする
ビスを1ｃｍほど挿してから全開でやるとだいたいカムアウトする
もうちょっとゆっくりとビスを埋めて打撃が始まる辺りから全開にするとカムアウトしにくい
打撃が始まるまではゆっくりと埋めていくべきなんだろうか？
動画で見るとみんな早い段階で全開にしてるように見えるけど
押し付ける力が足りない
使いづらいって弟の彼女が言ってた
ビットとビスが斜めで真っ直ぐになってない
流しとかでシューシュー吹きまくってコンロの火つけたらキッチン全体が一瞬燃えた
LIXIL(TOSTEM)のエレンゼPGというモデルで、鍵はMIWAのDNシリンダーがついてます。
清掃・潤滑剤って何使うのが良いですかね？
MIWA純正のクリアスムーサスで潤滑だけしてみるか、パーツクリーナーやKABAクリーナーで清掃までしてみるか。
KABAクリーナーってMIWAのディンプルシリンダーでも特に問題ないですかね？
ありがとうございます。
KABAクリーナーなら清掃・潤滑が同時にできるということで気になってましたが、
専門家でもないんで純正のクリアスムーサスで潤滑だけで様子見が無難そうですね。
（エアダスター清掃では改善されませんでした）
DIYするならインパクトドライバーもあったほうがいいでしょうか？
色々使えるし
ビス1cmぐらい入った状態ではまだ頭がぐらぐらしているので
強い力が加わると頭が振られてカムアウトし易い
少し考えればわかること
垂木みたいな太めの木材相手ならインパクトあった方が良い
下穴あければドリルドライバーでもねじ込めるがなにしろ時間が掛かるし、
ねじ込み不足も起きる。
ビットのカムアウトもインパクトの方がし難い。
ワコーズ105
やはりインパクトはあったほうが良さそうですね、アマゾン見てきます！！
つうかまずは使ってみればいいのに
初心者が作るものならドリルドライバーで十分だとおもうけど
それで不足があったら用途に合わせたものを選んで買えばいいのに
ありがとうございます。
比重としては重いのですね。
床をこまめに水拭きしておこうと思いました。
トルクが設定できる奴の話ね
なんにしろ、ネジを締める時にバランスがいい道具じゃないと
変な所に力が入ってネジに力がかかりにくかったりするから
そこだけ注意
こういうのは大抵ビットのせい
ビスにしっかり喰い付くビットならほんのミリ入った瞬間から全開でも普通に入っていく
ビスとビットは無限の組み合わせあるから一個ずつ試すしかない
台車ですので荷物を載せたりおろしたりしてると擦れてすぐに剥がれてしまいます
擦れに対する強度を上げたりする工夫とかってありますか？
使った塗料はアサヒペンの水性スーパーコートです
塗るのが下手くそでムラがひどかったので二回塗りしました
ケンマロンでざっくり磨いてからパーツクリーナーやペイント薄め液で脱脂してから塗装
こんな感じでやりました
ググってなんとなくわかりました
紙やすりなんかで先に凹凸を付けてから塗るんですね
今回の場合ですと鉄板が相手ですから結構荒目の紙やすりでも大丈夫でしょうか
一旦塗装を剥いでやり直そうと思いますが
カップブラシで塗装を剥ぐ際にやすりで傷を入れたのと同じと考えてもいいのかな
＞プライマー
こういうのもあるとなお良いのですね
ミッチャクロンてのにしようかと思いますが
しかし結構高い
しっかりした塗装ってお金がかかるもんなんですね
>>539
そういうものだとは思ってはいましたが
塗ってしっかり乾燥させてるのに少し荷物が入ったプラコンテナを
二回積み下ろししただけでゴソッと剥げたのでショックでしたorz
自分も最近アサヒペンの塗料で金属塗装してみたけど、やっぱ擦れる場所には硬度足りんね。
車やバイク用の二液ウレタン塗料にした方が良さそう。
スプレーで対処したいのｄせうが、、、。
weraってJIS規格のビット出してるの？
嫌なら台の上に木の板でも貼り付けとけよ
キッチン用中性洗剤、エタノール、キッチンハイター、等でよく拭け
庫内は食品収容のためだから食品臭は当たり前のこと
それが嫌なら食品入れない事 草
俺もそれが不安
どこにも記述がない
内部ですね。やはり拭くのがいいですか。
重曹とハイターどちらがいいですかね？
強いって前に読んだな、どこのメーカーなんだろう
しかし、コストが高すぎてやらない
とはおもうけど
ザラザラ塗装ってこういうの使うんだな
これだよね
鉄がいいならゴム板を貼り付けるとか木で枠を作るとかになんのかな
メーカーの塗装は焼き付け、粉体、二液硬化、紫外線硬化
何れも被膜強度が強いタイプ
スプレーで自然乾燥塗料はどう頑張っても太刀打ちできない。
シートでも張りましょう。
この押さえの係りのおっちゃんが阿吽の呼吸で顔を上げてるんですが
https://youtu.be/iNOXf4jOpsM?t=137
2回目の３パチの後に顔タイミングよく上げられた理由がわかりません
何か違いがあるんでしょうか
https://youtu.be/iNOXf4jOpsM?t=148
二液硬化のウレタン塗料スプレーあるじゃん。
ってかメーカーサイト見たら分かるけど、
アサヒペンは大半の塗料が「テーブルやベンチ等、物を置く所には使うな」みたいな注意が
書いてあるからね。被膜強度はお察し。
最初の頃は声で合図してたけど同じ作業を何百回とやってタイミングが固定化したから無言になっただけでは
仮付けなので溶接の回数で判断してると思う
仮付けなので光って消えたら終わり
後は回数
最初の1回で部品にズレ等ないか確認
後の2回で部品を固定（1回目は短いので失敗、後の2回で固定）
合計3点支持で部品が固定されたら本付け
後は慣れもある
>>559
ありがとうございます。
繰り返し作業の中で次は何を○回行うというのが頭に入っているのですね。
あとはこれは信頼関係なんでしょうかね。
３パチでうまくいかなくて４パチ目入れたら、直視してしまうわけですが
そういうときはやるほうも止めることで回避出来そうですね。
宣伝？
蓋と本体が重なる部分が2cm位で、1cm位高い位置で蝶番で固定して、前側もパッチン錠の金具の固定場所を
蓋が深くはまらない箇所につければいけるか…？と思ってますが同じ様な加工した方いませんか？
子供が使う予定なのですが、気に入っているお菓子缶を毎回蓋開けるたびに蓋が空いた反動で力が余って
中身をぶち撒ける、というのを繰り返しているのでなんとかしてあげたくてどうにか開閉しやすい方法を考えてます。
蝶番とパッチン錠以外で何か開閉がしやすくなる案があれば教えて下さい。
シリコンスプレーやロウソク擦り付けてみましたが数回開けしめするとだめになるので面倒くさいです…
自分ならペンチかなにかでフタは外に曲げて缶側は内側に曲げてゴムバンドで止めておくようにするかな
↑一番厄介だなw
箱なんていくらでもサンプルあるだろw
見て真似できないならお前には無理だよ
俺様の知らない簡単な開閉システムを提示しろってか
俺なら開けやすいように箱の底になんか貼っといて
