[DIY]スレッドをたてるまでもない質問@DIY板★149
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
DIYについての質問スレです
質問をされる方は以下の点に気を付けてください
●質問は具体的に用途や目的をきちんと書いてください
●画像や簡単な図などで説明してください
●条件の後出しは嫌われます
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください。内容が不明な文章が多いです
●質問者は回答者の善意を無駄にしないようになるべく事後報告してください
※ 次スレは>>980が立ててください
前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問@DIY板★146
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1654681264/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問@DIY板★147
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1657035463/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問@DIY板★148
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1659605213/ >1乙
一体型ダウンライトが2つ付いてて眩しいので一個だけ殺したいんだけど
本体から導線はずしたら、外した導線そのまま天井裏に転がしといていいんかね 前スレからです。
右耳目当てにジャンクで買ったAirPodsの左耳なのですが、
充電端子が削れて青錆が出てしまっているだけで、通電すれば使えるものでした。
そのまままとケースに入れたとき充電端子が届いてないらしく充電できないんです。
接触不良ではあるのですが、汚れやサビが原因ではないようで、
強く押し付けるか無理に回すか、直接端子に触れさせれば充電できるので何かで盛れないものかなと思いまして、
この削れた部分に何かを盛ったりすれば直せるものでしょうか?
※リングの光沢がなくなって茶色くなってる部分です
https://i.imgur.com/gL78dHh.jpg 1乙です
前スレ最後のほうの天井にダクトレールの件
間柱探しみたいな感じで野縁に打ち付けてやってみようと思います >>5
ok
当たり前だけどビニルテープくらいは巻くよな >>7
そんな状態だから中も錆びてて断線や接触不良が起きてるかもしれない
だからジャンクなんじゃねの?
そこにハンダ付けするなら分解して端子だけでやらないと熱で本体が壊れるだろうな
もしくは充電器側を改造して端子を伸ばすか >>10
ありがとうございます。
簡単に盛れたらいいなと思いましたが簡単にはいかなそうですね。。。
確かに中も錆びてそうですし、分解して遊ぶだけにしておきます! >>9
サンクス
白黒それぞれスコッチ絶縁テープ3重巻きくらいしたんだけど、距離も離すべき? いっせーのーで、で差し込みコネクタに同時に挿れればいい >>15
コレ使えばバッテリーの電池交換とかスポット溶接無しでできるんかな? 貼る面積広いならいいけど、今回みたいに面積小さくて腐食してるようなケースだと・・・ https://i.imgur.com/ajAisxq.jpg
こんにちわ。サイド質問です
家の浄化槽なんですが、このようなタイプは合併式だと思いますか?
穴の配置はこんな感じで、マンホールがすべて15cmくらいの大きさなんですよね、、、。
小さいマンホールは管理用だと思うんですが、なぜかでかい蓋がない。
建築は平成10年コロで義務化の少しまえですが、すでにこの時期に合併式が主流でしたかね? >>18
それDIYの質問なの?
どうなってるか知りたいだけ? >>18
たぶん違う
合併槽だと45センチくらいのが3つ並んでる
15センチくらいのだと合流桝だと思う
合併槽でも単独槽でも450か600くらいのマンホールがあるよ
無い?
ブロアは?
下水入ってるんじゃない? >>18
おそらく上の方も言われているようにただの合流マスか曲がりマスだと思います。
排水が合流するところ、曲がるところに設置が義務付けられてる点検口です。
その先に浄化槽とか地区の下水管とかがあるはずです。
風呂の水を抜いたときにそのマスをあけて、流れてたら合併式か、地区の下水管に行ってます。
思うより臭くないので-ドライバーとかでこじあけて見てみてください。 建物買った時の書類に下水の方式書いてあるでしょ
そもそも浄化槽なら定期的な点検と汲み取りしてるんだから点検簿に書いてあるしわからなければその業者に聞けばいい
浄化槽近くにポンプあるしどのマンホールかわからないなんて普通じゃありえないんだが >>7
端子のサビなら丁寧に落とすしかないと思うがな
電子パーツが入ってるからバラさないと無理だけど
端子だけならサンポールにドボンでも結構綺麗になると思うよ
でもサビで充電できないって事もそうそうないだろうから
単に端子がサビで膨らんで刺さらなくなってるだけとかじゃない?
当たる所を丁寧に削ればいけそうだけどなぁ これ金属部が削れて下地のプラスチックが見えてるんだと思う >>21
ありがとうございます。
ちと調べてみます。
下水に関しては整備予定済みではありますが、まだ整備されていない地域のハズなんですよね。
でも、前の道路にマンホールがあるということは、、、。 >>25
マンホールに何のマークが書いてあるか見ると良い
NTTのもあるし
下水が入ってるのなら道路側に自治体のマーク入りの宅桝があるはず
浄化槽なら50センチくらいのマンホールが絶対に1つはある
なんか下水が入ってるっぽい >>26
ありがとう
自治体のマークのマンホールですね
自治体の提供してる整備地域データが令和2年のもので、令和3年に工事したっぽいです
うちもそのうち接続ってことですね 下水接続は自費じゃねーの?
浄化槽埋めたりしなきゃならないし コンクリートの床にウッドデッキが作ってあり、
その一部が腐ってしまったので、
解体しつつ、再設計して作り直そうと思ってます。
その際、コンクリ床に柱を立てたいのだが、
最も一般的な方法(簡単な方法)はなんでしょうか。
振動ドリルで穴開けして、アンカー打って、
4x4用のサポートを取り付けるという方法でしょうか。
よろしくお願いします。 道具の名前を教えてください
昔革ベルトに丸穴を開ける道具があってキリのような形状で
先端が凹型になっているものなんですが何でしょうか? >>30
土間コンに羽子板付き沓石を接着じゃないだろうか >>28
自治体によるとしか言えないね
うちの自治体は新設の時は宅桝+5mまでは公費
あとで繋ぎに行くような場合は全額自費だから最低でも20万円とかかかるよ
以前は後からでも公費で出たらしいけれど今は無理だって
宅内は自費
条件の良い所だったら良いけれど条件が悪ければ下水を繋ぐだけで100万円とかなるかもね 外径125取付穴20の切断砥石があるんですが、どんな工具で使えるんでしょうか
ディスクグラインダーの125だと22だから合いませんよね? >>33
沓石とコンクリートをどうやって固定するですか?
コンクリートを掘るとか大変そう。
モルタルやコンクリートではがっちり固定できない。 >>30
足となる木材に基礎パッキンをつけて通気するように細工する >>35
ディスクグラインダーのフランジを裏返したら使えたような? 2mm厚の薄板に120mmの穴をあけるために円切りカッターか自在錐を買おうかなと考えています。
どちらが綺麗に切れそうですか?
自在錐のほうが工具として所有しておきたい気持ちはあるんですが、綺麗に切るの難しそうなら前者にしようと思います >>35
22ミリの刃に1ミリ(直径で2ミリ)程度のスペーサーついてるのを見かけるから20ミリのシャフトの機種もどこかにあるんだろうね >>37
ちょっと意味がわからない。
固定の方法を聞いてるんだが、
サポートに4x4を固定する時、
底面に基礎パッキンを噛ませておけといこと? 水性ウレタンニスは2時間で乾燥と記載されてるんですが
塗ってから6時間程度で人が踏んでも問題ないレベルまで乾くものでしょうか?
廊下のため、封鎖できても6時間程度なので >>41
ウッドデッキが台風の日に飛ばないように地面に固定するの?それ必要? >>42
いつまでもベタベタしてるイメージ
2液の方が早いんじゃないの >>41
土間に直接柱を建てると接地面から朽ちるからそれを防止するために少しでも良いから浮かせろってことじゃないかな
数年後にまたやり直す方が楽なら気にしなくても良いんじゃない >>44
コンクリートに柱を立てる方法聞いてるだけです。 >>47
なるほと、そういうことだとなんとなく思いました。
その場合でも、つまり、柱用の受金具(ベースプレート)
とアンカーボルトを利用するってことなんですよね? >>49
今は柱は立ってないんですよね。
土の地面に沓石で柱を立てるってのはやったことあるが、
コンクリートベースにはやったことなくて。
でも、まあ、調べると、振動ドリルってので穴開けて、アンカーボルトを埋め込んで、そこにベールプレートをつけるというのが、一番一般的なやり方ということがわかってきた >>51
柱がない?
柱というのは屋根をつけるような高さ2mくらいのやつのことを示していたのか? 今まではコンクリの上に柱が乗ってただけだったから腐ってしまった
ってことかな
だとしたら柱にコンクリブロック取り付ける方法がいいかな >>52
柱にデッキの床を抱き合わせて、
かつ、それをデッキのさくの柱として使いたい。
グランドれべるからだがら高さは1.7mぐらい。
屋根まで伸ばすなら3.6mぐらいいると思う。 >>53
今までは、コンクリにブロックを置いて、
ブロックとコンクリはモルタルで固定し、
ブロックに土台(大引き?)を渡して、
そこに床を作ってた。
業者が作ったんだけど、
床下が見えないように幕板で覆ってるんだが、
雨で濡れると乾かないからか、
土台で腐ってるとこがある 基本的には固定しないものなのにどうしてそんなに固定したがるんだろう
ウッドデッキとか言いながらちょっとした台で小さいとか軽くて動くの心配しるのかな?
適当な素人考えで固定したほうがいいと思ってるだけ?
余計なことしないで一般的な方法で作ればいいのに >>55
人が倒れかかっても倒れないくらいには強度が必要と思います。
それなら何らかの固定が必要ですね。
でもコンクリートに穴をあけるのがちょっと大変(たぶん密度が高めだから)。 ようやく襖紙届いたけど
なんか和紙にプリントアウトしただけみたいな襖紙なんだけど
最近のは糸とか入っていないのが主流なん? DIYで聞くのはちょっとズレてるかもしれませんが、
12mm厚の防音ジョイントマットってクッション性はどうでしょうか?
上に座布団とかなしで座ると足や尻が痛くなったりしますか?
板の間の上に絨毯をひこうと思ったのですが、
マットにすればそのままあぐらをかいたり寝転んだりできるかなと思った次第です >>58
コンクリの穴開けは振動ドリル使う予定。
初めて使う。 今日ネジザウルス買って、
舐めちゃったネジ回すことできた。
これすごい。
メカアリゲーターも持ってるから、
俺最強。 家にネジザウルスあるかどうかで人生変わるな
特に子供は間違いなく大きく変わる >>65
ウォータサーバー屋に同じようなこと言われた 10mmくらいまでなら振動でもいける
それ以上ならハンマードリルやな >>64
え?ほんと?
じゃどうやってコンクリに穴開けるの? >>69
ハンマードリル
振動はモルタルにしか開けられない
コンクリートで粗骨材に当たると入って行かない
無理させるとチップが外れて使えなくなる
3ミリくらいの穴でも開かない時は全然開かない 10mm厚のコンクリートなんて、実用的にはほぼ無いんじゃないか >>70
ありがとう。
ハンマードリルと振動ドリルの違いを理解してなかった。
実はそのドリルは知人に借りる予定で、コンクリートを開けることができると聞いてるので、それがハンマードリルというものなんですね。一応確認してみます。 子供のポケカ収納用にW400H700D300棚板5枚の
収納棚をなる安で作ろうと思います
値段ほぼ一緒ならファルカタ集成材か桐集成材どちらを選びますか? >>75
レスありがとう
確かにファルカタは継ぎはぎ部分のギザギザが目立ってました
重さはファルカタの方が重くて密度がありそうでしたが
ネジの効き(効かなそうですがw)やらも同等ですかね? 厚さ半分くらいのコンクリートブロックってどこかのホームセンターで売ってますかの 70mmのブロックはあるけどホームセンターでは見た記憶ないな
セメントレンガなら60mmの大体どこでも置いてるけど >>78
JIS規格だと100ミリまで
規格外で80ミリと言うのがあるみたいだけど新品を見たことはない 横レスすみません
車のナンバープレートのボルトを普通のタイプから黒に塗装されたものに変更しようと
近所のホームセンターに行って一般用のボルト買ってきたのですがM6×20とありました
しかし家に帰ってきてからよくみるとピッチが1.09となっていて混乱しています
確かM6はピッチ1.0だったような気が…これって装着できますか?
やはり無理に閉めるとネジ山が馬鹿になってしまいますかね? >>78
奈良のコーナンプロで70~80mmくらいの厚さのブロックを見た記憶がある。見つけサイズは普通のものと同じで。
うろ覚えです。 ハメ殺しみたいなイメージで締め込んでネジ山もろとも潰してしまえばいいのでは、 >>81
それって強度区分の数字じゃないかな?
M6は細目とかないから1種類しか無いよ
それよりも気になるのは黒いのって普通のボルトじゃない?
それ錆びるんじゃないかな? M6は0.75か1.0じゃないかな?
1.09って半端な数字は無いと思う >>81
ホームセンターに売っている標準品ネジでピッチが1.09つてあり得ないが
ネジ込めば普通に入る。
9/100mm大きくてもねじ山はバカにはならない。
寸法から真面目に考えれば入るか入らないかバカになるかならないかは
判断できる。
あんたはそのもう一歩踏み込んだ考えが抜けている。 偶然スレを見つけて1から読んでるとこんなロングパスしちゃう事もよくあるんだわ 数日前、たった40レス前ならショートパスだろ・・・
ほかのスレじゃ年単位のパス決めてるからな >>84
M6細目あるよ 85氏の言う通りP0.75
>>86
0.09がピッチ分蓄積するから1山2山で止まって入らないんじゃ?
そこは考えた? >>92
M6の細目ってあるんだ
知らなかったわ
でもまだ1度も見たことないような気がする あー、なんかピッチ違う気がするネジが存在するのは
そういうことなのか・・・どっかに表示してくれればなぁ >>81
そのピッチが10.9って何を根拠に言ってる?
1.09なんてピッチゲージは無いから頭に書いてる数字を見て言ってない?
それなら84が書いてる通り、強度区分の数字だからピッチとは違うよ 頭の刻印が10.9なら高強度ボルトだからね。
工作機械とかの組立に使うピッチ0.75は普通に有る。
もう1つ黒いならメッキ処理はされて無いから雨で直ぐ赤く錆びるよ。 シューズドクターで靴底補修したいのですが、シューズドクターは摩耗に弱いです
ゴム板を貼り付けるとしたら何ミリがいいでしょうか?
あくまで摩耗防止なので、天然ゴム板1mmで考えています
ソールスワップはさすがにスキルがないのです(´・ω・`) 1日使いたいだけなら1mmで十分
一か月毎日とか一年毎日となったらもっと厚い方がいいの当たり前だし
どれくらい使うかだろ
今まで自分が履いてた靴の状況みて自分に相談するしかない
まともにやろうと思ったらスワップよりも難しいだろうから何も考えずに勢いでテキトーにある板貼るのがいいと思うよ ソールの滑り止めって売ってるでしょ。それをカットして盛ったあとに貼り付けるんだ。 靴の知識がないんだけど、雨の日に滑ったりしないかね?
ゴムサンダルで雨の日にすごい滑った経験があるんで、履物は慎重に選んでる >>101
調べたら売ってました
平らな板ゴムだと滑りますかね?
シューズドクターのみなら、まあ特に滑らなかったです >>98
ソールスワップの動画見たけどもう職人芸だな
安物の使い捨ての靴しか持ってないけどこんな技術あればいい靴買いたくなる >>103
硬さが足りないと思います。
硬さだけではなくて粘りも必要、ソール用にバランスの取れたものでなければ >>105
ウーン、普通にシューグーでも使いますかね そういやダイソーに靴底補修用品ありました
見てきます 靴のソール補修について質問したものです
ビブラムソールのシートを見つけたのですが、この靴もすでに2年以上履いています
アウトソールを補修したところで、ミッドのポリウレタンもそのうち駄目になるでしょう
ポリは体感的にどの程度持つもんでしょうか
ニューバランスっぽいスニーカーです LANケーブルを2階から1階に壁の中を通したいですが、
専用の通しツールを使わず出来る方法はありますか?
通したいコンセントの穴すでにあります。 接点復活剤って
クレジットカードのICチップの読み込み不良に効果ありますか? >>110
家の構造が分からないけれど普通の家なら2階から1階には簡単には通らない
道具を使っても壁を剥がすとかしないと無理だと思う
>>112
効果は有るかもしれないけどそんな事せずに接点を磨くだけでも良いと思うよ
細かい目のコンパウンドで磨くかクリームクレンザーをちょっとだけつけて磨いても良い
それで改善されないのなら読み取り側に問題があるかもね メッキがハゲそう
とりあえず洗うだけでいい気がする >>112
あるぞ。ただカードに塗ってもすぐに拭き取れて元に戻っちゃう
店頭のリーダーにスプレーするんだ!w >>110
そのコンセントに電話線が来てればCD管経由で通せるね。
俺は通線ワイヤーで1Fからは↑、2Fからは↓(点検口でジョイント)に通した事があるけど上手くいくかは運次第、外に面した壁は断熱材が入ってるから無理かも ちなみに、光ファイバーは業者が手探りかツールかなんか使ってで2階のモジュラージャックから1階のモジュラージャックに通しました。だから道は通ってます。 でも光ファイバーと違ってlanは先っちょによけいなコネクタついてますよ。
ひっかかる爪もあるっすよ ビニテで包めばいいじゃない。コネクタを自分で取り付けるのも良いぞ >>122
その光ファイバーの場所とLANケーブル通したい場所一緒なの?
