[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★158
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DIYについての質問スレです
質問をされる方は以下の点に気を付けてください
●質問者は質問テンプレ(下記)を使用してください(テンプレ未使用は回答しません)
●テンプレを読んでいない質問者にはアンカーをつけて放置します
●画像や簡単な図などで説明してください
●質問は具体的に用途や目的をきちんと書いてください
●必要な情報か否かはこちらで判断しますのでありのままを書きまとめてください
●情報の後出しは嫌われます
●書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください質問内容が不明な文章が多いです
相談者は以下のテンプレを使用してください
【名前欄】
ステハン、レス番号でＯＫ
【何についての質問】
例）穴の空け方についてです
【どういう状態】
例）φ12の穴を複数の鉄板に空けたいのですが工具がありません
【何をしたい】
例）どんな道具とキリを揃えたらいいでしょうか？
※ 次スレは>>980が立ててください
前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★157
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1688686939/ このスレは僕が考えた最強のテンプレ君が立てたスレです
本当のテンプレは前スレ参照 洗面台の蛍光灯なんだけど、現在グロースターターの器具に直管テント式のLED管をつけようとすると配線の変更が必要みたいです
配線自体は簡単そうですが、これって電気工事士いります？ >>6
まじですか
もっと空間の狭いキッチンの蛍光灯（これは直管式同士なのでそのまま交換）はLEDの方が発熱少なかったのですが、グロー式を改造すると発熱料が多いということなんでしょうか？ >>7
洗面台の20形グロー式をLEDに換装したものを4年くらい使ってるけど、
気になるような発熱なんてないよ >>8
ありがとうございます
うちのは10wなのでもっと安心ですね
なんせ暗くて少しでもマシなLEDにしたいと思ってるところです
LEDには多分100Vの通電はないでしょうから電気工事士いらないと見て大丈夫ですかね >>9
工事不要のLED管を使用したけど、安定器をバイパスするように配線を弄ったよ
配線そのままなら資格は不要で、配線を弄るなら資格が必要だよ 元が蛍光灯だと体積あって放熱有利だからか熱くならないな。うちのだと外側から一番熱いとこ実測で54度
元が電球だと小さい体積の中にLED詰め込むからアチアチ。68度
明るさ（消費電力）なんかも関係するから一概には言えないけどさ >>10
ありがとう
やっぱり配線いじるのは資格いるのか
自己責任でやるか悩むな・・・ >>11
そんなに温度違うのか
省エネも考えると圧倒的にLEDにしときたいとこだよね
ありがとう >>13
蛍光灯をLEDにしても省エネはほとんど見込めないよ。
蛍光灯20Wくらいだろ？そんなちっさい消費電力でしかも使う時間が限られてるところを対処してもやるだけ無駄だよ。 >>14
前レス読んでくれたら分かると思うんですどうちのは10w蛍光灯です
これをLEDにすれば半分くらいになるので発熱量もだいぶ抑えられます
たかがと思うかれませんが長時間点けることもあるので気になります
実際キッチンの吊り戸についてる蛍光灯もLEDにしたおかげでだいぶ発熱料が抑えられています
省エネは蛍光灯→LED化への直接的な電力の低減もありますが発熱量に対するエアコンなどの熱対策も関係してると思います
もちろん冬は発熱量が大きい方が暖かいでしょうが効率悪いですよね 10W→5Wじゃ24時間使ってても電気代月100円の節約にしかならないからな それでもありがたいことには変わりない？
それに発熱するとエアコン代にも関係すると書いたんだけど >>15
うちはLED化して劇的に明るくなった
ついでに人感センサーも後付けして自動点灯/消灯するようにしたから、
消し忘れも防止出来てとてもイイ感じ
電気代に変化はないけどQOLが確実に上がったよ >>18
そうなんだよ
今の蛍光灯は昼光色なんだけどカバーが厚くて若干黄色味がかっていて暗いんだよね
試しにLEDに変えたキッチンのLEDにかざしてみたらめちゃくちゃ明るかったからこれはぜひLED化って思ってるんだよ
これならワット数も上げずに明るく省エネで行ける 荒らしが立てた重複スレは使わないように
本スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★158
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1696551447/ >>20
お前いつもの乱立荒らしだろ
テンプレ何種類も作りやがって
これはこれでいいんだよ >>17
横だけどエアコンの照明発熱分の省エネ効果は
単純計算だけど照明の節約分をエアコンのCOPで割った数字
100円だと20円以下って事に… ガスを使うとキッチンの室温が0.3度ぐらい上昇して、（エアコンなしだと）一時間ぐらいで元の室温に戻る
けど、LED照明点灯/消灯じゃ温度計はピクリとも動かない >>22
すまないけどちょっとよく分からない
単純に蛍光灯で発熱する→暑い→エアコンの冷気を取り入れようとするって流れ >>23
そうなんだよ、キッチンの吊り戸の照明をLEDにしただけでだいぶ暑さはマシになった >>24
こういうのは自分が納得するのが一番だよね
横から変な事言ってゴメンね 製材所やプレカット工場で端材がもらえるってネットで見るけど
経験ある方いますか？軒並み断られて都市伝説なんじゃないかと 昔はそうだったかもしれんが今は無理じゃね
ホルモンや中落ちみたいなもん 今どきくれるようなとこは道路沿いにワゴン出してるから走り回って探せば？うちの近くはそんなの3軒ある
ホムセンでも端材5円とか捨て値で売られてるとこもある。うちの近くは1店ある 近所の大工さんの加工場の前にご自由にどうぞって置いてある
娘が小学生の頃に帰り道にもらって帰ってなんか作ってた
あんまり大きいとこだとチップだかで売ってるからくれないんじゃないの
そういえば子供の頃増築に来てた大工さんにオカンが積み木にするからもらっていい？
って聞いたらこんなの子供に駄目だって断られた
でも次の日に角丸めてツルツルに仕上げて持ってきてくれた大工さん >>27
焚き火用にもらってたことあるよ
製材所と思しきところに端材もらえるか電話掛けまくってもらってた >>27
地域にもよるんじゃないの？
こっちでは普通にもらえる
産廃として出してるから喜んでくれるよ 近隣に製材所は山程有るが端材をもらうという発想は無かった
勉強になります >>34
製材所から出る廃材は木端と呼ばれてチップにするのに売れる
木端は製材した残りだから半円形になってたり変な寸法だったりしてDIYには使えないよ
安いけれど売れるからもらえない
うちはコンクリートを打つ時に使うから買いに行くけど普通のDIYには使えない
大工さんや工務店の端材は短いだけで寸法は規格の大きさだから使える事もある
都会の大工さんだと余った材料は切ってないのでも捨てて帰るみたいでもらった事があるや >>34
製材所から出る廃材は木端と呼ばれてチップにするのに売れる
木端は製材した残りだから半円形になってたり変な寸法だったりしてDIYには使えないよ
安いけれど売れるからもらえない
うちはコンクリートを打つ時に使うから買いに行くけど普通のDIYには使えない
大工さんや工務店の端材は短いだけで寸法は規格の大きさだから使える事もある
都会の大工さんだと余った材料は切ってないのでも捨てて帰るみたいでもらった事があるや 耐火コンクリートでレンガ積みたいのですが上手くくっついてくれないので助言お願いします
耐火レンガを濡らしてキャスタブル（トーヨーマテラン）を練って盛り付けたのですがレンガ同士がくっついてくれません
目地5mmでやっているのですが骨材が荒く使いづらいのですがアサヒキャスターも同様に粗めなのでしょうか？ >>1
俺も自分ルールの[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★158立てようかな >>38
ふーん…
あいつが悪いことしてるから俺がしたっていいだろう
というバカの思考回路だね 法律で禁止されてないから悪くないぞ
って考え方の奴が多い 自分ルールでスレ立てたならスレタイ変えてPart１から始めろって話じゃないか どうせテンプレなんか誰も埋めいないから意味ないだろ 結局産廃として扱われているのか資源として活用しているのかですよね
本来なら家の柱になるような立派な丸太が安い値段でバイオマス発電用に
買われていくって記事で読んだので、業者による端材回収システムが確立しているなら
同じ額のチップ代払えば売ってもらえないかなと。 ジモティでたまに無料とかあるよ
あとパレットくれるところ
これを押さえておくと
いい木材が手に入る
輸入で一方通行のパレットを処分したいって工場とかを探すんだ 端材あげるなんて基本は昔ながらの近所づきあいの一環だから金の問題じゃないよ
資源と回しててもくれるとこはくれるし、くれないとこはくれない
だけど今の時代はまったく知らない他人相手だし、非常識なトラブルメーカー多いから一律お断りしたりワゴンでの無人対応が多い
「前回声かけたらここに貯まってる廃材無料でくれた。どうせ捨てるものなんだから今日は声かけせずに勝手にもらってこ」
「この店で無料でもらえます！」SNSで拡散→乞食大量に押し寄せ「俺にもくれ」「いっぱいくれ」「なんで今日は廃材ないんだ。隠してるんだろ」
「（普通の商品を指して）これも無料にしろ」さらには普通に商品盗んでく っていうかさ、質問者は何用の端材が欲しいのかくらい書けよな M4の0.5ピッチ細目ボルトに
手回し出来るようにハンドルかノブボルトをつけたいんですが
市販品の組み合わせでは対応出来そうになく詰まっています。
何か良い方法はないでしょうか。 ありがとうございます。
M4の0.5ピッチ細目を手回し出来るようになれば
蝶ネジでも何でも大丈夫なんですが
M4の細目が鬼門でつまみの後つけも色々考えましたが詰まりました。
雌ネジ側は絶対いじれないので雄ネジ側でなんとかするしかない状況ですね。 圧入する手段があるなら六角穴ボルトにサムノブを付けるという手がある 小径だし手回しでトルクも掛からないなら
適当なツマミをエポキシ接着剤で貼ったり周りを固めればいいんじゃね https://i.imgur.com/GXIKIcF.jpeg
https://i.imgur.com/9pv9c0p.jpeg
https://i.imgur.com/Ie5ZXRW.jpg
こんな感じでトイレの便座の蓋が割れてしまったんだがどういう応急処置をしたらいい？
割れてるのは右上で４つのクッション材が削れたことが原因だろう
クッション材はパテとかを塗りたくるといい？
家は賃貸なので前の住人がセルフリペアしたっぽい跡が見ての通りある 大家さんに言えば直してもらえるだろう
応急処置しないと使えないってわけでもなし
直してもらえるまでそのままつかえばいい >>53
交換１択でしょ
賃貸なら変に触らずにすぐに言っておいた方が良いよ
壊したとか言われ兼ねない ダンボールを折って折ってゴミ袋かぶせてってのを二つ作って便器に置く >>51
>>52
手回しで5ニュートンくらいまでしかかかりません。
エポキシは最終手段で出来れば既製品の組み合わせでいきたいですが
サムノブ＋六角穴で1度試してみます。 HL-6っていうリョービの手押しカンナ買って今日初めて使ってたんだけど
となりの住民がどこかからサイレンがなってるって騒いでたらしい
悪いことをした 階段の型枠の膨らみを防止する、こういった転び止めの斜材って型枠部分にどうやって取り付けているのでしょうか？
斜材に欠き込みを入れてビス止めでしょうか？
https://i.imgur.com/G5iz2Yw.jpg >>61
普通に釘止めだけどこんなのじゃ持たない
圧が掛かるのは天端よりも下の方なのでこんな止め方じゃ足元が動く
しかも支えてるのは他の型枠だから１つ動いたらぜんぶ道連れにして壊れるよ
板に桟木を付けてる？
横使い？
両端は何で固定してる？
かなり恐ろしい型枠だね
それにその位置に振れ止めを入れると仕上げがすごくやりにくい
一番良いのは両サイドに差筋してそこから熔接でセパを引っ張っる
熔接できないのなら地面に長い鉄筋を打ち込んで巻き番線で引っ張る
このまま打つのはかなり怖い 生コンが固まる前に洗いという作業をしたら生コンの中のガラが顔をだし表面が綺麗になる
因みに滑り止め加工にもなる コンクリートの重量や圧力を舐めてると悲惨な事になるから補強はこんなに？
と言う位やっといた方がいいよ。
あと階段は洗い出しが良いでしょうね。 波板の枠を作りたいのですが、枠としては木材が一般的でしょうか？
加工がしやすいだろうし。 >>62
https://i.imgur.com/Dbp9SqF.jpg
一応、綺麗に打設出来ているので、これが普通かと思っていたのですが、階段の型枠を作る上での決まり事や参考になる資料等ありますか？ >>65
洗い出しを遅延材無しでやろうと思っているのですが、できるものでしょうか？
クレンズとか使わないと大変ですか？ >>68
まぁプロは打設も上手いから型枠にも負担が少ない
>>61の型枠だってプロが打設するなら何ら問題ない
素人が初めてやるなら念には念を入れろって話だろう 型枠の要件もわからない素人が洗い出しとか止めておいたほうが良いとしか思えん >>71
どうやって型枠の要件を学ぶものなんですか？
参考資料あれば、その通りにやるのですが。 >>68
バレなくて良かったねとしか言えないw
この上にタイルとか貼るの？
これで仕上がりとかじゃないよね
型枠の組み方の本とかあんまり聞いた事は無いかな
型枠は基本内側から引っ張る
外から押すのは弱いからできればやらない
例えば階段だったら両端は筐体にコンクリート釘で固定して2箇所くらいセパを取って内側に引っ張る
これだけで動かない
コンクリート釘を打つのもハンマードリルで下穴を開けてから打つと良く効く
他にも押しのしかたとか色んなテクニックがあるけれど説明しきれない >>73
それは壁とかなら分かりますけれど、階段にピーコン跡とか普通見ないですよね
階段の型枠は特殊だと思うのですけど。 初めてダイソーのグルーガン買ってみたけどグルーガンってこんな使いづらいもんなのか
トリガー引いてないのにどんどん垂れてくるし逆にトリガー引いてもあまり出ない
垂れてくるのにノズル上向きにするなって書いてるし使えたもんじゃないだろ
コード式ってのも使ってみたら使いづらいと感じた
値段の高いグルーガンはこの変クリア出来てるもんなのか？ ここって質問者を馬鹿にするだけで、まともに回答する奴が居ないね 自分でやったことないけど口出したいだけだからどうしてもそうなる >>74
横からだけどゆっくり打設すればなんとかなるよ。
バイブはちょこっと、理想は角スコの上で生コンをゆすって底の面の
滑らか部分を型枠面にあててバイブあてない打設すればいいよ。
固めの生コンを使って時間かけて仕上げるんだよ。 >>75
まともなやつはダイソーほど垂れない
ホットメルトを買え >>79
アドバイスありがとうございます
固めの生コンを使う事で枠にかかる側圧を抑えると言う事ですよね？
>スコの上で生コンをゆすって底の面の滑らか部分を型枠面にあててバイブあてない打設
これは粗骨材のない、モルタルに近い状態のものを型枠に先に塗るという感じでしょうか？
絵みたいな感じでモルタル仕上げを半乾きのうちに行う認識で良いですか？
