◎エアコン取り付けＤＩＹ◎ Part.4
>>252
金属が劣化する例えば10年後とかでも漏れにくいように期待して付けていました
>>253
パーツクリーナ探してみます
補助配管は太い可能性があるのですね
知らずに切る可能性がありました、事前に教えていただけ助かりました
DIYで数年に1台取り付けてるだけなのでどの程度閉めればいいかわからない感じです
トルクレンチゆっくり回すのがコツなのですね
頂いたアドバイスを元に、再施工やってみます
>>254
ナイログ付けすぎ厳禁は見かけたのですが、フレア裏側がダメというのはとりあえず見かけず
フレア管を垂直に差し込めるよう微調整を何度も繰り返した時に付着したものと思います
全然トルクレンチが止まらず嫌な予感がしていましたが
真空ポンプ停止後に空気が入り、トルクが弱いのかと思いしっかり占めると管が抜けてしまい
ここがその問題点だと気づきました 冷媒解放後のリークテストで気泡が出る場合はどのようにしますか？
ポンプダウンして再度施工をすると思いますが、
ポンプダウンした時に外部から空気や水(リークテスト用の石鹸水)が入ると思いますが大丈夫なのでしょうか？ フレアをねじ切ったものとしては不安が残ってるんだわ
しかもあれだけねじ切ってたのに
真空テストでは簡単に空気流入が起こらず、そのまま冷媒開放してた可能性もある
結構やばかった
あと狭く高いところで作業してるからきっちり垂直に入ってない可能性も否定できない
普通は取り付ける前に接続してから配管曲げとかするんだろうが手順間違えた >>256
とりあえず増し締め
ダメなら緩めて増し締め
それで止まらなかったら外してフレアの切りなおし
自分はエアコンは素人だから窒素を入れてテストする
過去に2回漏れてどうしても止まらなくて外した事があるけれどフレアが悪かったんだろうね
フレアツールを買いなおしてからは漏れなくなった >>259
窒素を圧力かけていれるとか凄いな
そんな工具無いわ
実は、増し締めしたらそのタイミングで管が切れて外れた
もし、冷媒開放してたら吹き出してたと思う
DIYの説明見ると冷媒解放後、石鹸水でリークテストするとあるけど、
あれで異常があったらどうするのかまでは記載がなく対処法が気になってる >>256
大丈夫じゃないよ。
下手したら空気吸い込んでディーゼル爆発する。
ゲージ見ながらポンプダウンし、正圧から負圧になる前にバルブ締めるのさ。 >>260
会社のを拝借してくるんだけどねw
窒素は無くても漏れを見るだけならコンプレッサーでエアーを入れれば良いんじゃない？
マニホールドゲージのホースに合う変換を作るだけだよ
自分はタスコから出てる奴を買って自作した >>261
このスレでDIYしてる人、多分圧力かけたら壊れるタイプだと思うけど
そういう人ってどうしてるんだろ
>>262
DIYのレベルじゃない気が・・・
>>263
次からはそうするわ
とりあえず、近所のホームセンター全てで探したけど売ってなかったわ
もしくは、ナイログを超慎重に付ける
この手の仕事って1個1個失敗してたらそのうち上手になるんだろうけどそこまで数がないわ >>264
空調関連の資材や工具類はホムセンでは揃わないぞ
建材店の一種である管材店や電材店とかじゃないと売ってないよ
ネットなら管材類を扱っている業務用サイトの方 フレアタイトは樹脂？製と銅製があるみたいだけど
使い分けはどうするやろか？ 工具レンタル 4500
冷媒管(4m) 7500
外部材 2000
----
14000
ざっくりだけど、このくらいだった
今更だが、購入時に依頼したら15200だったっぽい
ガス抜けの場合の対処方法がかなり大変そうだし、ガスがいつ抜けるかビクビクして使ってる
正直、リスク考えるとDIYはしない方が良かった気がしてる
というか、DIYして思ったが、業者の取付費用って安すぎないか？
よく利益出るな >>267
俺も業者は安すぎると思った。3万あたりが最低ラインじゃないかと。
最初レンタルでやったけど移設するために一式買った 3万だと確かに適正だな
あと、業者だと3年保証までついてやがった
今の時期だと工事夏までに間に合わないからNGだけど
エアコンは計画性を持って早めに買うのが正解って気がするわ
レンタル代も調べてみると2ヶ月早ければ半額だったっぽい
いろいろな意味で勉強できたDIYだった >>267
業者だと20メートルのペアコイルを使うから標準の4mだとすれば１台2500円くらい