引っ張り易くするかな、そっち固定しとけばブチまけないんだから
缶の蓋に取手つけるだけで良いと思うけど
百均の鍋蓋用とか引出し用の取手でもつけてみたら？
それと缶の蓋に空気抜ける穴も追加してね
小さな火傷で大きな事故を防ぐ
なにか良い方法ないかなと書き込んだ後つべを見ていたら蓋と本体にファスナー付けて開閉できるようにしてる動画見つけました。
これならすぐにリメイクできそうだし開閉も簡単になるのでひとまずこれでやってみようと思います。
どんなニッチな疑問も何かしら答えが見つかるインターネットの世界は凄いわ…現代に生まれてよかった
ちなみに布と金属を接着する場合はジェルタイプの接着剤だけで十分？
一応カシメで留められるような道具も副資材もあります。
アマゾンで安いの探してるけど全部中国からの発送みたい
日本からのもありそうだけど値段高いし数も少なそう
消臭、防カビ、水性なので使ってみたいのですがまあまあいい値段するので迷ってます。
売ってないなら角材買ってきて正方形に切るだけ
百均で見た希ガス
こういう頭の悪いカスはなんとかならんの？
高くて買いたくないとかいうなら自分でやれや
高くても国産木材がいいならどっかの手作りでやってる木のおもちゃ工房とかに依頼すればええやん
中国からの発送だから注文してもいつ到着するかわからないんだよな
早ければ10日ぐらいで来るだろうけど遅ければ一ヶ月以上かかるし
だからネット以外の実店舗なら売ってるとこあったりするかなと思ったんだけど・・・
ダイソーのは知ってるけどダイソーは3cmでちょっとでかいんだよな
自分は綺麗に切断出来る工具も持ってないしホームセンターで切断頼むと
数が多くなると結構割高になるだろうから
時間かかっても中国に注文するのが一番いいか
日本国内に在庫無い連中だよ
あれもダメこれもダメいうならそれ選ぶしかないんだからここで何を聞きたいの？
ウッドキューブ20
[楽天] https://item.rakuten.co.jp/alukom/adiy-kbc20/?scid=wi_ich_androidapp_item_share #Rakutenichiba
送料が高いわ
こう書き込んでてなんなんだが、こういう自分が検索する手間や時間とかのリソースを他人様に任せて後出してあれやこれや言ってくるやつってなんなの？バカなの？
貧乏が悪いんやー
長文すみません。
換気しにくい角部屋なので部屋に換気扇つけたいのですが、エアコンのある部屋かつ隣の2部屋も冷やしているのでこれからの時期どうしていいやら。。って感じです。
壁紙張り替えてもワンシーズンでカビが生える始末。
部屋用のペンキってなかなか売っていないので参考になるblogとか動画なくて困っています。
本当に原因は湿気がこもるからなの？
うちの隣の家は実は雨漏りが原因だったよ。
雨水が内壁と外壁の間に流れて、雨漏りはしないけど壁がカビだらけになったらしいよ。
ワンシーズンでカビ←具体的にどのように？
断熱材の不備とかで内部結露の可能性は？
・室内が湿気ている
・壁が気温より低くて結露している
が原因だから、除湿機を入れて回すといいぞ
最近のエアコンは全く除湿出来ない（断言）ので
湿度を落とすなら別に除湿機を稼動させたほうが遥にいい
ちゃんとエアコンと同じ方式の奴ね、乾燥剤併用の奴とか信用ならん
だから除湿機からの排水を外に捨てる穴を開ける方を検討した方がいい
え、ネタですか？
うちのはフラッグシップモデルですが（５年くらい型落ちだけど）
片方使ってる間に充電できるし
それなら再熱除湿付いてるだろ
マジで全然湿気取れないよ
取ろうと思ったら寒くなるまで冷房しないといけないレベル
だから冷房を弱くするか、止めて除湿機付けた方が全然涼しいというｗ
最近のはエコに配慮してフィンが冷えないせいか
昔みたいに弱でエアコンつけときゃガンガン乾燥するって事が無くなった
まぁ外でドレンの排水みれば結構除湿してるのは実感するんだが
快適というには全然足りない
偉そうでワロタ
呆れワロタこういうヤツいるわな
いつまでも一人でやってろ
後押しありがとう
買ってきます！
アークオアシスで10mm立方体
３０個位で４５０円
隙間だらけの家は屋外で除湿器使ってるようなもんだよ
この動画の2:12みたいにアングル埋め込みって強度的に大丈夫ですかね。2x4材4本(約10kg)ぐらいを取り付けたいんですが。
アルミ角パイプかカラー角パイプも候補にしてます
クーラーも効くだろうし意味なくはないけど24h稼働してないとすぐ湿度上がるな
材料だけで構造を判断しろって馬鹿さ加減にも程があるだろw
隙間だらけって木製サッシや土壁で外の光が見えるレベルの話？
高気密と隙間だらけは極端すぎないか
うちじゃ除湿機って天気悪い日に洗濯物を乾かすために使ってるぐらいだけど
部屋の湿度を下げるために使うってどんな時なの？
>>614
あんたはいつも口が悪いけど悪い人じゃないんだから
とりあえず馬鹿って単語を使うのをやめてみたらいいと思う
意味不明
再熱は温度は下がらない
だから、やってみろって
やれば分かる
室温上がってそう
やはり、モーターというのは長く使うと軸がぶれてくるのですか？
モーターって決めつけてるけど
それよりギアとか樹脂パーツの方が擦れたり変形すると思う
実際にどうなのかは分解してみないと分からない
強度的に大丈夫かどうかは上に固定する物の高さと風が当たるか当たらないかで
当然ながら違う。
それにパイプの肉厚と外形サイズでも違う。
つまり肝心な点がすべて抜けている。
なるほど、どっかぶれてるんでしょうね
ありがとう
>>621
みたいなのがこのスレが殺伐とする原因だな
さもプロっぽくレスするしか出来ないなら答えなきゃいいのに
アングルの種類やパイプ肉厚や内径がどれぐらいあればいいのか示してくれればいいのに
ハイコーキのFWH14DGLとFWH18DAで出来ることに差は結構ある感じでしょうか？
特に変わらないようなら安い方にしたいと思います。
当然だけどサイズによる制約は受けるからね
14.4vは、バッテリーの使い道がほぼ無い
18vは他の工具でも使える可能性高いし、マルチボルトバッテリーも使える
14.4vをあえて買うメリットは無い
https://www.monotaro.com/g/02359449/
14.4Vシリーズで一通り工具が揃ってるよ
14だと最初の電池が死んだあと買い直すのもバカらしいし
どうもありがとうございます
シリコン製でもタイラップみたいなのあるのですね
柔らかいから留め具作れないと思いこんでました
インシュロックレベルの薄くて細いものはさすがに無いっぽいですね
何の用途に使うか書き込めばここにいる百戦錬磨な方達から代替案出るかもよ。
スライサー(固定式)を買ったけど
切れた野菜が厚すぎる。
台の上に何かを
貼りつけて
厚さを薄く調整しようと思いますが
何かいいモノないですか？
カッターかハサミでもできる物でならアクリル板かな
1ミリ未満の調整できるしホームセンターでも置いてあるし