多分アドバイスとしては型枠面の10ミリくらい、あとは金鏝でしっかり抑えるという意味ですよね？
https://i.imgur.com/WQzLGLH.jpg >>79
あと何個も質問すみません
「ゆっくり」と言うのは、階段数段ずつという事でしょうか？ 安物を敢えて買っておいて不平不満をこくな工夫して使いこなせって話だ
なんで馬鹿と鋏は使いようが馬鹿にしている事になるのか理解不能 >>83
ダイソーのものとメーカー品で明らかな差があるかイエスかノーかで質問されてるのに、イエスもノーも答えないって馬鹿の回答だよね。
おまけで「最低限でも○○くらいを買っておけ」とか言うならまだしも、なんの参考にもならないよね。 ダイソーのは個体差あるんじゃないのかな
あんなのちょっと温度高かったらだらだら垂れそうだし
うちのダイソー本体&ダイソースティックは垂れて困ったことないな >>87
逃げるなよ
高いものを買えば作業効率が大幅に変わるなら、懐に余裕があるなら買ったほうが良いものも多い。
にも関わらず、お前は「工夫しろ」という自分の価値観を無理矢理押し付けた。
繰り返すが>>75の質問はとても分かりやすい質問で、イエスがノーで答えられる。
お前はズレた回答をしたんだよ。
その自覚がないから、馬鹿だよねと言ってるんだけど、それも理解出来ないんだよね。 >>74
そんな事ないよ
例えば90センチくらいの狭い階段だったら両側だけで持つけれどもっと幅の広い階段ならどうやって持たせる？
外側から押す事はできないから内側から引いてとめるしかない
たぶんPコーンの痕が見えないのなら塗ってあるんじゃないかな？
打ちっぱなしだとPコーンの跡があると思う
簡単な型枠なら外から押す事もあるけれど基本はやっぱりセパを入れて内側から固定する
階段やハンチ等、普通のセパが使えない所は熔接
熔接機が無ければ番線引きなんだけど今は型枠表面に鉄が出るとかでよほどじゃないと使わない
あと、外から押しをすると打設や仕上げの時に邪魔になるからできるだけ使わない方が良い >>90
屋外 4段 踏面300 蹴上150 幅1800
を作りたいのですが、どれくらいのピッチでセパが必要ですか？
あと、セパを取り付ける位置を教えて、画像に線を入れて貰えないでしょうか？
蹴込み面の型枠に取り付けるのは分かるのですが、もう片方をどこに固定するのか分かりません。
汚いですが図を書きました、アドバイスお願いします
https://i.imgur.com/pvXVE0M.jpg >>91
脱字です
セパを取り付ける位置を教えていただきたいので、 >>81
そんな感じです。
スコップ云々は型枠に生コン入れる時の話です。
打設時のちょっと一手間って感じです。
上面は普通に木ごてと金ごてで。
生コンの搬入は階段の上下どちらからか、バケツでまたはバックホウの
バケットからか、クレーンで吊ったホッパーからなのかいろいろだと
思いますが、とにかく型枠に一気に入れなきゃ大丈夫ですよ。
打設順は下からでしょうし、仕上げは上から下へだし、普通に作業すれば
段数にもよるけど十分ゆっくりになるはずですよ。 >>75
それ100均だからだよ
ハンズとかユザワヤとかきちんとした手芸用グルーガンはそんなことにならない
安物買いの銭失いで同じ失敗をしたから言える 我が家の外階段はプロがやってくれたけど
ワイヤーメッシュじゃ持たないから鉄筋で階段状にくんでたなあ
そんなワイヤーメッシュで大丈夫なんやろか そちらの方が良いのは分かるのですが、写真に貼った工務店の事例あったものですから、手抜きをする事にしました
階段の踏面部分には圧縮しか力は基本的にかからないですし。引っ張りが発生するとすれば底面部のメッシュ筋を入れている所だと思いますので。
ただ>>61の型枠の両端をどうやって固定しているのかさっぱり分からないです。
推測で良いので教えていただけませんか？ >>97
縦の短い垂木を壁にコンクリート釘で打って固定しそれに板を固定してるんじゃろ やっぱりそうなんですかねぇ
仕上げのブロックに小さいとはいえ穴を開けるようなことをプロがやるのかな？と不思議に思ったもので。
見た目も悪くなるし、力がかかりすぎればブロックが割れるし。
あと、細かい話ですが「垂木」ではないですよね >>91
汚い絵だけど(笑)
蹴上が150なら真ん中より少し上くらい
下の桟木は型枠の端より少しだけ逃げておかないと仕上げる時邪魔になる
セパだと熔接しないといけないから番線で良いんじゃない？
幅が1800なら両端から200くらい逃げた所と中央の3箇所で引くと良いと思う
盛土みたいだから杭が効くかちょっと心配
熔接できるのなら両側のコンクリートに穴を開けて鉄筋を差して熔接するとかいくらでもやり方はあるよ
https://i.imgur.com/8NpJG6Y.jpg
>>99
型枠の両端は壁に桟木をコンクリート釘で打ち付ける
普通のコンクリートだと痕は分かりにくいけれど化粧ブロックとかだと跡が目立つかもね
まあ、釘を打つなと言われたら突っ張りして支えてセパを熔接でガチガチにすると思う 今度うちの雨漏りしてる屋根を直す依頼してるんだけど、将来的に古民家とか買ってDIYする為にいろいろきた人に聞きたいんだけど迷惑かな？ >>101
ありがとうございます
参考にします。
ただ、既存土間コンのせいで杭の打ち込み深さが250～300とかになりそうなので、なかなか厳しそうです
再度質問すみません。
このような階段を手練りで下から1日1段ずつ打つのは「アリ」でしょうか？
1日経って固まってから、上の段の型枠の膨れ防止にコンクリートブロックなどを置いて対処できないかと思いまして。
https://i.imgur.com/0QEFEGo.jpg >>103
そんなことしようと思うって普段どんな仕事してるんや
教師とか学者？ >>103
古民家買うのはいいとして屋根はしっかりしてるのを買ったほうがいいよ
足場組んだり大変 >>105
アリです
一番安全でキレイに仕上がります
打設もコンクリートが流れる事がないので普通に打つ事ができます
普通なら打ち継ぎが見えるので嫌がりますが階段だと目立ちませんし型枠を持たすのが楽です
天端を仕上げるのも楽です
前に1段飛ばしで組んでる大工を見た事もあります
このやり方だと型枠を置けますので両端の固定も必要ありません
自分なら先に打設した所に鉄筋の切れ端を差しておいてセパを熔接します
一回の打設量も少なくて済みますしDIYだと良い方法だと思います >>103
職人さんによる
話すのを嫌いな職人さんも居るし、反対に話をするのが好きな職人さんも居る
まあどこの業者も少しでも早く終らせたがるからあまり話してる暇は無いと思う
まあ、毎日休憩の時にお茶を持って行ってれば仲良くなれるとは思うけどそこまでの話を聞かせてもらえるかは微妙
例えいくらかの話しを聞いたって現場は千差万別なので次に役に立つかは分からない
特に屋根は高いし１度触ると待った無しだからDIYにはハードルが高いよ
屋根と基礎の腐った古家は買わない方が良い >>108
おー！
心強い返事ありがとうございます。
その方向で進めます。 >>110
健闘を祈る
天端は屋外なら水勾配を取っておいてな 野外給湯器の水の配管は、塩ビ管で直接接続しても大丈夫ですか？フレキ管を使いたかったのですが、既存配管と給湯器の隙間が14cm程しかなく、5cm程横にズレているのでフレキで曲げて接続するのは不可能でした。 >>112
フレキを長めに使って1週巻けば行けるんじゃない？ >>113
少しそれも考えたのですが、曲げた配管に保温材を巻くのが難しそうで断念しました。 ライブディオチェスタ(af34前期型)という原付バイクに乗っているのですが、ヘッドライトの取り付け部分が溶けてしまいました。
1.溶けて固着した金属部とプラスチック部を離す
2.金属部に付いた溶けたプラスチックを焼き切る(？)
3.元の形に戻す
こんな感じで直したいのですが、いい方法はありませんでしょうか？
特に、金属にまとわりついてしまったプラスチックを剥がす方法に困っています。
バイク板のなんでも質問スレで聞いたらスルーされてしまいました…
よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/hOi1txQ.jpg
https://i.imgur.com/BOcJ7ds.jpg ドライヤーで温めまくってマイナスドライバーでほじったらわんちゃん取れる
だめならアセトンみたいな溶剤
それでもだめならバーナーで燃やす >>114
先にねじ部以外保温材巻いておけば良いのでは？ >>115
ちらっとヤフオクで見たけど部品買った方が結果的に安いと思う >>112
べつに平気だよ
メンテナンス性が悪くなるだけ >>121
やはりフレキ管で接続するのがベストですか。
20cmのフレキ管を買って、L字に2回曲げれるか試してみます。元々付いていたフレキ管は10年以上前の物なので、新品だとまだ柔らかくて曲げやすいものなのでしょうか？ >>115
送料入れても2000円以内くらいで買えそうじゃんか。。。 >>122
既存管の方を短くするのはできないんだよね? >>115です。みなさんありがとうございます。
買うまでの間に合せとして>>116をやってみたいと思います。
>>123
それ型番違いなので3500円くらいみたいです。
でも買うしかなさそうですね… >>124
水と湯があって、水の方の既存管は塩ビ管なんで加工すれば短く出来ます。ただ湯の方は銅管なんで無理です。
塩ビ管の方は、地面と水平にきて、縦に立ち上がって止水のバルブがついてあります。この縦の距離が給湯器まで30cm程度しかないです。なので、縦の塩ビ管とバルブ自体を無くして、地面と水平にきてる塩ビ管を切断してそこにバルブを付けて、50cmくらいのフレキ管でL字に立ち上がって給湯器と接続しようかと思いました。
銅管の方も隙間が15cm程しかなく、既存の銅管と給湯器の接続口の芯が数センチズレてるので、こっちはどうすればいいのか悩んでます。 >>126
ロウ付けしないで銅管にワンタッチ(差し込むだけや締め付ける)で継ぎ手にできる物があるからそれを使う手もあるが割りと高い、ガス給湯器なのかな？ガス給湯器だと使ってるガス屋に上手く交渉すればただで交換してくれるよ。 >>126
銅のロウ付けはそんなに温度いらないからカセットガスのバーナーでもできるよ
ほかにパイプカッターとフラックスとソルダーワイヤー (灯油)石油給湯器なら怖くないという訳じゃないが
ガス給湯器のガス管施工を無資格(？)でやるってDIYの範疇を越えている様な気がする ガス管施工は基本的に契約してる所しか触れないので、他の業者が触ると裁判沙汰になったりするか、素人が触るなんてとんでもない話、ガス漏れして爆発事故でもやったら高く付くからガス屋に頼みましょう。 水の配管ってあるじゃん
しかも野外だから失敗からの水漏れしてもダメージは少なくすむ >>127
既存の銅管は先端がネジになっててフレキ管が直接接続出来るようになってるので、そのまま使いたいと思ってます。
後は15cm弱の隙間を何で埋めるかだけなのですが、
15cmのフレキ管を頑張って接続
20cm以上のフレキ管を縦S字に曲げて接続する
タケノコ付けて耐熱ホースで接続する
このどれかでしょうか？
ガス接続は業者に頼みますが、水道は水道業者を呼ぶらしく数万円掛かるそうです。 逆に給湯器を動かすとかできないの？
自分でやるのは良いけどあーじゃないこーじゃないやってるなら業者に大人しく頼んだ方が安心だと思うよ。 そもそも銅管自体の更新を考えた方がいい
ある日突然ピンホールからの漏水も気付きにくいし凍結しようもんなら破裂しやすい
今どき新規で銅配管はしないからね https://i.imgur.com/G2Hy1wy.jpg
ご家族等などに教えて、更に\4000×人数を入手！
tk..tk [あぼーん用] >>132
平行ネジとテーパーネジの違いは理解しているのだろうか？ 何でもかんでもDIYでやろうとする奴いるよな
エアコンとかガス給湯器とか下手したら大惨事になるようなもんは素人が見よう見まねでやるべきじゃないわ それ言ったら電気も水道も屋根も壁も
下手したら大惨事じゃね
資格の問題はあるけどハードルはその人のスキル次第 DIYで◯◯やってみたみたいな動画いくらでもあるけど大抵素人装ったプロだから参考にするなよ >>132
鋼管の先にそのままでフレキは付けられないぞ
ネジが違う
仮にうまく締まったとしてもパッキンの当たる部分が狭いから漏れ易くなる
ちなみに湯に使うパッキンは水とは違うからね 倉庫内の土間コンをしたいんですが、
車一台分ぐらい 何が大事ですか？ >>144
手練りは止めてミキサー車を呼んで下さい。
土間はとにかく人が多い方が良いのでお手伝いを頼みましょう。
最低１００ｍｍ以上は欲しいのですが下地が大事でちゃんと砂利入れて固めてないと割れる。
コンクリート流せばいい位の知識なら左官に手間代だけで頼んでミキサー車は自分で手配するのが一番安かろう >>144
いっぱいありすぎて書ききれない
10平米以上だろ
ナメてると痛い目に合うよ 小屋付き高さ5m×10×10m買ったんですが、シャッターあるくせに土間が土？なんですよね。地盤は柔らかい
さて室内で車をいじりたい。
どうしたものかと
小さい圧縮機で固めて水平にコンパネ敷いたら
幸せになれますかな？ 車庫内に向くかどうか判らないけどインターロッキングは自分のペースで出来ていいよ >>148
3年くらいでボロボロに腐って捨てる事になりますw
コンパネだって今は平米1500円くらいかかる
何度も取り替えてると土間コンよりも高くなる
あとは手軽にやるならプラシキかな
平米6000円くらいするけど
自分なら土間コンにする 別に多少割れたって構わん
2m2くらいづつ目地取りながら気長に手打ちするべし コメリにモルタルミキサー 1日2500円であるから考えてるけど まだ水がないんだな^_^
まずは井戸掘りをしないと。 DIY用途でエアーツール欲しいので質問です
エアーグラインダーやサンダーを使いたいのですが0.35㎥/minの消費量のグラインダー使いたい場合必要ないな吐出量は350Lで合ってますか？
120L位で使えるようなグラインダーなどないのでしょうか？ バラック小屋を車整備など作業するのに使ってます。
ガラスが多くて冬は寒い、ガラス室内側が凸凹麺になっていて両面テープを使ってプチプチ貼ってもすぐ剥がれてしまいます。
見栄え気にしないので接着剤でプチプチ貼り付けようと考えてますが、具合のいい接着剤はどういうものがありますか？ >>154
バラック小屋なら他の断熱も絶望的だろうし隙間風もあるだろうから窓だけやっても骨折り損な気がする
プチプチも紫外線で朽ちるしね 見栄え気にしないならガムテでいいんでは
そういう小屋は意味ないだろうね
普通に石油ストーブがいいよ >>154
プチプチではなくプラダンを使ってアルミサッシ全体を室内から切り離すんだ >>155
バラックだから無理じゃね。とか
うちもバラックだな、木造にアルミニウム合板
ガルバニウムを貼っただけシャッター 窓はある。出入り口はない。
ますは、天井の隙間をある程度埋めて
ストーブかなと思ってるけど
床 土だし
暖かい空気は上に登るらしい。
まぁ、バラック バラッドによるけど。 隙間どころか天井と壁自体が冷たくてそっちから冷気くるからな
どっちにもぷちぷちとダンボール貼りまくると多少まし >>153
回転系はエアー食いだよ
家庭用のコンプレッサーで使えるのはダスターかタッカーや釘打ちくらい
インパクトは休みながらだから使えるけれど連続回転する工具は完全にエアー不足で使い物にならない
3馬力くらい無いと無理じゃないかな？
グラインダーやドリルなんて電動じゃダメ？
電動は少し重いけれどそんなに使いにくい訳じゃないと思うけど？ そういえば、DIYじゃないんだけど、
そのバラックどうしようか考えた中。
中に家を作ろうかと考え中
内側に断熱発泡を
しょうかと
でも、床はないけど
高さ6m 横8m 奥8m?