工具は持ってるからレンタル代4000円と言うのは無くてもっと安くなる
外部材に2000円て事はダクトとかやった？
ダクトは別料金
ドレンホースや中継の電線を考えても原価5000円以下でおさまる
だいたいシーズン中は１日に6台くらい付けるとか言うから日銭6万円
2ヶ月やれば360万円だ
ヘトヘトになるらしいけど数がまとまれば美味しいらしいよ
素人だとどうしても割高になるのは否めない
自分で絶対に付けないといけない訳じゃないから状況次第では業者に投げるのも有りだと思うな >>270
確かに部材、個別で細かく買ったりとか非効率だな
今の時期だとやり方次第では数がまとまるから結構な稼ぎになるのか
効率が良くなるだけで下手に個人でやるよりも安い可能性もあるのか
外部材は折り曲げがどうしても心配だったからベンダー買ったり
トラブルで別途工具が必要になってレンタルから速達扱いで送ってもらったりだわ あと、DIYだから出来たと言っても良いのが、大手だと畳数に応じたエアコンしか付けられないらしい
話をしてたら、畳数以上のを勧められた
で、その畳数だけど今回隙間多め日本建築10畳の部屋に6畳の一番安い100V霧ヶ峰を取り付けた
室温28度設定にしてるけどエアコン近くにいるけど十分すぎるほど冷えるし電力もメーター見る限り100Wも使ってないっぽい
今日は涼しいってのもあるだろうけど、暖房が不要で温度高めでもいいなら
エアコンは一番小さいので十分じゃないかと思えてきた 自動車でも窓開けてエアコンかけてるのが気持ちいいもんな >>264
車のエアコンはプロなんだけど家庭用は素人
フレア接続は自動車や重機で苦労した経験があるから慎重になってしまう
自動車の場合、フレア配管でガス漏れチェック無しなんて考えられないからノーチェックだと不安で仕方ないんだよね
普通の人は窒素なんて持ってないから無理だけど家庭用のコンプレッサーくらいなら持ってる人も多いんじゃない？
コンプレッサーで空気を入れて石鹸で漏れを見るだけでもずいぶん安心できるんじゃないかなと思う >>267
だから量販の下請だと言われるほどは儲からないと言われているよ
とにかく数を熟して薄利多売する奴と、OPてんこ盛りで一件辺りの客単価を上げる奴の2パターン
求人情報見てると、一件毎の積み立てで貰ってない場合もあって
一部では契約期間に対しての固定報酬でプロスポーツ選手の年俸制みたいなのとかもいる
そんなだから少しでも実入りを増やすために
手順を守らないでずさんな工事をしてその場を乗り切る
交換が必要なレベルの接続部廻りの不良もナイログで誤魔化したり
（数を熟したいから検品時に見て見ぬふり）
資材も単価の安い質の落ちるB級品とか用いたり
更に手抜きして、接続線用Fケーブルをφ2.0じゃなくてφ1.6とか
挙句の果てにはFケーブルを接続線長を考慮せず強引にまで使い
ペアコイルとテープでまとめる箇所で無理矢理継ぎ足しちゃったり あほか
失敗したらもう一度行かされるんだぞ。失敗しないようにやってるよ >>268 >>269
量販の価格は安すぎるんだよ、地域店の一般的な標準工事費の相場だと
材工費込みで2万、別途資材費だと1.3万ぐらいからで
量販や仲介屋などの1.3〜1.5万で材工費込みだと直請けでも割が合わないし
この単価では品質のいい部材とかはとてもじゃないけど使えない
しかも資材費は近年高騰しているし >>270
自営業ではサラリーマンの倍貰ってトントンだからね
社会保障や福利厚生等を考慮すると1千万の利益では500万の給与所得と同水準
だから後々後悔する自営業者って結構多いよ >>278
かなり悪習な手抜き行為する奴は1シーズンないし数年程度持てばいいって算段よ
（元請の量販も施工後ある程度経過するとクレーム対応はしなくなるし）
大抵は同じ元請や親請けとは長期間取引しないで短期間で頻繁に移るんだよね
下手するとダミー会社を介してたりするから
クレーム付けた頃には伝票名義の業者は解散してたりするし エアコン工事屋はバカだから自分たちで単価落としてる エアコンの途中接続部で発火
https://www.nite.go.jp/data/000091505.pdf
このNITEの記事だけど、
接続部で接触不良が生じて、出火に至った とある。
リンスリやワゴを正しくやっていれば接触不良なんて起きないと思うんだがどういう意味なんだろ？
電線規定では、ジョイントボックス必要だけど、接触不良が原因なら、ジョイントボックスがいつも燃えることになるよね？
