3Dプリンター 個人向け
DIY板にも作ってみた。
スプーンでもスマホのカバーでもDIYできるぞ。 収縮の再現性がどのくらいあるかだな
再現性あるならかなり現実的
再現性なかったら大変すぎて笑う フィラメントの価格が価格なだけ、手を出しづらいな… 15000回転のモーターの減速ギアをPLAで作る場合ベアリング入れないと軸との摩擦で溶けるのかな サイズ、かける力、かかる力、構造、連続稼働時間、もろもろ影響するからな
そんな聞き方でこんなとこで答え出るわけない
聞いてる暇があるなら試せ 金属フィラメントというか、鋳造用だけどpolycast試した事ある人いる?
買ってはみたものの、なかなかうまく出力出来ない… FA-130を3Vで駆動するとそれくらいの回転数だと思うけど
そもそもそういう小型のギア作るには精度が全然足りない
バックラッシュがミリメートルオーダーのピッチが粗く大きなギアなら何とか 普通に130モーターに付いてくるピニオン使いなはれ。 https://www.youtube.com/watch?v=d8us3OWgS1A
このギアを作ってみたいけど、何をどうすれば良いのかさっぱり
最初の12秒辺りをコマ送りで見ると一つの歯をスイープで押し出してる様だけど… >>637
インボリュート曲線をフルスクラッチで描くのは大変すぎるから
ギア生成アドインを使うのじゃよ。 初段で使われてるまがりばかさ歯車て奴を生成出来るアドインは40$の有料の物しか無い様だから
GF Gear Generatorてのでただのすぐば傘歯車を作ってみたら、90度で直行する歯車が平行に置かれるから
適切な位置関係がよく分からない! 色々試してみるとGF Gear Generatorはどうもバックラッシの設定が出来ず、ぎちぎちになってしまって
実用的なギアは設計出来ないみたい? https://i.imgur.com/IaXK4ws.jpg
HelicalGearと言うアドインはバックラッシ設定出来てそのまま使えそうなギアが出せた
適当にギアの配置書いてその通りにギア配置する事が出来たから、ちゃんと設計してみよう これくらいの大きさなら使えるけど、実際によく使われる小さめのギアはモデリング通りに出力しても大抵ゴミになるんだよな。
0.1mmノズルとかを使えば少しは良くなるが。 両手でモノを持って引き戸のドア空ける時に
がんばって足で無理やり開けていたけど、
そういうグッズamazonで売ってるのな
2個セットの買ってみたら便利になったわ >>643
稼働中の3Dプリンタを移動させるのが楽になるな 手で扱う(かつ大きな)ギアは3Dプリンタで出してるけど、モーターで動かすギアはCNCで平歯車だな
ネジやねじ穴もそうだけどその手は3Dプリンタには向かない。形は悪いしすぐ壊れる 3Dプリンタはまったくの素人です。
購入する目的の1つが、トランペットのマウスピース試作です。
CADで設計して3Dプリンタで試作し、具合の良いものが出来たら、
まったく同じサイズで真鍮などで作り換える予定です。プラスチックのマウスピースは
何種類か使ったことがありますが、それなりに使えるのが多いですね。
今時であれば、表面がギザギザにならないのは当たり前だとは思います
さて、どんな機種がおすすめですか? どうやって真鍮に置き換えるん?
CNC持ってるのかな? ヤマハの練習用ピース持ってるわ。アクリル製の。
ペットは持ってないw こういうのはできるのか想像できないな
直観的にはプラと金属で感触違うからプラでしっくりきてもなんか違うってなりそうに思えるけど
実際やってみたらうまくいくかもしれないし でもまぁ試作品を自分で作れるとなると
納得いくまで微調整を繰り返すことが出来るし
それは一般人が自宅に3Dプリンタを導入する
最大の利点でもある 光造形用レジンは未硬化状態だと有害なやつあるし、作ったやつ口に入れるのちょっと怖くない?