二階建てにするか、、
ロックなんとかカフェにするとか
高さを生かたDIYを考え中。
素人の断熱発泡っていくらぐらいすんのかな？ 発泡は缶のやつは全然だめですよ。隙間埋め用。
隙間埋めて1穴タイプの熱交換換気扇(重要)つけてファンヒーターがいいんじゃ？ >>161
車のブレーキ周りなんかのサビ取りしたくてエアーベルトサンダーみたいな小型のが欲しかったんです
電動でなにか良い小さいのあったりしますかね？ >>164
電気のベルトサンダーはある
ブレーキの錆取りならニードルスケーラーの方が良いかも
これもエアーがあるけれど電動もある
個人で回転系のエアーツールを使うのは設備投資が高くて合わないと思う
電動で妥協できるのなら電動工具を買う方が良いよ EVA素材のバスブーツを買ったのですが、商品管理が悪かったらしく凹みが酷く、元の形に戻る気配はありません
お湯やドライヤーをかけても大丈夫でしょうか？
また、それらで形状を戻せる見込みはありますか？
履きにくくて仕方ないです 電動工具全般に言えるけど動力源を外部に分離してるエア工具には小回りとパワーの比率で絶対勝てない
小さい電動はマジで非力だから期待に沿える可能性は低い >>162
ウレタンは素人には無理
外壁の内側にLGS組んでグラスウール詰めてボード貼りの方が現実的
この材料なら全部ホームセンターで入手できる 遅くなりました、皆さんの意見検討させてもらいます
ありがとうございました >>162
断熱発泡て普通発泡ウレタンのことだと思うけど良く燃える家になるよ
しかも有毒ガスが発生するから死にやすい
あと蓄熱性もあるから夏は激暑
それと素人が発泡施工するには抜き穴とか適切に分かってないと壁がボコボコになるか最悪は壁が損壊するし、注入口も適切じゃないと隅々まで行き渡らない UA Acousticsのベーストラップと吸音パネル買ったんですが
こういう発泡ゴム製の吸音材を上手く切断するのって
普通のカッターナイフで良いんでしょうか
https://note.com/skatebass0314/n/ne0a07ecf5581
発泡ゴムの部分にカッターか何か鋭利な物で切れ目を入れて
こういうフックに引っ掛けようかと思ってます
引っ掛けられるようにちょっと切るだけならカッターで十分な気もしますが
失敗出来ないので少しこわいです
オリジン M-093 [ステンレスXフック トリプル 石膏ボード用 木壁 両用 ピンタイプ]
https://www.yodobashi.com/product/100000001007113283/
発泡ゴムの部分は軽いもののそこそこ大きくてぶ厚く
試しにベーストラップを
セリアの粗面用両面テープとマスキングテープを使って固定しようとすると
何度やってもすぐ落ちてしまい
「テープを変えたり製品を変えても固定できないのでは・・・？」と思い、諦めました
UA Acousticsで固定用の金具は売っていましたが、吸音パネルの商品ページの画像説明だけを見て
壁に穴あけが必要かと思い
賃貸なので買いませんでした
後で金具を接着剤や両面テープで固定しても強度的に十分らしいと分かりましたが時すでに遅し
また注文しようにも少なくとも到着に2週間掛かるので
日本で売ってる石膏ボード用フックで代用して
同じような固定方法で固定しようかと思ってます
UA Acousticsの金具使う場合は
壁に金具をネジか接着剤で固定して
三角の尖ってる所に発泡ゴムを刺して固定する物と思われます
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Bass%20Trap/Pulse/dimensions_of_the_pulse_corner_bass_trap_150mm.jpg
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Panels/dimensions_acoustic_panels_thickness_50mm.jpg
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Other/Foamfix/foamfix_installation_v2.jpg
https://ua-acoustics.com/bass-trap-pulse
https://ua-acoustics.com/panel-wave
https://ua-acoustics.com/foamfix >>173
発泡ゴムのことはよくわからないけどその手の素材はパン切り包丁でよく切れたりする
上の発泡ウレタンなんかもパン切り包丁で切る
あのギザギザが相性いいんだよね >>169
店頭のも全部潰れてて一番マシなのを買ったんですが、
熱で形状変えれないもんですか？ >>174-175
今更ですが、
意を決して少しだけカッターの刃を入れてみました
スポンジとそう切れ方は変わらなそうです
カッターでは刃を入れにくくて、切りづらい・・・
ハサミで挟んで切っていく事は可能そうなので一旦これで後日試そうかと思います
上手くフックに必要な切れ込みを発泡ゴムに入れられなかったら
パン切り包丁等他の道具を試すかもしれません
回答ありがとうございます 太い木材に穴開けるいい方法ありませんか？太さは１２センチの柱を想定。
ボール盤で木材に穴あけする時１０センチ以下なら一回で済みますが
１２センチくらいの柱に穴あけとなると両側から穴開けるので誤差が出る
木工ドリルに水平器取り付けるとか見たけど上手くいくものですか？ >>179
柱に穴をあける目的は？
150ｍｍ位のキリで開ければ片側から行ける
ドリルスタンドでやれば真っ直ぐ開けられるけど節や目で若干ぶれるよ >>180
木造で使う構造用のボルトを通す穴で１５ミリくらい
深穴ボール盤ってあるみたいだけど大工さんはどうしているのだろう プレカット工場で開けるから、大工が構造材を加工する時代は終わったよ >>178
ベーストラップも吸音パネルも幅と高さが500mmx500mmあるので
うちの冷蔵庫には入らないですね >>181
それ位ならある程度真っ直ぐ空けとけば良いんじゃないの？
切り込みしてる時は普通にドリルで開けてる、リフォームの場合は現場で開ける。
とにかく切れるキリを用意すれば良い。 ボール盤のステージを上下に動かす
最初に普通に深穴あけとけばそれで片面から開けれる >>179
ボール盤を使うのなら両側から追いかけても数ミリくらいにはできるんじゃないか？
ロングドリルてのがあるからそんなのを使うと一発で開ける事はできる
それでも今のやり方だと斜めになるだろうね
手持ちのドリルで水平器を使っても完全にまっすぐに穴を開け続ける事は難しいからたぶん曲がるんじゃないかな
一番良いのはボール盤だと思う
固定方法が悪いんんじゃないの？ ロングドリルみたいな長い刃は手に入るけど
ボール盤って上下の可動範囲がたいてい10cm以下だから一発じゃいけない 吸音材を作ってるUA Acousticsに聞いてみたら良いかと思い聞いてみました
いくつか提案されましたが
でもやっぱ吸音材に穴開けて
石膏ボード用フックに引っ掛けるので良い気がします
UA Acousticsの担当者が言うにはLiquid Nailsって接着剤かnano tapeが良いらしいですが
日本では多分売ってない商品です
仮に日本で売っている同等性能の品を入手しても
接着力が強力過ぎたら剥がした時に壁紙ごと取れそうだし
弱いのだと落ちてくるし、
強力な物をマスキングテープを間に貼って使うと簡単に剥がれそうな気がします
壁紙の剥がれる心配のないツルツルの壁でも無ければ
こういうのは使えないんでは？
マスキングテープも糊残りあるらしく、結局石膏ピンが一番壁へのダメージ少なそうですが
使い方や製品次第で大丈夫なのでしょうか？
吸音材に穴開けて
フックに引っ掛ける方法でも良いとも言われました 個人経営や一人親方の大工も工場のプレカットを使えるのですか 個人経営ですが家にプレカットの機械はあるけど、材料屋経由でプレカット屋に頼んだ方が安い。
個人からは受けないから個人で家を建てられる大工にお願いすれば行ける、雇われ大工には頼まない事。 ボール盤で完結するならトルクも精度も家庭用でいいので
ストロークだけ２０センチあればいいですけど検索したけど見当たらない
１０センチ近くまではボール盤で切削して残りは木工ドリルで開け切るのが妥当ですかね >>187
10cmまでボール盤で開けて
残りはロングドリルを手持ちで開ければ
ほぼボール盤の精度で開けられるんじゃないの 磁気ボール盤というものを知ったんですけど
これなんで既存のボール盤と置き換わらないんですか？
ベルトの部分がないからコンパクトだし
音も小さそう？
横にしても使えるし
バッテリー式もあるから外でも使えてパワーも十分
どんなに大きい板状の材料でも好きな位置に穴をあけられる。
凡庸性抜群なのに普及してない謎すぎる
ボール盤が欲しくて調べてたら磁気ボール盤というものを知ってしまったので
どっちを買おうか迷ってます
用途はDIYで４ｍｍの鉄板に穴を開けるためですが
その後もDIYでいろいろ使えたらなと思ってます
普通のボール盤と磁気ボール盤の違い、メリットデメリットを教えてください >>196
たしかに既存の物は細かい物に使う仕様になってないっすね
でも既存の物でも鉄板をステージにすれば普通に細かい物にも使えそうじゃないですか？
あと普通のボール盤ってなんでベルト式なんすかね
磁気ボール盤見たくモーター直結になんでしないんすかね？ >>195
磁気ボール盤は小さい物にはそのままでは使えない
磁石で付く物以外には使えないし
重たい本体を動かしたりしないといけないし使い勝手は普通のボール盤の方が上
ベルト駆動になってるのは速度を簡単に変えられるようにだよ
磁気ボール盤は鉄骨のような大きな物に穴を開けるには使いやすいけれどDIYなら普通のボール盤の方が使いやすいと思う >>199
そうなのかー大人しく普通のボール盤買うかな
回転速度は電流とか電圧の調整でなんとかなりそうなものですけどそうもいかないんすかね うちのボール盤はベルトないな。可変抵抗器で回転数変えれる。ブラシレスモーターでも積んでんのかな 回転数変えるのにインバーターやPWM積むよりプーリーの方が簡単 >>179
柱がどの状態かわからないけどボール盤で穴を開けるために柱はどうやって固定すんの？
妄想だけで答えてるんだろうけど現実はうまくいかん。
これだとドリルに付けてクランプで挟めばどこででも使える
土台のボートの穴あけとかは楽でしょう。
https://ai-dougu.com/category/select/pid/30136 雑誌でも重ねて水平器置いてクランプで固定するつもりだったけど
これは便利そう
ちなみに本職のレビュー見ていると結局遅いから自分の感覚でやってるとか見たけど
本職は感覚で角材にも垂直で穴あけれるの？道具の差？ 必要な垂直度によるだろ
適当でいいなら適当でいいし
そうじゃなきゃドリルガイド使ったり、型取りゲージとミシンで端材をガイドにしたり >>205
本職でも慎重にやらないとずれるから道具に頼った方が良いかもね。
切れるキリの場合修正が効くけど切れないキリだと食い込んで行くから修正が難しい。
今はプレカットばかりで土台位しか穴を掘る事がない、フリーハンドでやってるけど墨しても木の具合でずれるよ 上のドリルスタンドをカミヤがレビューしてるのがあった、中心に挿したまま回せば十分精度出てるから十分じゃないの？
ドリル使用時に手袋はだめだけど。
https://www.youtube.com/watch?v=FDNYtXVnev8 >>209
一度触ってみなよ
結構ぐらつくぞ
ましてや円柱だろ
治具を別途用意しないと垂直とれねーよ 円柱って書いてあった？
中心だけちゃんと刺さってればぐらついても問題ないけど、金物の穴なんてガバガバなんで多少ずれようが関係なし >>205
本職は数ミリの精度要求される作業を減らすか無くす手段を考える
ナット入れやすいほうにちょっと曲げるとか
本当にそこまでの精度が必要なのか考えた方がいいよ
構造用のM12なら多少曲がっても問題ないだろ
素人でも掘る前に2方向から垂直目で見て確認するぐらいで十分だと思うな >>179
流れはこれか？
13cmの木ドリルの刃を買う。
木キリって安くない？
今小さい水平器流行ってるから
ドリるのケツに真上から見れるように丸い3cm
の水平器を貼ってみるとかどうよ。
まぁ、それも水平になるようにボンドで調整して貼るんだろうけど目安としてはいいんじゃないかと思う。
ドリルの先にライトが付く時代だし
縦、横見れるやつで
次は、水平器だ。 マキタさん。
私の特許と言うことで。 ドリルに水平器付けるのはログハウスやってる人が良くしてるね、ログ材を貫通させるから少しのずれが致命傷だろうね。 ロータリーハンマードリルで垂直センサー付いてるのあるな 俺、何質問したんだっけ？
あっ、買った土地が柔らかい 何かいい方法はないかな。 液状化現象の研究により液状化しやすい条件として３つあることがわかりました
一つは、砂地盤である こと（少なくとも地下 2～3ｍの浅い位置に砂層が存在すること）
二つ目は、砂がふんわりとたまっていて締 めかたまっていないこと（Ｎ値が低いこと）
三つ目はこうした緩い砂の層が地下水に満たされていること(地下水位が高い) >>219
転がやつかな？
コピー機が出てくるけど
小さいローラかな。
ヤードだったところを土でならした？らしい
いしもある
石が多い土買って 私がならしたら いいのかな？ 300坪 カップセパについてる、回転防止みたいなのって、名前なんて呼ぶんですか？
あと、型枠に8mmの穴を開けると、片方はとおるのですが、片方が邪魔で通りません。
どんな加工を型枠にすれば良いのですか？
https://i.imgur.com/2zVAfBV.jpg >>224
ハネ
通らなかった事がないから分からない >>225
やっぱり穴のサイズを上げるんですか
ありがとうございます インパクトレンチでボルトが緩んだ後は
手やドライバーで回して外して使うのでしょうか
ロングボルトを相手にしてて最初は固いので緩めていますが
外しのクルクル作業がしんどいです。 外れるまでインパクトレンチ使えばいいのに？
緩める時しか使わないルールとかあるの？ >>224
8ミリで良いよ
この写真の方が回り止め付き
ネジの下の部分に突起が出てるだろ
ここが型枠に食い込んでフォームタイを締める時に共回りするのを防ぐ
この羽根のせいで入らないんじゃない？
ハンマーで叩くと入る
反対側は羽根無しだから先に羽根が付いてる方を固定するとセパが回らなくて締め易い >>229
最初の疑問がなぜ生まれたのか教えてほしい >>233
ああなるほど？
それしか持ってなかったらこの疑問もうまれるかもね >>230
使っても大丈夫なんでしょうか
>>232
50N～100Nのところに使っているんですが
緩んだ後に打撃加えたら
ソケットやらボルト頭やらネジ山が痛みそうだと思ったからです。 締める時に締めすぎて傷まないようにインパクトが軽くかかるとこでやめてトルクレンチで締めたりはする
緩める時に気にすることない
気になるのならインパクトがかからないようにゆっくり回してやればいい 緩んだ後はインパクトはかからないので外れるまで回しても問題ない。 𝗮𝗺͜𝗮̹𝘇𝗼𝗻は電話番号が存在しないが、MonotaROはフリーダイヤル番号がある。
口で注文できるのさ。
あれだよアレ！わかんねーかなアレをくれ！って言って翌日に来る 自動車のタイヤ交換かな？
その後はラチェットで回して、手で回せるようになったら手で回すのが理想。
舐めた時の損害がデカすぎる
緩める時より、締める時の方が手回し重要 初めてヒートガンを買うのですが
(500度～600度)
アストロも中華ヒートガンも中身は同じようなもんなんですかね >>240
面倒な客だな
こんなのを相手していたら成長できないわ ありがとうございます。
緩めるときはそのまま使って良かったのですね。
緩んでもガガガというのはまだ未体験ですが
こういう感じであれば大丈夫でしょうか？
ガガガ、シューシュー←（ここがガガガなら壊れています？）
https://youtu.be/8dCk0AxO_nc?t=136 >>242
壊れやすさが違うんじゃないのかな
中華は油断してON時間長いとすぐぶっ壊れるって言うもん
俺は中華使ってるけどだからものすごく注意しながら使ってる。壊れたことはない モノによるが