二種電工持ってるけど、この記事がよくわからないわ
接触不良が原因なら正しくリンスリなりワゴを使えば、結露水は問題にしても、接触不良で火災が起こるとは思えないんだがどう思う？ それはペアコイルとまとめてテープ巻きしている箇所で継ぎ足しているから
結露や雨水などで短絡しやすいんだよ
シリアルエラーなんかも多くは粗悪な継ぎ足しが原因だったりする
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-3a6841.html
元々コネクタでの結線は構造上信頼性低いし
結露しやすい場所では基本的に使えないので屋外設置のボックス内接続にも不向き >>284
それだと、原因は短絡で接触不良とは違う理由にならないか？
あと、きっちりジョイントボックスしてるなら信頼性が弱いとはならないんじゃない？
もしこれが弱いとなると専用線は一切継ぎ足し不可になる
感覚的に気持ち悪いのは分かるけど、VVF2.0 3Cならジョイントボックスがいくつあっても20A流してもOKなはずだし >>283
結露で濡れて事故になるみたいだね
エアコンに限らず差し込みコネクタでも時々事故はあるみたいだよ
差し込みが足りなかったら熱を持つ事があるらしい
圧着でも同じで正規の工具を使わないとかしたら発熱する事はあるらしい エアコンでＦケーブル継ぎ足しは基本ダメと思うね
結露もありえるし劣化で雨水の浸入もありえる。
自分はやらないがどうしても仕方ないなら自己融着テープで一箇所ずつ防水して
さらにまとめてしっかり防水するかな
手持ちに無いが防水圧着スリーブ併用ならさらに良いか。
丁寧に処理すればたぶん大丈夫と思うが作業に個人差が出るから基本ダメ ああそれと接続部分は1本ずつずらすのは当然ね。
横にまっすぐぶった切るのはダメ >>286
NITEのレポートが接触不良といってるから違和感があるんだわ
逆に考えれば、継ぎ足しがダメなのではなく、正しく圧着したりワゴを使っていれば問題ないってことかね
その部分が気になってる
特にDIYだと見た目が気にならない場所への設置も多いし、VVFの余りも溜まってる
今の時代切り売りだと僅か5mで2000円もする
継ぎ足しで使いたいニーズもあると思う
壁にきっちりとジョイントボックスを作るなら、内線規程的にはOKって気もするんだよな >>290
100mで16000円くらいだからメーター160円
差し込みコネクタの値段や手間を考えたらプロならやらないね
プロなら短い線も他の工事で使えるからそんな面倒な事はやらない
もったいないって気持ちは分かるw >>292
https://product.rakuten.co.jp/product/-/a8daf66bc653e747a4bce01710c1d53f/
楽天最安でも100m 20000円くらいじゃないか？16000円ってどこのお値段？
ホームセンターの切り売りだとその倍で400円、5mくらいだと2000円という試算
あと、何が困るかと言ったらDIYレベルだと3Cを100mとか使うことなんて無いからそんなに買うとすごく困りそう シリアルエラーおこす事があるからジョイントはない方がいい 圧着した後絶縁テープ巻いたのを3本まとめてテープ巻いたりすんなよ
そういうことすっからショートしたり地絡起こすんだよ
逆に言えば接続箇所が浮いてればテープ巻いてなくても事故は起きない >>293
そんなしないよ
最新の値段は知らないけどちょっと前に電材屋でそのくらいだった
メーカーでも違うけれど楽天なんか高いぞw
切り売りが高いのは仕方ない >>293
確かにDIYだと100mもいらんよね
2.5キロで距離が短ければ1.6でもいけるよ
1.6なら電気工事でも使う事があるから買っといても良いかもね Fケーブルジョイント
各芯、B形圧着スリーブで圧着して、センターと両端の隙間にははんだ充填。
絶縁は熱収縮チューブ2層、その後は3芯まとめて自己融着テープで
形状と太さを整えて、最後に外被用の熱収縮チューブ2層。
熱収縮チューブ入れ忘れるとやり直し。 >>297
安全マージンと経年劣化を考えて今はなんとなく全てVVF2.0で統一してる
コンセントあると便利だから100mでもそこそこ消費するな
3Cは今まで使ったことがないわ
三路回路くらいだろうけど万が一作ることになったら2Cで代用かホムセンで買うかな
DIYでしか使わないから業販電材屋には行ったこと無いけど、楽天最安値より20%も安いんだ