安全な医療用の光造形用レジンもあるみたいだけど普通に手に入るのかな? 今夜の特捜9で、3Dプリンターで作ったピストルが出ていた
設計図はネットでDL出来る 以前からあった話だがTVドラマにも出てきたか
けど、拳銃ってのは本来鉄などで作るもの それをプラで作ったんじゃ
強度不足となるのは当然 熱にも弱いしとても危険
それと、肝心の銃弾が手に入らないよね普通の人は 何年か前に見た動画だと普通に連射してたな
日本じゃ弾問題あるけど海外じゃ入手可能(な国もある) 火薬を燃焼させたガスの圧力で弾頭が1ミリでも前に進めばそれはもう銃
少なくとも日本の法律ではそうなってる
射手の安全性は要件に入ってない 日本の法律はそうなってないよw
人の生命に危険を及ぼし得るものじゃないとダメ
ただし銃の形をした文鎮であっても金属製だったらダメ
> 第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び
> 空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の
> 運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
> 第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。
> 以下この項において同じ。)を所持してはならない。 3Dプリント銃がニュースになってた頃はまだプリンター持ってなかったし、
プリンターの所持そのものが恐いと思ってた。
やがてプリンター買えるようになった頃にはそんなニュースも忘れてた。
ただ、首までつかる沼であることに気付くのが遅かった。 3Dプリンター持ってることを会社の同僚に知られる度に
「3Dプリンターって拳銃とか作れるんでしょ?」
って必ず聞かれるので返答するのが凄く面倒だわ。
本当に作りたい輩は旋盤やCNCで作ってるだろ 買ったことをうっかりしゃべったら「なんでもできるんでしょ?」って聞かれた。
「他人が作ったのを出すだけなら難しくないけど、自分で作るのが醍醐味だし、それが難しいんですよねー」
と返しておいた。
「作って」って来られてもすぐにできない感を醸しておかないとね。 3Dデータがあれば出せますよ
と、一休さん風に答えてる >>658
装薬を簡単に増やせる構造なら間違いなく実銃認定されて逮捕 銃の話はもう辟易かな
おかりなとか作ると良いよ
陶器で作ると変形で音程が定まらないけど、プラだから
一発で良いものが出来る ただ、見た目が安っぽいのが・・・ つべでオカリナ作った人の動画を見たけどほとんど鳴ってなかった。
動画の探し方(データ)の探し方がまずかったのかも知れない。
ちゃんと鳴るんだね。試しに作ってみたい。 レジンって口にしても問題ない?
おかずクラブのオカリナは口にしたくない(笑) 666のはFDMで作った人のことでした。光造形だったらいかにも鳴りそうだ。 レーザーはまじで燃えるから気を付けろよ
20分も目を離したら消せないレベルまで炎上してる可能性もある レーザーって、ラベルシール切り抜くのに使える?
たぶん、まわり焦げるよね? レーザーで切り抜いたペーパークラフトは端が焦げて煤が着いていたな。 やっぱりそうなんですね。
ありがとうございました。 ラベルシールとかの切り抜きならスキャンカットみたいなカッティングマシンでいいんじゃないの 紙でやった事はないけどレザーをカットする時は、表面にマスキングテープを貼ってレーザーカットすると煤が付かないですよ レーザーが気になり、AliExpressをみてて、書いてる30w とか 40wは入力の事なのは分かりました。
最近、40w proと書いてる商品があるのですが、入力が12v 2.5aなのですが、これだと30wしか入力できませんよね?