違うなら道が通ってるとは言えない。そこだけ通してあったかもしれない
同じ場所なら光ファイバーの先に呼び線つけて一旦戻してLANケーブルプラスして引っ張れば良いんでないか? >>122
そこは配管してあるから通線ワイヤー送っていけば勝手に出てくるんやで
壁中を進むネズミロボはもう10年はかかりそう
まずは天井裏の確認から始めたらいい うちもLANと電話線の二口コンセントで
LANは柔らかい針金がパイプに入れてあって
LANケーブルは自分で買ってきて通したけど
光ファイバーは一階と二階では通っていない
両方とも屋外にそれぞれつながっている
両方ともYAMAHAだから
LANで内線電話には出来るけど
>>122 はカスケードしてるんだ? >>110
ビニール紐にビニール袋とかつけて反対側から掃除機で吸う
出てきたらその紐にケーブル付けて引っ張る 上下直通なんだな
うちは
二階書斎東の壁から
一階居間廊下側まで通した
南
東+西
北
二階
ベランダ板間
寝室廊寝室
寝室下寝室
クロ廊クロ
書廊下階洋
斎ト廊下室
一階
縁側玄居間
和室廊居間
和室下階台
押入廊収所
ト廊下納台
風脱廊台所
居間 3.5m x 4.9m
台所 2.6m x 4.4m
廊下 1.5m x 6.5m
玄関 1.9m x 2.1m
和室 3.1m x 3.6m
(内寸) 既線のパイプに空きがあれば通線用の針金付けつつ全部引っこ抜いてLANケーブルと纏めて通し直せばいいだけ
新規の空きのパイプがあってワイヤーが通って無かったら通線ワイヤーさえあればあっという間 最初の質問は通線ワイヤーを買いたくないから代用品を聞いてるんだよな
まあ通線ワイヤー買えって話しか 長さの比が違うけど
柱の位置的にはこっちが正しいな
二階
ベランダ板間
寝室廊寝室
寝室下寝室
寝室廊クク
室ク下階洋
書廊廊段室
斎ト下廊洋
一階
縁側玄居間
和室廊居間
和室下居間
和室廊階台
床押下収所
ト廊廊納台
風脱下台所 >>134
質問者でも無いのにそんなの書いて何がしたいのか、意図が分からん じゃあ質問しようかな
>>134 の書斎から居間に
後から配線できる?
まあ、俺なら
HD-PLCでお茶を濁すけど 通線ワイヤーて改めて調べると1000円台からあるんですね。
これ買ってみます。 >>139
滑りが悪いときは普通のシリコンスプレーが良いよ。通線用シリコンは無駄に高いから 御影石の塊を市販されている飛び石や敷石のようにスライス加工する機材は何がありますか?
縁あって御影石の石柱や一枚板が10t単位で手に入るので
加工を考えています。
予算としては500万から1000万程度までの中古機材を想定しています >>145
大きな丸のこみたいな機械を見たことある
あとはワイヤーソーとか?
原石の大きさとかで使う道具は変わってくるんだろうね
でも、それ値段合う?
今は国内だと加工賃が高くて合わないからって石材屋でも輸入物を買ってるよ >>146
個人使用なので値段は気にしません
石はほぼタダですし、隠居した年寄りの道楽ですから。
いくらかは知人に手間賃で売る位はするかもしれませんが… 切断機を収納する建屋と動力とフォークリフトくらいは最低限必要だろうな
かなりの騒音だからご近所から苦情が出なければ良いけどゼロスタートじゃ1000万でも予算が怪しいんじゃないかな >>147
量産を考えないなら石材の場合、割るのも磨くのも手加工手作業だよ
むしろ作業場内での運搬移動に使う機材で500万なんてすぐに使い切る
ちょっと調べりゃ出てくるから分からない事が出てから出直せ >>145
地元の石材屋に見学させてもらったら?
コミュ力あるなら(もちろんある程度金出して)機材と場所貸してもらったり教えてもらったりできると思うよ >>148-149
元々鉄工と電気の機械屋なんで問題ないですね
>>150
別にあなたの金ではないのでw
無理に年寄りの相手しなくて結構ですよ >>152
>元々鉄工と電気の機械屋なんで問題ないですね
建屋と動力とフォークは揃ってるってことかな?つか元々鉄工と電気の機械屋ならここで質問する必要あったの? 本人もそう言ってるんだから
石材関係の知識ある人だけレスして
他のやつ等はかまうんじゃないよ
無関係なのにレスしないと我慢できない奴は
なんにでもキャンキャン噛み付くチワワと同レベルなんだと自覚しとけ 単に機械の名前を聞こうとしただけでまさか説教までいただけるとはw
口先だけの30代40代くらいの連中そっくりですな
まあ老害は他に移りますわ 知恵遅れとかもそうだけど
肝心の質問には答えないけど、説教はじめるおじさんって一定数なぜか居るんだよな
ボーリング場先生おじさんとかゴルフ師匠おじさんの類なんだろうけど
自分が気持ち悪い存在とわかってないというか。 知り合いの石材屋さんなんかは30年前に騒音問題で工場を郊外に移転したけど
最近また近所と騒音で揉めてるらしい
移転のたびに相当な設備投資が掛るから廃業も検討してるらしい
そもそも複合材の発展で石材そのものの需要も落ちてるし
そんな事情だから中古機械は意外と安いんじゃないかとは思う 鉄鋼なら大型の切断機あるんじゃないの
そのメーカーに聞いてみたら?
中古石材機械で調べると大型の機械はでてくるね
磨きまでするってことかな >>155
ほんとそのパターン多い。
以前ここでコクリートに木の柱を立てるオーソドックスね方法はなんだと聞いたら、理由聞いたり、普通そんなことしないとか、やりたいこと自体を否定してくるんだよね。そういうレスする馬鹿って意味がわからないわ。 嫌ならお金を出して誰かに聞きいてくれば良い。お金を出さないなら何を言われても仕方ない >>163
こういうアホなこと言う奴がいるんだよ。
死ねよって思う。 >>162
条件聞く事は有るんじゃ?
その柱が50cmなぼか3Mなのかで工法は違うし
柱の太さでもやり方変わるし使用用途でも変わるし
小出しに条件書いてくる質問者が多いから最初に根掘り葉掘り聞きたがる回答者もいると思うわ いつも思うけど、根を掘るは解るけど
葉を掘るは意味わからんよな 根っこだけじゃ済まさずにまるで葉まで掘るような勢いで聞くってことだろうけど
実際のところは語呂がいいからだよ、日本人にだけ通ずるリズムだよリズム 葉の方は
樹系図の枝葉の方までの意味でしょう
あとは語呂だろうけど 物置小屋の地面が何もなくて土なんですが、大型バイクを置くのにしっかりした床にしたいです。(メンテナンスもするのでセンタースタンドも立てます)
極力安くすませるにはどういった方法がありますか?今考えてるのは、ホムセンのコンクリ板を水平に敷き詰めるのはどうかな?くらいです あとは滑り止めのついた鉄板とかだけど高そうですね 安価にすませるならやはりコンクリ板なのかな
下に砂利を敷いてコンクリ板敷いて水平を確認
でもコンクリ板って30cmくらいの正方形だよね
使用しているうちに隙間が開きそう >>170
どのくらいの広さが要る?
センタースタンドだけならなんでも良いけどバイクを止めて何かしようとしたらそこそこの広さが要る
コンクリートの平板なら >>170
途中で送ってしまった
コンクリート平板なら材料だけで平米4000円くらいかかるから縞鋼板の方が安いかも
樹脂の敷き板はサブロクで1万円くらいするけど軽いから扱いやすくて良いよ https://i.imgur.com/MxfYvZ2.jpg
教えて下さい、延長コンセントのブレーカーが落ちて気が付きましたが
壁コンセントが焦げていました
焦げた延長コンセント側は1500wまでの4口、テレビやプリンター・シュレッダー等
壁コンセントのもう一口は冷蔵庫です
このような場合はコンセントのホコリが原因でしょうか? 1m2単位くらいで区切って土間コン手練りして敷きなよ
平板平に敷くより簡単だよ
その用途なら5cmでも問題ないと思うし >>174
ブレーカーが落ちるって事は原因ははっきりしてるよね ハイ角は壁内でこげてる場合があるから
コンセントのホコリが原因かどうかはわからない >>174
うーん、そのコンセントは古すぎて
線の方も心配だから、本当ならVVFとかで引き直した方がいいよ
うちも似たのあるけどさ、そっちの方コンセントプレート外したら
木くずが詰まっててさ・・・どうもアリかなんか入ったみたいで
そのまま通電してたらショート必至で怖かった
あと一応有資格工事な >>177
何故か露出ならいらないんだな
>>179
洗面かトイレに暖房ないか? >>179
壁付温風機 ホットボーイ
壁材 サイディング、外壁 畳 トイレ
場所をとらずにあたためます。
冷え込むけれど、暖房機を置くにはチョッと狭い!そんなトイレや洗面所・脱衣所に最適な壁埋込型の温風暖房機。子供部屋やリビングルームの補助暖房としてもお役に立ちます。 ●壁の埋込部分はわずか43mm(出っ張りは15mm)。マンションの壁でも埋め込みOK。 ●赤ちゃんのいるご家庭や、夜間でも安心の低温設計。 ●お年寄りでもラクラク操作できる大きなスイッチ。 ●温風だけでなく涼風もOK。1年中使えて便利です。 ●暖房の目安は、トイレ・洗面脱衣所~4.5畳まで。 ※壁掛型もご用意しております。 >>170
Twitterのプロモーションで見たやつだけどオートマットってやつは50cm角で1100円でバイクの足元の敷材には良さそうだった。 >>170
カラモルで水平見つつコンクリート板を敷き詰める方が慌てなくて良いし仕上げの左官をしなくて良いしやりやすいんじゃない?
生コン手練りで打つ方が安いとは思う >>186
>>187
ありました HEATEC
ホットプレート?
そんなのないしトースター?
とか思ってた 上下窓のバランサーのガタツキについて質問させていただきます
https://imgur.com/a/JplL5o2
窓がずり落ちてくるので
バランサーのネジを回して調節しています
5台中4台は簡単にできたのですが
写真の部分だけが2~3ミリ程ガタついて
グラグラになっており
バネも外れてしまいます
どうすればガタツキを無くせるのでしょうか?
よろしくおねがいします たくさんの回答ありがとうございます。
diy作業は好きですが、全く知識もないのでいただいた回答の内容調べつつ、一つ一つ検討させていただきます。
物置小屋の大きさですが、2m弱×3.5mくらいです。バイクのスペースだけでいうと、1m×2.5mくらいで事足りると思いますが、やっぱ不格好ですね。なにかを敷くならまずはバイクスペースだけにして、少しずつ足していくというのもありかもしれません。
ざっと見たところ、コンクリートを自分でやるのは自信がないです・・・砂利敷いてなにか板を水平に置くのがいいかな せっかく自由にできる物置小屋があるんだからコンクリートの床作って使いやすくしたらいいじゃん
失敗したら業者に頼む(笑) 平板置くのもなかなか大変だと思うよ
今が土で仕上り高さならまず土を取って砕石入れて転圧して砂も叩いて固めながら敷き詰めないと
そんなにしても砂だけなら目地から水が入って流れたりするからいずれガタガタになってくるよ
セメント使いたくないならインターロッキングのがいいんじゃないかなー うちの倉庫も下が土でとりあえずで置いただけの平板のまま10年が来そうだ
うちの親父は面積あたりの値段が安いってだけでいつもブロック埋めてるな
この手の重量物はネットじゃ割高だからホムセンで買うのがいい コンクリはやるの簡単だけどいらなくなったときの撤去が難しい。ここで金食う。撤去しないならいいけど
ブロックや小さいコンクリ板など敷き詰めるのは経時変化で一部沈んで傾いて凸凹する
大きいベニヤ板どかっと置いて終わりはやるのも撤去も楽だな。実家がそうだった >>166
条件を聞くのはわかるが(とはいっても,柱の太さと高さぐらいかと思うけど),
柱を立てるという作業そのものを否定するのは意味がわからん。
今日はウッドデッキの改造のために,一部解体を行いたいんだが,
台風がきてばらした部材が飛んでっちゃう危険性があるので,やめた。
すごくやりたいんだけど。 もうバイクなんか捨ててしまえよ
スッキリして一石二鳥や 園芸の植木鉢置き用に、家の柱などで使用するような材木を台にするんだけど
防腐目的として、ブルーシートを針金で固定、又はホムセンで切り売りしてる透明ビニールシート(厚め)、
または防腐剤物を塗るのではどれが一番安く効果的でしょうか 靴のミッドソールのポリウレタンはどの程度持つものでしょうか?
3年ほど使っていますが、経年での劣化はまだそれほどないようです
しかし、側面をこすったりぶつけたりすることで、多少ささくれています、、、
ここもシューグーなどで補修できればいいのですがね >>199
防腐塗料1択
シートじゃ防水にならずに腐るのを早めるだけ デスクの天板を和信の水性つや消しウレタンニスで塗り2週間ほど乾燥させてから使用を開始したのですが
小物に付いているゴム足の跡が付いてしまいます
つや消しがゴム足の形でつやありになった様な感じです
検索すると可逆材に反応している可能性があると知ったのですが
ゴム足の代わりに滑り止めとして使え、ウレタンニスと反応しない素材はどんなのがあるのでしょうか?
また、ゴム足の跡を消す方法はありますか? >>201
ありがとう、やはりそうですよね
水が浸透してしまったら乾きにくいかなと想像はしてたんですが 前スレにも似た流れあったけどマジで質問用のテンプレ変えた方がいいと思うわ
石のじいさんも目的が「石の加工」しか書いてないからあれこれ言い出したわけだし、
何のために何がしたいってのをはっきり書かせるテンプレにすべき
【目的】【理由】【外せない要素】とかそんな感じで その結果が今のクソ回答の嵐だろ
求める回答が来なくてイラつくタイプの君にこそ大切なこと 台風で屋上のコンクリートからのひび割れで水漏れが起きてるので補修したいのですが出来るだけ低予算で済ませる方法ってありますか?
セノハウス用材:水漏れ防止 貼るだけ補修シート FastFlash https://item.rakuten.co.jp/ichinennet-garden/icn-mtk-00000294
これの2枚購入考えているが値段が高くて >>209
予算と「本当はこうしたいので背中を押してください」も追加な 雨漏りは止めたいくせに
たかだか5000円の支出もケチるとか頭沸いてるな >>212
どんだけ貧乏なんだよ!
そんなに安いやつ10個買ったって屋根修理費用の100分の1くらいだろ >>212
親に言って、直してもらえ
子供小遣いでは無理や 貧乏性か金持ちの道楽でDIYの枠超えてるやつしかおらんのか 昭和レトロな家具の赤茶色ってどんな塗料で再現できますか?
木目残しつつ、屋内用で再現したいです。 >>212
こんなの買うだけムダ
分かるくらい漏れてるのなら見えない所には相当回ってるかも
前回の防水はいつ?
10年以上経ってるのなら全面的な修理が必要 >>209
自治厨うぜー。
別にクソみたいだとお前が思うなら、
質問には答えなくていいんだよ。
質問に無理に答えようとする必要はない。
人をコントロールしようと思うから
質問次第を否定したり説教する馬鹿が出てくる。 今天井が雨漏りしてるんだけど
これってコーキング剤とコーキングガンっての買って来て埋めればいいのかな?
もう大分前から雨漏りする事があって今壁紙はがしたら天井グズグズになってた コンクリ補修剤とかあるけど
雨漏りするほどの屋上と天井か・・・ >>225-226
部屋の上は瓦じゃなく屋上っぽくなってて
何度か見たけどそれっぽい穴とかヒビ見つからないんだよな…
今までテープ貼ったりその場しのぎの応急処置やってきたけどそろそろ限界っぽかったから壁紙?がしたが
それでもやっぱこういうのは部屋の中より外を見た方がいいのかな >>227
屋上ぽいってことはモルタル流してなんらかの防水してあるのだろうけど
ヒビとか穴とか探したのならシート防水じゃなく防水塗装かFRPなのかな
端とか角とか縁が切れやすいから怪しい
応急処置ならコーキングでも良いけど永久モノの防水はないから覚悟はしたほうが良いと思う 外部ちゃんと防水しないと中綺麗にしても意味ないよ
原因を突き止めるとこからだな 覚悟というか正直DIYじゃなくて業者に任せたほうが良いレベル
もしくは引っ越す >>228-229
ありがと、結構古い家であと何年持つか分からないから
業者呼んで本格的な工事とかであんまり金かけたくないのよな
雨やんだら怪しい屋上の怪しいヒビとか全部埋めて応急処置してみる
ブルーシートも安価で広範囲カバー出来るから良さそうだけどこういう風の強い日はちょっと怖い それらしき場所に蛍光ペンのインキ入れた水かけて下からブラックライトで観察
見つかるまで繰り返す >>232
その方法良さそうだな、試してみる
いくつかインキの水変えて用意すれば時間の短縮にもなりそうだし
でも毎回雨漏りするわけじゃなく本当にたまにで
雨降ってしばらくは大丈夫なのに数日後にいきなりとかもあるから結構絞りにくそう >>231
広さはどれくらいあるの?
うちはベランダが40m2くらいのシート防水だったけど自分で剥がして防水塗装仕直したよ
特に難しくないからやってみたら? >>234
ざっくり12畳分ぐらいかな、もうちょっと広いかも
防水は多分アスファルトだけどこの上から塗装しても大丈夫なのかな まずは天井点検口から小屋裏除く
古い家なら押し入れの上とか開けれるようになってたりしない?
無ければ俺ならとりあえず屋上の排水塞いで水溜めてみるかなー >>235
その広さでアスファルト防水は珍しいかも
全面やり直すなら何れにしても剥がしてやり直すのが良いと思う >>237
他の部屋にはあるんだけど俺の部屋にはないなぁ…
>>238
防水?がすのちょっと怖いから最後の手段として
ひとまず雨やんだらここで教えてもらった方法で徹底的にどこから水入ってるか調べようと思う
ありがとう 屋上からの雨漏りって結構大変らしいね
近所の建物がしょっちゅう塗装してるわ まっ平らなコンクリ屋根は最悪
瓦が優秀すぎ。台風地震には弱いけど 浴槽や壁をメラミンスポンジで磨くと傷が付くと言いますが、
表面の細かな部分がタワシやブラシより硬いんでしょうか? >>237
本当にアスファルト防水だったらトーチバーナーで溶かしてみたら? >>209
どんな機械がありますかって質問だったと思うけど
突然、費用足りないんじゃないのだの
重機あんのだの言い出した連中の頭がおかしいと思うけど >>245
だからここで聞いてはダメだってのか?
はあ? >>244
最初から「道楽として自分でやることが目的」と書いてあったら回答も変わったんじゃない? >>246
ちゃんとした回答を得られないのは当たり前じゃないかと >>249
質問には答えないのな。
ここで聞いちゃダメなのかって聞いてんだよ。 聞き方が悪いとそうなるからテンプレ整備の話になったんじゃない?w この流れでも求める回答が来なくて暴れるの草が生えますね >>251
聞き方が悪けりゃ放置すればいいだろう。
答えをもらえなきゃ質問者が考えるだろう >>250
だめじゃないけど期待できる回答難しいと思うよってだけ >>253
テンプレ作っとけばその手間を飛ばせるんだが >>242
傷が付くって誰が言ってるの?