近所にあれば行ってみたいな
>>298
短絡が原因なら火を吹くリスクは残るし
電線規定的には欠陥工事扱いになるな
もし俺がするなら、ジョイントボックス作ると思う
>>294
電線規定に合致するようにジョイントボックス作ってやれば大丈夫じゃね？
上のリンク見ると短絡してるしむしろそのおかげで火災にならなかったようにも見えるな >>286
元々差込コネクタは経年劣化しやすいんだよね
内部はバネだから熱による収縮で緩みやすいから信頼性は低い
なので見識のある電工はあまり使いたがらない
一部ゼネコンは下請のサブコンや電工屋に対してワゴを名指しで禁止してたり
主に産業用コンセントだと基本的にネジ止めのEG端子でバネ圧の速結端子は非採用
医療施設向けのJIS医用器具も接地側はリベット打ちしたリード線に圧着端子で結線 ワゴやokコンなどの差し込みコネクターは不具合起こすのは施工ミスが大半って分かってきてるんでゼネコンでも天井内はok、ジャンクションボックスはNGとかって認められてきてる
差し込み式がダメってなると照明やコンセントが不具合起きない説明が付かないし分電盤ですら差し込み式だしね
公共工事なんかでは数年前から認められてきてる レスの流れを読むと、ここで産業用の例を出しているのは
信頼性が必要な場面ではワゴは使われないという話では？
ペーパーだと実務は全然わからない
それでも少しでも安全に格安にDIYしたいと思ってると
読んでいてとても参考になるわ 業者が設置したエアコンを壊れたから外したんだけど
壁の穴あけミスってて柱削ってた >>305
業者の取り付け作業動画を見ていると
大丈夫そうな位置を推定してとりあえず細いドリルで探りを入れる
万一柱らしき感触があれば少しずらすが、穴の位置は自由度が少ない場合も多く、
さらに一旦探りを入れたらそこから大きくは変更できない。
穴のセンターが柱ぶち抜いてるならミスだが柱の端を削るくらいは仕方ないと思うよ。 多少は仕方ないね
一応推測でやってるけど筋交いに当たる時もあるらしい
RCだと穴を開けるまで分からないらしいな
前にそれで穴を開けて鉄筋を切って立て替えになったみたいだぞw 壁の鉄筋切った位で建て替えが事実なら救いようの無い施主だな 公団か何かで１つの建物を50箇所くらい切って立て替えにw >>312
自分が見たのはこれ
他でも似たような事故はあるんだね
https://www.google.com/amp/himadesu.seesaa.net/article/8972603.html%3famp=1
>>313
今だとファイバースコープカメラがあるから近くにコンセントかあればその穴から覗けるかもね
>>315
幹線て柱に固定しないのかな？
うちは縦柱に固定したからこんな位置には出てこない
普通は電線は縦柱に固定してるもんじゃないのかな？ 細いドリルで穴あけしてドライバー突っ込んでぐりぐり確認するんだよ。
それでも見えないところだから失敗するときはする。仕方ないだろう。 >>316
大抵はコンセント用分岐回路
室内機据付予定の付近だと先行配線したエアコン専用回路だったりもする
元々コア抜き予定の箇所であればふつうなら固定はしない
据付位置であることを監督などから指示されていながら
あえてステップル打っちゃう電工は素人同然
https://techabe.blogspot.com/2017/07/
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-8c16.html >>319
外部でキャップ使ってる時点でダメ偉そうにブログ書いてて恥ずかしいレベル >>318
開口前にベース付けてるのも素人丸出しだけどこの人大丈夫か？ 下のリンク先はコア抜きする前に背板付いてることでしょ
それなら>>313の一番下にあるリンク先の業者も同じだよ
それは壁に付ける順番の違いだけだから職人によってやり方は違うし
大方見当ついてるから後は探って電線の問題だけだからね 先に背板を付ける癖の付いてる職人はイレギュラーがあった場合の補修が増えるって事理解していない 昔バイトしてたけどそこでも先に裏板付けていたな
自分の家をするときは調査に時間かけて先に穴を開けたけど
現場ではそんな悠長な事はしてられないし壁見ただけで壁中までわかるらしい
そこがプロとdiyの違いなんだろうな 張り替え云々もそうだが探り入れて30mm外に寄せたいってなったらまた一々外さなきゃならんってのはめんどくさいわな >>319