滑らす台に厚みを持たせて薄くスライスさせるのは衛生面から考えてもやめておきたい。
カンナみたく調整出来ないかな？
実用性には程遠い厚みになるのか？
野菜を押し付けないで撫でるようにスライドさせてください
やってみて言ってる。
再熱は温度下がらない。
だから強力に除湿できる。
ク○ト○スを撫でる様に優しく優しくスライスせよ。
ガシガシ押し付けるのはあかんよ。
うんじゃウチのが外れだな
間違いなく除湿機の方が湿気取れるから（温度上がるけど
なぜ物の型番なり商品名なりを出さんのかね
もらえる情報量を自分で減らしてるのに気づかんか？
皆さんレスありがとうございます。
スライサーは、ニトリの野菜調理器セット(Sdays)です。
DIYでどうこうするより買い換えようよ
調理器具の安物買いのリスクはどうにもならない
最近の標準的なエアコンは
ドライは再熱しない
弱冷房＞ドライ
何か接着して衛生面が疎かになった調理器具なんて100均より価値ねえぞ
その程度の価格のものなら買い替えた方がいいね
使い捨てるつもりで100均で買ったけど問題なく役に立って２代目を使ってる
ちょっと研げばいい線行くのだが、微妙に刃がついてないのが多い
そうか、じゃうちのはみんな当たりだったんだな。
が２０個以上もある。単にゴミに出すのはもったいない。
何かよい活用方法はないですか？
水道水でも二ヶ月くらい腐らないから非常用にしてるらしい
古くなったら洗濯機に入れて捨てるとかなんとか
まあでもスレチだな
でも1ヶ月くらいで交換したほうがいいって聞いた
あとは水入れたらダンベル代わりに使える
このスレたまに脳筋がほんとにバカな脳筋がトレーニング機器を自作する質問してるから
これなら問題無いだろう
もったいなくねぇからすぐ捨てろ
むしろスペース占有されてて応分の家賃損してるようなもんだわ
接着剤が柄に付いて取れなかったんで紙鑢で削りました
触るとザラザラします
https://i.imgur.com/LbDoOEy.jpg
これを元の色に戻してツルツルにしたいですけど、ダイソーの水性ニスでオッケーですか？
元の色はこんな感じです
https://i.imgur.com/AbKXjl4.jpg
https://i.imgur.com/tNF2NRQ.jpg
俺は欲しいからメルカリとか出せば売れるかもな
紙鑢なんか使わずにカッターナイフやアクリル樹脂の端を尖らせて削れば傷がつきにくいのに。
部分的じゃなくて全体的に汚れてたんで…
https://i.imgur.com/3JToOYc.jpeg
https://i.imgur.com/EAthyf6.jpeg
さっき買ってきました
それで満足です
ありがとうございます
＞スペース占有されてて応分の家賃損してる
まったく同意
こないだ工作するのに近所のおっちゃんに除草剤の4Lタンクもらった
なかなかでかい容器のものを買うことが無くて手に入らないから貴重だ
使いかけのほうの残量を調べるには単純に重さを量ればいいんですかね？
ニス塗ってもザラザラしてたんで
更にそう上からクリアラッカー塗りました(この方法が正しいかは不明)
https://i.imgur.com/xuaREOh.jpg
織物調の白のクロスなんですが、目の細かさが全くわからないのです。。みなさんどうされてるんでしょうか。。。
そこから納得いくまで研磨と塗装を繰り返す
気にしない
>>675
え？
それとも最近の話題に乗る？ アホくさ
バッテリーに慣れるとコード式は使いたくなくなる
切断工具は特に
小規模なら照明器具やコンセント外して移植
>>670
コストコにでかいジュース売ってるよ
塗装コンパネを使って工作しているのですが
皿ネジの頭が出っ張っているのでどうにかならないかなと思っていたら
皿モミ、皿取りと言う方法があるのを知りました
近所のホームセンターにスターエムの皿取錐が売っていたのですが
塗装コンパネでもこれで皿取り出来るのでしょうか？
塗装してあってもたかがコンパネじゃん木だよ
ドリルで削れないかも？とか本気で考えてるの？
そんなに硬かったらネジも入らないだろ
ホールソーみたいなのだと塗装コンパネ用の刃を見たことがあるので
塗装で滑って外錐の刃が入らなかったり
塗装に引っ掛かって塗装ごと捲れてしまったりしないか気になっています
コンパネでやったことあるけどキレイに皿取りできるよ
使いきった空の缶の重さが判らないと計算できない
ネジ頭がめり込めばいいなら木ビスのフレキビスってやつを使えばいいよ
頭が完全にめり込む
めり込んだ部分にパテ入れて塗装したりする用
ネジ頭をツライチにする用途には向かない
爪で引っ掻いた程度ならジョイントコークを塗ったら大丈夫
ツヤ消しタイプで真っ白からアイボリーまで買えばどれか色が合うだろ
カセットガスもあのサイズで250グラムガスが入ってるから
それよりも少ないだろうけどそれも差し引かないとな
コーキングは強度が弱いし、スーパーxも弱かったでした。
靴の肉盛りにシューズドクターを使おうかと。
スーパーXが弱いと感じた事はない
使い方が悪い
あれ、本当に大概のものは付くし、劣化もしにくい
どうせ過度の要求をしたか、弾性接着剤って事を
考慮しない使い方だったんだろ？
未だにネジ切った噴霧器の先端の、アルミ>ポリプロピレン部分の
接着し直した所が、剥がれなくて呆れてる位だ
使い方もおそらくよろしくなかったかもしれません
比較対象はコニシGクリヤーですが、こちらのほうが強いと感じます
多用途、無溶剤だと弱いのでしょうか
出窓君、出禁だっていってんの
現状のでも明るいと思うのですが、白髪抜く時にはもっと明るいのが必要だ！とヒステリー起こしてます。
部屋は10畳です。おすすめのメーカーはありますか？
部屋が６畳なら８畳用と言うふうに一回り大きい部屋用がいいよ メーカー問わず
光色調整できる奴なら尚いい
シーリングライトもいいけど、いわゆる女優ミラーっての買ってあげたらどう？
ウチはリビング変形１４畳くらいだけど３基設置
抜くのは良くないよ
とやさしく根元で切ってあげて
別の部屋でぬくときにも使えるし色んなシーンで活躍してくれる
パナでシーリングライトがリモコンで上下できるのがあった。
下げれば相当明るくなる。
女優ミラーがいいかも知れませんね。
>>698
はチクチクしちゃうから注意
つまらねーこと書いてねーで仕事しろ
冷蔵庫に臭いがある事自体は仕方ないんでしょうからね。
ペットボトル本体は大丈夫ですけど、フタが臭いですね。
なんかフリッカーが出るとかいう機種もあって薦めにくい
まぁ畳数より上のやつかっておけば後悔しにくい
ただ、スイッチパチパチやったときに全灯になっちゃうやつもあるから注意
日立のは設定してある明るさと常夜灯でループするみたいだから（物にもよると思うが）
安心、パナの前に買ったやつが全灯と常夜灯のループでリモコン無いと困るやつだった
そこでビニール被覆をきれいに剥がして再度何らかのコーティングを施す良い方法はありませんか？