逆に別の商品で30wで入力12v 3aのものがありこれだと36wまで供給できますよね。
一応、先の商品は光パワーが10w
後の商品は7.5wと書いてましたが、
効率の良いレーザーモジュールができたのしょうか? そういうことなんだろうね。二年ぐらい前までは20Wまでしかなかった
モジュールの話とは離れるけど
レーザーはフレームがガタついてて自分で修正しなきゃいけないのがあったり
どうあがいても点状に集光せずレンズ買いなおさないといけないことがある >>679
だから、レーザーのフレームだけとか、レンズだけが売ってんですね。
色々見ていくと40w proでも、2.0aのと2.5aのがありました。
後者は光出力10wとかいてましたが、前者は光出力はかいてなかったな…
見た目同じ製品でも書き方違うのがおそろしい… 今、レーザー購入して到着待ちなのですが、
3dプリンタでレーザーを使ってる方に質問です。
エアアシストや、煙の消臭、
排気とかはしてるのでしょうか? 3Dプリンターもレーザーも単体だけど、どっちも外へ排気してる
紙程度なら排気なくてもいいけどアクリル、革あたりなら臭くてやってられないよ。アクリルは健康にも害あるのかな
エアアシストとかはやってない >>383
ふむふむ、現在居間兼寝室に3dプリンタが置いてあるのですが、話を聞くと今後は排気が必須になりそうですね…
プリンタ付近に換気扇を設置して、アルミ蛇腹みたいなので換気口に誘導かな…
情報ありがとうございました。 prusa u3 mk3sの中華クローン買った。送料と印刷済みパーツ込みで5万ほどだった。
届くのが楽しみだ >>682
レーザーは3Dプリンタと比べ物にならないくらい臭いから要注意
排気設備は必須かと
排気してても臭いレベル >>602
>デザイン重視の置物にはいいけど、性能は普通にゴミだよ
>3Dプリンターは(ブログなど見る限り)出力が荒くて値段の高いわりに汚い
最近の4K光造形式であればかなり改善されています。
>CNCは剛性なくスピンドルの出力50Wしかないから糞遅い速度でしか使えない(中華CNCの使えないのでも200-300W)
>レーザーは出力1.6Wと小さいから何往復もさせないといけない(中華レーザーなら5W以上が普通。光出力1.6Wだったらいいけど、入力1.6Wだったら悲惨)
>専用機だから自分で出力高いモーターやレーザーに変えるのも面倒だろうしな
最近はダイオードレーザーの出力が向上しており、従来のCO2レーザーに匹敵する40W超の出力の機種もあります。 >>689
それはSnapmaker2.0っていう複合機の話だよ
Snapmakerには光造形も出てなければ40Wの機種もない
ちなみに一般的にも40W越えの出力の機種もない
あれは40Wの「入力」 自分はレーザーモジュール手にして暫く放置してたけど、やっと作業し始めた
特別レーザーモジュールを考慮してるわけでは無い3Dプリンタに着ける場合はワークファンの
出力を流用するのが一般的らしいけど、3DプリンタのMBは基本ローサイドスイッチだから
トランジスタか何かで反転する必要あるね https://i.imgur.com/JGdbfrs.jpg
こんな信号反転&FAN/LASER切り替え器作って
https://i.imgur.com/nrFQAvE.jpg
焦点調整して手動1mmステップ移動 Z高10cm
https://i.imgur.com/pKlqcDN.jpg
テスト後のコプタン(耐熱性皆無の方)ベッドの惨状
焦点が丸じゃなく長方形のタイプなんですが、こう穴がはっきり長方形に見えると言う事は
まだまだ焦点調整が甘いのかな 移動方向横にしとけば一枚張り替えるだけで済んだと思うと悔しい 長方形なのはそういうものなんだと諦めるしかない
Z軸なくても5ミリ厚ぐらいまで切断できるから、逆に言えば±2.5mmぐらい焦点あってなくてもいい程度の調整で使える 手動で書いたテスト用Gコードでコピー用紙は出力最大で1150mm/分位と言う事を把握し
inkscapeで描いた歯車を1100で出してみたら
https://i.imgur.com/p0pXCiu.jpg
https://i.imgur.com/u0U9Wb4.jpg
コプタンにダメージある位なのにムラが出来るので
https://i.imgur.com/vXidiu7.mp4
https://i.imgur.com/PAKKryZ.jpg
1000にしてみたら無事切り抜けた
動画見て気付いたけど、距離あるから煙に遮られて減衰してしまってるのかな
アホの子でもレーザーモジュール買えば手持ちの3Dプリンタにポン付けでこの位はすぐに出来るみたいよ! 次はMDFの切り抜きかラスターを試したいけど、コプタンが可哀想だからベッド作るまで
また暫く放置かな MDFの切り抜きに挑戦してみたけど、ダイソーの6mm厚は無理ぽい
https://i.imgur.com/W7zsdft.jpg
下から移動速度F100から100刻みで上F800、右1パスから左8パス、
8パスF100〜300で穴の深さ殆ど変わらないから、切り口が綺麗なF300で
https://i.imgur.com/vgC1dao.jpg
右4パスから2パスずつ加算して左18パス、Z高を6mm/パス回数で調整してもあまり変化無し
ノギス突っ込んでみると左から4.2 3.8 3.6 3.1 2.6 2.6 1.5 1.5
なんだろう、レーザーの切り口が細いから焦点手前の太い部分が表面で遮られ、底迄届かないのかな
それとも煙?