アストロやらストレートはおなーじものを売ってる
なんならモノタロウブランドにも同じものがある
見た目が全く同じならそれはアマゾソで売ってる中国製品と同じ
とにかく見た目で判断するしかないよ
>>245
そちらの中華は200度300度上がるまでどのくらいかかってるかな
うちの1400W品はハズレで2分はかかってるよ >>244
インパクトレンチそのものを理解してないみたいだね
トルクかからないときにガガガとはならない(インパクトかからない)
おいくつかな？ 質問に年齢を聞き返すとか日曜日を感じる
休日DIYおじさん来てんね
言いだしっぺのあんたがクラッチについて説明してやんな（出来るなら） >>242
切削工具で無いのなら中華製で充分。
でも中華製は安い代わりに、壊れやすかったり安全リスクがある。
これは使い手の知能でカバーできるし、壊れたら治せる、安全な管理方法を理解しているなら中華製で問題ない。
いわゆる素人DIYerなんては中華製使って事故ったりする。
アホでも安全に壊れずに使えるようにしてくれているのが高い日本製 マキタ18Vバッテリーの剪定バサミは軽く5万円程度はするが中華なら5千円程度、替刃1セットも中華なら5百円程度
外れて壊れたにしても再度買えば良いしDIYとしての使用頻度を考えればマキタは選定外 >>246
一瞬。逆に2分もON状態にしないぐらい >>248
インパクトレンチのハンマーはクラッチと違うなぁ >>254
ほい番号付きのお膳立て
makita TW300D
https://i.imgur.com/FTc8Wf9.jpg
説明出来ないなら半年ROMな >>253
買いなおしたくなるレベルなんだけど尼存の文字列あるかな
大ハズレはニクロム線なんだろうかセラミックとは思えない
>>256
254じゃないけどスプリングクラッチとセンサー式かな
センサーといっても導通あるなしだけを判断する簡易的なものっぽいが
そこが絶縁orショートすると>>237状態になる 呼び系65のVU管を5度くらい曲げることって簡単でしょうか？
一応バーナーはあります出口と入り口が予定と少しずれて
1mで40mmくらいのズレを調整したいのですが。 大きく硬い木(アラカシの木？直径15～20cm)の抜根を諦めて、砕いて平地にならそうと考えてるんですが
ハンマードリルで砕く際、先端を鉄板料理のヘラみたいな形のヤツにしたら割ったり削ったりできるでしょうか？
用途に合っておらずやめておいた方がいいのなら最終手段で燃やすつもりです
https://i.imgur.com/LDxA5cj.jpeg
https://i.imgur.com/EjCFH65.jpeg 安い斧とハンマーもしくはでかい石用意して
斧をちょっとめり込ませてからハンマー（石）でたたいて斧をめり込ませて取る ブロック塀見えてるし敷地境近くで燃やすのは怖いな
ユンボで引き抜くのもブロック塀どうにかしそうだし
地上に出てる部分だけなら地面すれすれで鋸入れて少しずつ割ることはできるでしょ太くても20㎝ぐらいだし >>260
バーナーで焦げないように気を付けながら
外周を満遍なく加熱して曲げればそれくらいは楽に曲がると思う >>259
>>247がろくな説明せずに高飛車したから突っついてる
ハンマーとクラッチが違うと言い切ったから逃げ場なし >>262-263
樫の木だからなのかめっちゃくちゃ硬いんですよね、手鋸は皮から先全然進みません
外周から縦にナタをあててハンマーで叩いたら結構行けそうでした！斧→チェンソーの順で買うか検討します
燃やすとなった場合ブロック塀は自分ちの敷地内の仕切りの物ですので周りはまだスペースがあります
しかし改めて見ると直径20cmの木というより根本で融合して？広範囲が盛り上がった木でした、切る前は2階の屋根より高く育っていたので結構デカそうです。
最悪盛り上がりは諦めて幹の高さだけでも無くしたいと思います
https://i.imgur.com/ppQL3NP.mp4 >>261
普通に抜根したら？
タコマン3脚ヘッドとチェーンブロックで余裕
あと園芸スレで聞いた方がいいと思うよ >>267
園芸スレに行けって
一時的に幹を地表スレスレで切断できても、根がある限り、春には新芽が生えてくるぞ 伐根は周りを掘りながら
レシプロソーで土ごとぐるっと切ってしまえば余裕
チェーンソーとか土に差し込めないから買うならレシプロソーだ >>267
>>切る前は2階の屋根より高く育っていたので
根が隣の家のコンクリ下まで行ってるような気がする
お隣が後から建てた家なら
根は切ってブロックしてるはずだけど
そういうお話なかった？ >>267
自分も似たような状況で、除草剤注入して枯れて腐るのを待ってる
半年経った現在ではハンマ＋スコップで行けるのは一部の樹種だけ
硬い奴はまだ全然無理であと1～2年待つ必要がありそう
なのでチェンブロックでの抜根も検討してる 最初から写真も用意してるし動画まで追加するし近頃感心な相談者だな
枯死してないなら切株にドリルで穴開けてグリホサート原液のビッグモーター戦法で根まで枯らすことはできるよ
開けた穴は薄まったり流出しないように塞いでおくようにすればいい >>260
簡単かどうかは人によるとしか言いようがないかな
比較的簡単な部類の加工ではあるけどね
焦がさないようにあぶるのはコツがいるしあぶる範囲も少し大きくした方が曲げやすいかもしれない
VUはVPと違って潰れやすいからね 5度ぐらいならソケット入れたら曲がらないかな
10度ならエルボがあると思う ツルハシ買うべき
幹から30cmくらい離れたあたりで掘り進める
細い根っこならツルハシで叩き切れる 家から距離あるしラウンドアップ戦法でもいいんだろうけど
最終的に抜くことになるなら
枯れてると抜くときに細切れになってしんどいから園芸スレでよく相談してみて 微妙にスレチだったようですみませんでした
助言していただいた方々ありがとうございました！！ 超大判のペットシーツみたいな使い捨ての防水・吸水シートを探しているのですが建材関係でそういうものはありませんかね？
サイズは2畳とか1M幅のロールとかで、洗えるラグの下に敷く目的です
海外メディアは「汚染水」 日本の新聞テレビだけが「処理水」
2023年8月22日
https://tanakaryusaku.jp/2023/08/00029409
海外メディアはほとんどがcontaminated water（汚染された水）かradioactive water（放射性物質の混じった水）である。けさのジャパンタイムズはtritium-laced water （トリチウムがくっついた水）と表記していた。
経産省と東電は treated water（処理水）と英語表記しているが、真に受ける海外メディアはいない。
日本のマスコミだけが従順に「処理水」と連呼する。「処理されているから安全なんだよ」と国民に刷り込むためである。 >>265
クラッチとインパクトのハンマーって仕組み一緒なのか
知らなかったな >>249
この辺かな？
マキタもどきの18vの小さいチェーンソー
アマゾンで買ったやつで
草刈り？してきたんだけど、
チェーンが毎回？かなり緩む？
本物は緩まないのかな？
木とかあると便利だよね。 開閉スイッチって何？押しボタンなのにはんだ付けして開閉スイッチつけてスイッチ離れたらピンポンなるとかどういう原理！？ >>280
エステとかの使い捨て防水シーツが一番近そうな気がする(ロールがある)
吸水の一番大きなのは介護用なので沢山重ねる感じになる
下側がむっちゃカビると思うので防湿マットがいるよ
どれもam͜a͉zonでうってる >>275
10円ハゲみたいな焦げ跡も出来たけれど、曲げられました。
接続部メインの排水試験30分でも漏れなし。
アドバイスありがとうございました
https://i.imgur.com/BPzi5Lc.jpg >>285
マキタの115ってのを使ってるけれど緩まないよ
安いやつはダメなのかもね
切れ味はどう？
長続きするかな？ >>286
もう少し詳しく書いてくれないと意味が分からない >>291
たしかに。失礼しました。
押しボタン式の呼び出しチャイムをね、基盤にはんだ付けしてケースの外に配線して、そこに開閉スイッチとやら磁石っぽいの付けてるの。磁石同士離れたらピンポーンって鳴る。不思議です。 開閉スイッチってドアの開閉ってことなのか?ｗ
マグネットスイッチかな
テンパった女子と話してる気分 うーん、とにかく磁石が離れてピンポーンってなるの。
押しボタンなのに磁石でピンポーン不思議。 >>287
エステ用のロール見つけました
ありがとうございました >>290
背高そう？ バンバンキレるけど 草とか切ってたらいつのまにかチェーンが緩む
1日数回チェーンが外れる
安全スイッチが戻らなくなった。
しばらく様子見よう ^_^
3cmぐらいの枝もそこそこキレるし >>282
>>256の画像でいうと負荷がかかると17のスプリングが伸び縮みして
13と14が距離が縮まって接触して噛み合うと打撃開始
仕組みはスプリング式クラッチ
打撃開始トルクや終了トルクはばねの張力によって決まる(数ニュートン） またカムアウトの話に戻るけどインパクトドライバーの強弱しても回転が遅くなるだけで
17のスプリングの強さは変わらないから柔らかい昔の機種の方が使いやすい
使った事がない頭でっかちにはわかるまいｗ 押さえの力の微調整だけで疲れるから
メーカーもその辺配慮して欲しいよね
そこだけ柔らかいのに交換する勇気はない 171を弱い物に交換してるけど少しカムアウトしにくいけど、インパクトが掛かった時に
飛んだ感じになるからあまりお勧めしないよ。
スプリングの強弱ができれば最高だと思う 専門スレでやったほうがいい内容だけど
そういうのは16のシムの厚さで調整するんだよ
大工道具だから繊細なところはおおざっぱよ サビの出てきたナットを取り替えようと思うのですが元のナットに「8」「H」という刻印があります。
https://i.imgur.com/4tYOaDs.jpg
この刻印はメーカー等を表すあまり気にしなくていい物なのか、強度区分等を表す重要な物なのか、刻印の意味がわかりましたら教えてください。 >>293 だけどさ、
開閉スイッチとは要するに車製品の開閉スイッチだわ。エーモンとかの。
基盤開いて、針金でこことここってピタって通電させるとピンポーンってなるとするじゃん？
それを、開閉スイッチでパカって開いたときにおんぽ～んってなる仕組み。不思議。海兵スイッチ不思議。 >>306
ありがとうございます
やはり強度区分っぽいですよね
この場合8T(F8T?)ナットと言うものにすれば大丈夫でしょうか？ >>307
押しボタンをバネで押しっぱなしになったものを
磁石で引っ張って離してる
磁石が離れると押された状態に戻るだけ
うざいからもう来ないで >>308
ナットは同等かそれ以上の等級を選ぶべし
8T以上な
そもそもその程度の知識もないのに何に使うの？
使いどころにやっちゃあナットは生材でもよかったりするんだが そうなんですよね
強度必要なさそうなところなのに刻印の入ったナットだったので気になりました
走行時に思いも寄らない負荷がかかるとかあるんですかね レンガ積みの一番上の段が取れました。モルタルで新しいレンガを積みたいのですが、この表面は何が処理して方が良いですか？
掃除だけで済むなら楽、
グラインダーがあるので目荒らしが良いのかな？と悩んでます
https://i.imgur.com/1sJsiFW.jpg また取れちゃったw程度ですむ場所と高さっぽいから掃除だけでいいのでは？ >>309
うーん、ちょっと違うんだなぁ。おしい!
はんだ付けして開閉スイッチつけてるんだよ!?どういう原理かな？？不思議 >>314
ホーンを鳴らしただけではあまり大きな力は加わらないが
同時に急ブレーキかけた時にはホーンにも制動力が発生
して車を安全に停止させることが出来る
その制動力に耐えるためには8T以上の強度が必須条件 緩まないと言えばハードロック工業株式会社のハードロックナット >>315
何もしなくて良い
水洗いして汚れを取るくらい >>324
一瞬で鳥肌立ったけど指はセーフだったのかな 電動工具で金属を平面に削りたいです。
大きさは10mm四方で正面に壁があるのでそこは傷つけられません。
イメージ https://i.imgur.com/uCV33AR.jpg
狭い場所なのでミニルーターかなと思いましたが
平やすりみたいなビットはないですよね？
電動彫刻刀の平が最適でしょうか
特化した工具があったらお願いします。
まっすぐ平面にすることを最大の目的としています。 10mm四方なら電動歯ブラシ＋紙やすりかな
電動歯ブラシの改造方法は検索すれば沢山出てくる
改造が面倒ならMr.ポリッシャーPRO、Mr.コードレスポリッシャー2あたりで
ミニルーターで平面出しは困難
電動彫刻刀は木工専用と考えた方がいい ありがとうございます。
用途にバッチリですね。
あとはお財布と相談です >>315
レンガを水に1日ぐらいつけて水しみこませとけばいいんじゃね。
モルタルの水分を吸い込むのが早いと接着力が弱くなりそう >>315
表面を水洗いできるならブラシでこすりながらやると良いよ、あとレンガを少し水に付けとくと付きやすくなる 生コンを業者に発注して届けてもらう予定なのですが、現場に居てもらえる時間は最大1時間、0.8㎥。
作業者は私1人なので、1/3くらいを型枠に入れ、残りはどこかに置くことになると思います。
生コンを置いてもらうとして
青いビニールシートとかの上でも大丈夫でしょうか？
下から漏れます？
スランプ15で発注してます 凹状にしとけばブルーシートで大丈夫だけど、その上で固まっちゃう可能性がw >>334
追加料金さえ払えば待ってくれるはずだよ
何立米入るのか知らないけれど１人で0.8を手打ちなんて無謀過ぎるw
ブルーシートを敷いてその上に下ろせば良いけどかなり大変になる
下に降ろすと硬化が進むし下に置いた物を持ち上げて一輪車に乗せる必要がある
かなりの重労働
この時期だと1時間も経つとかなり固くなるからまともな作業なんてできないし
プロはそんな段取りは絶対にしない
どうにもならなければミキサーを待たして追加料金を払う
どちらにしても１人でやるような作業じゃない
最低２人居ないと満足な作業はできない スランプ15で発注してます
スランプ15で発注してます
スランプ15で発注してます
もう頼んでるから早くなんとかしてやってくれｗ
まぁ予定変えれるならちょっと段取り考え直した方がいいな >>341
0.4㎥ならアリでしょうか？
ものによるとしか言えないとは思うのですが
写真のような感じ、断面をそのまま奥行きを持たせたような階段です。
少ない発注だと無駄に割高なので、ついでに他の土間にも流そうと思って、0.4を追加で発注していました
https://i.imgur.com/QWKxMcQ.jpg >>342
今からの変更もキャンセルも出来ます。
明日電話すればいいだけなので。
確認はとっています。
それより、何が問題かアドバイスいただけませんか？ >>344
俺は今北産業社員だけどみんなは量が多いから一人じゃ時間かかってその間に固まってまうって
言ってるよ。 >>346
自分では何が問題が分からず嘲笑していたのですか？ はあ？まとめてあげてるだけやん。みんなと基本は同じ意見だよ
夏に壁モルタル塗ったけど4層3カ所で20日かかったわｗ
絡んでくるなら消えるわ >>345
それができれば一番なんですけど、実家の周り、高齢者しかいないんですよね。。 田舎の高齢者はネコは押せなくなっててもコテで押さえるぐらいはできるよ
自分がネコ担当したらいいんじゃね >>353
1人もしかしたらという人が居るので、明日菓子折り持ってお願いに行ってみようかと思います。
実家を出てからかなり経つので、望み薄なのですが。 >>343
欲かかずに階段だけでやめとけ
土間打ちはコンクリート仕事の中で難易度が一番高い
0.4て事は4平米だろ
階段も仕上げて土間を１人で均せる？
あと、階段にスランプ15は無いと思うぞ
流れ過ぎて止まらない
スランプ8で頼んで下から順番に上げて行かないと流れてどうにもできなくなる
一番上はどうやってコンクリートを入れるんだ？
階段なんて打ちにくいから階段だけでも人力なら自分は１人で仕上げる自信がない >>354
人手を増やすと言っても素人じゃね