水回りの素材は表面処理(撥水や防汚防カビなど)してあるから使用禁止にされてるだけかと
塗装面も同様
メラミンスポンジは基本的に研磨する道具なので無垢の金属や石材に利用 質問されて怒る質問者って滑稽だな
分からなきゃ答えなきゃいいって言うなら自分も怒らずに答えなきゃ良いだけ
いちいちスレ伸ばして議論する話題でも無い >>256
ありがとうございます。
誰というか、ググったら出てきました。
メラミンスポンジで落ちるのは理解できましたが、タワシやブラシでは表面処理はハゲないんですか?
そもそも塗装面や表面処理されてる場合はスポンジでこすれってことですかね? 浴槽がステンレスかホーローか大理石かポリかを明らかにせず解答を得ても意味がない。
よって要件を整理して質問すれば良いんだけど、それができる人は自分で解答に辿り着けると言うジレンマ >>233
毎回じゃないってのは壁も怪しいんじゃないの?
特定の向きの風吹いた時限定でひび割れから雨水が侵入してる可能性も… >>259
別に浴槽に限ったものではなくら一般論として、
メラミンスポンジで傷が付くものをブラシやタワシで擦るのってどうなんだろうと思ったんです。 技術がないのでやはりコンクリート平板を敷き詰めるしかないかなと思います 結構費用かかっちゃいますが。
砂利は別に必要ないですか?水平にするには砂で調整するのでしょうか?固めたりもするようですけど、スタンドのとこ割れるかもしれないのでそういうときに取り外せるようにしたいです。 >>262
バサモル(カラモルでも可)で施工するなら砂利要らん >>261
たわしも浴槽とたわしの種類によっては傷つくよ
ブラシは普通柔らかいから傷つくことはないだろうけど
傷つけやすさはこんなかな
激落ちくん≧たわし>ブラシ>木綿布
一般論的には、何を使うかは材質で考えろ、分からなければ&傷つけたくないなら一番柔らかいもので頑張れ、かな >>262
地面の具合によるけど砂利敷いた方がいいよ
砂利というか砕石敷いてブロックとかで自作の転圧器作って出来るだけ平らにしといた方が後々楽チン
さらに砂を敷くかそのまま板置いてって1枚ずつ水平器とゴムハンマーで地道にやるしかない >>261
言われた尻からブラシやタワシの素材を仮定せず答えが得られると思うのはなぜなんだろう ブラシやタワシの素材なんてだいたい想像出来るだろうに
ほんとこういうキチガイがスレを汚してるんだよなぁ >>262
水平とったとこで雨降ったり二輪載せたら傾くから労力に合わないよ
細かいこと気にせずにテキトーに終わらせるのがいい >>265
ありがとうございます。
激落ちくんはヤスリだとか言われてますが、タワシなんかに負けず劣らずとにかく硬いんですね。
変なものを磨かないように気をつけます。
>>267
失礼しました。
>>259の時点で聞いてくれれば書きやすかったんですけどね。
確かに金だわしや真鍮のブラシで風呂掃除される方もいるかもしれませんもんね。 >>268
>>270
粘着ついでにw
そうだよね、あえてキズの付く素材なんて選ぶ訳ないよね、対象の素材を鑑みてキズが付かないであろうブラシやスポンジを選ぶよね。そのチョイスをブラインドで聞いて意味があるのかと。
わかってるよ、欲しいのは「柔らかいブラシやスポンジ使えば良いよ」社交辞令レベルの意味の無い解答だろ >>271
そうじゃなくて、メラミンスポンジとの比較が知りたかったんですよね。
「メラミンスポンジで傷が付くようなものはタワシやブラシでも傷がつくからスポンジか布にしろ」とか、
「そもそもメラミンスポンジで加工がハゲるとか傷が付くなんてネットに広まってるデマ」とか、
元の>>242を素直に読み取って貰えるのであれば、
「メラミンスポンジの素材はナイロンやポリのブラシやタワシより硬いよ」だけでもよかったです。
これで伝わりますか? >>269
土の上にじかにですか?それでもいいのかな
あんまり傾いてるとセンタースタンドかけられなくなるんですよね とりあえず土掘ったりもったりしてじかに置こうと思います どんな案だそうがとにかく楽な方安い方に行くんだからしかたない
土にやってダメだった時に他の方法したらいいんじゃねえの ブロック敷き詰めなんて後でガタガタになるだろうし余程巧く施工しなきゃ施工直後でもスタンドなんか立たないと思うけどね
現状の地盤がどんな感じなのかわからないけど地面を平にするってのは結構難しいよ
素人がやって平になるとは思えない
ちょっと値段が張るけどゴムマットや縞鋼板の方がいいよ
それかコンクリ打ち
手練りのコンクリ(モルタルでも可)が一番安く上がる方法
素人のならしでもブロック敷き詰めよりかは平になる >>256
>傷が付くって誰が言ってるの?
お前も言ってるじゃん、すぐ後にw 保育園で園児が顔に落書きしたからメラミンスポンジで消した保育士いたよな
普段からメラミンスポンジで園の落書き消してたんだろうな やる気があってちゃんとした方法でするなら素人でもそれなりに平にできる
真っ直ぐな木やアルミ角パイプ用意したらなんとかなる
固めないなら何回でもやり直せるしな
ただ土の上に直じゃ素人では難しい >>257
質問されて怒ってじゃなくて、
質問には答えずに、
説教垂れ始める馬鹿に言ってんだよ。 バイクくらいなら土台としてパネコートを置くのはどうかな。
2500円くらい。 >>282
そんなんスルーしたらいい
後で見た答え持ってる人もこんな荒らしまくる質問者に答える気になら無いだろうよ ブルーシートを横80cmぐらいにしたいのでハサミで切ってサイズ調節したいのですが
こういうのは切った後にハトメ止めるだけでいいのでしょうか?
ホムセンのブルーシートの端っこって補強してるイメージなのですが? あとブルーシート同士、ハトメとハトメを紐で連結はやめた方がいいのでしょうか >>286
ブルーシートをよく観察して末端処理がどうなっているか見てみましょう ブルーシートは接着剤効かないからな
俺の手持ちのシーラーもうまくいかなかったし
諦めて切りっぱなしで使ってる >>260
今日ちょっと明るいうちに屋上掃除して見たけど
地だけじゃなく排水溝の側面にもいくつか浅いか深いかよく分からない小さなヒビや穴があったから
土日の時間ある時にでも塞いでみる
後勘違いしてたけどアスファルトじゃなくコンクリで防水はちょっとよく分からなかった ブルーシート サイズ調節したい
とかで検索したけど思いの外大掛かりなので内側に曲げるとかの方がいいのかなぁ、そこだけ盛り上がるけど。 だから紳士な質問者が最後にファビョるのか
耐えて耐えて耐え抜いて最後っ屁 ダイソーのハンディミシンで縫い合わせる
折り返して強力両面テープで貼る
どっちも実際やったことはないが >>285
それ、俺に言うなよ。
明らかに説教する奴がクソなんだから。
もしかしてお前がその説教くそ野郎か? >>297
馬鹿とはなんだよ
なんで俺が悪くなるんだ
頭おかしいのか?
俺にくそレスするなよ コンクリートブロックいくつか買って半分くらい埋めて上に厚い板を敷くのはどうでしょうか?
バイクのところはブロック増やせば抜けたりしないかな コンパネって厚みあるやつありますか? 砂利にモルタルでスクーター乗せてるけど
1年半経ってもなんともないわ
規格品のコンクリ板なら余裕のよっちゃんイカじゃね?
水平はやんないよりはやったほうがいいかもしれんが
バイク乗せるくらいなら割とどうでもいいと思う
板を平たく並べるコツは、地面を圧縮して並べることだな
乗せただけだと後でかならず凸凹になる
コンクリ板を置くときに地面をよく固めてから並べていけば
普通に使う分にはまず動かないよ モルタルとかコンクリートってとうやって平らに水平にするのですか?全くの素人にはサイズ的に無理ぽいです。 水平じゃなくてもいいでしょう
平面ですらなくてもいい
滑らかな曲面なら
普通の家の駐車場は
水平じゃないし 1m2くらいに区切って作る
4辺の型枠の天端を水平器使って水平に合わせておいて、そこにヒタヒタにコンクリ打つ。
薄くコンクリ打つ場合には1cmくらい控えておいて、表面だけモルタル打つときれいになるよ 雨量計を、作った。と言っても5リットルの手持ビーカーとバケツを置いただけ。気象庁発表の雨量48mmで
径20cm位のビーカーの方は50mm位で ソレより口の広いプラバケツが100mm近くあった。何でやろ? 自分も草生えてる空き地に駐車場(来客用でたまにしか使わない簡易的なもの)作りたくて、コンクリート板を何枚か置いてから、パネコートを4枚並べてみようと思ってる。
https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=975955 >>313
コンクリート板って正方形のやつですか?
その板強いですか?足場板になるようなやつならそうそう割れなさそう 合板雨ざらしってすぐくちそうだけど
パネコートって湿気とかにそんなに強いの? その合板は水にぬれると裏側はカビだらけになるね
裏側も塗装すればいけるかもしれないが >>313
少なくともタイヤの乗る範囲には全てコンクリート平板敷かないとパネコート直ぐに割れるだろ
ならばパネコート要らないのでは? >>314
これのことです。
https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=46298
>>315
塗装してある面は水弾きます。
しかし、裏面から水がしみて反り返るかもしれませんね。
コンパネを金属板とネジで4枚接合して、4隅にコンクリート板を埋めようかと。車乗っても負荷分散して割れないと思いますが、やってみないとわかりません。 >>313
来客時のみセットする感じ?
パネコートと地面の間に空洞が有れば割れると思うよ
砂で全面慣らしてパネコート敷けば割れ無いと思う
全面コンクリート板にするならパネコート使う意味がなくなる
車止めて汚れ無い程度でいいなら砂利撒いとく方が施工は楽 >>319
直射日光当たるなら3年ぐらいで割れると思う。
コンパネの下が水はけ、通気のよい素材であるとか、一年ごとに裏表塗装し直すとかなら別だけども。
車が乗って割れたときにゴムに破片とか刺さったり、酷い時にはコンパネの割れ目にタイヤが入って動かすとタイヤを引きちぎることもあると思う。
誰もやってないことは何らかの不都合がある。 バイクのメンテで
センタースタンド立てるなら
水平は必要だと思うけど 公共の駐輪所でも水平な場所なんてないけどな
水平じゃないとスタンド立てられない人は水平器もって歩いてるの? アンカーついてないから元の質問がわからんけど、バイクいじるのはそこそこ平らなら問題ない 自宅の駐車場かなりの勾配があるけど
1100ccのスタンド立てるのには問題無い
スタンドが立てられない人は
そもそも免許取れないから問題無い ひとまず24mmの構造用合板あたりを1枚買ってその上で使ってみてはどうすかね 自分でコンクリート板を置くとして水平をとらない意味がわからない
全部敷き詰め終わってピッタリ水平になってなきゃダメとは誰も思ってないだろう
出来るだけ平坦になるように施工した方が後々のトラブルも減るし見た目も良いし使い勝手もいいわな
公共の駐輪場や駐車場は多少の勾配をわざと付けてるし付いて無いとこは水溜まり出来てるけど平坦にはしてるだろうに せっかくやるなら傾いて作るより
出来るだけ水平にするほうが良いと思うけど 今まで使ってたとこならそこそこ踏み固まってるだろうから
どこのご家庭でも転がってる適当な角材で少しならしてやれば
労力の割にいいものができる
最悪なのは考えすぎて完璧を求めて何もできなくなる事 それな
モルタル流し込んで失敗しちゃったみたいなのは事前調査した方がいいけど
小さいコンクリ板敷き詰めるぐらいだったらいくらでも失敗して構わない >>313
パネコートなんか野ざらしだったら3年くらいでボロボロになる
どっちを表にして置くつもりか分からないけれど塗装した方はむちゃくちゃ滑る
コンクリート平板は何の意味で置くんだろう?
意味不明
少し高いけど砕石や土を平らに均してプラスチックやゴムの敷き板を敷く方が良い
>>314
何が登るかにもよるけど人やバイクが乗ったくらいでは割れない
下の地盤さえしっかりしてたら2トン車くらいなら平気だよ
下が弱いと曲げられる事になるから割れやすい 割れないとは思うが
スタンドに300kgくらいの荷重がかかるのは
忘れないように
特に上げ下げの時は
二点、下手なら一点に集中する 買ってきた襖紙ただの紙だなって思いながら糊付けしたら
普通にしわしわになった
まぁただの紙よね のりは難易度高いけどきちんと空気抜いて貼れば乾燥 したらピンと張る
ただの紙っぽいって事はそれ障子紙じゃね? >>335
乾燥まちだの
障子紙よりは襖紙より、糸の格子が入ってないからかなり紙より
みたいな やっぱりコンクリート平板大量購入して敷き詰めます。土をできるだけ平坦にならして、砂でざっと水平調整しつつ置いていけばいいんですね? >>338
固めちゃうのは万が一割れた場合入れ替えられなくなるので・・・
砂より砂利がいいのでしょうか? >>339
クラッシャーラン入れてもその上に砂敷くよ
砂なくても敷けるけどな >>332
コンクリートはパネコートを土にめり込ませないためやがたつきを防ぐために置く。
滑るのはわかってるから、滑り止め対策をする予定。
他の材料の方がいいけど、安くしたいからパネコート使うことにした。 >>339
固めるって言っても生コンやモルタルの様にガッチガチでは無いので復旧もしやすいと思うよ
砂利で砂の様にレベル合わせできると思うんならどちらでも >>337
もう、コンクリ板で良いと思うよw
俺がやるとしても楽したいからそうする水平もだいたいでいいっしょ
気楽に行こうぜ 錆びの上から塗れる水性塗料を使ったんだけど途中で足りなくなって、色もいまいち気に入らなかったから
どうせ二度塗りするなら、好きな色をと思ってポチッた塗料が、油性でした。
質問です、水性塗料の上から油性塗料ってなんか問題ありますか? 素材的な問題ないかと
水性の上から油性のニス塗ったりするし >>344
もしかすると溶け出して混ざってくるかもしれないけど
その後しっかり乾かして二度塗りすれば大丈夫だとおもう DIY初心者です
電動ノコギリ系の工具が必要になったからとりあえずレンタルしたい
近くに店舗がないから、宅配でレンタルできるとこ探してて、
そしたら「電動工具ネットレンタルのWECURLY」ってとこが出てきたんだけど
電話番号も問い合わせフォームもないしなんか怪しくない…?
ttps://wecurly.com/ >>345
>>346
大丈夫っぽいですね、最後は自己責任ですけど
少し安心できました。晴れたら油性で二度塗りしてみます
ありがとう、もし組み合わせに問題出たらレポします。 >>347
電話番号なんかは特定商取引法に基づく表記にある
利用規約が規約になってなかったり、ドメインプライバシープロテクトかかってたり、親会社とipアドレス違うし海外ぽいし
アヤシイなw >>347
電話番号は書いてある
のこの値段が書いてないけどインパクトで3日で6000円くらいだよ
結構高い
どんな工具がいるの?
安い100Vの工具を買った方が良いんじゃないかな >>350
>>351
お二方、ありがとうございます!
https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11249792086/
この質問者とほぼ全く同じ状況です。
電動ドリルと手動のノコギリで四苦八苦しながら、
一箇所だけ長押に縦に切れ目を底まで入れられたのですが
力をかけて引っ張ると壁からわずかに長押が浮きました。
出っ張ってる部分さえ撤去できれば、壁紙なりペンキなりでごまかせそうでした。
長押に縦に切れ目を何本も入れていけば撤去できそうかな?と思いまして。 >>352
丸鋸は適さない(危ない)
セーバーソー(手のこを電動にしたやつ)は工具の特性で壁ギリギリを切れない
マルチツールは切れる(剥がせる)と思うが、太い釘が入ってると釘用ブレードが必要(少し高い) こんな無知な素人に、親切にありがとうございます…
マルチツール、良さそうですけどレンタルすると安いの買えちゃいそうですね
持ってても持て余しそうですが、買っちゃったほうが安いのかな
更に図々しいんですが、買うとすればおすすめ教えてくださるとありがたいです 買取王国?とかいうリサイクル工具の店は購入して何日以内に持って行ったら90%で買い取るみたいなサービスやってる まともな国内メーカーの工具ならメルカリやヤフオクで買って使ったあと綺麗に掃除して売れば7割以上は戻ってくるよ
1日ごとに金がかかるレンタルじゃ焦って事故起こしそうだしオススメできないね 屋外で使うブルーシートの#3000と#4000って強度的にだいぶ違う?
#1200は屋外では弱くてダメみたいなのは聞くが シルバーシートはアホみたいに耐久力あるよ
踏んで穴開いた所以外は雨ざらしでも全くそのまま残ってる
どうせ買うなら#4000がいいと思う
↑は耐候性の話で強度はどうだろうね?
強度自体はしょせんブルーシートなんで、それなりって感じだと思うよ
ただ重い、同じブルーシートと比較しても重さが全然違う 金継ぎをやってるんですがこの板で良いのでしょうか?
最初の透き漆を陶片に塗っている処なのですが陶片が小さすぎて漆が全然関係無い所にもベタベタ付いてしまいます
陶片が小さすぎて拭こうとすると余計な所を触って益々漆で汚れてしまったのでもうそのままなのですが
漆って乾くと透明になったりしますか?
今のままだと白い茶碗が茶色になってしまいます… 多分それは趣味一般とかハンドクラフト板の守備範囲じゃないかな 就寝中に漏電ブレーカーが落ちました
復旧させたところ、どの安全ブレーカーも異常なしでした
雨も降っていないし過電流が流れる状態でもないということは、ブレーカーの経年劣化でしょうか
コンセントに虫が入ったりネズミが配線かじって漏電ブレーカーが落ちることはありませんよね?
復旧のやり方は、漏電ブレーカーが下がったまま黄色ボタンを押して安全ブレーカーを下げる
漏電ブレーカーを上げて、安全ブレーカーを一つ上げたら3秒ほど様子見して次へという形です
赤いボタンはテストボタンということなので触らず出っ張ったままです ボタン・・・?