ダイソーの100円MDFがカット出来ればお手軽だったんだけど、ホムセンで高いの買うしか無いか
ぐぐると近い厚さだと4mm・2.5mmが一般的な様だけど、4mmじゃ怪しい感じだから2.5mmまで薄くなってしまう もしかするとZは弄らず、焦点を表面に合わせないで6mm下の底に合わせてパス重ねた方が良いのかな? https://i.imgur.com/MSlRgnR.jpg
何やっても貫通出来ないから諦めてラスター 4本毎にF1000〜2000
80mm/256毎に出力を上げながら移動
1パスじゃ微妙な濃淡は無理っぽけど、遠目で見た感じ上から2番目、
F1800で出力64〜192の範囲を0-255に広げれば良いかな 逆に言うとここ迄やっても貫通出来ないんですよ
ぐぐるとダイソー6mmは他のMDF板より切断し易いと言ってる人も居て???
Gコードの尻で出力止めるの忘れて暫くフルパワーで一点照射してしまってた所は
貫通してたんですが、それは違いますよねw https://i.imgur.com/QeJGPvz.jpg
http://nebarnix.com/img2gco/
このWebアプリで吐いたGコードで出力(右)してみたらとんでもない事になって、単純なグラデーションじゃないと
こうなってしまうのかと焦ったけど、自分で簡単なコード書いて出力(左)してみたら問題無かった
やや薄いけど、ここは調整次第でどうとでもなると思う
Webアプリの方が駄目だったのは多分同じ色で出力に変化が無い場合はコードを省略してるせいで
速度が一定になってなかったのが原因だと思う
うちのはAVR+Marlinの古いのだけど今時の32bitの奴なら問題無いのかな TPUのフィラメントで95Aが一番硬いみたいだけど、もう少しだけ硬いの無いかな? ぐぐると100Aてのもあるけど
ボーデンでも使える可能性がある柔らかフィラメントなのか
安いの買ってみよかな 100Aか! もうショアDだろうけどAの方がピンとくる。 https://i.imgur.com/bGan0pv.jpg
とりあえず定番だと思う表札を作ってみた
初めて3Dプリンタで出力した時は手作業じゃ難しい滑らかな曲線が出せて感動したけど
現物の板を滑らかにカット出来るってのも同じ位の感動だ
煤だらけでどうにもならないから水洗いしたけどな ハズレ!