https://img.ponparemall.net/imgmgr/69/00120469/ai06/kw_5370s_1.jpg
工業製品並みにはならない
どのぐらいのレベルを求めるかによるけど
高レベルを求めるなら買い直しの方が安くなる
DIYでできるレベルで費用もかからない方法だと
ワイヤーブラシで磨いて
サビの上からそのまま塗れる塗料を塗るのがいいのでは？
コーティングするにはプラスティディップってのがあるけど、下準備出来る？
買った方が安くて早いって結論になると思うよ
まずコンロにかけて樹脂を完全に焼き切る
ワイヤーブラシかサンドブラストで表面の汚れを取って金属面を出す
プロトみたいな1液のコーティング塗料を塗る
急激な温度変化させると歪むから気をつける
軽くサビ落としてシャシーブラックでも吹いておけばいいですか？
転換剤とか塗るべきですかね？
つなぎ目がボロボロならそんな表面的な塗装でなく交換を考えた方がいいかもしれないし
ただコストの問題だけ
以前の状態に戻すには新品買うよりコストが掛かる
サンドペーパーやワイヤブラシなどで錆落としてペイントし直すくらいで妥協でしょ
若干径の小さい塩ビパイプを入れて隙間にコーキングぶち込んで固定
その塩ビ管部にダイソーの黒いポールをぶち込んで
隙間部分に再度コーキングをどばー
その状態の固定ベースを更にコーキングで固定してポールを立てていましたが
土台が剥離する前にポールが折れました。
https://i.imgur.com/vNStZCo.jpg
https://i.imgur.com/r7nlzhm.jpg
https://i.imgur.com/bDo5hzk.jpg
この固定台を再利用したいんですが
注ぎ込んだコーキングが取れなくて困っています
どうすればいいでしょうか？
追加投資が必要なら素直に廃棄して新しいの買ってきますけど…
シール剥がしか灯油ぶっかける。綺麗に取れるかどうかはわからない。
単管ベースいくらよ？
去年ホムセンで買った時は300円しなかった
外周部分をスピンカッターで切り離して叩けば出てきそうだけど
舐めたビットをドリルドライバーで回せば買ってくる必要もないよ
表面にアルミヒートシンクを貼り付けたらだいぶ違いますか？
ファンはありません。
ヒートシンクとルーターの間に放熱シリコン塗ればちょっとは効果あると思うよ
高発熱するような使い方しちゃダメ
もっと高出力のルーター使うべき、それなら冷却ファン付いてるよ
ヒートシンクなんか付けたり小細工しても無駄 単なる悪あがきにしかならない
ルータ自体にはないとおもいますよ
内部にもないでしょうね
>>727
熱伝導テープ使います
さすがの出窓クオリティ
無いか回答してやってからから言え クソが．．
必死だな
冷却ファン付の台に載せとけば
ファンもついてない安物っぽいから樹脂だろそれ外側から冷やしても大して効果はない
>>733
回答者を煽るだけの糞が落ちてるから踏まないように気をつけろ
うっかり踏むとベタベタついてくるぞ
>>720
ご丁寧にありがとうございます
買った方が安いし早いけど悔しいのでもう少し騙し騙し使っていきます
このシェルフを購入予定なのですが
画像2枚目の「棚位置パターン1」で使用したいと思ってます
1番上の38センチの空間に37センチのデスクトップPCを入れたいのですが
余裕が1センチしかないと排熱が心配なので
この空間の高さ(長さ)をあと5センチ程度延長したいのです
水色の丸で囲った部分の高さを上に5センチ延長するいい方法はないでしょうか？
(天板はどうしても使いたいので外すことは考えていません)
アイデア、アドバイス、ご意見よろしくお願いします
https://i.imgur.com/0idkC3D.jpg
https://i.imgur.com/rGnb7aT.jpg
https://i.imgur.com/YA5OOdl.jpg
強度出ません
長いボルトに交換して材ごと止める
5cmなくてすごくかっこ悪いけど排熱だけならこれでいい
金属加工なり木工とかそれなりに出来る人なのかな？
何ができるか分からない人に加工が必要なアドバイスは出来ないでしょ
USBファン取り付けて強制換気にするとか
上棚の位置を下げて使うとかでいいんじゃね
既存を使いたいならともかくこれから買うなら必要な高さの棚を選ばいいのに
丸のこを使ったことがないので勝手が分からないのですが
この様な定規はジグソーでも使えるのでしょうか？
なるほど！分厚い細長い木材をこのフレームに沿って天板との間に挟んで
長いボルトで木材ごと止めればいいんですね！
グッドアイデアありがとうございます
金属加工とかはできないです
木材もこれから道具を揃えてやってみようと思ってる程度です
上棚というのは上から2番目の板のことですかね
これはデスクとの高さ(70センチ)と同じく揃えたいのでどうしても下げられないのです
中段の棚の高さが70センチにできて耐荷重が十分にあるのはこれくらいしか見つからなかったのです
USBファンの取り付けも考えてみます
アドバイスありがとうございます
えっと、PCの排熱するファンとかスリットがPC上面にあるの？
無いなら上の隙間が1cmでも問題無いと思うけど
その棚の高さが70要るんだとさ。
HMBサプリの広告です。
この画像の通りだと
https://i.imgur.com/OCb7Q3d.jpg
振動ドリルがあればドリルドライバーもインパクトドライバーも兼用できて
いざとなればコンクリの切削も出来るという三得効果が得られるという事で
良いのでしょうか？
そういうのはよくない。
サイズが大きくなったり重くなったりするから普通にドリルドライバーを買う。
コンクリートも密度が高いものから低いものまであって、低いものならドリルドライバーにコンクリート用のドリル歯をつければいける
ブロック塀にコンクリート用アンカーをあける（小さな穴）ならドリルドライバーにコンクリート用ドリル
湿式コアドリル使うか。
振動は数ミリ、ハンマーで十数ミリのアンカー下穴開けるかんじかな
18ｖクラス以上の振動ドリドラと小型インパクトの組み合わせは悪くないと思う
なるほど ありがとうございます
近くのホムセンで振動(有線)が5000円で
インパクト(充電)が13000円だったので
振動の方がいいかなぁ 安いし使い道多いし と思ってました
>>760
両方買えと？ｗ 確かにセールは金曜までなのでそれなら両方買える…
アマゾンだと両方で24000円くらいになるし
使用目的はベランダでのDIYもどきを画策してて
振動ならいずれコンクリに穴開けて棚とかも作れるなぁと夢想してました
それは振動ドリルであって振動ドリルドライバーではないんじゃないだろうか
有線のは見たことがない
ドリルとインパクトは別物
また大きすぎるものは片手で保持したり上向き作業でつらい。
それに今から買うならコードレスにしないと買い替えることになるよ