古いっぽいからどっちにしても点検した方がいいぞ 漏電の原因なんて無限にあるから分からないよ
コンセント全部引っこ抜いてもメーター回るか(漏電が屋内配線なのか機器なのか切り分け)とかしてかないと >>361
汚す可能性のあるところは全部マスキングするんだよ >>364>>365
回答ありがとうございます
漏電があると出っ張る黄色いボタンと、ブレーカーテスト用の赤いボタンがついています
検索しても同じつくりのものが出て来るのですが古い機種なのですね
電力会社の点検でも交換を勧められました
思い出したのですがブレーカーボックス内にネズミがかじったと思われる銅線露出箇所があると言われたので原因それかもしれません
近所の電気屋さんに交換頼んでみます
ブレーカー交換後も異常が起きたら本格調査お願いしてみます >>367
漏電遮断器にテストボタンは今も昔も付いてる
古いのなら変えてもいいけど絶縁抵抗計で測るのが先 欠相保護付いてない時代の奴なら壊れて無くても取り替え勧められる 庭の塀の上に付いている柵を取り外したいです。柵にはナット?がついていて、48 と数字が書かれています。
このナット?を緩めるための工具は何を買えばよいのか教えていただけないでしょうか?
学校の授業で角パイプを3点止めするときはもっと小さいナットでナット用のドライバーを使って手動で止めているのですが、このように大きなナットは
どのような工具を使えばよいのでしょうか?どなたか教えてください 錆び付いているのですが電動ではなく手動で取り外したいです
https://i.imgur.com/uSotXzq.jpg >>370
ボックスレンチかメガネレンチ
六角形の対辺の距離がサイズ
ラスペネか5-56スプレーしたら緩みやすい 空気清浄機に関してですが、15畳用を10畳の部屋に使うと多少力不足になるでしょうか。
フルパワーで動かした場合、30分で清浄出来る面積が15畳ということですからね、、、。 たぶん17ミリか19ミリのボルトだな。
4.8は規格の刻印なのでサイズは関係無いよ。
六角対辺のサイズを計ってホムセンに行こう。
コンビネーションレンチとかメガネレンチが有るがラチェットハンドルを使う方が労力は少ない。 >>371
回答ありがとうございます、スケールが手元になくて定規で今対辺の長さを測ってみたのですが13mmくらいなんですが六角ナットには48と一応書かれています。
手元にあるのが12mmくらいのボックスレンチでハマるか試してみましたが少し小さい感じでハマりませんでした。
六角ナットに書かれている48という数字は無視して13mm以上のボックスレンチを買えばいいでしょうか?
一応下記のサイトで寸法が48のところを見るとM60という規格っぽいのですが、M60はサイズがとても大きかったです。
https://www.ikekin.co.jp/products/2288/
手元に今ある工具
https://i.imgur.com/FVMCcoT.jpg >>376
8ミリのボルトならレンチは13だよ
ボックスでも良いけれどメガネでもいけそう
スパナやモンキーは滑りやすいからダメだよ ボルト一本緩めるのに随分と苦労するねw
今までどんな人生を歩んで来たのか興味あるわ
世の中いろんな人がいて楽しいです >>372
強度区分なんですね、回答ありがとうございます
>>375
なるほどサイズは関係なかったんですね、回答ありがとうございます 空気清浄機は出窓なので放置。
>>376
その手持ちの工具じゃどうにもならないから
13mmのメガネとかスパナとか呼ばれる工具を買うといいよ >>377
なるほど、ボルトの対辺同士の長さが8mm用の六角レンチの大きさは、8mmではなく工具の厚みの関係で+5mm?されるんですね
手元にある工具に書いてある8mmという数字は工具の大きさではなくボルトの対辺の長さなんです >>382
了解しました、回答ありがとうございます >>370です
下のように塀に柵が固定されているのですが、こちらも六角ナットなんでしょうか?これもボックスレンチを買えばいいのでしょうか?
また、メガネレンチやラチェットハンドルをおすすめされたのですが今のところ下記のようなT字型のものを買おうと考えています。学校ではナットドライバーで小さいナットをねじ止めに使っているのですが錆び付いているので回すのに力が入ってドライバーじゃ手汗で滑るしラチェットハンドルやメガネレンチですと、塀の上から留め具までの距離が離れていないのでハンドルの下の方が塀とぶつかって塀と干渉しそうで心配です 錆び付いてるから力が必要そうなのでハンドル部分はあった方が良いと思い、T字型のものを買おうと考えているのですがご意見がありましたら教えていただけないでしょうか
https://i.imgur.com/zx0aqzG.jpg
旭金属工業-TB0013-ASH-T型ボックスレンチ13mm 建築関係のネジ類はISO規格なのでM8なら頭は13ミリと決まってるが、自動車バイクの世界では規格外の12ミリを使うのが慣例なので工具セットは自動車向けにISO規格のサイズを入れて無いのが大半なんだよな? >>370です
このようにネジ穴が消えかけているものはどうやって取り外せばいいのでしょうか、よければ教えてください
https://i.imgur.com/Z2hiSKW.jpg 多数アドバイスされても自分の意志を貫くならす気にしなさいとしか言い様がない >>347
で、長押を取りたいと相談していたものです!
皆さんのアドバイスを参考にしつつ、レンタル業者のコーシン機械リースのLINE相談で
「マルチツールのレンタルを検討している」と画像つきで送ったら
「工具レンタルせずとも外せるかもだから試してみて」と
丁寧に指導していただき、見事長押は全撤去できました!
コーシンさん的にはそれでいいのかなあ!?
皆様のおかげで費用0円で忌々しい長押をやっつけることができました!
ご助言くださった方々、本当にありがとうございます!!
嬉しすぎてステマみたいな書き方になってしまった! >>383
ごめん
余計な事を書いたね
ボルトの太さが8ミリなら使うレンチは13ミリ
良く測ってね
>>385
Tレンチは早回し用なので力は入らない
メガネかボックスだと足で踏んだり叩いたりできる
最悪、鉄パイプを突っ込んで回す事も
ボルトナットになってると2丁いるかもよ
>>387
釘じゃないのかな?
色んな方法かあるけど道具が無いと大変かも
自分ならビスにドリルで穴を開けて折ってしまう
掴む事ができたらバイスグリップで掴んで回すんだけど頭が丸いから無理かも
安く済ましたければ金切りのこで筋を入れてマイナスドライバーかな
でもこれって置いてるだけじゃない?
廃棄で撤去なら木の方を切ると楽だよ 3メートル×3メートルくらいのコンクリベランダをスノコでウッドデッキ風にしようかと思ってるんですが出入口と段差40センチを埋めるにいい知恵ないですか?
ビールケースで底上げできないかと考えてます ビールケースが大量にあるならやればいいと思うけどな
外部用プラモクレンとプラパレットはどう? ビールケースにスノコを乗せてウッドデッキだと言い張るって感じ?
歩いた振動でズレたら大怪我しそうだから子供がいるならやめた方がいいと思う
しっかり固定してカビとか対策できるならやってみてもいいかもね 埋めなくていいと思うな
小上がり和室(ちょっと上るタイプの和室)は高さが40cm程度
それと同じだから座るのにも便利な高さだし、上に登るのも苦労することもないよ(よほど老人出ない限り) 何で埋めたいって言ってる人に埋めなくていいって言うの?
何か理由があって埋めたいんだろうよ
せめてなんか案出したれよ ビールケースだとびっしり敷き詰めないと転倒の可能性があるんじゃないですか すのこの強度は当てにしない方がいい
屋外用ではないし人が乗る想定はしていない
表面が2㎜腐食しただけで実質厚みが5㎜ぐらいしか効かないだろう >>398
俺も埋めなくていいじゃんって思ったわ
何でって? 埋めたい理由が書いてないからだよ DIYってこんな感じでややこしいやつ多いんだろなぁw
ホムセンとかの店員に絡んでそう 質問する時はしっかり理由まで書かなきゃなって思いましたね、ええ これは現場猫案件でしょうか?
本部に連絡した方がいいですか?
https://i.imgur.com/LDl4mBq.jpg >>405
お前は誰なんだ?
同僚なら自分で言えば? ふへへへ
ぐずぐずな襖だったけど乾燥したらぴっちりになった
やっぱ糊付けは神経に来るな 394です、わずかの時間に色々なご意見ありがとうございました
参考にさせてもらいます https://imgur.com/a/dOyBmnL
ワンルームにイレクターパイプで防音室を作る
スタンディングデスク、PCモニター、スピーカー、床は合板とイレクターをビス止め、その上にトレーニングマット
側面は遮音シートと、何かしらの吸音材を何かしらの方法で取り付ける
オーディオだけじゃなく、部屋にスペースが無いのでこの中で運動靴を履いて何かしらのエクササイズをしたい
この状態でエアロビックスしたら防音室壊れますか? 近隣住人との人間関係が壊れそう
振動対策無しはあまりにも不味い 図の寸法だと手を広げたり上げて跳ねるとぶち当たりそう
運動するには狭すぎる
あと床も合板しか書いてないし天井はどうするの?
すこし防音室のDIYを調べた方がいいとおもう 鉄筋なんでマット敷けば運動による振動は大丈夫そうだけど
防音材敷かないとオーディオの低音とか響きそうなんだよね たぶん大丈夫だからマットだけ敷いて一回ガチで動いてみたらいい >>411
確かに天井と左右はもっと広げるつもり
防音室はたくさん調べたけど、イレクターで作ってるのは見たこと無い...。 イレクターは組み上げに接着剤とメタルジョイントのニ種類あるが
どちらも断続的な振動がずっとかかる状態には弱いと思うぞ
ジャングルジムぐらいの密度で組んでれば強いが、人が動けるぐらいの長さだと撓みはかなりあるからな >>347
メルカリで中古を買って
使い終わったらメルカリで売る 何本か筋交入れないとグラグラでしょ
つーかだいたい想像出来ると思うんだけど。
こんなので同じ防音防震できるはずないと 改めて防音室で検索するとこんな大きな防音室を作ってる人はいないし
その中で運動するとか無謀な計画だと思いました。
ありがとうございました。 ビールケースちゃんと返却しろよ。泥棒にレス付けんじゃねぇよ ビールケースって瓶と同じで返せば100円とかじゃない?
ケース付きで買ってるから返す義務はないと思う 言われてみるとシステムはデポジット的な感じかもしれん
買ったことないから説明されるのかしらんけど >>386
まったく逆だよ。
元々のISOでは12が標準で13が規格外だった。
バイクや車は輸出の関係で早々に世界標準のISOにしたので12になった。
世界を考えての思考まったくしていないね。 むしろ外車で13とか15とか変なサイズ使ってるイメージ ヤマハとカワサキがISO対応で13ミリ使い始めて国内整備業界で大不評で結局12ミリに戻したはずだよ昭和40年代半ば頃の話。
何か工具関係にはそんな話が有るよな?
+のPH1.2.3等も世界規格のはずなのにベッセルが日本国内専用のドライバー出してネジメーカーもそれに合わせたから+ドライバーは外車のネジにしっくり合わんよな?
あとビットの溝位置な海外は9ミリなのに日本国内はベッセルの13ミリを標準にしたから平行輸入マキタには海外ビットじゃないと合わずホムセンで手に入らないと。
なんだベッセルが悪いのか? アメリカとイギリスの古いのがインチでその他はミリだけど、日本ではあまり使わない9.11.13.15.16.18.20を多用してる。
イタリアのドゥカティ等は軽量化の為かホンダと同じフランジボルトが多いけど。
だからアジアン産の工具セットだと偶数奇数全部入りだよ。
六角で偶数奇数全て有るとインチネジでも回せてしまうから万能。
専用品が必要なのはアレンキーのインチサイズだけ。
トルクスは世界共通だからな欧州はE型良く使うからソケット買ったが。 お、詳しい人だ
ほんとネジの規格は多すぎて統一して欲しいわ
ダルい まんまるの柔らかそうなお尻
https://i.imgur.com/1U2MKts.jpg
https://gcol;le.net/product_info.php/products_id/850798/ref/15062/affiliate_banner_id/1 プラスはPHが多いが
EUはPZ使ってるが精度が悪いのがあって
PZ2のネジでPH3ドライバーが丁度のものがあったりする
溝が深いと多少違っても問題ないけど https://i.imgur.com/fdkMrfM.jpg
https://i.imgur.com/VdWVTiL.jpg
とあるホテルなのですが、一段高くなっているのは、
配線隠しのためでしょうか?色を変えた方が良いと思いませんか?
風呂と壁の隙間を埋めないと、カビたりしないんでしょうか? 配線隠す手間かけるようなホテルに見えない
昔そこに何か設置してて大きな穴でもあるんだろ >>438
2枚目
エプロン内はどうせ結露でカビる
隙間にシールしてもシールもカビるしむしろ掃除が為難い
木建でもなければシールなしのほうがメンテナス上も良いんじゃないのかな >>440
俺もそう思った。コーキングのカビが目立つから >>440
風呂桶は動かせないと思いますがどうやって掃除するんですか? >>442
メンテナンスって修理や交換だよ
組み立ての逆手順で動かない風呂桶はないと思うよ >>392
丁寧に説明していただきありがとうございます! >>438
配線隠しじゃ無さそうだよ
荷物を置くようにしてるんじゃないかな?
隙間を埋めても埋めなくても同じ
手の届かない所はどっちみちカビが生える
ユニットバスを解体したら驚くよ
バスタブの裏側はカビや水垢だらけ
汚いよ 戸建のユニットバスのエプロンも外せるようになってるで
外して掃除してみるといい
凄いぞ そこ掃除する仕事してたけどユニットバスの風呂桶は手前の板外せばある程度は動かせるよ
ただ掃除しても一年でカビだらけだし詰まりでもしない限りはこの世に存在しない領域と思っておいた方が楽 ベランダとか床用に使われている緑の塗料が欲しいんだけど
色は普通に「緑色」を買えばいいのでしょうか 浴槽の縁に乗って換気扇替えてたら浴槽倒れそうになった >>451
そりゃ緑が欲しければ緑を買うしかないと思うんだが…
普通の緑のペンキを塗ってあるわけじゃないぞ
防水、耐候性のある塗料じゃなきゃ意味ない
缶に屋上・ベランダ用とか書いてある 人によっては防腐剤ぬったり下地ぬったり緑色ぬったりクリアコートぬったり
するから好きなようにしろとしか >>453
ありがとうございます
室内用と室外用があるのか、知らなかった。 >>455
フタル酸とかだと日光に当たるとすぐに色が褪せちゃうからね
同じ色でも安いのと高いのがあるけれど高い塗料は長持ちする
何に塗るのか分からないけどその書き方だと床用?
床用も下地の種類や屋内屋外で色んな種類があるよ まともな人ならググっても答えが出ないような事しかこんなスレに質問しないわな
マジで不毛な質問してる奴はどういう生活してるのかが謎だわ >>446
カビが大量発生するにしても、塞いだ方がカビ臭さとか抜けませんかね。こういうホテルはだいたいカビ臭い気がする。 ホテル側はカビ臭くても困らない
客も値段的にそういうホテルだとわかって使うから問題ない
ならメンテ性が高い方にするというのは合理的な判断 >>458
塞いだほうがカビは増殖するんだけど
浴室なら換気扇で排気するから実質無関係だろう そもそも匂いが強いのは青カビ赤カビで黒カビは匂いが弱いしな 床の色調べたらグリーンだと思ってたがライムという色が一番近かった、すいません。
>>456
用途は屋外なのですがシルバーシート張って床がライムなのにその部分だけグレーなのでなんとかならないかと思ってました。 ダイソーのグルーガンと、お高いグルーガン
どのあたりが違いますか?
別にどうでもいいんだけど気になった スニーカーのブロックパターンをカッターで切り取ってそこにビブラムシートを貼り付ける、というdiyはありでしょうか?
オールソールはちと厳しい、、、。 >>463
伸びとか温度とか強度が違う
グルーガンは間違いなく何種類かグルーの違いがある
でも大抵の用なら109均でイケる >>463
温度。
グルーガン 高温 低温 で検索してみ >>465
難しいですよね
ただ、アウトソール全部剥がすとミッドが傷つくと思うんですよね
むしろオールソールのほうが簡単かも 使いかけの余ったビスってどうしてます?捨ててますか?
メルカリとかで売れるんでしょうか? どれだけ余ったのか分からないけど
次に使うかもしれないから取っておくって選択はないの? >>472
売るのは無理じゃないかな
ステンレスとかの特殊なのじゃないと送料を払うより普通に買う方が安いでしょ
どんなビスか分からないけれど自分は新品の余りは決まった箱に入れて残してる
1度使った物は鉄屑として捨ててる 1辺が6mmの四角ビットがあるんですが、規格名称教えてください
あとできれば四角ビット規格一覧も >>475
6ミリじゃなくて6.35ミリじゃない?
6.35なら1/4のソケットレンチだよ 6mmは知らないけど
身近なところではポケットホール ググったHPのコピペ
四角ビットは、サイズと形状の違いにより選ぶことができます。
サイズ
刃先のサイズは、3種類です。サイズによって用途が変わります。
SQ NO.1[3/32インチ(2.4mm)]:細いビス全般
SQ NO.2[1/8インチ(3.0mm)]:スチールハウス、輸入住宅、ログハウスの組立ビス
SQ NO.3[9/64インチ(3.5mm)]:ALC床、ボード固定用ビス 検索が出来ない人の出した数値なんてあてにならないし
たぶん四角くらいはあってるんだろうけど
持ち物ならそれの画像を貼ればいいのに形状の説明も拙いから
駄目なナゾナゾみたいになってしまうのはしょうがない 下駄箱の扉みたいなのって、どういう板なの?
軽いけど固くて丈夫だし、反ったりもしない。
自分で好きな寸法の扉を作りたいんだけど、ホムセン行っても重そうなのしかない。
当初はコンパネ切って化粧板でも貼ろうと思ってたんだけど、なんか違う気がしてならない。
というか、ああいう扉だけ売ってないのかな。 >>484
なるほどありがとう
>>485
学校の下駄箱のみたいなのじゃなくて、開けると中が棚状になってるの。
それが最近はスチールと言ってるなら、自分は木製のイメージで聞いてた。
といっても下駄箱を作りたいわけじゃない。
ああいう扉が欲しいって話。
階段下の壁の中に空間があるから、壁に穴開けて収納作ろうと思って。 バイクにつけてる布製のバッグのベルトが
紫外線や雨の影響で劣化して千切れたんだけど
新しいベルトはホッチキスの針で止めても大丈夫かな?