このレーザーユニットに限界を感じて自称80W実際7.5Wx2のALIで売られてるレーザーダイオード式の
ユニットで一番強いの注文してみた
最早3Dプリンタにポン付けで遊ぶレベルじゃない
弱めのでも時間掛けてパス重ねればなんとかなる物かと思ってたけど無理があった 小物やフィギュアなどを一通り作ってみて、3Dプリンターでやることがなくなってしまった。 3Dプリンタブーム過ぎたっぽいけど、フィギュアとか作るか 久しぶりにレーザーを弄ってるけど、3Dプリンタは移動速度とフィラメントの送り出し量を一緒に
同期させれば移動速度がどんな変化しても問題無いけど、レーザーはそんな丁度良い出力に
調整出来ないからジャーク/アクセラレーション的な事が難しく、ヘッドユニット周りの剛性が
足らないと停止時ぶれてしまうな
貫通前提ならそんな事気にせず加減速して良いと思うけど、刻印的物の場合始点終点付近だけ
まっ黒になってしまうと思うし、どうしたものか >>716
精度の高い、値段の高いモノならそれっぽくできるよ。
ただ、売ってるフィギュアと同じにならない 3Dプリンタってブームだったのか。道具にブームもなにもないと思うんだが。 斜に構えたような物言いすると
カッコ良く見えると思い込んでるのか知らんが
大型バイクが売れ始めたとか
ホームベーカリーが急に売れてるとか
これまでも色んな動画が人気になってる >精度の高い、値段の高いモノならそれっぽくできるよ。
>ただ、売ってるフィギュアと同じにならない
最近は2万円以下の光造形式でも数年前の業務用機と比較して遜色ない水準の出力ができるようになりつつあるよ。 不必要
インターネットのリソースはおまえだけのものじゃない 大きな希望が打ち砕かれた
この製品を購入する前に、ほとんどのコメントが肯定的で素晴らしく、すべてが素晴らしいだろうと厳しいものであったのを読みました。
しかし、この製品は、印刷に失敗して、半分以上の樹脂を無駄にしてしまいました。ユーザーガイドのパラメータに従ったのですが、それでも印刷に失敗しました。
樹脂は本当に厚く、プリントを引き抜くときに多くの衝撃が発生するようです。そのため、印刷が部分的にプレートから浮くか、私が使用しているマグネットプレートが部分的にキャリッジから浮くか、あるいは印刷がサポートから剥がれるかのどちらかです。
いろいろな角度でプリントしてみましたが、やはり同じ結果になりました。
また、クリーニングについても、悪夢のようなものです。樹脂がとても油っぽくて、アルコールで洗った後、石鹸で洗っても、プリントは本当にベタベタして、まだ樹脂がこびりついているんです。
プリントを完全に洗浄した後でも、まだ見ぬ樹脂が残っていて、水中での硬化段階でにじみ出たため、多くの失敗作があります。
私はアルコール入りのAnycubic wash and cure 2.0を持っていますが、これは通常、そこに置いたプリントを本当によく洗浄し、その後少し石鹸洗浄が必要なだけです。
このレジンでも同じように、手の届きにくい部分は柔らかい歯ブラシを使って掃除しましたが、それでも同じ問題がありました。
fdmプリンターの部品を印刷するために高耐熱性の樹脂が必要だったのですが、私が成功させたものは今のところ十分に機能していますが、おそらく二度とこのブランドから購入することはないだろうと思います。
このレジンは悪夢にもなり得るので、このレジンが素晴らしく見えるコメント欄には注意してください。 >>717
>貫通前提ならそんな事気にせず加減速して良いと思うけど、刻印的物の場合始点終点付近だけ
>まっ黒になってしまうと思うし、どうしたものか
レーザーには固有の難点があって難易度が高いですね。 >>129
>焼嵌めって失敗すると外せなくなるよ。
>100Tブレーキにに治具作って乗っけてもびくともしないときある。
>熱膨張をうまく使えば、組み立てを簡略化出来ないかな?
>次世代の組み立て技術が2chから生まれるんだけど、その始まりがこのスレだったんだよ。
>>130
>なるほどねー。
>熱膨張が違う二種類の材料でプリントして、
>締めたいものを中に作って、熱膨張が大きい材料で包むとかね。
>過去のボルトとナットなんて、既成概念で考えるのはもったいないね。
熱膨張を利用した接合方法は既に100年以上前から実用化されている。
例えば蒸気機関車の車輪は輪芯と外側の踏面が摩耗するタイヤで構成されていて、タイヤは一種の消耗品で交換できるように焼嵌めで固定されていた。