土間ならぶっちゃけるだけで良いけれど階段の一気打ちは難しいよ
まあ、失敗したのも思い出になるだろうけど吹くからかなり大変
土間なら素人２人でも何とかなるけどこう言う浮き型枠は難しいよ >>355
そうします
階段だけにします。指摘ありがとうございます。
スランプ8って相当固くてボソボソではないですか？
最近の工事では主流になりつつあるそうですけど。
多分、ネコと押さえ役を確保できず時間がかかる側にとっては、柔らかめの方がジャンカも出来ずに、やりやすいかな？と考えてました。
あと、公共工事標準仕様書だと土間コンが15だったので。
https://practical-concrete.com/kikaku/slump-kijun/
本当は18で最初注文しようかと思ってました。 >>356
ボイリングとかビービングみたいな現象を抑えるのって、やはりスランプ値を下げまくってるという事なんでしょうか？ >>357
土木だと18-8-40BBが標準
民間の土間とかなら12にする事はあるけれど公共工事だとスランプは触れない
階段だと本当は斜面の所を流してしばらく置いて少し硬化してから踏み面を入れるんだけど今回は階段しか打たないからやりにくいと思う
>>358
公共工事や大手の現場だとスランプは変えられないから固くするのは難しい
2度に別けて打つ事が多い
斜面に流して1時間くらい経ってから戻ってきて続きを打つ
流れ止めに鉄筋を入れたりするけどやっぱり時間を掛けて打つしかないね >>360
勉強になりました
土木は建築より供用年数を多く取りたいのと、建築ほど鉄筋が混み合っていないので可能なんだと思います。
多分、僕が8でやるとバイブレーターも持っていないし、手際が悪いのでジャンカだらけになると思います。
膨れに対して対策を考えます。
いろいろアドバイスありがとうございます。 レス見て中華2500円ほどのヒートガンを買ってみた
結果は温風だったｗ
温度調節でマックスにしてようやく50度
2分放置してみたけどまったく意味ないだめだこりゃ レスもらえると思わなかった
ご指摘ありがたき
TDAGRO ヒートガン 1500W 無段階調温50～600度
というやつですよ。AC 100V
レビュー見る限り初期不良のようです。
コンセントは100V15Aと20A 両方で意味なかったです。
温度調節ダイヤルがスカスカおもちゃレベルだから
もしかしたら分解すればすぐ修理できるかもしれませんね。面倒なので返品返金へ。 本日のやらかしなんですが
上のヒートガンが役に立たんのでラスペネと100度ヒートガン使って
メカニルカルシールをベアリングプーラーで頑張ってたら
12.9強度のボルトのネジ山がゴリっていってしにますた
https://i.imgur.com/7nWUREu.jpg
真ん中のボルトです
いつもこれで外してたのに
使い方が悪かったのかな ヒートガンは858d使ってる
レビューは酷いけど俺は満足 1/2のインパクトレンチで
インパクト用ではない2番のプラスビット(差込1/2)を使ったらすぐ折れてしまいますかね？
インパクト用のプラスビットは六角軸のものしか見当たらないので
なんとか六角軸に変換してそちらを使用したほうが良いでしょうか >>366
ストレートやアストロの安物なら諦めろ
ネジは高強度でも相手は普通の鋳鉄だったりする
ネジ自体の強度も信用していいのかどうか分からない 2番のビット使うようなもんで折れるかおれないかって気にすることじゃないと思うが
あるもん使えよ
1/2のインパクトレンチじゃ舐めないように気を付けるぐらいだと思うけどな https://i.imgur.com/JfNay1i.jpg
https://i.imgur.com/HGUnBLQ.jpg
カギを交換したいんですが 何シャッターのを買えばいいですか？
横が同じ感じの奴がないです。
外の連結が閉めた状態で190mm
加工する感じでしょうか？
ダブルセットでおすすめをお願いします。 >>374
どこかに鍵番号書いてない？
メーカーと鍵番号が分かったら番号で合鍵を作ってもらえるよ
うまく外せたら鍵屋に持ち込んで合鍵を作ってもらえる事もある
鍵まるごと交換するよりも安いよ >>372
ヒートガン返金になったから
アストロかコーナンにある高儀買うよ
プーラーは中華のやつ
やぐらの一番下にあったボルトが上まで到達してるのに
気づかずに締めこんだ模様
そんなわけでM8 12.9強度の10cm以上の
全ネジボルトを探したら国内にないんだなこれが 認知症の父親を入浴介護中に暴れて洗面に穴が空いてしまいました。二重構造になっていて漏水はしませんが、下からバックアップ材をあてることができません。
この場合、どのような方法で補修をするのがベストでしょうか？
おすすめパテも教えてください。
バリアフリーにリフォーム検討しているため一時的と考えています。
https://i.imgur.com/s8pG0Cq.jpg 一時凌ぎなら穴をテープで塞いでテープごとシリコンで覆えばいいじゃん 一時的なら底からパテ盛りまくっておしまい
少し真面目にやるならひび割れ部分まで削って
円形か四角形の穴にして穴の深さと同じ金属柱をメタルパテか何かで固定して建てる
その上にFRPシートやらなんやら乗せてパテ盛りして馴らし
材料に木材使うとすぐダメになるしキノコ生えそう 超強力な補修テープが売られているからそれを貼れば【仮補修】なら終わり
但し、貼る面の清掃と脱脂は念入りに
いたずらしなけりゃ軽く数年は保つ 2重パンで漏れないからっていっても
実際の構造は外に漏れないだけで
中の排水口に垂れ流しだから水位下がるよ
そして穴空くとカビの温床になる また質問だけして礼も言わず反応もせず逃げる質問者か 皆さんありがとうございます。
とりあえずゴリラテープ買ってきました。
引き続きパテで埋めるやり方考え中です… 誰もゴリラテープなんて書いてないのに
一時的って言うからゴリラテープが駄目になる前に
リフォームに取り掛かるんだろな >>387
ホームセンターでゴリラテープが１番強力そうだったので 洗面台なんかそこらの廃屋にいくらでも転がってるだろｗ そんなのどう頑張っても綺麗には直らんのだからテープ貼って駄目になったら貼り替えるだけでいいよ
裏から何か頑張って詰まりの原因にしてしまう方がアホくさい
溢れた水が通るとこだから髪の毛が引っかかって溜まるような要素は避けるべき >>375
川上シャッター錠？
で
どれを買えばいいんだ？
開閉って同じ長さ開く？のかな？ >>376
いや、分かるよ。分かる。
物件購入して、カギは変えたい。
今手持ちの写真はこれしかない。 yショッピングとかでシャッター鍵検索して、ひとつつず開いてサイズをその画像のと比べればどれを買えばいいか分かるよ
本当にそれで合うか最後は賭けの部分もあるけどw
鍵の交換なんてそんなもんでしょ 俺なら発泡ウレタンスプレーをちょっとづつ吹いて盛り上げてバックアップ材にしますね。濡れても溶けない、吹いたあともこもこ膨らんでくれる、あとから削れる。
欠点はカチカチにはならないこと？ >>395
ウレタンは加水分解するから水廻りに使うのはやめたほうがいい >>395
周りにもヒビ入ってそうな雰囲気だから素人がウレタン注入すると木っ端微塵になる未来が見えます >>393
いや、わかんないないから
書いてるんですけど
で、どこのサイズが重要なのか？ >>398
まずは売ってる鍵を検索して見る。不親切な売り場もあるけど、普通のとこはサイズが図示されてる
そのサイズが重要
で、おまえがうｐした写真を見てそのサイズを測って同じサイズのを探す
定規が当たってないとこはピクセルサイズを見てサイズ予測して測る
それ（検索や写真からのサイズ測定）できないなら諦めて業者に交換してもらう わからんならシャッター屋に聞けば良いよ、4000円位で買える物に何日も悩むなって もともとはDIYって紳士の嗜みだったけど今じゃ貧乏人の銭惜しみだからな >>400
行く暇、体力がないからここで書いて漫画な
神様はいないのか？ 交換したい気持ちがまったく感じられないし
>>340みたいな書き込みあるし、単なるかまってちゃんなんだろうな トリ無いから別人の煽りじゃね
質問したやつは聞いた事すら忘れてるだろ シャッター屋に電話すれば来てくれる動く必要はない。
ちなみにメーカーよりも個人店の方が安くやってくれる。
鍵位なら自分でやっても良いけどバネの調整は自分でやると死ぬ可能性があるからやらない事 DIY向けにクロスに上から塗料を塗るのがあるけど一生クロスを張り替える予定がない人以外は勧めない、塗装したクロスの張り替えを頼まれたけど表面がガチガに固まっててすぐに千切れて剥ぐのが凄く大変。
塗料塗る予定がある方は一度クロス屋に張替の見積りしてもらうと良いよ、職人の日当出るのか？と思う位の値段だからね。
DIY好きは銭を惜しむ奴が多く色々わからないから聞きまくって他人に迷惑をかけてる事すら気が付かない。 >>405
倉庫を買って 名義変更中で
写真だけあるから準備しようかと、
倉庫300坪の人です。 >>407
居抜きの物件とか全部そんなよ
あとの事なんか考えてないのよ、今が必死。 >>410
ちゃんとやっとかないと後から高く付くからね
業者に頼むべき所は頼んだ方が良い あと悲惨なのはマスキングテープ貼ってその上から貼ればいいよとかいう賃貸のDIYね
安物のマスキングテープだとずっと貼ってると貼った先の材質によってはキレイに剥がれなくなってボロボロ。 >>411
おかげさまで無事打設出来ました
本当は型枠をバラしてジャンカが無いことを確認してから報告しようと思ったのですが。
このスレでいろいろとアドバイスを頂いたおかげです。
ありがとうございました。
あとは玉砂利洗い出しで仕上げる予定です。
https://i.imgur.com/7KOJ3Bf.jpg マスキングに限らず養生テープも剝がれなくなったり下手すると貼った相手ごと剥がれてくる
高いが積水のばかりしか使わない、コメリのは強すぎるので貼る相手を選ぶ サッシのスポンジテープも貼るなら毎年貼り替えてくれ
劣化してスポンジが削げ落ちて粘着がカリカリになったやつマジで取れねえんだ >>415
うまくできて良かったね
塩ビ管の上は割れてくるだろうな
斜めに突っ張りを入れてるけど一番足元は杭でも打って止めておいた方が安心
突っ張り棒で押さえにくかっただろうな >>417
ある、ある。
プレハブコンテナのドア修理しょうと思うんだけど ドアは作れるかな？
下枠はなくて腐ってる
表の板はどの辺を買えばいいですか？
コメリホームセンターでカットしてくれるかな？ 上で角材にM12の構造用ボルトの穴あけで質問したものですが
ドリルスタンドRULO買いましたがこれ最初から買えばよかったです
十分中心取れました
追加で質問なのですが
・上下するスライド部分ってシリコン吹いたりして滑りよくしていますか？
・カナイのシームレス両引き羽子板Ⅱで柱同士を引き締めるのですが
立ち上がりの穴（両引きの部分）はワッシャー？バネワッシャー？って
必要になりますか？
https://www.kana-e.co.jp/product/conventional/item_434
だとワッシャーが見えないように見えます 木材相手に座金を使うのは座面陥没を防ぐため
材の強度によって座金も変える必要があるから付属してないだけでは #10000のやすりがけで
番手はラッピングフィルムシートと耐水ペーパーの両方選べるのですが
荒さは同じでも凹凸具合が違うのでしょうか。 >>421
プレハブコンテナってどんなのだ？
コンテナのドアの事か？
それともプレハブのドアなのか？
材質も形も分からないから答えようがない
写真くらい出さないと何も言えない 少しは階段の奴を見習って画像とかで説明しなよ
現地バレが嫌なら、似たようなプレハブの写真をアップするとかさ
その労力すら惜しむ奴にDIYとか無理だろ いや、変えた事あるなら
ツラからセンターが重要とか
ほぼ一緒とか
アドバイスくれるプロがいないかなと
思いまして。 プロじゃなくてエスパー待ったほうがいいんじゃないのｗ テンプレが長すぎて意味をなしていない
重複スレの奴で良いだろ
エスパーを探している質問には>>1の安価を付けるだけで済む
DIYについての質問スレです
質問をされる方は以下の点に気を付けてください
●用途や目的を具体的に
●条件の後出しはNG
●写真やスケッチがあると、尚良し
●スレでの情報蓄積の為、経過報告をすること
※ 次スレは>>980が立ててください つかそれみたいに自分の見てる物や知ってる物はみんなもしってるだろ？
って感じで聞かれても説明しない（できない）のは発達障害に多い
ガイシだとその短いテンプレ見るのもたぶん無理だよ
過去の書き込み見てもほぼ書きっぱなしで自分宛てのレスも区別出来ないっぽいし
相手にしても無駄だと思うけどな 【何についての質問か】
普段の雨では雨漏りしないのですが
数年前に台風で横殴りの強い雨が降った時に
写真に写る1階部分の天井から雨漏りしました
安価なコーキング等で
雨漏り対策をしたいです
【どういう状態か】
写真を見てください
https://i.imgur.com/OdcMEam.jpeg
https://i.imgur.com/RSgHMlv.jpeg
https://i.imgur.com/jCzAEIN.jpeg
【何をしたいか】
最初は、上側部分と屋根の境目に
コーキングをしようと思いましたが
よくよく見ると、下側(写真３枚目)から
雨が入ってきたように思えます
雨はどこから入って来たのでしょうか？
写真３枚目の下側からだとすると
コーキングするには、隙間が空きすぎて
いて、コーキングも大量になってしまいます
どうやって、雨漏り対策をしていけばいいでしょうか？ >>434
雨漏りは素人には難しい。
更に上の屋根から入ってきて伝ってる可能性もあり、壁の可能性もあり、
(特に3枚目みたいなところは)下手に塞ぐと雨仕舞を防いでしまって、逃げ場がなくなった雨で悪化する可能性もある。
雨漏りしてる所の屋根裏からバルサン炊いて、煙が出てきた所が外に繋がってるとか、
夜に内側からライトを当ててもらって外から確認するとか、せめてそうやって確認したい。 数年に一度や二度の特殊な状況下での雨漏りならそのままのほうが良いんじゃね
下手にコーキングするとかえって流れが変わったり毛細管現象で雨漏りしそう >>422
素直に買って頂いて良かった固定じゃないから使い勝手は良いと思います。
動く所はシリコンスプレーで良いよ、丸鋸のベースはテフロックを塗ってる、
スプリングの方が良いけど乾燥してないなら木が縮むからしばらくして増し締めする事をすすめます。
>>434
パッと見た感じ雨切りを止めてる釘穴と壁のクラックが怪しい、
下は水が抜ける所で屋根材の奥は壁際で立ち上がってるのでそこから漏れることは考えにくい
壁のクラックと釘周りにコーキングして様子を見ると良いよ。
塗装の予定があるなら変成を使って >>434
屋根周りではないと思う
怪しいのは2Fの窓回り
板金の下側は塞いではいけない、排水部分塞ぐことになって水が溜まるぞ
下葺きも板金も立ち上げてあるからそこからは入らない
2枚目みると板金と塗り壁の取り合いにコーキングでも打ったような跡が見えるけど
やらんほうがいい事誰かがやった感じ
もうちょっと上の方疑うべき 少なくとも歪んで落ちてる分については意図的に作ってある隙間ではないから
耐候性防水テープで一時的に横殴りの雨をカットするシールド的なものを付けて様子を見るのはアリかも 下がって隙間空いてるなら
屋根裏入って下から押し上げてやればいいんじゃね >>437
ありがとうございます穴あけには必須になりました
テロロックはフライパンに使われているテフロンですかね
やはりシリコンとは違いますか？
REACH規則 SVHC（高懸念物質）リスト入りしているのでビビってしまう
https://www.chemical-substance.com/reach/SVHCLIST.html >>443
滑りが良くてシリコンより長持ちするからおすすめ、口に入れる物じゃないから大丈夫かなと思います。
塗料だから吸い込まないようにすれば安心
あとシリコンは色をはじくから塗る予定の物がある場合はあまり使わない方が良いかな。 >>434
素人は怖い事を考えるなw
3枚目の写真の所はわざと開けてある
こう言う所を閉じてしまうと水が逃げずに溜まって雨漏りの原因になる
奥の方で折り曲げて水が入らないように加工してある