糸よりいくらか強度は落ちると思うけど ホッチキスにも強力なのあるとはいえ、強度ないようなもんだろ・・・
百均の裁縫エリアに布用接着剤(中身ボンド)あるからそれつけてからホッチキス ホッチキスの針はすぐに錆びる。
やるならステンレス製の針にしなよ。
俺は糸で縫うのがいちばんだと思うけど。 ぐはっ
最後の最後で手引きのサイズ間違えた
もうだめだ 北陸富山住みですが、洗濯物を干すベランダ囲いをつけたいけどサッシは予算不足です
ナニか良いアイディアないでしょうかね 外に干すって選択肢捨ててサーキュレーターで強制乾燥 ベランダの手すりに好きな高さの棒をくくりつけ、日除けシートをくくりつける。 ろくに条件示さずに案出せとか頭悪いにもほどがあるw 493です
説明足りなくてすまんです
ttps://orusuma.com/wp-content/uploads/2020/01/%E5%86%99%E7%9C%9F-2019-12-09-16-01-00-768x576.jpg
ウチのベランダってこんな感じです
何本か2×4材の柱建てて、その間を板かシートでも貼ろうかな >>493
部屋干しより悪いじゃんw
風が当たらないと生乾き 何が悪くてどう改善すればいいのかわからんが
がんばれ そこまで囲われてるなら、内側にフック付けてシート引っ掛けるのが手間も金もかからん 自転車のグリーンベルトのグリーンは正式には何色になるのかご存知ないでしょうか?これと同じ色の塗料が欲しくて ハトメとハトメを連結させたいのですが紐で結ぶと結び目が大きく飛び出るのが嫌でできるだけ平らにしたいのですが
何がいい商品ないでしょうか、屋外で長期使用したいです なんだ屋根あるじゃん。
囲ったら水蒸気が出ていかずに乾かないぞ 重ねてカラビナや結束バンドで止める方法検討してみたいが
これらは台風レベルの暴風に耐えられるものだろうか、100均にはよく行くが。 >>507
ハトメを外す
穴を重ねてハトメを打ちなおす 屋外の水道パイプの紫外線対策と凍結対策に非粘着タイプの保護テープと安価な被膜付き?のライトカバーを買ったんですが
ライトカバーの上に保護テープをぐるぐる巻きにしてビニールテープで端を止める感じで良いんでしょうか?
それとも保護テープの上にライトカバーが正しい、あるいはライトカバー単体でも両方の対策にはなりますか? 吊るしたブルーシートなんて台風に晒されたらハトメごと千切れてブッ飛んでくんだから
近所に迷惑かけたくないという当たり前の気持ちがあるなら普通に畳んで縛っとけよ
電線に巻き付いて切れて停電なんてこともよくある >>514
ライトカバーってネズミ色とかの奴だよね
日の当たり方にもよるけどそれだけでも10年ぐらいはもつ思うよ
テープ買ったんなら保温材を潰さない程度に巻いとけば更に長持ち
あと温水には耐熱タイプのカバーで >>507 ステンレスの針金 丈夫で長持ち 簡単施工、ネジって余分カットするだけ >>500
いまいち何をしたいのか伝わってこないけど
フック付けてシェードを張ればいいだけなのでは?
サッシを検討した意味もわからんけど ベランダを屋内にしたいってことでは?
部屋を増やしたいと ペンキって缶見ると水性と書いているが
耐水用のテープの上にペンキ塗ってもちゃんと塗れるものでしょうか テラス囲いやベランダ囲いてのは一般的に、
雨でも洗濯物を干すための屋根とか囲い。
富山だから雪も入ってくるんでしょう。
だから雪除けでは? 富山では雨の日も雪の日でも洗濯物干す文化なのか
知らなかったわ 要はサンルーム化したいんだよな
枠作って安いアルミサッシでも取り付ければいいんじゃね 透明な厚いテーブルクロスかってきてすだれのように垂らす
風でゆらいでも音しないし、多少の風なら大丈夫。強風なら外さないとだめ 古い家で蛍光灯が昔ながらの和風傘付きなんだけど
天井のシーリング自体も古いタイプらしくてケーブルがぶら下がってその先端にシーリングが付いてるんだけど
最近の家はどこも天井にシーリング直付けらしい
それで蛍光灯本体がだめになったんだが買い替えたいけど今売ってるのは
ほぼ天井にシーリング直付けに対応した蛍光灯ばかりみたい
古いのはまず蛍光灯とシーリングを繋いで蛍光灯上側に付いてるチェーンを天井に引っ掛ける方式なんだけど
最近の蛍光灯の場合チェーン自体がついてないみたいなんだがどうしたらいいのかな?
どうにかチェーンなりなにか吊るす方法ないだろうか 吊り下げ式も普通に売られてるよ
今は蛍光灯じゃなくてLEDになってるから軽い。だいたい2kg程度
だからわざわざチェーン使わなくてもいいってことなんでしょ
今も重たいタイプはチェーン付きだよ >>530
シーリングのコネクターがケーブルの先についてるなら適当に束ねて短くしておけばよいのでは。 >天井のシーリング自体も古いタイプらしくてケーブルがぶら下がってその先端にシーリングが付いてるんだけど
勘違いじゃないかな?天井に角形シーリングが付いてないかい? >>535
ケーブルの先に角型シーリングが付いてたのは間違いないんだが
そのケーブルの根本がまた角型シーリングじゃないかってこと?
その根本はあんまり見てなかったな・・・
実家の方の話なんですぐ確認はできないけど明日でも電話して聞いてみる ほんまに古い家は天井から被膜銅線が出とるだけでシーリングないで
昔の照明器具は銅線をじかに刺して天井にヨートと鎖でぶら下げるねん >>536
簡単に解決するならコードの先の角型引っ掛けシーリングを
そのまま天井下地にビス止めしてペンダント照明を買ってきて取り付ける
シーリングライトも付かない事もないけど天井がフラットじゃなかったり
ローゼットを引っ掛けシーリングに交換したりと
そこそこハードル高い 天井からケーブル出てないか?
それが有れば好きな照明つけれる。 吊り下げるのはペンダントだな
まだホムセンでも売ってたりする
ちなみにうちの吊り下げ型の照明は、貝の殻を銅でとめたような奴で
持つとかなり重い、3kgはあると思うけど、これ袋うちコードで吊り下げてるだけなんだ
まぁこの程度ならそれでも30年もってるから大丈夫
あとはシーリングにしたいなら、ひっかけシーリングにしちゃうかだな
ネジで天井の間柱?野縁?に固定することで5kgくらいならワンタッチで着脱できるようになる
ただ、有資格工事なんで、電気屋さん呼んでね それはそうと
襖一枚張るのにのり450gが空になるとは思わなかった 家のケーブル確認してみたらやっぱりケーブルの根本にシーリングは無かった
天井から直接ケーブルが生えてて先端にシーリングがあるだけだった
ケーブル切ってシーリングをを直接天井にネジ止めすれば全て解決する話だけど
自分は配線とか触る自信が無い
チェーン吊り下げ式ペンダントライト買うか普通のペンダントライトをなんとかチェーンで吊り下げられるよう改造するかどっちかだろうか シーリングって端子のことじゃないの?
引っ掛けシーリングって言って売ってるけど シーリングライトと混同するから引っ掛けシーリングをシーリングと略す人はいない そうだな
まえ客に、電気くださいって言われてよく聞いたら照明器具だったって感じだ TPU製のスマホケースの清掃をしたいんですが、
バンカーリングの両面テープが弱らないような方法はありませんでしょうか?
水と洗剤だと粘着力が落ちるし、アルコールでも落ちるし、パーツクリーナーなんてもちろんだし…
バンカーリングを変えてしまったあとに掃除しておけばよかったと気付き、
いちど気付いてしまったら気になって仕方ないんです… >>548
液晶クリーナーシートみたいなので拭けばいいんじゃないかな
UVレジンで隙間を埋めれば水洗いは出来る 下手な小細工するより剥がして両面テープの交換かな
でもTPUって汚れる前に黄ばんだ変色するし染み込む素材だからそう綺麗にならないような
あれは使い捨てだと思う もう適当に拭くだけにして雑に使って捨てるわ!
ありがとう! 「電気のスイッチつけて(照明のスイッチ入れての意)」とか言う奴普通に居るしな 親戚の婆さんは手持ちの懐中電灯の事を「でんち(電池?)」って言ってるわ シーリングって言うとコーキングと勘違いするから
天井照明とか天井の引っ掛けプラグとか言ってるわ
思い返すとシーリングの直訳だな 普通は前後の文脈でどのシーリングを指してるかわかるだろ?
頭悪い奴らが多いんだな 「普通はわかる」は大人になったら使ってはいけない言葉だぞ
特に「頭が悪い」とかそういうことを言ってる人だと
「俺はわかる」系のクソ人間になってる可能性が高いから気を付けて バイト先のクソ店長とかクソ上司とかマジでそういうやついるよな
全部言わなくても普通に考えたらわかるだろ、みたいな 「これ、3年前にこの店で買ったんだけどもう使わなくなったから返金してくれ」
こんなの普通に来るからな。そんなの普通は無理って分かるだろ。でも理解できないんだよな。面倒だから全額返金するけどさw
で、バイトまでも頭悪いともうそりゃ言いたくもなるよ「普通わかるだろが!」 簡易的な遠心分離機をこしらえたいんですが
とりあえずRYOBIのドリルと何かを容器と接続して安定させて回転させたいです。
巻き込まれたりしないような簡素な作りで良い部材等ありましたら是非! ドリルなんて面倒なこと考えずにチャリのスポークに百均にある長細い容器をマジックテープ固定 >>557
なんかおまえって「俺はわかる」系のクソ人間っぽいよ気をつけて もうツーバイ材が5年前みたいな値段で流通することは今後無いだろうな
そもそも物価上がりまくってるし 減速はスムーズで
速度に応じて容器が傾斜しないと
(重力と向心力の逆ベクトルの合成方向にに)
停止時に攪拌してしまうことになると思う はがせるテープ系で屋外でもしっかり貼れて半年程度使ってもなるべく綺麗に剥がせるものはありますか?
賃貸物件の網戸サッシに不織布のフィルターを貼りたいと思っています
日光はあたりますが雨はあまりあたらない場所です >>562 手動のフードチョッパー 刃を取って容器取り付ければ?
ダイソーでも売ってるよ ハンドル野菜カッター ホットボンドでいいんじゃね
今ならダイソーの増量品がまだ買えるかもしれない >>562
何を何のために分離したいのか書いた方がいいな >>570
テープじゃなくて悪いが、針と糸が一番よさそう >>572,574-577
アドバイスありがとうございます!
剥がせる両面テープや魔法のテープくらいしか頭になかったので目からウロコです
全て跡が残る心配は無さそうな案なので網戸との密着度、コスト、手間などを考えて検討してみます
めちゃくちゃ助かりました >>578
ホチキスが採用されて磁石がダメなのかよ?w
100均で売ってる磁石なのに >>579
あれ!?
>>576もレスに入れたつもりだったんですが反映されてなかったならすみません!
むしろお手軽さで有力候補でしたw
>>575も抜けてるかもしれないので、ここでレス追加しときます… 磁石って磁石同士をくっつけると超強力だけど挟むと意外に弱いぞ
網戸そのものだと磁石じゃはさみきらない
アルミサッシの枠部分ならダイソー16mmのでなんとか固定できる。けど弱い
網部分ならいけそうだけど隙間できる 網戸なら余裕だろ
ダイソーの大きいネオジムと、ダイアフラム型浄化槽ポンプバラした時に出た磁石で
ガラス1枚挟んで、ビニール干す奴くっつけてたわ
普通に使う分には問題なかった
不織布なんてもっと軽いからダイソーのネオジムだけで四隅固定でイケるだろ 水槽のガラス面掃除する奴って普通の?磁石だけどガッチリ着くしね
網とフィルター程度なら100均のネオジム2個セットを4つ角だけでも十分ガッチリっぽいね 点で四隅固定しても花粉防ぐ目的なら隙間がザル過ぎない?
棒磁石で囲むくらいしないとダメそう 両面テープ跡なんて劣化しても擦れば綺麗に取れるだろ 窓にプチプチを両面テープでつけてたら、退去時取るの大変だった。1つの窓で数時間。
やり方が悪かったんだろうけど。 両面テープは種類による
綺麗にとれるのはとれるし、取れないのはとれない
アクリル系がきれいに取れて強力 ヒートンというのでしょうか、アイボルトのようなもので紐を吊って、物干し竿を下げたいと思っています。
こんな感じにしたいと思っているのですが、天井ってどれくらいの重さに耐えられますか?
https://i.imgur.com/wgJiemI.jpg
また、何か注意点やコツがあればお願いします。 こういうものを作ろうと考えています
https://i.imgur.com/60EaxAg.jpg
三脚を車輪付きの台に固定させるものを購入したのですが
車輪が360度動いて使い勝手が悪い点と想像以上にブレるのを解消したい
そこで固定タイヤにダンピング構造をかまして下駄のようにする
もとのキャスターはストッパーで固定
https://i.imgur.com/b49Adwq.jpg
資材はハンマーキャスターとゴム
https://i.imgur.com/CLaG5zS.jpg
キャスターベースとバネとトメネジ、ゴムとキャスターベースは穴を開ける
https://i.imgur.com/ITgvtd5.jpg
それら1セットで3個用意して路面走行
もとの台座と下駄は番線か何かで固定させようかなと
どこか問題点ありますでしょうか 下方向にダンパー入れても限界あるよ
そば屋のバイクの構造を思い出せ じゃあレールと戸車で改造する案は?
https://i.imgur.com/aqqAmB6.jpg
キャスターの付け根にある六角ナット外して戸車付け替えるにはどうしたらいい? >>603
ありがとう、そもそもそういう緩衝スプリングキャスターってのがあるのですね 車輪径無茶苦茶デカくしたら段差乗り越え楽になるんじゃね?みたいなノリで 動画見た中ではこのタイヤがいいかもなぁ
https://youtu.be/oTo6Mqxi6K4
これならキャスターごと入れ替えたい 綺麗に剥がせるってのを謳ってる両面テープでも
紫外線浴びる所だとボロボロになって剥がすのに苦労する事あるから気をつけて パーツクリーナーかけりゃたいして手間かからんだろうに
適当な答えばっかだよなこのスレ >>610
石化してカチカチになるとパーツクリーナーでも溶けなくなる >>594
衝撃吸収のスプリングがついているキャスターに取り替えようと思っているのですが
写真のようにネジ込み式ではなく穴しか空いていないタイプは
六角ボルト付きのネジ買って下から通すだけでいけるかな? 追加で受け座ってのが必要?
受け座と車輪の間に緩衝用ゴムかましてもいいかなってのは思いました 剥がせるテープで屋外用謳ってるやつは見たことないな
耐UV超強力なやつは剥がすことは考えてなさそうだし 昨日設計したC案はナシにして最初は取り替えるだけのB案に
https://i.imgur.com/mXvbl01.jpg
付け根にゴム緩衝材とダンパーのバネが必要だったらA案に
まずはホームセンターで衝撃吸収のバネ入りキャスター探さないとな 物理的にスイッチを切った器具って待機電力を使ってますか?
そうだとしたら、壁まで来てる時点で電力を消費しているわけで、ブレーカーを落とした方が
・・・あれ? ブレーカーまで来てるということは電力消費してますか?
例えば、スマホを差してない状態の充電ケーブルとどれくらい差が出るものですか? >>612
ガムテとマスキングテープが劣化して
マジではがせなくて困ったなぁ
樹脂だったから溶けたらアウトだし、シンナーの弱いのだと
溶ける以前に固着になってて浮いてもこなかったし
テープで劣化しないのなんて中々ないと思う トイレの蓋に貼る消臭グッズが剥がせるという謳い文句なのにカッチカチではがれんかったな
無水エタノール駄目、重曹駄目、ダメ元でベンジンかけたら剝がれた
無水エタノールはびくともしなかったのに、ベンジンが効いたのは驚いたよ >>619
屋内でもそんなことなるのw
便座あっためててその熱のせいとかかな トイレ 蓋 消臭 でググったけど怪しげなグッズしか出てこなかったw ttps://www.lettuceclub.net/weblettuce/article/190698/i1143182/
これ
ベンジンはプラ溶かさないぜ
アセトンは溶けるが 天井の引っ掛けシーリングについて聞きたいんだけど
家の配線見たら2本とも黒なんだけどこの場合はどっちでもいいの?
普通白を接地側にさすけど古い配線だからか白線が無い どなたか、天井吊り下げの耐荷重について>>593をお願いします… >>628
マジレスすると中央の照明のとこは器具の荷重に耐えられるようにしているが
その他はあまり考えてないので家によるとしか
50キロ耐えられるかもしれないし10キロで数年後に落ちるかもしれない >>626
それで良いんじゃないかな
気になるなら接地側を調べたら良いけどそこまでしなくても良いと思う ベンジンはシールとか剥がすのによく使ってるよ
粘着剤が残っても簡単に取れる >>626
コンセント指すときに指す向き気にしないのと同じこと >>628
耐荷重が心配なら補強するしか無いね
一ヶ所よりも天井板数枚を支えてる棒に
直角に棒を置いて数カ所で荷重を分散 >>630
>>632
そんなに気にしなくていいものなのか
ググッたら絶対白を接地側
みたいに書かれてたから間違えたら即ショートでもするのかと思ってた
どっちかわからないから適当に接続して作業終わったけど問題なくライト点いたわ >>593
天井裏に入り木材の太さを確認してください。
やろうとしてることをうちはやってる >>634
今じゃあまりないけど電球型の球を交換しようとしてソケットの外側に当たったらビリっときた
逆接してたらそんな事があった >>593
ヒートン付けて引っ張ってみる
天井がたわむ量で推測する >>629
ありがとうございます。
頑張って隣の部屋の屋根裏を確認しました。
洗濯物がめちゃくちゃになっても天井が落ちてこなければいいかなって思ってます。
>>633
ありがとうございます。
木がどっちに向いて走ってるかわからなかったのですが、天井の柄でわかるものでしょうか?