人が何と言おうと、そいつが金出して買ってくれるわけでもなし。
自分がカネだすんだから、好きな工具買ったらええねん。
ここはケチで他人が自分よりいい工具持つのを妬むヒマ人爺さんが多いみたいだから、
アドバイスは受け流す程度でいいんだよ～
パワーが足りない
あの手の工具は中古屋でギリギリ使えるのが安く転がってて
かつ必要十分な事が多い、そもそもほとんど使わないから
それの分重い奴を振り回すメリットがない
ま、好きなのを買え
個人的には無線の大切さを説きたい
ベランダの近くにコンセントないとダメだし、別の所で使うとなると持ち運びもめんどう
でもパワーが足りない可能性もあるから確認が必要
あと有線は今だと中古がかなり安いから探してみてもいいかも
間違ってもドライバードリルは買わないこと
で桶？
もちろん木材を動かしたり脚立に登ったときケーブルの絡まりなどを気にしなくていい充電式がいい
小物しか作らないならクラッチ式の有線ドリルで十分
バッテリー3つあるなら充電式でもいいけど2つじゃ足りん
ビス打ち作業が多いインパクトドライバーでいいと思う
ガチハマりすると両方欲しくなるし
いや目的による
ベランダでのDIYってのが幅広すぎるから答えにくい
コーススレッド使うならインパクトだな
そして色々やるようになってマキタ買っときゃ良かったかなって今思ってる
まぁそんなに使用頻度高いわけじゃないから壊れるまであと十数年はこのまま使い続けるんだろうけど
3Dプリンターで変換アダプタを作ろう
それBOSCHだろ
ビスが通常かスリムか、全ネジか半ネジか、下穴開けるか開けないかにもよるが
大雑把に言えばワンバイ同士までならドリルで賄える ツーバイ絡むならインパクトかな
バカの極致
脳みそに糞が詰まっているな
ドリルビット付けたドリルドライバーで下穴開けて
＋ビット付けたインパクトドライバーでビス打ちが効率良いもんな。
もっと安いのも沢山あるけど、これ買っておけば当分の間は買い替えしなくて良いよね
俺は最初に18Vのマキタ互換のインパクト買ったけど
今はタイヤ交換にしか使ってない
バッテリーは草刈り機用に純正があったんで買ったんだけどな
でもタイヤ交換するにはパワー足りないんだよなあ
いろいろ作ってみて足りないものが分かれば他人に聞かずとも次に何を選べばいいかわかる
生テープとか未燃性というのは
何か加工されたテープとどんな違いがあるんでしょうか。
あとは互換性くらいだ
俺もこれは4500円で入手してあと５年は使う予定
単管束石+モルタルで30cmぐらい埋め込みんで地上30cm出す
そこからボンジョイントで1mぐらい足したい
室外機隠しのフェンスなんで幅はせいぜい80cmとかで取り外し可能にしたいので
焼成テープというのが全くの別物として存在してて、
「テープ」だけだとどっちかわからんから区別のために書いてあるだけ。
未焼成の生テープが水回りで使うテープ。
ありがとうございます！
焼成テープのことも調べてみたら理解できました！
ペンドラはパナだろ
ツーバイ材も二台分買うと結構な額になるな・・・と
結局1台2500円くらいの完成してる金物製ソーホースで良いような気がしてきたのだけど使ってる人どんな感じです？
材を固定する時に気軽にビスを打ち込める
自分で作ると壊れてもすぐ治せる
そもそもだけどペケ台がジャマにならなくていい
30cm角ぐらいに切り刻んで燃えるゴミとして出します。大丈夫だと役所に確認済みです。
グラインダーで切るのが早いかなと思っていますが適した刃はありますか？
それかもっといい方法があれば教えて頂きたいです。
「金の卵」辺りの普通の切断砥石でいいんじゃないの。
自分で作れば脚の長さを好きに出来る
今は2X4材が高いから見積もりして完成品が安ければそれでいいんじゃね
>>802
最近のはポリエチレンだけど古いものはどうなんだろ
その仮設トイレの素材はなに？
樹脂ならチップソーじゃないと無理だよ
割れずに曲がるやつはレシプロソーで切ってるけどサンダーの方が刃はいるけど早そうだな
プラスチックぽいです。チップソー調べてみます。
あかん
ディスクグラインダーにチップソー刃はあかん
ジモティに出して誰か欲しい人にあげる
パインの集成材をツヤのある黒で塗装しようと思っています。塗装は缶スプレー、ヤスリがけや磨きはオービタルサンダーでやる予定です。
1.棚板全面にパテを塗って導管を塞ぎ80-400番までヤスリがけ。
2.サンディングシーラーを塗って目止め、400番のヤスリで表面を慣らす。
3.黒のラッカー塗料を塗り、乾燥したらラッカークリアーで上塗り。その後3000番程のコンパウンドで磨く。
4.ウレタンクリアーを上塗り、コンパウンドの3000-7500-9800番で磨く。
>>804さんの言う通りディスクグラインダーに
金属用切断トイシでいいと思うよ
キックバックとか怪我しないよう気を付けてね
あと、保護メガネと革手とマスクもしてどうぞ
frpじゃなさそうです。押せば柔らかく凹みます。
ガッチリ固定できるよ
単管パイプのジョイントについて
https://www.ashiba-pipe.com/wp/wp-content/uploads/2015/07/56_thumb1.jpg
単管パイプの、このタイプのジョイントをパイプに入れて固定する場合は
六角ネジ部分はパイプを貫通して固定するのでしょうか？
それとも締め付けて固定するタイプでしょうか？
後者ですと汎用性がありそうで助かるのですが・・・
動画をいくつか検索してみたのですがどういった方式なのかまではわからずでして
宜しくお願いします。
ありがとうございます！
助かりましたm(_ _)m
軸6mmので良いの無いか知りませんか？
それでおけ。
インパクトの方が遥かに需要がある。
ディスクグラインダーでチップソーなんて不要だし、素人がうっかり使うと本当に危険なだけ。
対象がプラでも金属でも、安いしキックバックも起きない安全な切断砥石で何の問題もない。
ですよね。ちなみにチップソーとは丸ノコのことですか？
グラインダーにチップソーは無いだろ
危なくて使い物にならなさそう
プラスチック専用の刃もあるけど自分はコンクリート用のダイヤモンドホイールで切ってる
参考になります。スパッと切れますか？溶ける様に切れますか？
切るプラスチックの材質による
塩ビ管だったらほとんど溶けなくて粉がいっぱい出るよ
あんまり切らないけれど前に家庭用のプラスチックの衣装ケースをゴミに出すのに切ったら少し溶けたけど普通に切れた
プラスチックがメインだったらプラスチック用の刃もあるみたいだからそっちの方か良いかもね
プラスチック辺もっえホムセン言って聞けよ
どうせサンダーかなんかも買うんだろ
サンダーはあります。ありがとう。
>>805
ありがとうございます！
溶けながらも切れますよ
溶けかすの飛ぶ方向に注意ね
と、保護具も忘れなく安全第一で
サンダーも砂やすりのsandが語源だもんな
ありがとうございます
とりあえず買ってきます