雨漏りは色んな所から回ってくるから素人には難しいと思う
きつい雨で漏れるのなら2階のサッシの窓枠に隙間はできてない？
そう言う所から染みて壁の中を伝って一階に落ちる 壁のクラックに触れないのでここは素人の集まりかな？
通常の雨で漏れなく横殴りの強い雨なので写真を見る限り壁が濃厚
サッシ廻りも撮ってあげてもらうと良いけど、壁の状態は悪いので塗装しないとだめな状態じゃないの？
木造の場合は雨漏りしした真上に原因がある場合が多い。 毎回雨漏りするならともかく台風のときやから強風で屋根が浮いたんちゃうか 調べていたら 丸ノコの動画で
UHMWなるよく滑るテープについてコメントがありました
フッ素に次ぐ滑りやすさだとか
成分もポリエチレンだし
これ貼ればいいのではないでしょうか
テフロックは塗装の後や前に使用できますか？
錆びた車のボディの部分修復に使えたりして 窓枠のコーキングの状態が写ってないからわかんないけど
窓枠伝わって壁のクラックから染みこんでるんじゃね
今じゃファイバースコープとか安いんだから天井から小さい穴あけてのぞいて
調べていくとかも自分でできるだろ 雨漏りは難しいのでプロにという意見には賛成
まずは天井裏を開けて雨漏りのルートの特定をするしかないな。
水が頻繁に通っているなら跡が残っていたりするものだし。
もしかしたら、普通の雨でも漏れてるかもよ。
断熱材や木材が吸収しているだけで、大雨の時に吸収しきれなかったものが雨漏りとして確認できているだけかもしれない。
そういう手順が分かっている人なら、もう確認しているし、出来ていないのだから業者に任せた方が良いと思うよ >>448
テフロックは手軽に使えて塗るだけ滑りも良く汚れも防いでくれます
丸鋸のベースに貼る物は石膏ボードを切断する時にボードが紙なので滑りが悪いので滑りが良くなるように使います。
塗装の上から塗れるけどさび止めにはならないと思うので錆びには錆転換剤の方がいいのでは？
雨漏りの人は雨戸が後付けみたいなので窓回りと壁のクラックの写真を上げてください >>451
クラックに固執してるあんたには分からないと思うけどな。
>>446で素人云々言ってるけれど、プロなの？ >>452
ええ業者ですが？クラックで漏れてる家は何軒も見てきた
鉄骨のALC壁のコーキング切れで雨漏りの家も修理したことある。
建てたパ〇ホームは屋上の防水と言い張ってたが(笑)
疑うならホースでクラックの所にホースで水かけてみればわかるよ。 >>453
ダウト
プロはDIY板で「素人の集まりかな？」とは絶対に言わない
よって>>453は雨漏りを直したことのある素人に毛が生えたおぢさん >>453
鉄骨ALCとか言われてもねぇ
木造吹付とは全く関係ないよね
あと、クラックから直接水をかけて浸水しない建物自体、気密シートを用いていない限り稀だと思うよ。 業者さんのお手並みを見せてもらう事にして、静観するわ 古い家はバス板に直接フエルトとラス貼ってモルタル塗ってる頃だろうから、透湿シートは貼ってない。
クラックが入ればフエルトも破れてる可能性が高いから内部に入る
壁からも雨漏りする事もあると話してんのに何なの？ 問題は1階と2階のその屋根の付け根の内部の防水処理がどうなってるか
わからんのだよ。 DIYで外壁塗装してるんだが木材部分にも上塗り塗料直接塗ったら何か不具合あるのかな？
塗料はSKプレミアムシリコン
説明の適応下地みても木は書いてないから専用のものがやはりいるのか 雨漏り君いなくなったのにみんな元気やな
質問主が消えたら帰ってくるまでほっとこうや >>460
ペンキ屋はそのまま塗ってるけど木は湿気を吸ったり吐いたりするから
窒息する塗料塗ると内部結露で腐りやすくなると思うな >>462
暖かく水蒸気を含んだ空気が木の内部にあるわけではないので結露はしないんじゃないかな？
酸素にふれないのなら尚更腐り難いかと
ペンキ屋がそのまま塗ると言うことはすぐ剥がれたりはしないようだし塗ってみるよ
ありがとう 木材にペンキ塗っても数年でパリパリになってめくれてくるよ。
木の場所は破風板や鼻隠しじゃないの? >>464
破風板や鼻隠はモルタル仕上げだから大丈夫なんだけど玄関引戸の枠を一緒に塗りたくて
どうにでもなる場所だから塗ってみるかな 相談させてください
・ごく軽い布類を収納する棚板を透明で作りたい
・サイズは幅64×奥行40 複数枚を10cmきざみで設置予定
・素材はアクリルとポリカ中空ボードだとどちらがよいか
・検討項目として見た目、価格、強度等
・強度的に厚さはどの程度必要か
・カットは業者依頼
・既に10cmきざみの棚板受けがある木製フレームがあって、今までは木の板をざっくり置いていた
こんな感じです
アドバイスお願いします >>463
結露はしないが、塗料の割れから染み込んだ水分が抜けない。結果、腐りやすくなる
まあ、無塗装が吉ですな 強度、見た目はアクリルが上じゃないのかな
断面も磨いたら綺麗になる
価格は圧倒的に負けるけど >>468
濡れる場所じゃないし割れるような塗料使ってないから大丈夫 >>466
幅があるから樹脂の板はたわみ易いし傷が付きやすい
アクリル板なら厚さは最低でも8mm以上はあったほうがいいけどかなり高い
安く済ますならポリカの中空でたわむ様なら2枚重ねかな >>466
断然アクリル板
厚さは乗せるものが軽いなら8mmでいけると思う
規格上次の厚さは10mmだけど640幅ならかなりガチムチな印象 木枠、吸音材、布でベーストラップを自作したいと思ってますが、今はまだ自宅に作業できる場所がありません
BOSCHのPWB 600って折りたたみ作業台を自宅のリビングにおいて作業するのはどうでしょう？
木枠に必要な木材はホームセンターでカットしてもらい、
穴あけだけ電動ドリルで自宅でやれば良いかと思ってます
ドリルの木屑ぐらいならブルーシートに落とせば良いかなと
この手順だと60cm x 120cmの木枠ですが、
それで作ると作業台よりかなりでかくて作業できないかと思うので
60cm x 60cmで複数作ろうかと思います
吸音材はポリエステル製でチクチクしない奴を使います
DIY Broadband Bass Trap – How To Build Your Own 8" Monster Trap - Record, Mix & Master
https://recordmixandmaster.com/2010-08-diy-broadband-bass-trap-%e2%80%93-how-to-build-your-own-8-monster-trap
PWB 600 ワークベンチ | Bosch DIY
https://www.bosch-diy.com/jp/ja/p/pwb-600-0603b05200 知ったかぶりの言いたがりばかりかよw
間違った情報ながすなら調べてからやれ
>>466
ここで聞いても無駄かもな
自分で調べた方が早いし正確 >>468
塗装したほうが長く持ちます。
無塗装の場合雨風紫外線にさらされますから >>466
ホームセンターにいってアクリルの重さ、たわみ具合を確認すれば中空ポリカになると思われる。
中空ポリカは軽くて割と強度がある。
見た目が良いのはアクリルだから、とにかく見た目ならコストの方を妥協するしか無い。 >>474
台なんて角材２本並べるだけでもいいし合板１枚買ってきてペケ台作ってもいい
収納する時少しの隙間に収まるので場所をとらない
屋内で作業すると部屋のありとあらゆる物がホコリを被って２度とやらないと思う >>474
作業台なんて要らないだろ
コーナークランプ、インパクトドライバーさえあれば手に持ったまま木枠は作れる
あとは床の上で作業すれば良い 作業台はペケ台が一番だよ
工夫次第でいろいろ応用が効く
いらなくなったら簡単に捨てられるし
作るのが面倒なら建デポで出来たのが売ってる >>474
ベーストラップを作る程度ならホムセンで売ってる安い作業台で十分
BOSCHのはがっちりした造りだけど重くて使うのが億劫になる
電ドリ、電ドラを使う程度なら室内で問題ない
床を傷つけないようにちゃんと養生してね
ホムセンで売ってる養生用のプラダンが手軽でいい（ただし薄い） シャッターの鍵です。
TOSTEM鈴木シャッター 2枚
カギカワカミロックK763
にあうカギをお願い教えて下さい。 >>483
その内容でリクシルに電話か、メールしなよ 鉄パイプの外側をなるべく平滑になるように
やすりがけしたいです。
今は１枚のペーパーを挟むように当てて
上側を引く 下側引く、と交互に動かして手で少しずつやすりがけしています。
鉄パイプ自体が回転出来ればいいんですが固定されてるので出来ません。
何かよい方法はないでしょうか。
エンドレスベルトのやすり面を内側に反転させて
棒か何かで巻き取るような動きを電動か出来たら良いのですが
そういった感じの使い方をする工具ってありますかね。 ありがとうございます。
外皮です。パイプの直径は50mmで
長さといいますか途中でクランプやらがあるため
幅も50mmくらいの部分を複数個所やすりがけしています。
適当な棒をドリルでつかんでクルクルいいですね
まっすぐ引っ張りながらと
最終仕上げが番手で10000番を使うので
切り出した紙を適当なテープで止めてエンドレスベルト状にしてみます。
ドリル重かったのでミニルーターでも掴めないか手持ちのもので何か探してきます。 外壁補修をするのに2連梯子を買おうと思っています。
スタンダードとして売っているものは凄く安いのですが安全面など何か良くないことはあるのでしょうか？
長谷川の2連梯子でみるとスタンダードのHC2シリーズとHA2シリーズでは価格が倍以上違います。 >>489
見た感じ一番上の部品と水平器とロープの違いみたいですね、自宅なら安いので良いのでは？
外壁の修理の何かわかんないけど梯子を立てて手が届く範囲しか使えないから場合によっては足場を組んだ方が安全ですよ。 >>490
ありがとうございます。
ひび割れの補修をします。
補修範囲も狭く2箇所だけですので安い方の梯子を購入してみます。 >>485
ベルトサンダーの100mm?
裏返しで検索するとあるな。
ドリルにゴムのシール剥がし使えば
空回りしないかも知れない。
クランプ？かわしては切って貼る >>485
アルミパイプチューブベルトサンダーアルミパイプチューブベルトサンダーを検索してください >>491
２箇所だけならALINCOとかでもいいんじゃないの
この手の大型商品はネットより近くのホムセンの方が安かったりもするから値段確認してみるといいよ >>489
長谷川だと安くてもいきなり壊れるって事は無いと思うけど補強の数が少なかったりするから安いのは耐久性が低いかも知れないね 補修した後使う予定があるなら買えば良いし、無いなら借りてくれば良いと思うよ >>494
ありがとう。
お陰様でネットを見てたら中古だけど錆とかも無さそうで綺麗めなのがありポイント還元入れたら17000円送料込みと安かったので長谷川の2連梯子を買いました。
頻繁に使う物でもなく使った後は何かあったとき用にガレージに置いておくだけなのでとりあえず安さ優先で
>>495
屋根のあるガレージで保管するので末永くそれなりに活躍してくれたら嬉しいですね >>496
レンタルも考えて見たりしたんだけど結構レンタル料が高いし軽バンとセダンしかないから引き取りにいけないしその為にキャリア買ったりレンタカー借りればより高くなるから諦めたのよ
まあ持ってればまた使うときが来るかもしれかいし安く買えて良かったよ >>474です
回答ありがとうございます
室内でやることにして
作業台はホームセンターでペケ台買おうと思います
>>482
電動ドリルの木屑対策に
電動ドリルと一緒にダストガードも買おうかと思ったのですが
要らないですか？ いらないだろ
使ったことないから便利なのか知らないけど、穴あけの邪魔にしかならなさそう こういう透明プラスチックの黄ばみって取る方法ってありますか？
普通のプラスチックはワイドハイターに漬け込めば取れるらしいんですけど、透明プラスチックでも可能なんでしょうか？
https://i.imgur.com/NwWeTKA.jpg 取れるんじゃね
漬け込み中に紫外線を当てることが重要
ワンダースワンあたりのレストア記事か動画を検索すれば実例出てきそう 海外のレストア勢がよくやってる印象
クリアパーツはあまり見た記憶ないけど >>501
俺は透明な素材ではやったことないけど、
検索すると透明ABSでも黄ばみが取れたという人はいるね
「ワイドハイター」じゃなく「ワイドハイターEXパワー」だから間違えないようにね レトロブライトだね
夏なら日光の強い紫外線が利用できる 度々すみません
コンクリートの型枠を外したらジャンカが出来ていました
https://i.imgur.com/OpUNOiV.jpg
HOWTO系の動画を見ると
プライマー塗布→ポリマーセメントモルタルで穴埋め
などが紹介されていたのですが、結構高くて驚いています。
ハイフレックス希釈をジャンカ部分に塗布
→ハイフレックスを混ぜたモルタルで充填
で、大丈夫でしょうか もう一度型枠を組み立てて隙間をウレタンで塞ぐ
そこにポンプでグラウト（無収縮モルタル）注入
これでコンクリと縁が切れた鉄筋も保護できる 水平面もなんかサンダーかなんかで平滑だしたのかな
なんかボロボロだね >>510
構造体で致命的な規模のジャンカならそういう対処もあると思うのですが、拳の大きさのジャンカは普通は左官で補修だと思うのですが。。 >>511
堰き止め型の型枠、素人施工なのでこんなものだと思うのですが。
このあと、モルタルで仕上げる予定なので細かい部分はそのままの予定です 写真じゃ小さく見えるけど>>509のジャンカってこぶし大なの？ 拳大でも。という意味でした
これはv字のところが4-5cmくらいです >>516
答えは知らないです
ただ、その工法が明らかに違うことは分かるので
プライマーとか書いてあるけれど、ジャンカ補修用のプライマーがあるかすら分かりませんし。 ハイフレックス塗って面までモルタル塗れば問題ないんじゃないの？ 質問者はそんなこと分かってるでしょ
どんな答えを望んでるのか知らないけど>>512で左官補修って答えを言ってるんだから >>492
>>493
ありがとうございます。
ご推察のとおり4000番以降ののフィルムシートだと
ゆっくり回転させても空回りしてしまいました。
ゴムをはめたいのですが
つなぎ目のないゴムバンドって名称あったりしますでしょうか。
https://i.imgur.com/i0FOmKI.jpg
（ミニルーターのやすり取り付け用に初めからついていたものです）
専用機は予算が厳しかったです。 >>519
モルタル自体にハイフレックスを混ぜる必要は無いですか？
>>520
左官で塗るとして、専用のプライマーや混和剤があるか確認してるんですが。
自分のアドバイスが採用されなくて怒ってるんです？
ただのDIYでジャンカも見た目上、気になる程度のものに型枠を組んで無収縮モルタル流し込みとか本気で補修に良いと思っていたんですか？ ジャンカ専用の物なんてあるわけねーだろ
そんなこと分かってるんだろ？
何が聞きてーんだよ
ジャンカ補修なんて普通のモルタル塗りと一緒だよ
薄塗り材塗っときゃいーんだよ
何やっても強度の補強にはならねーんだよ
見映えを良くするためだけなんだから極端な話何もする必要はねーんだよ 補修後上からモルタル塗るなら混ぜなくて良いんじゃないの？
正直水ぶっかけてモルタル塗るくらいで良い >>509
このくらいだと気にする事はない
上塗りするのならこのまま塗ってしまうと良い
ジャンカの補修は専用の補修材が良い
モルタルだと骨材が荒いしくっつきにくい
何よりコンクリートよりも黒いから乾くと目立つ
薄付けなら接着剤を塗らないと剥がれるけれどジャンカは穴埋めだから接着剤を塗らなくても大丈夫 説明足りないし無知っぽいから優しく教えると「そんなことは知ってんだよ」って言われるねんな >>511
打設面の上に桟木を渡してたから押さえにくかったんだと思う
浮き型枠だと型枠の真下はどうしても仕上げられないし高さの調節も難しい
階段は難易度高いよ >>526
ありがとうございます
知りたい内容全てを回答してもらえました。
一つ分からなかったのですが、補修剤というのは例えばどんな商品なのでしょうか？
「家庭化学工業 超強度コンクリート補修材」などで良いでしょうか？ 打ちっぱなしじゃないならそこまでする必要性があるの? >>530