>>635
ありがとうございます。
隣の部屋までしか確認できなかったのですが、場所によって太さが違うようでした。
薄い方でもいけそうですかね?
https://i.imgur.com/JiorV2K.jpg
>>638
ありがとうございます。
とりあえずやってみましたが、意外と天井板が厚かったらしく、ヒートンが抜けちゃいました。
大きいヒートン買ってきます。 >>639
なんだか野縁がかなり密ですね。
そんだけ入ってりゃ野縁に固定すればよいのでは?
不安なら左右2箇所ではなく4箇所にするとか。
うちはWP型支持脚を天井に固定し(もちろん野縁に)、そこから寸切りボルトで伸ばして物干しを固定してます。
支持脚は2箇所ではなく4箇所固定(机をひっくり返して天井につけてるような感じ)して物干しを3本釣ってます。 六角レンチで回すネジに対する受け側の鬼目ナットを購入したいんですけど
径ってどのように計ればいいんでしょうか?
定規で計って下記の物を買ってみたのですが
https://www.yodobashi.com/product/100000001006827247/
ネジがハマりはしたんですが、回すことが出来ませんでした
単純にサイズを上げるという意味でM8のものを買えばいいんでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。 M6はdが6mm
8mmならM8でいいんだけどインチねじかもね
https://i.imgur.com/wYb3LE4.png 今日丸ノコ使ってて,途中でなんか引っ掛かった感じがして,
そしたらその後切り口が毛羽立って汚くなった。
おかしいなぁと思ってみたら,材木の中にビスが埋まってて,それを切ってしまい,
チップソーの刃の一部ががたがたになってた。
丸ノコが壊れたのかと思って焦ったよ。 >>644
ありがとうございます!!!
インチねじっていう物の存在を知りませんでした!
そこまで小さい差だと自分だとどうしてもわからないので
週末ホームセンターにでも行って確認してみようと思います
本当に助かりました!! ネジの測り方もわからないのじゃオネジとメネジSETで買えばいいと思うよ
ホムセンにネジ込んでネジサイズ調べる物がおいて有るよ
それにネジ込んで調べれば間違いないはず >>645
あるある
変な時は材をよく確認だな
おれはチェンソーで庭木切る時に石切っちゃって
一本ダメにした >>645
刃は大切に使わないと高いからね
古材を使うときは当たり前だけど新材でも砂が付いてたりすると切れ味は落ちる
ホムセンの木材で値札の剥がれ止めにホチキスを使ってた奴を巻き込んだ事もあった
>>648
目の前ばかり気を付けてて先が石に当たったりしてね
ちょっとくらいなら目立てをすれば切れるようになる
ひどくても目立て屋に出したら切れるようにしてくれるけど、無理させて熱が入った物はアウトだから切れなくなったらすぐに止めて目立てをした方が良い >>650
砕石場のチェーンソーは普通だけど世の中には鉄を切るチェーンソーや土が付いた根を切れるチェーンソーがある >>653
交換するのがその洗面台の蛇口なら出来る
水とお湯両方閉めるの忘れないでねー >>648, 651
去年丸鋸買って,使い方にも慣れてきて,
最近,昔作った机とかウッドデッキを改造したり補修したりしてるんだが,
貧乏性なので古材を使いまわそうとしていて,
中に折れたビスが埋まってるのに気づかなくてやってしまった。
丸ノコの刃はまだまだピンピンに切れてたのでもったいないことした。
カミヤ先生の動画見て新しいの選んでポチりました。 今時の丸ノコの刃ならビス切っても平気だろ
鮫肌とかよく切れるぞ >>656
>>654
回答どうも。修理するのはその洗面台のみです。
どちらが正しいのでしょうか。
外にあるのは家全体の水を止めるもので、洗面台の下にあるひねりは、その洗面台のみということですよね。 洗面台下の蛇口しめても普通に水が出ちゃいますね、、、 普通は洗面台下に閉めるのがあるなら水は止るけど
それで止らないっていうなら外のを閉めるしかないだろう
現場の写真を貼らないならそれ以上はわからないんだから
どうしても外を閉めたくないなら
現場写真貼ってそれでまた質問するか
諦めて外のを閉めるか
どっちかじゃね >>660
ビスをちょうど縦に真っ二つに切ってしまったの,
刃の当たる面積が大きくてダメになってしまいましたね。
昨晩新しい刃をamazonで注文したら,今朝届きました。
おそるべし配達の迅速さ。
早速使ってみたら,驚くべき切れ味。
今までハイコーキ純正のチップソー使ってて,
これも切れ味抜群だったが,さらにこの上を行く切れ味で,
切ってるときに抵抗を感じないほど。
刃が墨線にあってるかちょこっと切るとき,
ちょこっとじゃなくて,ずこっと進んでしまうほど。
最近材木を縦引きして結構力が必要で大変だったので,
これでやればもっと楽だったかもと思った >>666
馬をヒノキにしようかツーバイにしようかって言ってたやつだな
何か作ったんならうpしてくれよ! >>615
こんな風に車輪が四つ付いているホイールキャスターに付け替えて
https://i.imgur.com/vkAUUYl.jpg
物干しパイプみたいな棒の上を滑らせるようにすればいい
どんなキャスターに変えたとしても絶対にガタガタ音はするから W3/16の十字頭の皿ビスとW1/4の十字頭のなべ頭のビスを探してるんだけどどこかに売ってないだろうか
マイナス頭なら見つけられたんだけど十字頭はないかな? こういう木材がほしいんだけどなんて名前で探したらいい?
ボコボコの面は木の外側
>>667
なんでバレたんだ!文体でわかるの?
共感してほしくて思わず書き込んでしまし,
親切な>>648>>651に共感してもいました。
今日はウッドデッキ解体して,土台部分を塗装したんだが,
いままでシッケンズってやつ使ってたけど,高いので,
ホムセンでウッドガードってのを買ってきて塗ったら,
こういう浸透性の塗料ってしゃびしゃびなのね。
キシラデコールもしゃびしゃびなのか。
塗りやすい反面,シッケンズのような艶は出ないので,
仕上がりは安っぽい。まあ,ウッドデッキだからいいんだけど。 >>675
油性のを買えばいいだけだろ
なんでこんな場末のスレに質問できるのに先ずはググらないのかが謎 へたくそな絵ですいません
>>673が正解です
探してみます、ありがとう >>670
モノタロウ
50546125
50554218
長さは適当、探せば他の長さもある あぁ雨漏りの天井痕直したいがさすがに4mx3mは手に余る >>678
油性のを買って,しゃびしゃびだったという感想を言ってるだけなので,
上目線で「油性のを買えばいい」とか言われても困るわ。 >>681
コンパネ4枚程度の広さなんて簡単だろ? >>680
ありがとう
これは自分も見つけたんだけど-頭なんだよね
他でもマイナス頭は売ってる所を見つけたんだけどプラス頭がどこにもなくて困ってる だいたいどこの都市でもネジ専門店があって行ってみれば
ネットでは見つかりにくい特殊なネジを扱ってたりする コンパネ1820x910mmとして6枚だと
1820x3 →5460、 910x2 →1820
1820x2 →3640、 910x3 →2730
ちょっとサイズが合わないができる人ならなんとかするのかな? 天井だろ?コンパネは重いからなんとかできるような人なら選ばないとおもうな
俺だったらダンボールみたいな構造のプラスチック板にするかな(名前は知らない。ハサミやカッターで切れる。コンパネサイズのがホムセンに売ってる)
ホムセンによっては軽い素材も扱ってるから見に行くといいよ
(雨漏りで天井がぐにゃぐにゃになってないなら)板貼らなくても壁紙系を張り付けてごまかすのもありだと思う いや、その上に断熱材もみっちり乗せるから
コンパネは普通12mmだけど少し薄いのでもいいかもな
天井の材料だと選定が厳しいな 車の外装の樹脂部分に塗装したラッカー塗料と下地のプラサフを落とすのに一番手っ取り早い方法とちょっと手間はかかるけど安い方法をを教えてください 中古一戸建て物件なんですが、洗面台をDIYで取り替えたのですが、水側の止水栓が見つかりません。洗面台の下の水栓はありますが、その元栓が見つかりません。ありそうな場所ってありますか?
お湯側はお湯が出ます。水側に蛇口を回すと水が出ません。
給湯器はお湯側の給水だけですよね?水側の給水もしますか?
トイレ、給湯器の止水栓は見つかっていて使えています。
その近辺に無いのです。 ないならないんだよ。うちもない箇所ある
屋外にある大元の止水弁使う 大本
|
*
|
+ー+-+
| | |
| | *
| * トイレ
| 給湯機
| |
* *
| |
+ー+
|
混合水栓
ぜんぶの*を開けても水が出ないって言ってる? >>693
いまいち分かりにくいです
水が出なくて困っているという事でいいでしょうか?
他が使えているのに水が出ないのならば繋ぎ方を間違っているか水道管が詰まっているかのどちらかだと思います
古い水道管は工事後に詰まる事はよくあります
落ち着いて確認してみてください >>695
この図で言う、左の列の水が出ずどこかに止水栓があるはずですが見つからないと言うことです。
それ以外は使えてます。 水栓の逆止弁が固着して出ないことがあった
洗面台のとこ管だけにして出るか確認してみるとか 元栓止めて洗面台の水栓を外してみたら良いんじゃね。 地デジ放送局が目視確認OKの5キロほど離れた山に有るんだけど
アンテナを 屋根の上では無く3m程下のベランダに取り付けたら利得は変わる? 洗面台の取説全部読んで問題ないならなら
一回取り付けた洗面台の水道管外して
出るかどうかの確認するしかないと思うけど
自分でやったのに締めた元栓把握してないの? >>701
一般的には高いほど良くなるけど目視できるのなら問題なく映ると思うよ >>702
中古物件で半年くらい洗面台を使ってなかったので、自分で元栓を閉めたわけではありません。
念のため洗面台の水側を一度外して、洗面台の下の水栓を開けたら、じわっと水が出るような感じでした。
赤丸の部分です。
https://i.imgur.com/TaWUlNk.jpg >>705
少ししか開いてないからジワなのか全開でじわなのか
ホースにストレーナが付いてるとか >>701
アンテナの利得はどこに付けても変わらない
そのくらいなら室内アンテナでも入るんじゃない?
低くなると反射波の影響を受けやすくなるけれど地デジならあまり気にしなくても良いしそれだけ条件が良いのならどこに付けても問題無さそうな気がする >>705
水道管が錆びで詰まってるのだと思いますよ
フレキを外して水を出してみてください
出なければ完全に詰まってますね
素人でも直せますが質問者の感じでは業者を呼んだ方がいいかもしれませんね >>705
単に洗面台下の水栓でコマが固着してるだけじゃねえの?
大元の水栓止めて、どこかで水出して圧抜いてから一旦コマを引っこ抜いてみりゃいい >>709
剥離剤のレビュー見たら車の樹脂パーツ溶けましたって書いてあったw ベランダから山(放送アンテナ)を視認できるなら20Wでも2Wでも、よほど性能悪いアンテナでない限り楽勝で入る
でも、ベランダから見えないなら環境によりけりだからやってみないと分からない 冬の省エネ対策で、ベッドを囲ってカプセルホテルのようにしようかと思ったが
屁が頻繁に出て酸欠死してはたまらんのでやめた >>705
そこだけ地下水使っててポンプが作動してないとか コンクリートにアンカーを打って柱を立てようとしてるんだが,
コンクリートの端っこはピンアンカーなど打撃系を打つと割れてしまうということを知った。
タップ的なものかケミカルしかないが,いずれもやったことないので,自信が無い。 コアドリルがあるんだから
やりようはあるような気がしないでもない >>719
端過ぎると穴を開けるのも困難だよ
ケミカル系も色々で先を平たいままとか斜めに切るとか、叩き込むだけとか、回しながら叩き込むとか色々あるよ
まあ、急がなくて数が少ないのならそんなに難しくはない
施工要領書の通りやってたら良い
強度の保証は無いけど下向きならエポキシ系の接着剤を流しこんでおくだけでも良さそう https://www3.roymall.jp/shop/g/grhc1-309857/
これを鉄の板に貼り付けて、この穴にアルミパイプを刺して
ライトスタンドを作りたいのです。
鉄板とこの部材は瞬間接着剤で固定できました。
しかしパイプが固定できません。斜めってしまいます。
良い方法はありますか?
瞬間接着剤ではダメでした。
ドリルでパイプには穴は開きませんでした。
ネジ切りドリルは持っていません。 >>723 アルミにドリルで穴は開きませんでしたってどんなやり方してんだか.. 草
接着剤程度でよけりゃパイプにテープでも巻いて力ずくで押し込めば?
しかし、いかんせんフランジの高さが低いな >>723
それは棒の左右を保持するもので縦持ちさせるにはツバが小さすぎるのでは?
つまりできないっすよ >>728 君はDIY能力が話にならないほど未熟
自分の用途に合った市販品店頭などで色々見てみれば?
たくさん工業製品目にするといいよ
それと自分の能力で出来る材を使う事も大事
手持ちの工具とニラミ合わせてね >>723
バイブが細いのならテープでも巻いて穴に合わせる
パイプの下側に重しを入れる
金具ごと接着する
パイプの長さ、どんなライトを付けるんだ?パイプの真下の方向にだけ力がかかるのか? ベースプレートとパイプ金具って一番強度が求められる場所なのに瞬間接着剤?
かりにそれで良しとするならパイプと金具の固定なんて何でも良い気がするわ
クリアランス分だけパイプが斜めになってるなら楊枝でもさして調整して接着しておいたら >>729
アイディアが無いんなら黙っといてくれ
有識者の意見が欲しいだけ >>730
テープを巻く方法は、すでに試しました。
他の方法でお願いします。 >>733
自分で考える頭がないなら730の質問に答えろよ
有識者の意見が欲しいなら謙虚になれ
まあ有識者ならこんなソケットでパイプ立てませんがねw >>733
先に試したこと全部書けよ
何を書いても「それやったんすわwww」って言われたらクソ気分悪いだろ 変な材料買って変なことして変てこなモノを作って結局市販品を買い直すまでが最近のDIY何じゃないの? 悪いけど方法思いついたんで、夕方部材買ってきます。 前もこんなやついなかったっけ?
サイドテーブル延長にわけわからん金具使ってたやつ >>732 やっぱりオマエはノータリン
>729=>725 「テープ巻いて押し込む」アイディア出したぞ 最初に買ってるパーツが間違ってんだよな
あれはクローゼットの中にハンガーかけるパイプを横渡しするためのやつだ
パイプスタンドで画像検索すりゃいくらでも目当てのものが出てくる 買うときに棒突っ込んでフィッティングしなかったんだろうか? 家に転がってた在庫使ったのかもしれんしどうでもいいんじゃね? >>722
助言ありがとう。
昨日からyoutubeを見まくっていてだんだんわかってきた。
ケミカル自信ないけど,叩きこみだけのやつなら俺にもできそう。
端から50mmぐらいへりあき寸法をとって,
ケミカルでやってみようと思ってる。 >>749
50取れりゃ普通に施工したらそうそう割れないよ ペーパークラフト市販品の棒パイプをヨコ切りするのに適したのこぎりって何になる?
毛羽立たないように切りたい。
シャークソーの替刃であったらありがたい。 >>727
どっちも正解じゃないかな。青い方はフェンスが高くてギリギリまであるんだよ。 使用用途は分からんけど
ボルト切らずに使ってるなら重心が上がってバランス悪そうだな 今は各パーツの重心がセンターで立ってるが
これの上部にライトと取り付けて重心がセンターから外れると
自立したとしても倒れやすい
底面積に対する高さから想像すると非常に不安定 >>755
それもうやったけどすぐ根本のボルトのとこが折れたよ >>755
それに取り付けられるライトって直径数cmのLEDライトぐらいだな
横にアームで伸びるタイプならすぐにぶっ倒れる
そのあたりちゃんと考えている? >>755
根元のナットの溶接が外れるか鉄板が曲がるかだな
下のベースが軽すぎてすぐに倒れて使い物にならないだろうな ボルト折れるとか溶接外れるとかマジで言ってんのか?
こんなん倒れるだけ、倒れないようにベース固定したらM8のボルトがしなるだけ、無理やり力加えたらボルトが曲がるだけだな LED1個だけなんでご心配なく。
ベースも450円かかっていて、そこそこの重さの鉄板。
溶接が外れるなんてありえます? 俺もこんな感じの吊り下げ式のパソコンケースにしたいけど
強度がなぁ >>762
そのボルトにパイプ刺して上からナットで締めあげれば驚くほど強度出ると思うよ >>766
>吊り下げ式のパソコンケース
想像もつかないわ、絵描いて見せて 金具と全ねじ棒の引張強度はかなりある。
あとは吊るす場所
うちはprusa miniっていう3Dプリンターを天井から吊るした机の上(みたいにしてる場所)で使っているぞ 最初と金具が変わってて草
俺ならボルト溶接して15cmかそこらの長さで心棒ねじ込んでパイプ被せるかな。穴は開けれるから抜け止めは貫通穴空けて4ミリ蝶ネジ2箇所
パイプに穴開けるのは端材でキリがずれないようなジグ作れば出来る >>770
後出し草
溶接できるなら最初からパイプを台座に直接付ければ良いじゃんw そう思うでしょ。肉厚薄いとアーク溶接じゃキレイに出来ないんだわ あ。俺が3Dプリンターを吊ってるのはWP型支持脚だった 俺の知ってるWP型とは別の用語なのかな
全然わからん フロワスタンドライト
LED充電式で4千円位のもあるんだな え パイプの中にケーブル通す前提じゃなかったんかいw ここは雑談スレかよ 他でやれ 昨日のあの態度奴がいいのできました^^って笑えるな >>750
迷った挙句、今日ホムセン行ったらタップスターが売ってだので買ってきたよ。 https://imgur.com/a/CyloTK5
こんな感じで壁面を背にコンクリート地面にイナバ物置を設置したいと考えています。
そこで問題が一つあり、地面が道路に向かって少し傾斜が付いているのです
この写真もブロックをカット?して水平を出しているようですが
どのようにブロックの厚みを調整するのでしょうか
ブロックを切れそうな道具は持っていないのですが、他の方法で簡単にレベル調整する方法は無いでしょうか
よろしくお願いします すみません、レベル調整方法を検索していたら物置自体にレベル調整機能が付いているかもしれません
実物が届いて困ったらまた質問させていただき、一旦取り下げます失礼しました ちょい分野違うけど、車用プラスチックパーツの切断方法を検討しています。
グレード違うパーツの流用なのでサイズが合わなくて、端部の切断長20cmぐらいを
若干のRを付けて切り取る必要があります。(厚み1~2cm)
とりあえず糸鋸で挑戦したら硬くて歯が立ちませんでした。(硬質プラスチック?)