このブログは正しいように見えるぞ
>>320
何かまずいの？
一応、二種電工持ってるけど、何が問題か分からん
欠陥工事には見えないんだが？ エアコン工事をしたんだけど室内の化粧カバー迷ってる
当初は稲葉のスリムダクトを買う予定だったんだけど無性に節約したくなってきた
Lを90度倒したような感じのシンプルな形で縦横2.2*1.8m
何か廉価で小綺麗に見える方法ないだろうか？ >>329
スリムダクト滑り込ます事が出来そうもないなら後付けのスリムダクト付けるっきゃないだろうな ツーバイ(ワンバイ)材をコ型にして上から被せれば安くて綺麗にできる エアコンの取付は電気屋に頼んで
2階の化粧カバーは自分でやろうかなと思うのですが
調べた感じいちばん簡単なのはLDF-70-800-Iを下から上にすらしてあげてくのが良いかなと思ったのですが
ほか安く出来るのでいい感じのありますか？
家の裏で誰も見ないので完成が汚くて大丈夫です
ちなみにじゃばらをテープで巻けば耐久性上がりますか？
例えば巻くならアルミテープなどが耐久性が良いでしょうか？ 自分でやるなら頼んだほうが良いぞ
軒が出てるなら雨に当たりにくいからカバー不要だと思う。 >>327
30mmもズレてる時点で見当違いも甚だしいし杜撰だな
入念な現調や確認を怠ってるからそうなる
新築や改築時の先行工事でも定形の室内機が据付不可の位置に
スリーブや公団ボルトを施工するようなバカもいるから >>334
電気屋『こういうせこい客、面倒くさくて嫌だな』🤔 電気屋には自分でやると言わないので何も思われないでしょう
ちなみに、下だとどれが野外でも持ちが良さそうでしょうか？
日東電工 全天テープ NO.6931 片面 50mm×20m
光洋化学 気密防水テープ エースクロス アクリル系強力粘着 片面テープ 011 白 50mm×20M
ニトムズ 気密防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ9N G0031 >>334
蛇腹を使うような段差やコーナーが有るの？あれは後から通すってのは出来ないよ。切り込み入れて嵌めるなら出来そうだけど。 まだ家の裏見てないから段差があるかわからないです
工事の見積もりは来週です
本当はLD70Iが良いですが脚立がないので無理です
切り込み入れて嵌めます
テープの知識がある人いたら上の教えてほしいです >>334
直射日光に当たる箇所では高耐候性粘着テープじゃないと長持ちしない
カバーのフレキ部分の上に巻く場合も同じ
http://www.hikaridk.com/?p=11577
量販下請とかだと
非対候性の非粘着テープやせいぜい耐候性低粘着テープで
劣化しやすいから直射日光下だと5・6年でダメになる
下手すると巻き方が逆（上巻き）だったりすると解けやすいから尚更
>>335
軒下でも直射日光に当たるような環境だと上記の高対候性粘着テープなどが必要
非粘着テープは論外だし低粘着テープも耐久性に欠けるから日が当たらない環境でも
猫やハクビシンやリスなどが周囲に生息する環境では向かない
https://blog.goo.ne.jp/sakae-dk/e/5c6d0ec142f4a42196c428f02a2a685b >>342
どんなのか分からないけれど割れるようになってるんじゃない？ >>343
テープについて詳しくありがとうございます
高耐候性粘着テープで調べるとUVT-50-Iが出るのですがこれが一番でしょうか？
アルミテープなどテープは色々ありますが20mで2000円以下くらいだとUVT-50-Iが一番ですか？ 343様が提示してくださいましたURLにテープを巻いた画像があります
答えがわからなくなってしまいますので343様の書き込みの妨げになる書き込みはご遠慮ください いい仕事してもらうためには素早く作業できるように準備しておく。
駐車スペースを借りるなら予め準備する。
部屋は片付けておく。 >>348
コンセントが必要か事前に調査しない発注者が一番悪い >>342
>>344-345
新品でも折れやすいのに使用開始後だと配管固くなるから無理だな
量販下請だと内機を床に置いた状態で配管接続するのがいるけど
テープ巻きしちゃうから作業中に折れしてもわからないし
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2020/10/post-249437.html 