一応綺麗に埋めておいた方が、モルタルで仕上げる時にも楽になりませんか？
あと、今後もコンクリートで作りたいものがあるので、いろんな方法を覚えておきたいというのがあります。 モルタルで平面だけ出しとけば仕上げは楽になるよ。
コンクリートで色々やるならバイブ持ってた方が良いよ >>521
ゴムバンドじゃないかな
使われている既製品から適当に合うやつ探すとか
ゴムの丸棒を使う手もあるが
研磨面にゴムがこびりついていって使い物にならないと思う
プラスチックのリールとかなら色々売ってるよ 電動ドライバーの手袋着用について教えてください。
厚労省が注意喚起している「電動工具の取り扱い」にはインパクトドライバーなどの振動工具を使う時は手袋をしないように、と書かれています。
また、労働安全衛生規則第111条には、
（手袋の使用禁止）
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
とありますが、電動ドライバーって回転する刃物でもないし、振動しないのでインパクトドライバーとは別物ですよね？
単なる回転工具である電動ドライバーは、手袋着用で問題ないのでしょうか？ 手袋 巻き込み事故 でググれば検証動画出てくるから実際見れば何がどうなって怪我するのかはすぐわかる
巻き込んで指を持ってくほどのトルクが無い工具、巻き込まれない素材の手袋であれば特に気にする必要はない >>529
うちで使ってるのはNSドカモル
Pモルとか豆つぶしってのもある
>>531
上塗りするのなら少し荒れてた方が付きやすくなるから上塗りするのならそのままが良い
欠損部があまり厚いと上塗りの厚さが変わってその部分だけ凹んだり色が変わるからと下塗りする事はあるけれどこのくらいならそのまま塗っても問題ない
ちなみに上塗りも専用のプレミックスモルタルがあるからね
普通のモルタルは塗っても付かない >>534
回転工具で手袋禁止と言われるのは手袋が巻き込まれて腕を持って行かれるから
小型の工具ならそこまでの力は無いから大丈夫
大型の旋盤やボール盤だとパワーがあるから腕を折るくらいの力があるけど家庭用の小型のボール盤程度なら負けて止まるからそこまで危なくはない
インパクトなら力は知れてるし何かあってもすぐに止めるだろうから大丈夫だと思う >>536
何度も助かります
ハイフレックスを使えば問題ないだろうと思っていました
一度、勉強しなおします アンカーミスかな？
ハイフレックス使ってるけどいいよ
最初は脱ぐだけで破れないかなと心配だったが
普通に扱えるし >>535,537
ありがとうございます。
まさに手の皮が持っていかれてベロベロになる動画や画像を見て疑問に思いました。
電動ドライバーでも絡まってトリガーがオンになったままになったりしたら指先が持っていかれるくらいならありそうに感じるんですが…
法的？には問題なさそうなんですね。
>>540
事故るまでみんなそう言うんですよ。
厚労省がダメって言ってるので他人にやらせちゃダメって覚えといてください。 >>539
ホムセンのインスタントモルタルで大丈夫なのでしょうか？
ハイフレックスはドライアウト対策で必要
その上で、NSドカモル、プレフィックスモルタルでないとダメということかと読み取っていました >>541
電動ドリルドライバーなら設定トルクによって指が持ってかれるけどインパクトならそこまでは無いって言ってんだが 怪我しないとわからんから勝手にさせとけば良いよ
バカは見ない聞かない調べない >>538
ハイフレックスは接着剤
専用のモルタルは中に色々入ってて塗りやすい
ひび割れ防止の材料とか増粘材とか
普通のモルタルにハイフレックスだけ入れても同じようにはならない
当たり前だけどそれ専用に作られた物は使いやすい いや電動ドリルは絡まったらすぐ止めれるじゃん
注意喚起に書いてあるボール盤とかは備え付け機器でスイッチがすぐ切れなかったりするから
絡まったらすぐ電源切れなくて危険でしょう 昔の電動ドリルはよく回されたなぁ
クラッチとか付いてないし力も強いしでよく痛い思いした >>545
回答ありがとうございます
近所のホムセンを探したましたが専用品の扱いは見つかりませんでした
連休中に仕上げたいので、ハイフレックス塗布の上、インスタントモルタルでやってみます。
玉砂利洗い出しを、いろいろケースや洗い出す時間を変えて練習しているのですが難しいですね。
楽しいですけれど。 散々聞いておいて結局手持ちのハイフレックス使うになってるじゃん >>554
昨日からの流れとして
ハイフレックスを混和剤としても用いるかどうか、
他のプライマー等を用いる必要があるか、
ジャンカの穴埋めと別に作業を行うかどうか
これについて全てアドバイスを頂けました。
本日入手できるなら、Pモル、ドカモル等を使いたかったのですが、無いのですから仕方ないです。
やり取りの中で、いろいろ迷ってる部分の判断を後押しして貰ってると思うのですが。 >>553
ホムセンでは置いてないだろうな
うちらは大抵手持ちがあったり配達してもらったりするから良いけれど素人さんはこう言う時困るね
ホムセンでもホームセンタープロとかならあるかも知れないけどなかなか難しいかも
普通のモルタルでうまくできれば良いけどどうだろうな >>557
土日は休みの所が多いからサラリーマンだと買いに行くのも大変
電車で通勤してるような人だと店がやってる時間に帰れないなんて事も多いと思う ただの和室の砂壁に珪藻土風のものを塗る予定なんだけど天井って何が一番楽？
塗装だと下地とかで何度も塗らないとだから天井用の細切れになってる壁紙の方が楽そうだけど意外と壁紙も大変そう？ペンキが楽かな？ 楽さで選ぶなら何もしないのが1番楽だろ
そうで無ければどんな仕上げにしたいかしっかり決めてそれでやればいいのに
こだわり無いなら壁だってペンキでいい 天井は和室によくあるラミ天というやつです
何もしないつもりだったけど柱塗ったらはみ出したりマスキング剥がしたら一緒に剥げたりしたから何かしようかと思い始めたところ
ラミ天にはオイルステインは使えないよね？
あと柱に塗ったオイルステインってニスとか塗らなくても良いかな？
窓際だけ濡れたり結露するかもだけど油性だから大丈夫？ >>540
インパクトだって回転工具だよ
ド素人相手にバカなこと言うのやめろ 厚労省の指導内容を否定できるだけの材料を用意して出直してくださいね 強度とかトルクとか語るなら数値を出さなきゃダメだからまとめてダメってことでいいやろ
男性の手と子供や女性の指じゃ巻き込まれの危険度が違いすぎるし、
わざわざその辺の細かいデータを取ってまで「皮膚の強さが〇〇以上なら△△のトルクまで合法」なんて出す必要ないしw >>569
そんなデータないよ
ないからこそ、そういうのを出す手間を考えると一律で禁止する方が楽だよねって話なんだけどわかるかな >>570
使用が禁止されてない以上、想定しないといけないことだよ
会社に入ると勉強することだけど、バイトしかしたことないの？ >>571
普通は例えば40kmオーバーはスピード違反ですみたいにダメと謳う方が数値出すのが定例なんだけど >>573
手袋をしてインパクトドライバーを使うのが禁止。
数字なんて関係なくこう決まってるのに何の数字が欲しいの？ >>570
普通使うだろ。丸鋸とか糸鋸、カンナ盤、旋盤も小学校の頃から使ってたぞ >>573
それ違反の程度を決める数値じゃね
制限速度を超えちゃダメだよって法律だよね そんなスレチの話題で盛り上がって意味あるの？
天井の件とか質問があるのにスルーしてるし。 >>534の質問からの流れなのでスレチではないな
変なのが一匹紛れ込んでいるからしょうもない感じになってるだけで
回答は義務ではないよ
気になるなら>>577が回答してあげればいい >>578
労働安全衛生規則と書いてあるから、原則、業務としての指針だろ
DIYには全く関係がない
そして、すぐお前が答えろとか言い始める
くだらないやり取りでスレを流す事自体が荒らしと同レベルという自覚が無いのだろうね DIYにも適用できる内容だけどな
くだらないかどうかはお前が決めることでもない
他人の行動を変えるには説得力が低すぎるな >>574
そもそも手袋という曖昧なものをもって注意喚起とかおかしいだろ
軍手、グローブ、革手それぞれ違うんだから
それに何回も言うけどインパクトで巻き込むことは通常に使ってる限り起こることはない >>576
だからそんな危険なら手袋使うなって言うだけじゃなく数値化して罰則設けるべきだろ
速度制限も危険だからあるわけで 誰も数値化してないけど、
事故が起きてるから、
トルクなどに関わらず、
インパクトドライバーの使用において、
手袋すべてが、
禁止になりました。
これだけのことが理解できない人がいるのに驚き
安全な条件を提示して運動を起こせば変わるんだけど多分そういうのわかんない人なんだろうね
文句があるなら文句ある人が証明する必要があるんだよ あーわざわざ数値化するメリットがないってわかんないのか
こういうのって、社会でやると金も掛かるし手間も掛かるんだよ
〇〇という規格の手袋は、△△という規格以下のインパクトドライバーなら使用可みたいにする必要があって、
新しい検定を作る必要があるのはわかる？
手袋業界、インパクトドライバーのメーカー、法律関係、全部巻き込んでお金を使わないといけない
ここまで言えばまとめて禁止されてる理由がわかるかな
曖昧なんじゃなくて、一律で禁止になってるの 雨樋からの雨水の排出が丸形の縦樋を通り地面に直なのでホースを使い側溝まで持って行きたいと思っています
雨樋からホース等に変換する良いアイデアがあれば教えて下さい
塩ビ管みたいに↓のURLの物の様なエンドキャップがあれば
穴を開けてネジ穴付きのホース継手をはめ込むって事も出来そうなのですが
丸い縦樋用のキャップってないのでしょうか？
https://www.monotaro.com/p/4196/5605/ >>586
樋のメーカーも分からないので断言はできないけどVU管に接続するジョイントが出てるよ
うちのは縦樋からジョイントでVU50に変換してそこから埋設で集水桝に落としてる
VU管になればジョイントは豊富だけどそこまでやる必要があるか？
周囲がどんな状態か分からないけれど一般的にはU型側溝を埋めたりしてる
もし掘れるのなら異径エルボで75に変えて埋めて排水するのが一番スマート
土間とかで埋められないのならサニーホースでも繋いどいたら？
縦樋の寸法が分からないけれどサニーホースならそのまま突っ込んでホースバンドで締めとけば何とかなるでしょ 意外に落ち葉とか来るから普通のホースじゃ詰まるだろうな
ホムセンに雨どいの筒やらエルボやらあるからそれで運ぶとかがいいでしょ インパクト使用で手袋禁止とか言ってる奴って馬鹿なの？
安全には物凄く厳しい大手自動車メーカーの工場でも普通に手袋使ってる 2stのチェーンソーのプライマリーポンプのガソリンを楽に抜く方法ってありませんかね？
DIYなので使って１年に一回なので出来れば完全に抜いておきたいので。 >>590
そこまで極端だと逆に防振手袋が必要だわ >>590
そんなものださなくも
電動工具メーカーのカタログでも手袋してるよ >>590
使ったこと無いただの妄想エアプ君なんだよ >>591
空になるまでエンジン回して止まったら注ぎ口にウエスとか突っ込んで逆さにしとけば良いのでは? >>591
タンクの燃料抜いてからポンピングして終わり
分解しない限りポンプもキャブも微量に残るけど気にしちゃいけない
一応、気化狙いでタンクキャップは緩めておくけどね >>597
免許取っても運転させるバカwww
酒飲ませるバカwww
飛行機飛ばすバカwww チェーンソーの者だけどレスありがとう。
やっぱり構造上簡単に抜く方法はないよね。
今回は燃料蓋を多少緩めて保管しようと思う。
交換して３年も経ってないのにプライマリーポンプが割れたのはポンプにガソリンが残ってたからじゃないかと疑っている。
ゼノアの小型機なので交換が面倒。今回はホムセン行ってプライマリーポンプ買ってきて交換で半日潰れた。 >>599
安物のプライマリーポンプは1年で割れるよ
純正を買ったら3年経ってもまだ大丈夫
ダイヤフラムも安物だと2年くらいで調子が悪くなる
やっぱり純正は良いぞ 何月何日何時何分何丁目何番地で誰が言ったの、という子供の煽りを思い出すなあ
微笑ましい うちの地域の何月何日の最後は
地球が何回回った日？
だった ベランダの屋根がポリカーボネートのトタンなんだけど内側を塗装するのに安くて良いプライマーとペンキなんて知らない？ ミッチャクロン塗っとけば後はどんな塗料でもいいんじゃね ポリカーボネートのトタン
この前はアルミの鉄板とか言ってる奴もいたな おれ、中学の時アイワのウォークマンでよくバカにされてたな それはモノを馬鹿にされてたんじゃなくてアイワのウォークマンなんて認識の君自身馬鹿にしてたんだろうね ペンタゴンの外壁にも塗られてるラインエックス塗っておけば爆風にも耐えるよ >>586
１００ｍｍの送水ホースを
ステンレスバンドとかで縦樋に固定 雨水枡を作る発想はないのか？
ホースに変換とか、詰まったり、排水量がホースの流量を超えたら、樋全体に水が溜まって、最悪樋全体が落ちるぞ >>603
交換した方が安くないか？
なぜ内側なのか？疑問だけど。
まぁ作りによるな。 今時 雨水を直接側溝に流すことが許される自治体なんてあるのか 普通にあるだろ
分流式が出来てる自治体には限りがあるし >>612
雨漏りするような劣化はないけど上面が汚れて見た目が悪いとかじゃね？
2階以上の戸建ベランダで内側塗れば見えなくなるとか
それかお洒落な色にしたいとか お願いします。
買ったボルトがこんな感じでした。
https://i.imgur.com/qDu3V31.jpg
横から触ったときに一番端に突起してる部分です。
正常は真上からの断面図で
上の黄色円だと思います。
なんか抉れて下の黄色円になってます。
これだと締めこんだときに半タップ状態になって雌ネジ側ガリガリいっちゃいますか。
あと世間的にはこれは即交換レベルかクレーム野郎どっちでしょうか >>616
輸入木材なら円高になれば安くなるでしょ
1-2年もしたら結構な円高になると思うよ
>>615
全く問題ないよそんなの
山の部分が凹んでるのにガリガリなる訳ないよね >>617
サンダーとかで縦溝掘って
自作タップ作ったことあります？
トルクかかってボルトが伸びたときに
はめあい部でカンナ状態になるので山が多少痛みますね
欠けが軽微なら小さなトルクで使うか
ネジ穴掃除用ボルトに降格です ナットがスムーズに回るかどうかだな。まわんなきゃダイスかゴミ箱
チタン製とかでよっぽど単価高くない限りクレームも交換もないな 同意
単価次第
山が局所的にやられてる時は
ぶつけたとかそういうことではなく
切削精度の問題だからそこのはもう買わないな 波板＝トタンと思い込んでるのか？
だとしたら塗装を考えるかね？
トタンを何だと思ってるのか？先ずはそこからだろ 波板形状の物を全てトタンと思ってるんだろう
ポリカーボネートと言ってるんだから容易に想像がつくことを何度も同じようなレスしてる人も質問者と同じように馬鹿っぽいよね
ミッチャクロンマルチを薄く塗ってから対応上塗り材塗れば問題なく塗装できるよ
ミッチャクロンにも色々種類があるがマルチは手に入り易くポリカーボネートに対応してる
ホームページ見れば対応した上塗り材など書いた表があるから参考に >>622
初心者にそんなマウントはいらない
お前世間から嫌われてるだろ 木製の手作りの棚を製作中です
幅3000でmm奥行き１000mmで野地板を1000mmのものを隙間なく並べて
棚板としようとしています
乾燥、半乾燥、未乾燥とありますが未乾燥でもいけますか？
奥の縁と手前の縁で各２本ずつ釘を打とうとしています 棚板に乗せるものによる 野地板なんか使うぐらいだから荒っぽいもの置くのかも知らんけど、重量物なら足りない気もする
乾燥具合もその棚の用途・設置場所とかに依って目まぐるしく変わる 下手すりゃ100人が100の回答を書き込んで来る >>626
ありがとうございます
重量物は乗せませんから
強度の心配はなしでお願いします
気になっているのは
反りや曲がりで、
ホムセンで買うか
材木屋で買うかなやんでいて
材木屋の場合グリーン材だろうから
その場合あまり幅広だと
反ったり曲がったりがあるのかどうか、