今の所、リューター?による切断を考えているのですが、どういった工具を使うのが適しているのか
詳しい方いらしたらアドバイスお願いします。 >>783
機能はあるんだけど限界はあるよ。この写真も扉側を目一杯上げ調整しているのが確認できるし、ブロックもかましてある。 FRPじゃない?
糸鋸で歯が立たないレベルならCNCフライスにでもかけないと無理だと思うよ
諦めるか、4万程度のcnc買うか、まったく別にゼロから作るかじゃないかな
(FRPじゃないかもしれないし、材質にもよるからCNCなら必ずできるとは限らない) >>784
ホットカッターみたいのはどう?
溶かして切るやつ >>784
車用じゃカーボンとかもあるかもしれないし
そのパーツの製品名や型番を書いて見てる人に判断してもらった方がいいんじゃね >>782
これ、手前は10センチのブロックだけど奥は3センチくらいのコンクリートの平板だよ
物置に調整機能はあるけど限界があるからあまり傾斜がきついとこのようにして高さを調整する必要がある
置くだけでも良いけれど格好良くしたければモルタルで高さを調整したりとかあるけど
それよりも大きさにもよるけど小さい物置だと転倒防止のアンカーは必須だからね
重い物を入れたら良いけれど軽い物を入れただけなら風で倒れる 窓に貼り付ける断熱プチプチは体感出来るほど効果があるのでしょうか? 直径8mmのアルミパイプの木口?(カットした円い面)にM5のボルトをしめたいんだけど内部にネジ山作る方法やプラグの様な製品って無いですかね?ナットを溶接する以外無いですか?
パイプの素材、外径、ボルトサイズの変更は難しいです
パイプじゃない丸鋼の使用も素材購入や加工技術の点で難しいです >>792 要求強度にもよるが上がってる条件から
①肉厚のアルミパイプ選択して直にメネジを切る(M5タップ)
②パイプ内径に一杯の長目の丸棒を挿入してサイドからノックピンで固定
それにM5のメネジを切る(M5タップ)
③端面にM5ナット溶接
上記加工できる人なら文面理解できると思うがあなたには無理かもしれない
業者に頼むしか方法は無いでしょうね
反対端面を足掛かりに伸ばして固定することも考えられるから >>795 自分も思った 草
今調べたらアルミ肉厚パイプ規格に無いわ 受注生産になってた >>792
穴を開けて中にネジを切るのはかなり難しいと思う
M8とM5だと1.5ミリ取れそうに思うけど谷だと0.8ミリくらいしか取れない
0.8ミリのパイプにネジを切るのは困難だし強度が出ないと思う
溶接するか旋盤で5ミリまで削ってダイスでネジを切るくらいしか方法はないだろうね ゴメン
途中で電話かかってきて中断したんで変な書き方になってしまった
ナット止めでも良いのなら5ミリまで旋盤で削ってダイスでネジを切ってナット止めって方法もあるけど道具が無いと難しいね >>793
にしとく。ありがとう。
>>794
1は存在しない
2は条件に合わない
3は自分でも出してる。溶接めんどくさいからそれ以外の方法を模索している
ちゃんと読んで理解して答えましょう M5のラウンドナットが外径8mm
M3のラウンドナットが6mm
M5のラウンドナットの中にM3の棒ネジ入れてM3ラウンドナットを取り付ける。これで外径8mm→6mmになる
6mmだったら8mmのパイプの中に納まるだろ。隙間をテープで埋めてはめこめば必要強度によるけどなんとか? アルミパイプを熱して、冷やした内径ぴったりのアルミ棒入れてから穴開けてタッピング 溶接やタップ買ってまで加工するなら
安いスタンド買ったほうがいいからな スタンド君じゃないがパイプの端口に簡単に目ネジ作れる部材があれば荷室の棚なんか溶接無しである程度の見た目の物簡単に作れるのにな ターナーミルクペイントのトップコートってニスと同じようなもの?
ニスを塗るには入り組み過ぎてて面倒なので代用できますかね?
屋内用のラックみたいなものなんですけどクリア系で何か良さげな塗料ありますか? オイルステイン系とかアマニ油くるみ油は匂いが合わないので >>808
入り組んでようが筆で塗るんじゃないの?ターナーのって缶スプレーなの?
ラックの塗装面に物を置くとかよく手でさわる場合があるなら
水性ウレタンニスとか油性のニスを塗ったほうがいい
汚れ防止になにか塗りたい気分ならミルクペイントでもいいんじゃね やっぱニスが無難ですよね。
胴縁70cm20本30cm15本ぐらいで組んだのでニスだと上手く塗る自信ないんすよね * コメント失礼します。
*
* 玄関付近のアスファルトの補修を検討しています。玄関周囲の日当たりが悪く、また施工されたアスファルトに余り水がしみこまず、苔が生えてきます
* ですのでその上にセメント、またはモノタロウの補修アスファルトで勾配をつけて水はけの改善をしたいと考えてます
*
* ただ、ブログやユーチューブで類似事例を探してもありません【アメリカでアスファルト上にコンクリ施工することをホワイトティっピングという情報は見つけたのですが、具体事例が見つけれませんでした】
*
* 施工材料の特性等も詳しくないのでDIY後に、はがれたり割れたりしないか不安です。
*
* もし類似の経験がある方、またはその状況を説明してあるサイト等がありましたら教えていただければ幸いです
*
* ↓アスファルト補修材URL
*
* https://www.monotaro.com/g/04541466/
*
* アスファルトにセメントは割とつくけど
割と剥がれる、経年劣化とか伸びの差?とかで
アスファルト補修材の方が長持ちするんじゃない?使った事ないけど
どこぞの駐車場の凹んでた所はそれで補修してたけど、何年ももってたように思う
ただ、補修する前にちゃんと掃除してはがれにくくするのはやったほうがいいと思う >>812
モルタルにせよアスファルトにせよ薄く付けるのは難しい
薄い部分から割れて剥がれてくる
きっちりするにはかさ上げする部分を割って最低でも5センチくらいの厚さを確保する(コンクリートなら10センチでメッシュを入れる)
どちらにしても打ち継ぎで縁切れするからそこから草が生えたりする事になる
左官用のプレミックスモルタルならちょっとはマシかもね 盛って傾斜つけるんじゃなくて5mm幅ぐらいの溝をたくさん掘ったら?
しかしアスファルトって道路にコンクリ張るってことなのかな?普通は敷地内にアスファルトないよな・・・ 苔はオスバンsを5倍希釈くらいしたやつをスプレーするとなくなるぞ アスファルトより
コンクリートの方が苔がついている印象
北側玄関の段差ステップとか
北側の塀もつきやすい
水たまりが出来るほど水はけが悪いなら
それは改善するだろうけど
苔はよけい付くんじゃないかな
うちは南側玄関だけど
それでも南北のアプローチの
コンクリートの陰の縦の部分にも
苔は付くので数年に一度高圧洗浄する DIYかしらないが襖を修理して張り替えてかなり軽く動くようになった
ただ引手のサイズ間違えたせいで未完成困ったね 俺も襖というかローラーつきの和風引き戸どうにかしてえなあ
レールが木の溝だから年月でどんどん削れてU字になって擦れてる
5mmぐらいだからウッドパテで埋めてもすぐ割れそうだし >>823
敷居すべりで良いんじゃね? U字で嵌りが悪いなら幅を少し狭くカットするとか >>825
車輪タイプにスベリは相性悪いかと思って選択肢から外してたけど
別に滑って不都合が出る理由も無いからパテ埋め+スベリテープでやってみようかな >>826
車輪でU時に削れるってのはV型のレール溝で使う車輪ついてるのでは?敷居滑りテープなどで使う車輪はこんなんだよ
https://i.imgur.com/CB9d8k3.jpg ちょっと削ってアルミの平板でも置いとけばいいんじゃないの >>821
家の中でできるといいよね。工房が欲しい。
俺は庭で,ウッドデッキをテーブル代わりにしてやってるので,
一日の作業が終わると毎回道具をしまわなくてはいけないので,
いちいち面倒くさい。 明日は晴れそうなので,うまれて初めてコンクリートアンカってのをやる。
やるまえにブロック使って,ハンマードリルの練習からやる。
コンリート床面が真っ平出ないので,どうやって水平に柱受けを設置するか迷う。 >>786,787,788
遅くなりましたがお教え頂きありがとうございます。ホットカッターからトライしてみます。 どうやったらスタンドくんのようにヘイトを稼ぐ書き込みができるでしょうか? >>827
一応そのタイプの車輪なんだけど、いかんせん30年ぐらいガラガラやってるんで仕方ないかなと思う
いっそ戸の上を詰めてV字レールを蓋をするように貼るのもアリな気がしてきた
まあどうにか頑張ろうと思う
https://i.imgur.com/S8axogm.jpg 敷居テープ貼って車輪は外してチーター戸スベリ付けたら良さそう 固着ボルトの外しなんですが
スピンナー使って手で力を入れる場合と
インパクトでガッ!とやる場合
色々な要因もあると思いますが折れやすいのはどっちでしょうか。
手なら折れる雰囲気を手で感じて戻したりも勿論出来ると思いますが
インパクトだとそんなの無視で折るところまでバキッ!といってしまいますか。 >>833
適当にヤスって綺麗にしてウレタンニス3度塗りぐらいしとけばいいんじゃない? >>835
基本的にはガッといく方がいい
折れる雰囲気を感じた時点で手遅れだから折れなくても無意味 ありがとうございます。
予定しているのはM12~M14くらいのボルトです。
折れる雰囲気の時点で手遅れなのですね。
追加ですいません。
インパクトの場合、
固着ボル外しのトルクはネジ径に合わせて
ある程度調整したほうが良いのでしょうか
90N・mで締めてあるところを120N・mくらいでいけばすんなりで
200N・mで外しにいったら回らなかったときにバキッ!とならないか心配です チカラこそパワー
外れなくて困るか折れて困るか、どっちを選ぶか >>839
頭の大きさとか固着の仕方とか条件が多すぎるから絶対ないとは言えないけど、
ボルトってそんな簡単に折れるように出来てないから普通は気にしない。
緩まないから頭に力がかかって折れるわけで、緩むならどっちでも変わらない。
緩まないなら弱い方が折れない(けど取れない)ってことにはなる。 ありがとうございます。
インパクトの経験がほとんどないので
実体験の部分が聞けて本当に助かりました。
折れたら困る部分は
頭周りの掃除、潤滑剤を吹いてからフルパワーで当ててきます >>835
ぬるっと力を入れるのよりも衝撃的に力を加える方が折れにくいよ
錆で固着したのを衝撃で剥がすようなイメージ
ボルトなら浸透性潤滑剤を吹いといて頭を叩いてから緩めるのも手だよ
アセチレンで炙るのが一番だけど、アセが無いのならガスで炙っても効果はある
あと、緩める方向だけじゃなく、一旦締める方向に回してから緩めるなんて手もある
M14でも折れる時は折れるから無理はさせない方が良い
ちょっとでも回ったのなら油でベトベトにして締めて緩めてを繰り返してると油が回って柔らかくなる ジワッと力加える方がボルトが塑性変形して折れると言うかネジ切れ易いな。
長いスピンナハンドルなら叩く又は蹴る等の瞬間的にだけ力を加えるのが良い。
エアー又は電動のインパクトはこれを自動化したもの。 普通に火力が足りればカセットボンベのバーナーで遜色ない ハンディトーチだと冷却スプレーと併用したら良いね。 木造の柱や壁の隙間 20mm ほどを空気があまり通らないように埋めたい。
そして後で撤去するかもしれない。
何で埋めたらいい? その20mm一様じゃないでしょ?
だからスポンジとか発泡材のような弾力性のあるものがいいと思う アセチレンって許可いるんだだっけ?
高校のとき取った、ガス溶接の資格しかないわ >>848
発泡ウレタンスプレー
ノズル突っ込んでシューっとやれば一瞬で終わり
撤去は掘って崩すなり溶剤使うなりお好きに >>849,850
あー、スポンジは手軽かもね。これが第一候補かな
>>853
発泡ウレタンって崩したり溶かしたりできるの?
それができるなら手軽そうだけど。
今回使うかは分からないけど、ちょっと試しておきたいな
とりあえずありがとう!
漆喰かなぁと思ってたけど、まずはスポンジを試してみる >>740
なんかいたな
それ曲がるだろって思った トイレの脱臭カートリッジはそのへんのホムセンに置いてるものでしょうか? >>856
たぶん置いてない
取り寄せはできるんじゃないかな >>854
たかがスポンジも思いつかないとは・・・
ホームセンターにも行ったことがないのだろう >>859 そうそう、唾つけりゃいいなんて思いもしなかった >>857
どうも
ネットで買います(´・ω・`) スレチかもですが皆さん色々な商品をご存知と思うのでここで質問させて頂きます。
1畳サイズのホットカーペットでタイマー無しの物ってありますか?猫用にしたくて24時間通電したいです。
楽天にあるのは消し忘れ防止で6時間で電源が落ちるそうです。
よろしくお願いします。 >>864
ありがとうございます。検索してみましたがヒーター部分が小さくて全体に温かくならないのかなって感じました。
1畳サイズに最大8匹の猫が寝るので難しいかなと思います。
現状は35×80のホットカーペットを設置していますが、取り合いになっています。
よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/ZRPF4XF.jpg たまに使う用でTD172買おうと思ってます
備えておくべきコーススレッドってどのくらいの長さのヤツですかね? 使う材のサイズによって変わるんだから先にストックする意味がないというか無駄にするだけ >>863
アマゾンを軽く検索しただけでいくつもあったよ
それかタイマー付のコンセントを使ってカーペット電源を6時間ごとにOFF・ONして電源を再投入するとか
ただ自動で切れるのは火災防止の為の機能だから付いてた方が良いと思うけど >>867
なるほど
必要になったら買うでいいんですね >>868
消し忘れ機能のタイマーは電源オフにすると
本体の電源入れなおさないとオフのままだから
コンセントタイマーは使えない
ツインタイマーをコントロール基盤に組み込んで改造するとか >>863
コンセントで切ると870が書いてる通り電源を入れなおさないとダメだね
電気カーペットでは経験無いけれどファンヒーターでジャンパーがあってそれを切ったら3時間延長が無効になるのはあった
もしかしたら輸出用とかと基盤が同じならそう言うのがあるかも
中に小細工したく無ければスイッチBOTとかどう?
ちょっと邪魔になるけど >>863
コンセントで切ると870が書いてる通り電源を入れなおさないとダメだね
電気カーペットでは経験無いけれどファンヒーターでジャンパーがあってそれを切ったら3時間延長が無効になるのはあった
もしかしたら輸出用とかと基盤が同じならそう言うのがあるかも
中に小細工したく無ければスイッチBOTとかどう?
ちょっと邪魔になるけど 100均等に売ってるネオジム磁石へ穴を開けたいんですが可能ですか? まともなメーカーのは6か8時間でオートオフ絶対ついてるから
タイマーをリセットする何らかの方法を模索するのであればペット板の方が具体的な機種とかも聞けると思う
タイマーコンセントだとデジタル式の操作盤のものには通用しない タイマーなしのペット用のをパソコンデスクの下に置いて
手もとスイッチでこまめに入り切りしてる俺は >>874 ここに質問する人じゃ無理でしょ ま、割れるでしょうね
セラミックタイルに穴開け出来る人なら問題無いと思うが.. コタツを置いて
上の天板を置かずに
コタツ布団をどうにかして天板代わりに張るとかでもいいんじゃね
そのほうが中に入るのと上に載るので倍の広さ 電気毛布の大きい奴ってだいたい一畳分ぐらい。ホットカーペットじゃないけど猫用なら安いし十分でしょ 逆に今時自動オフタイマー付いてない暖房器機なんてやばいのしか無さそう
こたつもオフタイマー付いてるぞ >>881
ペット用のは大抵タイマーついてない
サーモセンサーで冷えるとついて高温になると止まるとかになる
温度管理=命にかかわるから
>>863がなぜ探せないかが分からない >>863
畜産(仔牛)用のホットマットなら大きいよ。ただ、ねこ様には無駄に丈夫で重い。 >>874
ネオジム磁石は粉を固めてメッキで覆ってるだけだから鉄鋼用ドリルで簡単に穴が開けられるけど
割れたりメッキが剥がれたものはどんどん崩れて発火する場合が有るから
結果として加工しない方がいい
細いことは ネオジム磁石 発火 で検索 >>884
なるほどです
丁寧に教えて下さり感謝です
別の方法考えてみます
ありがとうございました >>881
コタツに自動電源オフ機能がついてるとはとても思えないんだが
5年ぐらい前に買ったのにはついてなかったし
ぐぐっていくつか見ても商品ページにそんな機能かいてるのはないぞ
まさか温度調節機能と勘違いしてないか? >>863です。
https://item.rakuten.co.jp/lifejoy-shop/jcu101/?scid=wi_ichi_iphoneapp_item_share
これを購入しました。
後はベッドとなる物ですが現時点では収穫用コンテナを2×3列に並べて、カットしたコンパネを敷いてホットカーペットにしようかなと思っていますが、魑魅魍魎の世界で生き抜いて来た皆さまからもっといいアイデアがあるならお教え願いたいです。
インパクト、丸ノコはありますが、ベッド自体はあまり重たい物にしたくありません。よろしくお願いします。 >>889
この商品はタイマー付いてないので大丈夫です。 >>887
コタツは自動オフが付いてる物もあるし付いてない物もある
最新のは人感センサーで自動でオン・オフしたりするみたいだぞ >>888
工具持ってるけど棚や台とか作ることは出来るの?