そもそも丸鋸は固定された台の上で使うもんだぞ
切ります
あれは完璧な作業態勢を整えてから使うもの
振り回して使うヘッジトリマーなんかはよく切断事故あるからコード短くして延長の方が切れるようになってたりする
流石にそうそう切るもんじゃないんですね
丸鋸はバッテリー式がいいという話よ聞くので切りやすいのかなと勝手に思ってました
刃がコードに触れた瞬間に丸のこがギュンって動いてそのまま膝切ってた
木製で作りたいと思うのですが、設置場所が地面なので
束石を置こうと思うのですが、ホームセンターで売ってるサイコロみたいな石がいいでしょうか？
レンガとかはダメなのですか？固定しないで使おうと思っています。
コンクリブロックならまぁまぁ耐えれる
こっわ
やっぱバッテリー式最強だな
ジグソーはコード式にすりゃ良かった
良くコードにテープを巻いて補修してあるのは見るよ
ディスクグラインダーも
キックバックといって跳ね返ってきて足をケガしたりってのもある
切断速度が早いから結構危ない工具だよ
現場で大きい事故って
高所からの落下か丸鋸で指切るの
どっちかってぐらい
まあ死ぬことはあんまないけど
出来上がっちゃうとつまらん。
次はレンガかな。
他にバッテリー器具使う気がないならコード付きのがいいっすわ
電源からスイッチオンオフ出来るコード式の方が汎用性高い
使用頻度があがるので、他の機器も全部コードレスでそろえるのは有りだな
コードレスは値段が高いからそこまで考えが回らなかったｗ
https://i.imgur.com/fYV21UT.jpg
ブラケットはパイプ径の貫通穴になってるからビスどめ前にパイプに先に通しておく
上の人も書いてるけどパイプに通してから金具を止める
ネジを締めにくいから先にパイプを付けない状態で一旦取り付けてから外してパイプを差して取り付ける
下穴を開けてからビスを締めた方が良いよ
補足、取り付ける箇所の幅よりパイプの方がやや短くないと．．
だから園芸用のバリカンコード短いのか
うちのオヤジもコードバリバリしてた
シューズドクターで補修したいのですが、先端の凸凹部分はどうやって補修しますか？
凸凹まで再現するのは難しいですよね
ウチのオヤジも同じトリマーで3回切ってヘコんでて笑った
手元は2mぐらいの安いコード連結して使うのがいいやね
丸ノコなんかの切断器具では切る前に必ずコードの動きを頭でシミュレーションしてから切る癖がついているから、切断したことはないよ。
丸のこにビビってる奴はこれでも見とけ
３回切った気がする、直すのは得意なんで半田でつないで熱収縮チューブで補修した
外皮同士を針金でつないだ方が強い、まぁ圧着工具買っちゃったから
これからはこれ使えば簡単なんだけどね、突合せスリーブ使うとスマートなのよね
給湯器が浴槽に給湯できなくなりました。追い炊き機能も故障しています。
蛇口からホースで浴槽に湯を張ろうと蛇口コネクターを買ってきましたが、
園芸常温水用でした。温水対応のものを探しましたがみつかりません。
温水にも対応したものはないのでしょうか。
熱々の湯を入れる訳じゃないだろうから普通に使えると思うよ
それを言い出したらホースだって温水に対応したのが要るんじゃないかな？
ソケットは金属製の物もあるからそれなら少しはマシかも
風呂ぐらいでどうこうなるもんじゃなかろ
余分に盛ってから削るくらいしか思い付かんけど、ごついのはビブラムのタンクソールでも貼っといたほうがええんちゃうかな
ホースはいちおう40℃までのじゃなくて60℃の買いました
節水シャワーなんでやたら時間がかかります
私の留守中にヘルパーさんが用意して入れてくれるから
ホースでどばっとね
そうですか。
ちょっと考えてみます。
https://i.imgur.com/3k2wW6z.jpg
ドアを90度ぐらい開いといてドアを上に持ち上げてみたら。
針金にチェーンが引っかかってるしくみだから針金でいいのか
針金共ステンレスでね
子供の持ち物なのでハッキリと分かりませんが、恐らくピンで固定されていたと思われます。
良き方法はありませんか？
https://i.imgur.com/ctbjt6Z.jpg
https://i.imgur.com/zu6ZzVK.jpg
https://i.imgur.com/7P1gkUe.jpg
https://i.imgur.com/0Z4poCT.jpg
https://i.imgur.com/iiw7zRb.jpg
レバーの先端の棒が短いのが多い。
その間が足りない時って
チェーンや針金でのばして
でやるんですか？
レバーの鉄棒の先に丸い穴＞先端にｓ字はりがね＞チェーンの順でついてる
https://www.zojirushi-parts-direct.com/item/BB270808L_03.html
ありがとうございます。調べてみましたが販売終了になっております。細いボルト＆ナットではダメですかね？
恐らく元はステンレス製のロールピンで止まってたんだろうと思います
普通はロールピンは簡単には抜けません
それが抜けたって事はひびでも入ってるのではないでしょうか
何万円もするものなら色々考えますが値段や他の事を考えると買い替えしかないでしょうね
細いビスとナット止めではガタが出るかも知れませんね
ガタがあるときっちり閉まらなくて漏れるかも
全盛りしてから溝切り
タイヤの特注品もそうやって作る
有ればWEBサイトを教えて下さい
なぜメーカーに聞かないw
何でネットで探そうとするw
合うのがあれば何でも良いんじゃない？丁度良い締めつけ具合のとこでナットに瞬着ちょっと付けとけばなんとかなるでしょ
他にはホムセンに蓋持っていって真鍮の丸棒がどっかにあるからで入りそうなの選んでパテか瞬間接着剤で留めるとか
キッチンのメーカーも型番も無しで教えてくれとは期待の大型新人来たな
>>891
どのメーカーでもいいので引き出しだけほしいんですよね
メーカーさん2社くらい回ったんだけど、扉リフォームで既設キッチンに合わせて作ります
となるので
それならワンセット買った方が安いので、既存販売してる規格品の引き出しだけほしいな
システムキッチンのメーカーが純正保守パーツとして売ってるもの以外は合わんと思うぞ
やっぱ、そんなもんだよね
>>895
DIYスレだから、加工取り付け前提かと思ってた
なので規格品のボルトオンは期待してない
どうしても既製品をベースにしたいならモノタロウで「引き出しシステム」で検索してみ
違う製品の引き出しを加工して合わせる技術があるならイチから作った方が10倍楽だと思うがな
お、ありがとう、見てみるよ
規格品じゃないけとサイズは、国内品でI型L型ならサイズは合うんし
ワタシはホーローもメラミンも加工出来ないので見た目のところは既製品使いたいんだよね
トイレロータンクに付いてる大小の洗浄レバーと
中のフロート弁とを接続するボールチェーンのことだろJK
回答はわかる人やってんだから、
判らん奴がわざわざいっちょ咬みしてこなくていいんだぜ？ｗ