>865
これなんてダンボールにコンパネじゃん
新しいカーペットに合わせてコンパネ切りだして交換するだけでいいんじゃね スレ違いだったらゴメンナサイ。水回りのDIYに関する質問です。
キッチンの水栓を交換しようと思って止水栓からフレキ管を外したら
リンク先画像の赤枠みたいにG1/2の雄ネジの上にOリングがついた出っ張りがあるんだけど、
これって特殊な止水栓?接続できる部品が無くて困ってしまった。
https://imgur.com/a/mwpXTz7 >>892
棚も台も作った事はないですが頑張りたいと思っています。
現状は市販のベンチです。 >>893
出来る事なら綺麗に欲を言えば下に収納とか出来ればと思っています。 >>894
普通だと止水栓の上に逆止弁をつけてフセキなりを接続すると思う
赤枠の部分は逆止弁の一部でノンアスのパッキン(青)の上で外れるんじゃね?単純に固着しているだけの様な
左右の形状から特殊な止水栓であることは間違えないけど >>897
ご回答ありがとうございます!
赤枠部分が外れるか試してみます! >>888
うちの猫はボンドの臭いが嫌なのか
爪とぎやキャットタワーの匂いが抜けるまで使わない
合板も匂いの少ないF☆☆☆☆のいい物を使ってあげて >>895
もっと自主性があり、作りたい物のイメージがしっかりしてて
素材やデザインにこだわるなら自作だけど
何も作ったことないし軽さ重視でコストも抑えるなら
コンテナにコンパネでいいですよ
コンテナに物は入ります
やる気あって頑張るならまずは棚くらいから作ってみては? 最近ダイソーの200円クランプ見ないよな。
安くて便利なのに。廃番かな。 ちかくのダイソーにはあったな
300円だったような気もするが うちの近くだとパイプカッターが消えてたな
部屋のどこにあるか分からなくて買いに行ったらなくてこまった >>901
Fクランプ
バネクランプ
クイックリリースクランプ
クイックリリースクランプは便利で安いよな
止めがバカになる率高い気がするけど、それでも200円は買い得だ 買い得でも溜め込んでおくならモノタロウブランドの(わりと)しっかりした物のほうが良くないかね。 確かに良く使うF形クランプは
一本5000円くらいの高級品を使うと
作業がやり易いよね。 たぶんそんなに厚くはないと思われる地面の中のコンクリートを
゛ふ乳悪についてはつるはしでOK なんでこんな状態で勝手に投稿した_| ̄|○
どういう指の動きしたのか理解できん
>>908はつるはしで大丈夫なんだろうかということ
それともコンクリートだと別の道具の方がいいのかと
もちろん仕事でなく一般の作業レベルで 薄くて根性ある方ならツルハシでもおk
電動ハンマーとかハツリ機があると何倍も早い
場合によってはサンダーで切ってはつったり つるはしでコンクリかよ
動作が大きくて破壊力ありそうだけど実はそうでもない
タガネとハンマーの方がいいと思うけどね
つるはしだと手への反動がかなりくるぞ つるはしはコンクリの隙間につっこんで体重かけて壊すのができるときに役立つ
体重かけても歯が立たないからって、柄に穴あけてロープ固定して車で引っ張ったらダメだからな。絶対だぞ ウッドデッキの板の間隔が12mmぐらいあって,すかすかでモノが下に落ちるので,
4~5mmぐらいに狭めて打ち直そうと思ってるんですが,
狭くすることのデメリット(腐りやすくなる)とかあるんでしょうか? コンプレッサーとブレーカー借りてきて一発で終わらせろよ >>910-912
なにぶん固い赤土に埋まってる部分なんで掘って厚みを確認するのも容易でなく
尖ってるつはしだと物理的にもエネルギーが先に集中するんで
そんなに物凄く力を入れなくても金属の硬さと合わせて割れないかなあと思いまして ツルハシ
北海道なら冬の凍結部分割るのに使うからみんな知っているが
関東以南じゃ若い連中は知らないと思う
大阪だと駅の名前が出る >>915
つるはしを振りかぶって全力でコンクリートをぶっ叩くとどうなると思う?
Aコンクリにヒビが入って粉々になる
B跳ね返って身体をぶち抜く
C振った直後の記憶がなくなる 鉄工用電気ドリルDG-6というものがあるんですけど,
これ,木工用の普通のドライバードリルと何が違うのでしょうか? >>915
コンクリの厚さが分からないってのが怖いけど
マンパワーで頑張るならタガネとセットハンマーで狙った所をちびちび削っていく方が効率はよいとおもう
手作業を経験したあとで電動ブレーカーとかレンタルすれば
工具って凄えなって有り難く使うようになる 今からコンクリと戦おうって奴が赤土に心おられてんじゃねぇよ
いっぺん土掘って確認せい ウッドデッキを檜で作ろうと思っているのですが、2年に1度くらい防腐剤入りの塗料を塗り直す程度でどのくらい持ちますか?
杉かパインよりはマシ程度でしょうか? そんなに厚くなくて鉄筋入ってないコンクリハツるなら
ハンマードリルが楽だぞ、電源あればだが
ちょっとやかましいのが玉に瑕だが、手でカンカンやるのは
考えられんくらい早い
中古でたくさん売ってるし、動作チェックすればまず動く >>915
ツルでは無理
スレッジハンマーの方がまだまし
割れそうなら角からスレッジハンマーで少しずつ割ってく方が早い
それで割れなければ電動ハンマーだけどすごく時間がかかる
どのくらい厚さがあるのか掘ってみなよ
10センチくらいならハンマードリルで割っていけるけどそれ以上あるのなら諦めた方が良い >>924
カミヤ先生によると,杉でも,赤身だと腐りにくいらしい。
樹種による違いはよくわからないが,経験上,
水がたまって濡れてる状態が維持されると腐るので,
木が重なる部分を何層にもせずに,なるべく1層にして,
乾燥状態を保つようにすれば相当持つと思う。
自作のウッドフェンスは,WRCで作って,ほぼ塗装メンテしてないが,
15年たっても腐ってない。
一方,ヒバの土台で造ったウッドデッキは,
一部の木が重なって雨水が乾きにくい部分は,
虫が湧いてくさってしまった。
ウリンのような堅い木は腐らないが,加工が大変。 >>920 一般論として
木工用は鉄工用より弱い力で加工できるので
加工能力径が鉄工より大きい
他は同等
ドライバードリルとの比較では 回転スピードが
鉄工ドリル>ドライバードリル ウッドフェンスとウッドデッキじゃ水の濡れ方、乾き方が違うから
ウッドデッキは不利だと思うな >>929
スピードが違うのですね。
鉄工用の方の遅いと思ってたが逆なんですね。
昨日、12mmの鉄工用ドリルを買ってきて、
ドライバードリルにつけて、
あつさ3mmの鉄板に穴開けしたが、
全くあかなかった。
大きい穴は回転をゆっくりでやれとドリルビットの説明書に書いてあるが、ゆっくりやっても全然だめで、理由がよくわからない。 >>931
3mm6mm10mm12mmと段階を追ってあけたほうがいい >>931 あなたバグってる
本体の話とビットの話と分けた方がいいよ
頭の中ひっちゃかめっちゃかカッ散らかってない? >>931 プロでもt3mm鉄板にいきなりφ12mmドリルは非常に厳しいしまずやらないな
>>932さん言うように段階踏んで開けた方がいい 自分ならφ4あけて次にφ12だな
あとφ12ともなるとガッって引っ掛かった時腕持って行かれたりするから注意ね
怪我しないようにね 開けるとき油付けた方がいいよ >>931
説明書読んだのなら、それ鉄工12mm能力ないのわかってるよね >>931
まったくあかなかったとはどんな状態か不明だがポンチも打たないで
最初から12mm装着して鉄板に押し付けたのだろうね。
それは知識と能力不足の証拠。
最初は3〜5mmで小さい穴をあける。
次は12mm、そうすればドライバードリルでもあく。
何故かと言うと12mmの刃先の先端って小さい穴をあけるような形状
にはなっていない。
相手を削ることができない幅が僅かにある。
大きなドリルでは力で押し付けるとその幅を無視して削れるが
ドライバードリルのような小さいドリルでは難しい。
ちなみにそれを理解している人は最初から刃の当て方で削ることができる。 エッ! まさか表題の”DG-6”でやってるの?! 能力不足でお話にならん.. まったくあかなかったって事は逆回転であけようとしてるかもしれん! >>932-936
いろいろどうもありがとう。
手持ちで10mmの鉄工用ドリルビットはあり、それをドリルドライバーにつけて下穴無しでポンチのみでいきなりあけたら、問題なくあく。きのうかってきた12mmのビットだとあかない。10mmの穴をもんで12mmに大きくしようとしたが、それでも無理だった。少し削れるぐらい。
sk11の新品のビットで鉄用って書いてあるんだが、ステンレス用のもっと高いやつじゃ無いと、3mm板厚は無理なのか? >>940
「フリードリル 鉄工用」とかじゃ無いよね? >>941
「適長」という名前のもので、金色で、鉄ドリルと書いてあり、amazonにも売ってました。ただ、板圧が2mmまでとなっていて、俺が開けようとしたのは3mmだったから、それがあかんかったのか。それにしても全然削れなかったけど。 回転が止まってしまうのか? 回転してるが刃が切れないのか?
使い方がまずくて刃先がなまったのか?
正常の開け方ならドライバードリルでもφ6以上の下穴開いてれば開くと思うが.. あ、刃先がなまったのなら刃先を研ぎ直せばいい 研げないか?
俺が開けてあげたいくらだ.. 草 少しは落ち着けよ10mmはあいたって書いてあるでしょうよ >>946 あなたは開かないわけをどう推測するんだい? >>942
アマゾンのレビュー(適長12mm)読んでみたけど
「ゴミ」「安物」「すぐしぬ」と悪評ばかり
別メーカー品を買い直してみたら? >>942
2ミリでも3ミリでも関係無いと思うけどな
3ミリの板なんて薄いじゃん
手持ちで6ミリ開けた事あるけど時間がかかるだけでちゃんと空いたよ
他の人も書いてるけれど先に2ミリくらいの下穴を開けるとすごく楽
ドリルの中央付近は角速度が小さくてほとんど切れないから予め小さな穴を開けておかないとドリルが入らない
あと、それくらい大きくなると切削油は必須
エンジンオイルを油差しで垂らしても良いし水を掛けるだけでも違う
切れないのに無理してゴリゴリやると熱を持って先が鈍り切れなくなる
1度焼いたら研ぎなおさないと切れない >>943-950
出張の移動中に書き込んだので,情報が小出して申し訳ない。
穴をあけたいのは,「90mm柱用受金具」でamazonにも似たようなの売ってますが,
ホムセンで買いました。焼き入れはしてない。
刃先がなまってしまったということだが,買ってきてすぐに使って,
最初から全然切れないですね。>>944氏に頼みたいぐらい。
最初結構高速回転で使って熱持ってしまって,それ以降きれなくなっちゃったのかな?
食いつき最高って書いてあるが,全然食いつかない。
手持ちのφ10のドリルは食いついてぐりぐり切れるんだけど。
>>948のいうレビュー見たけど,安いだけあって,ダメなんですかね?
急いでたので,ホムセンで一番安いやつを買ってきたんですが。
>>950のいうように下穴は開けてもやりました。
10mmの穴は開いてるわけで,それをもんだんだがだめやった。
友人に鉄工のプロがいるので,その人にドリルビット見てもらいつつ,
どうすればいいか明日聞いてみます。 電圧測る程度のためにマルチメーター欲しいけど
Amazonに商品多すぎてどれがいいのかわからん
一番安いのは500円ちょっとであるけどYouTubeで見たら使い物にはなるけど
コードが細くて断線しやすいとか言われてた
2000円以内で見たらastoroAIとカイウィーツって中華ブランドのが良さそうに見える
2000円以内でも国内メーカーのオーム電機なんかのもあるけど
結局どれがいいんだろ
星と販売数だけで見たらastoroAIが一番コスパ良さそうにも見えるけど テスターに限らずなんでもそうだけどamazonのレビューと価格参考に探すのはやめとけ。騙されるだけだよ
テスターだったら秋月電子で見て「型番 壊れた」とかでTwitterとか色々ぐぐって不具合調べる
https://akizukidenshi.com/catalog/c/cmtester/
で、秋月は高いこともあるから同じのを探して予算内で一番高いのを買うのがいい
ちなみに俺はMAS-838。ずっと使ってるが困ったことはない 500円の奴でも精度は問題無いが、レビュー通りテストリードの銅線が極細過ぎて直ぐちぎれるよ。
結局オーム電機でテストリードだけ別に買ったわ。
それと落とすとケース固定部品がもげてテープ貼るか縛る羽目になる。
中華ブランドでも2000円以上の物はテストリード、ケースはしっかりしてる。
と言う訳で無駄に複数テスター買ったよ。
個人的な結論はオーム又は中華で2000円程度以上の物を買うのが無駄が無い。
テストリードを自作で丈夫な配線に交換出来るなら500円も有りだが、慎重に使わないと簡単にケース割れるよ。 テスターなんてどれ買っても大体使えちゃうだろ
悩まないで買えばいいと思う
ただ、本体がベタベタしてくるエストラマー使ってる奴だけは注意な
中身は無事なのに、あれのせいでとても使う気にならんのがあって困っている
1台目にかったカード型の奴ですら、20年単位で使えてて良いのに買いなおす必要もない
電子機械の授業で作った自作のテスターよりは間違いなく全部↑の性能だから
2000円くらいので気に入ったの買えばいい
ダメになったら買い直し、すごく精度が必要とかなら話は別だが大体事足りる >>951
ドリルがダメだったに1票
まぁドリルが信用出来る品だったとしても、使い方が悪けりゃ一発でダメになるのがドリル
大口径を一発で開けるのは↑でも散々言われてるけど無謀なので
ポンチ打つ>小さいドリルで下穴を開ける>徐々に大きい径に広げる
こんくらいしないと普通は上手くいかない
で、下穴開けてなかった場合は、上手く切り込むとっかかりが無い状態で高速でこすっちゃったことになるから
それだけでもう刃が舐めちゃってるかもしれないね
あと普通その穴を広げる最中に、フリーハンドだと穴がズレズレになるので
一番開けやすいサイズのドリル(2mmとか3mmとか)で何箇所か穴あけて、あとはリューターで削ったほうが
まだ精度が出たりするよ、ちゃんと固定してボール盤とかでやるなら話は別だが
刃物で材料に切り込む時に、斜めに刃を入れて材料を少しずつけずるのが普通だろ?
いきなり大口径で行くってのは、刃を材料に水平に押し当ててそのままこすり続けてるに近い
そりゃ刃も減るわって話 SK11のドリルは超短いのを売ってて便利なので良く使うが、焼けるの速い印象が有るな。
まあ自分の使い方はプラスや六角のなめたネジの頭飛ばすためなので痛むのは早くて当然だけど、単品売りのナチの黒いのよりダメになるの早い印象だよ。 日置、共立が定番
>>956
自作のが自分で治せるだけに一番寿命が長い気がするw 使ってるテスター多分2002年購入で電池交換すらしたことない
009電池って20年ももつものなのかよ。記憶にないだけで交換したのかな
校正もなにもしてないからくるってるかもしれないけど実用上の問題は起きてない >>961
普通の針のメーターのテスターで電気を使うのは導通や抵抗を測る時だけだからあまり減らない
P009って元から長持ちするね
何が違うのか分からないけど壁芯テスターの電池も10年くらい替えたことないや
置きっぱなのに自己放電が少ないのかな? >>951
刃先、先端の相手に食い込む角度と同じく刃先が丸まっているかいないか
ぐらいは目視で確認する。
どうして切れないか?も考えずにいると技量は上達しない。
最近の連中は理論的な思考。考察ができない。 こういうスチール?の柱?の名称を教えてください
あとホームセンターに売ってますかね
https://i.imgur.com/cEoL2He.jpg >>965
これがホームセンターで売ってなければどこで売ってんだよ~!?てくらい売ってる >>957, 959
知り合いに13mmのドリルを借りたので、
週末それ使ってやってみることにします。
買ってきたビットがダメだったのは、多分、
最初に高速で回しすぎたのがあかんかったのかと思う。
その知り合いのところにグラインダーがあるので研いでもらって、再挑戦もしてみます。
穴開けたところは塗装も剥げてるから、
塗っておいた方がいいとも言われて、
ホムセンで鉄用と塗料も買ってきます。
ちょっとしか使わないけど。 >>965 逆に鋼材屋では売ってない 穴開きアングル、塗装又はメッキ品 >>958
ガビーン、指摘されるまで完全に間違えてたわ・・・
カタカナ用語難しい 直径2.8mmの下穴を軽量鉄骨に開けたいのですが,電動ドライバーはIXO6では非力すぎますでしょうか? >>976
ありがとうございます!
あまり大物DIYやらないので小型電動を買ってしまったのですが、場合によってはコーナンなどでレンタルも工具を考えてみます。 >>928
お礼遅くなってすみませんm(_ _)m
実体験役立ちます。
やはり水はけと赤身ですね。
出来るなら長く使いたいのでWRCにしようかなと思っています。
近所に購入できる所がないのでネット通販になるのかな?
田舎は辛いっす。 わざわざWRCなんて使う必要無いでしょ
SPFでも防腐塗料塗って10年以上保つし
2年で塗り直すなら更に長持ちするよ >>977
刃を焦がした10ミリチャックのドリルはレンタルだったの?
もぐタンじゃ無理じゃね 先日コンテナにコンパネ敷いてホットカーペットを乗せて猫のベッドにしたいと相談した者です。
上で質問のあったカラーアングルを組んで90×180のコンパネが乗る土台(ベッド)を作るのはどうでしょうか? >>982
良いんじゃない?
猫くらいなら足4本で持つけど人が乗るくらいなら足は6本要るよ
フラフラするから筋交いを入れとかないと倒れるかもね >>983
サンダーはあります。
>>986
ありがとうございます。脚は6本にします。
筋交は180の面だけでも大丈夫ですか? >>984
室内にブロックはちょっと抵抗があります。床面からの高さは300欲しいです。
>>985
色々考えて出来るだけスマートにしたいかなと思ってコンテナはボツになりました。 >>971
遅くなりましたがありがとうございます
ホームセンター行ってきます カラーアングルで作ったら最低でも¥7000はかかるわな
費用かけたくないからコンテナだったんじゃないのかね >>995
費用は特に決めていませんが、自分ではアイデアがなかったので。 >>978
最近買ってないけど、
WRCは木工ランドとかwoody robertなどを利用してました。
>>990
スレ立てサンキュー このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 33日 4時間 33分 41秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。