ハイタンクで水流すときに引っ張るチェーンの可能性も微レ存
最近全く見かけなくなったよね
レバーの方を交換したらチェーンの長さが足りないって事か？
それもまたくだらない質問
みんなでDIYスキルを上げていこうじゃないか
穴くらいの太さのステンレスの針金突っ込んで両サイドを曲げとけば大丈夫だろ
ホムセンで割りピン買って突っ込んどけ
その型番で調べると楽天に在庫ありの店舗があったで
いっぺん問い合わせてみたらどうやろな
ありがとうございます。色々試してみましたが、本来はバネが入ってたかもです。ロック解除したらビヨーンと勝手にオープンしてたけど針金ではオープンしませんでした。
>>904
ありがとうございます。割りピン調べてみます。
>>905
パッキンは販売してるの見つけましたが、その店舗に問い合わせしてみます。
1本にしてからポンプに繋いでいるように見えますが
これで電力が2倍になってポンプ側のパワーがあがったり
曇天模様でも晴天並みの効率が出るようになるんでしょうか？
https://i.imgur.com/cP6xByO.jpg
それとも写真に写っていない部分で何か特別な加工がされているのでしょうか？
BB270808L
でグーグル検索してみて
単に電池を二本にしてるようなもんだろ
2倍になるというか、そうやって動くように設計されてるんじゃない？
配線の接合部分がよくわからないけど、何か回路があるように見えないから、直列にしてるだけじゃないかな
電力というか、電圧は倍になるね。あとは仕様がわからないから何もわからない。
ありがとうございます。早速注文しました。これでしばらく使えると思います。皆々様ありがとうございました。
詳しく見てみないと分からないけれど直列と並列がある
直列なら電圧は倍、並列なら電流が倍になる
どちらの繋ぎ方をしても電力は変わらない
モーターの規格とフォトセルの規格で直列で使うか並列で使うかが変わってくる
2枚繋いだからと言って2枚分のパワーが倍になったりする事は無いよ
それでパワーが足りなかったらパネルを増やすしかない
塗装の上から白い斑点のようなものが浮いてました。
アルコールで軽くこすっても落ちませんでした。
カビでしょうか？ サビでしょうか？
これを落とすにはどうするのがよいでしょうか？
とりあえずホコリとか掃除します。
https://i.imgur.com/ZKmKctZ.jpg
サビですね
ピカールとかコンパウンドのサビ落としを使えば白いのは落ちるけど
メッキがやられてると思うのでポツポツ跡が残るかも
ありがとうございます。どうしようもなさそうですね。。。
磨いて落としてシャシーブラックでも吹いておくことにします。
丁寧にやるなら
①弦をを全部外して
②画像に写ってる＋頭のビス全数ゆるめて外して
③そのパーツ単体で磨いてから
④塗装
⑤ビス全数新品交換 再組付け
これだけやればキレイになる
やっぱり磨いてシャーシブラックでええんやない？
アルミはあんま塗料乗らないっていうけど、経験からいってそんなに剥がれるもんでもないし
欲しい工具は、買った方がいいですよね？
ネットと店舗どっちで
購入がお勧めですか？
3.5mmx1.35mm と 5.5mmx2.1mmジャックの
両端が共にメスの延長コードを探しているのですが
検索語句が悪いのか要求がニッチ過ぎるのかamazonで検索してもヒットしません
普通の延長コードを複数買ってメス×メスでつなぎ直した方が良いでしょうか？
オーディオケーブルだとメス×メスはあるんですけどねぇ… orz
素直に自作した方が確実じゃないかな
俺はいつもマルツパーツのオンラインで注文して近くの店舗に取り置きしてもらってる
これなら送料もかからない
ぐぐって調べてるとは思うが
ソール交換はうまくやらないとすぐに剥がれてしまうからねぇ
新しく買ったほうが早いかもね
メスメスでしかも異径はたぶん無いと思う
特殊すぎるよ
5.5なら種類が多いからもしかしたらあるかも知れないけれどメスメスは特殊じゃないかな
ソケットを買って自作すれば500円以下で作れると思うけど半田付けが必要
ですよねー
安めの延長ケーブル買って自作します
>>923
あーすいません
自分の書き方が悪かったですね
3.5mmx1.35mm ↔ 5.5mmx2.1mmのメス×メスが欲しいのではなく
3.5mmx1.35mmサイズのメス×メスと
5.5mmx2.1mmサイズのメス×メスが欲しかったんです
収縮チューブもあるので大人しく自作する事にします
>>920 >>923
相談に乗っていただきありがとうございました。
ケーブルではないけど
両方メスのコネクター
DC5521FFAd
10mmのドリルしかないのですが、どうしたらいいでしょうか？ドリル本体自体が10mmまでしか対応していません。
https://i.imgur.com/BOnHerg.jpg
https://i.imgur.com/X8fNNhh.jpg
インパクト系六角軸の先に太いビットがついたドリルがあるよ。
引廻しの刃なら小さい穴でもいけるんじゃね？
10mmチャックの壁
13mmまでつけられるドリルチャックが有るから
こういうのを噛ますかな？
ジクソーの刃が入ればいいんだから
六角軸ならどっちでも使えるし
なるほどですね！ありがとうございました。
ある程度の大きさの穴だったら穴を開けなくても刃を斜めに突っ込んで切り始める事はできるよ
とりあえず10mmで一個開けてみて刃が入らなかったらもう一つ開ける方向手コキ作業してみます。
メスメスって他のACアダプター同士を繋ぐと出力同士がぶつかり合う
ショートや故障の危険性あるから市販はされないだろうね。
自作するしかないよ。
12mmの穴は何故あける？
10mmではどうなる？
その穴にジグソーの刃が入るかどうか？
本当に12mm必要なのか？
それらのことを関連付けて考えれば人に聞かなくても答えは出る。
応用余力と考察力欠落しているな
自分でやってみようとも思わないのか？
ゴム材の25mm厚天板にIKEAのOLOVを付けたいんですがネジが最後まで入りません
付属ネジは4*25mmなのですが貫通しそうで怖かったので個人的に持っている3.8*20mmを使っています
下穴は3mmの錐で20mmほど開けたんですがもっと大きく開けないといけないでしょうか？
https://i.imgur.com/aLqU7eq.png
ありがとうございます。分解して磨いてみます。
ビスは同じものが見つかるか怪しいですが、、、
すみません、書き込みエラーでずっと返信出来ませんでした。。。
素人相手にそんなこと言ったってしょうがないだろ
何がわからないのかわからない
だからうまく質問できない
素人なんてそんなもん
気に入らない質問はスルーすればいい
スルー力の無いヤツは質問スレには向かない
ただジグソーの刃は8mmの穴に入ったような気がするけどな
取説は余裕を見てる
我が究極の破壊魔法、スルーカ!!
ダイソーかセリアの工具コーナーに売ってるほっそい棒ヤスリで微調整したら
ロシアのウクライナ侵略が敗北したら落ち着く？
そのためセメント：砂≒１：６となってしまっていますが、固まるでしょうか？
中国の需要増もあるから簡単には落ち着かないかなあ、、、
>>947
練ってる時もジャリジャリだっただろうし多分ダメだと思う
間に合うならセメント足しなよ
固まるには固まると思うけど強度はかなり落ちると思う
木植えて材木になるのに50年くらいかかる
ありがとうございます
真ん中の丸を別に作ったら？
私も素人だけどリョービ ドリル D-1100VR(10mmまで)でオールアンカーをうつために
13mmのドルリビットを取り付けてコンクリに穴開けたことあるよ
>>953間違い
x外代わり丸だけ削り
o外側の丸だけ削り
>>954
まあまず953みたいな削るのがあれば…
コンクリにそんなスポっとはまる穴開けても、強度が担保出来ない気がする
別の接続方法の方がよくね？
コンクリ上に手すりをスマートかつ強固につけたいと思ったのでした
みなさんありがとうね
真ん中を残したからってそれで強固にはならんだろ
もしパイプがさせるコンクリが一本地面から生えてたとして
そこにパイプ刺してもパイプ押したら簡単にコンクリ折れるやろ
どういう状況か見えてこないけど手すりの柱ならコアドリルで穴を空けるか、専用の足をホールインアンカーで固定するかだけど
ニュース読めば分かる
通常の鉄パイプの28Φの製品に使うことはできますか？
鉄パイプにプラスチックにコーティングしたのがイレクターとのことで
できるかなと思ったのですがプラスチックの厚みの分、合わないのでしょうか？
汎用性のあるナットで絞めるタイプのメタルジョイントの使用を考えております
外径ではなく、内径が合わないのでしょうか
例えば中に入れ込むタイプのジョイント(延長ジョイント）は
同じ28Φのイレクターと鉄パイプでも合わない・・・？
メタルで差し込む部品なんて無いでしょ
イレクターのカタログを見ると28Φと書いてある
鋼材の規格を見ると27.2だからこれにプラスチックをかぶせてあるんだろうね
内径は合うだろうけど外径は合わなさそう
メタルジョイントは2枚の独立したパーツを噛み合わせてボルトで締め上げる方式
元から隙間はあるしそこで微妙な差は吸収できる
https://i.imgur.com/7Bjbrmv.jpg
コアドリル使えばできるけど真ん中の芯なんてすぐ折れるよ
100φでも簡単に折れる
何の補強にもならない
カワイイ
向こうは見えませんが猫は通ってくれています。
https://i.imgur.com/mmSz2XR.jpg
https://i.imgur.com/C2Jmy1G.jpg
ドアすっかすかだねそんなもんか
某北欧の家具メーカーの事務用机を再利用しようとして天板を切ってみたら、
手前と奥以外ダンボールだったことがあるけども
部屋が9畳程あるので、スクレーパーだと大変そうなのですが、何か簡単に剥がす方法ありますか？
オービタルサンダーをレンタルしてサンドペーパーで磨いて除去しようかと思ったのですが、この方法でも大丈夫でしょうか？
それならまだスクレーパーの方が早いような気がする
糊を取ってどうするの？
一番早いのは薄いベニア板を捨て張りして上にCFだね
サンドペーパーで削った後はどうするつもり？
無垢材使ってるフローリングならワックス塗るくらいでいいけど
安物の合板を下手に削るとその後の処理が大変だよ
糊を落としたいならシール剥がしやベンジン使うか
新しいクッションフロアを敷くのが楽だと思う
それはフローリング傷ついて使い物にならなくなる
まずお湯や洗剤で柔らかくして食器スポンジの硬い方でしつこく擦って落ちるかどうか試す
なんとか落ちていくようならポリッシャーぐらいの回転数で同じぐらいの硬さのパッドを回す
最後に樹脂ワックスをかける
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1654681264/
スレ建て乙
テンプレ作れよ
このドア付けたいんだけどプラスチック絶対壊れるじゃない
安いものだから交換すればいいけど同じ物があるとは思えない
サイズとかどこのも同じぐらいなんだろうか?
案外丈夫ですよ。5年程前にリビングにつけて毎日5匹の猫が何十回も出て入ってを繰り返していますが全然問題ないです。
壊れた時の為に同じ物の予備はストックしています。
意外と長持ち!
どこの製品か教えてもらえませんか?
当時は中華の謎メーカー品とかなくて
アメリカのメーカーのを買って1万くらいしてたけど…
今は1000円くらいからあるのか
実家行かないとストックしてる物見れないから今は分からないけど、楽天で一番レビューが多かったペットドアで5年前で送料込み1,800円程で怪しい日本語の全く役に立たない説明書が付いていました。
今回取り付けたのも楽天で2,290円の物で怪しい日本語のちょっと役に立つ説明書がついていました。
やはり剥がさないとダメ？
ニスが塗ってあるともう染み込まない拭き取るとどんどん落ちる
あとニス剥がすのもサンダーとか使って均一に削らないと天板に凹凸出来たりするから意外と難しいよ
色々と検索してみて錆止めなのはわかったんですが、、、
下手に錆止めを落とすと当たり前だけど錆びてくるから
見た目だけでなく動きが悪くなる場合もある
ありがとー
レビュー見て探して見る
サンクス、やっぱそうよねぇ
くそー無垢材買えば良かった…
新しいスレッドを立ててください。
life time: 75日 20時間 54分 13秒
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