その場合一枚あたりの幅は
１００ミリ程度に抑えたほうが
いいのかどうか気になりました 野地板は必ず反ります。
だからどこで買っても同じ。反ってないのは野地板と呼ばず別の名将で高い値段になります >>628
手持ちの180ミリの野地板で並べてみたら許容範囲だったので
これでやってみます
>>629
小物を、重ねるタイプのプラケースに入れて収納します
１段あたり２つ重ねて収納下のケースはすぐ触れない状態なので
収納スペースは奥半分で手前半分は中身を物色するスペースにします >>632
ちげー
質問する時は基本的に分かりやすく絵を貼り付けてただろ
家具、建具は設計、組み立て経験あるし、ここで聞くことはないと思う。
コンクリと左官は初めてのことだらけで、マジで難しかった 階段くんは自分でそれなりに調べて答え合わせに質問しているだけだからな 階段氏はやりたいことを伝えていたし、分かった。
野地板氏はやりたいことが意味不明で。素直に合板使ったらと思うし 大雪や頻繁に雪が降る都道府県は論外
台風や雨ばかりの都道府県も論外
いつ噴火するか分からない山が有るのも不安だ
大都市から遠い所も勿論論外
日本一の大都市東京！からも近い
海、山、川、滝、温泉、自然がある
茨城県が最高です。
茨城県からならば通勤通学出来るし
休みに車や普通電車で直ぐに行ける
港区、銀座や浅草、渋谷に新宿、池袋
日帰りで直ぐだ
勿論地元のつくばや水戸だけでも高級ブランド店や
人気ブランド洋服は買えるし
国道沿いは何処行ってもドラッグストア
スーパー、飲食店、ブックオフ、ホームセンター
などが揃っている
スノボや温泉楽しみたいならば
大子袋田の滝の袋田温泉
栃木や福島にも行きやすい
勿論、ディズニーランド
横浜、鎌倉など人気スポットも行きやすい
空港は茨城空港又は成田空港も行きやすい
ただ海沿いは避けた方が良い
津波が怖い
那珂湊、大洗のお魚市場は良いが
つくばエキスプレス
常磐線で水戸、水戸から少し行った辺りの
内陸側がお勧めだ
さぁ急いで週末は茨城の不動産に行こう！
県南は既に高くて貧乏人には難しくなってる
でも茨城ならば、まだまだ安いよ。
茨城は今がチャンスだよ！ リベットナットで外側にもインサートナットのように
ネジが切られているものってあったりしますか 茨城はよう内陸は雪多ぐて太平洋側は地震と台風が多い地域だっぺよ 茨城は雪振らないよ(^^)
台風も、大雨も、噴火も無いよ
県南は都内通い多いから標準語だよ
海沿いは津波怖いから内陸側が良いかなと思う
夏は少し都内より過ごしやすいし
冬は少し都内より寒い
東京行きやすくて
海、山、川、滝有るよ
栃木の温泉にも行きやすい。 >>641
それならリベットナットの意味がないんじゃw
何の目的でそう言う物が欲しいのかもっと詳しく書いた方が良いと思うぞ
ヘリサートではダメなのか？ >>641
何がしたいのか言ったらここの猛者達が解決してくれるぞ あっすいません。小屋のものです、
草刈ったんで、除草シート探してるんですけど
周囲30m×1.5 ？
おすすめありますか？
ダイソーのがすごいらしいけど マキタの18vサンダーを買いたいんですが、
アマゾンでおすすめの販売店ありますか？
3900円とか4500円とか >>646
ダイソーのがどうすごいの？
3ヶ月で草が生えてくるとか？
造園屋に聞いたらザバーンが良いと言われた
安物を張ると草が生えて根が張って剥がす時大変 上で野地板で棚板を作成することで質問したものですが
木面の滑りを良くする方法を教えてください
図は横から見たものです
https://imgur.com/a/G02CaXJ
棚に収める収納ケース（NV22ボックス）の位置が常に奥半分に
なるので使用時は毎度手前に引きずることになるので、棚板に
滑走剤を塗ろうと考えています
手元にあるのが信越シリコーンのKF-96なのですが使えますか？
またそのまま塗ると繊維に染み込んでもったいないので
先になにか別の成分で表面を均一にしてから塗ろうと
考えているのですがどうでしょうか？
今の所比較的安い乾性油を塗りたくってから
シリコンを塗布すれば消費が抑えられないかと考えています >>644
>>645
すいません。
パンチング板の穴に対して上からリベットを通します。
リベットのツバで下へ脱落しない状態に加えて
上にもすっぽ抜けないように適当なワッシャー＋ナットで共締め状態を作りたかったのです。
リベットナット内径にはバネつきボルトを通します。
ボルトの先には高さが不ぞろいな部品がたくさんあって
それらを押さえつけるため治具作りです。 野地板なんて反りまくりで表面凸凹するんだから、滑らすなんて、ムリ >>650
図面じゃなくて実物写真を見せろよ
実物見ないとイメージが沸かない >>654
横からだけどそれいいね
そこに載ってるふすま用滑りテープはダイソーにも売ってる >>651
リベットナットだけどかしめずに使いたいの？ >>650
下地板にオリーブオイルを染み込ませれば、それ以上吸収しなくなるよ
オリーブが嫌なら菜種でもゴマでもいい ニスでもなんでもいいでしょ。下手なこと考えると失敗する 棚板を面で接触しないような工夫をすればよいかと
面で接触すれば摩擦力が増える
金属ダボとか使ってその上を滑らせるとか >>650
杉なんかじゃどうにもならない
家の敷居だと桜を埋め込むとかしてる
安家だと杉そのままだけど滑りは悪いしすぐに減る
色んな方法はあると思うけど敷居滑りでも貼っといたら？
>>651
ワッシャを入れてリベットナットを使ってるのを見た事あるよ
でもリベットナットは何度も締めたり緩めたりしてると緩んでくる
ボルトナットではダメなの？
フランジボルトを２つ使って寸切りボルトとか？ >>650
ていうか、改めて見ると凄い図面だな
なんで側板がフロント、リアとか書いてるの？ 俺だったら後ろだけキャスター付けたすのこか台輪状の物作って
手前だけ持ち上げたら軽く前後するようにする
てか１ｍピッチの野路板に軽いものなんだから何もしなくていいんじゃないの >>656
かしめずにつかいます。
>>660
口径変換ネジというのを見つけました
これでいける気がします。 ボックスのサイズに合わせてカットしたコンパネに小さいキャスターつけてる方が何かと便利だと思うけどな
前後キャスターでもいいけど全方位だと横にもスライド出来るし >>650
自分なら3Dカーボンシート↓を棚板に貼るかな
https://www.monotaro.com/p/1847/3062/?displayId=4
ゲーミングデスク（PC用デスク）の表面に張ってあるようなやつで
何処でもPCのマウスが使えるような素材で硬質樹脂製のケースを置くと適当に滑る
逆に地震や振動でずれないように固定しないとだめだけど
下手に塗装しなくても表面保護にもなるかと NV22 って、これか
https://www.cainz.com/g/4991068150645.html 23㍑も容量あるじゃねーか
最大収納重量20kgを満杯に入れないとしても、一枚の棚に二段 幅3000㍉に横並びに何個置くか知らんが、相当重くね？
上下のケースの関係上キャスターみたいのは付けたく無さそうだけど、本当に軽い、例えば子供のおもちゃとかだとしても
何度も出し入れするたびに野地板が削れて木くずにまみれそうだけどな
用途・設置場所って聞いてるのに答えないから、回答側も勝手な妄想膨らんでしまう 室内か作業小屋とかか屋外か
野地板も1000しか書いて無いから、それだと奥行きを満たすだけで、幅150㍉だったりしたら20枚どうやって固定するんだ？
とか、余計なことにしか想像が働かない
じぶんがプランしてるよりもっと最適な回答が得られる場所なんだから、つまんねーコト隠しだてしてないでちゃんと書いてみ
棚板一面にプラ板敷き詰めた方が、よっぽど満足できた とかの結果だってあるんだし >>668
DIY板ではないけど詳しく書こうとしても長文やURLつきで書き込エラーの連続で、
挙句、NGワードエラーの単語がわからず書き込み禁止コンボ食らって身動き取れなくなる
ということが頻発してたので文章量を最小限に抑えようとする傾向にある
まぁもう少し最初から詳細を書くように心がけます >>671
もう少し自分で考えたり、調べたら？
質問内容が、「こいつ、アホだろ」って内容ばかり。
手書きで良いから三面図を書いてアップしてみなよ >>671
100均とかのPPシート貼ればいいやん BOXに外装用の強力な両面テープでキャスター貼れば良いやん マキタの18v汎用サンダー買ったんだけど
市販の切断10mm？がしっくり来ない
どのアダプター買えばいいの？ こいつカタワか？
こんな質問で誰が分かるんだよドカタ 大雪や頻繁に雪が降る都道府県は論外
台風や雨ばかりの都道府県も論外
いつ噴火するか分からない山が有るのも不安だ
大都市から遠い所も勿論論外
日本一の大都市東京！からも近い
海、山、川、滝、温泉、自然がある
茨城県が最高です。
茨城県からならば通勤通学出来るし
休みに車や普通電車で直ぐに行ける
港区、銀座や浅草、渋谷に新宿、池袋
日帰りで直ぐだ
勿論地元のつくばや水戸だけでも高級ブランド店や
人気ブランド洋服は買えるし
国道沿いは何処行ってもドラッグストア
スーパー、飲食店、ブックオフ、ホームセンター
などが揃っている
スノボや温泉楽しみたいならば
大子袋田の滝の袋田温泉
栃木や福島にも行きやすい
勿論、ディズニーランド
横浜、鎌倉など人気スポットも行きやすい
空港は茨城空港又は成田空港も行きやすい
ただ海沿いは避けた方が良い
津波が怖い
那珂湊、大洗のお魚市場は良いが
つくばエキスプレス
常磐線で水戸、水戸から少し行った辺りの
内陸側がお勧めだ
さぁ急いで週末は茨城の不動産に行こう！
県南は既に高くて貧乏人には難しくなってる
でも茨城ならば、まだまだ安いよ。
茨城は今がチャンスだよ！ >>676
切断砥石付けてる？
最初に付いてくるのはオフセット砥石じゃないかな？
切断砥石は1ミリとか1.6ミリとかの薄い円盤状のやつ >>676は>>647でしょ？
どうせ中華のパチモノを買ったのだろ
型番も書かないし、写真もない。
「しっくり」って何？
>>677の言ってるとおりだと思うよ。
何が問題かも伝える意思がない。
それでまともなアドバイスが得られると思ってるの？
謎な質問者が多すぎる >>676
グラインダーのことかよ
グラインダーをサンダーと言うな ベビーサンダーとも言うよな
昔の人はベビーサンダー、短くしてサンダーってよく使わない？ グラインダーだと卓上または床置きのグラインダーを指すケースも多い
ディスクグラインダーと言おう >>676
鉄工用のチップソー取り付ければいいよ
カバーは邪魔だから外しちゃっていいよ さすがにサンダーはないな
確かにそう言ってるやつもいるけどない >>686
業界や職場の慣習によるものが大きいんじゃない？
正確にはグラインダーと呼ぶのは知ってるけど俺はサンダーと呼ぶ You’re rolling thuder (Ah)
突然杉田～♪ 昔ながらのタイル貼りの浴槽の目地が汚いので目地材を塗ろうかと思いますが
常に湯に浸っているところにホームセンターなどで売っているサンホームや
家庭化学などのタイル目地材じゃ駄目ですか？
適切な目地材があれば教えてください。 基本的に床に置いて使うのをグラインダー
手に持って使うのをサンダー 両手で持って使う回転の速いのは高周波グラインダーとかいうね >>687
知らなかったけど、これは試してみる価値ありそう 名前とかインパクトの手袋とかクソみたいにどうでもいい話を延々と続ける奴らって何なんだろうな。
>>692
あなたが書いているメーカーが施工方法を丁寧に動画にしている
「タイル目地」でぐぐっただけでトップページにヒットしたよ
https://youtu.be/QUp4sX8CuvA
この動画では分からない特殊なケースを質問してるの？
それともこれすら確認していないの？ >>698
その動画は洗い場の壁タイル目地だと思いますが
浴槽自体がタイル張りで体が浸かる浴槽内のタイルにも同じ目地材で大丈夫かわからないので質問しました。
洗い場の壁や床タイルの目地DIYはやったことがあるので施工方法はわかっています。 減ったら塗り直しは一生付きまとうらしいし、性能と価格の折り合いが付くのを選ぶっきゃないような
https://www.monotaro.com/s/c-138371/
目地補修と目地が減るのとのイタチごっこをなるたけ避けたいなら長持ちしそうな奴を 何度やっても気に成らないなら
それなりの奴で >>699
問題ないよ
一般的な仕上げで言うと、
タイルー接着モルタルー防水モルタルー防水シート、レベル調整の合板ー躯体
タイルと目地で防水層は形成されていないから、目地をどうこうした所で、防水層を傷付ける事はない。 >>698
何なんだろうなで言うと>>693-696みたいな
5分で4レス連投の方が気になる
書き込みボタン押す前に読み返したりしないのだろうか 床は防水シートではなく、アスファルト防水か
回答に変わりはないけれど訂正しとく >>700-701
ありがとうございます
常に湯に浸っている状態でも剥がれたりせず
長持ちしそうなおすすめの材料ってありますか。
部分的ではなく浴槽内全て塗ろうかと思いますが
失敗してやり直しにでもなったら大変なので。 角気にするなんて作ってる本人だけだからな
そんなで十分よ 階段は自分の中でもう出来上がってて答え合わせしにくるだけだから
違うねんな
オサレの方はもっと硬い木で作ってあって角はダボだね
キレイなワクを作るのはなかなか技術が必要やで >>706
見た目気にするならダボ継ぎでいいんでないの？
底は裏からビス打ってもいい
プロトタイプ見る限りセンスのない不器用さが漂うから何やっても納得いくものは出来んと思うがね 階段だけれど、俺の書き込みはID:oJEXPBMhだよ ダボやったことないんだよなー
調べて挑戦してみる
また報告にこさせてもらうわ >>713
ダボの位置が合わなくて面一にならない未来が見える
というか、クランプ持ってないの？
ダボにしろ、金具にしろ、ちゃんとクランプしないと隙間が出来る
SK11の怪力クイックバークランプ辺りがおススメ
使い方は調べてくれ
ちゃんとクランプすれば接着剤のみでもそれなりの強度は出せる
間違っても2辺を同時にクランプするようなコーナークランプは買わなように
一見便利そうだけどすぐに使わなくなる
直角が出ているかを見るのにスコヤも必要
持ってなかったら買っておくといい もうこのプロトタイプでいいやんｗ
と3枚目の向こう側の化粧モルタルのフチ見て思った すいません、トレイに置いた箱型のもの（トレイより小さい）を押さえて動かなくする
つっぱり棒的なもので何か良いものないですかね？ >>717
ご飯粒は接着剤になるらしいよ
あと釘っていう便利な部品も固定に使えるからググってみな >>714
横だけど、コーナーにバークランプってどう使うの？
初心者な質問かもしれないけども。
怪力って似たクランプよく売ってるのより強いの？ 色々アイデア出していただきありがとうございます
元来ポリプロピレンケース自体がとても滑りやすいので
野地板側の摩擦を減らせばと思いシリコン塗布しましたが
染み込んで効果なし
そこでトラックの荷台にパラフィンを塗るのを思い出して
真似した所、大幅に摩擦を減らすことが出来ました
そこからアイロンで熱を加えて木目にパラフィンを染み込ませて
木目を埋めてシリコンを塗布すると更に摩擦を減らせたと思います ここで誰かに聞いた方法で出来ました、やりましたありがとうございます
っていうなら分かれるけど
結局自分で思いついた方法でやりましたなんて報告は要らなくね どうなったか報告しないと文句言うだろ
回りくどいこと言わずに「俺の言う通りヤレ」って言っとけ ていうか同じ相談があった時に役に立つから報告はしてくれた方がいい
質問と回答が無駄になった感があってムカつくのはわかるけど >>726
たしかにここで質問しなくてもこの
この答えにたどり着いた可能性はあるけど
それもたまたま上手くいったから言えることだし
なによりここでより良いアイデアを示してくれる人が現れる
可能性が未知数である以上、俺はこれからも質問するし
回答してくれた人の行為が無駄とも思わない 遅れましたけど前と横からの図あげておきます
各部位はM12の構造用ボルトで固定してあります
棚板の強度ですが105*105*1000の横柱に27*60*3000のザンギ４本を載せ
その上に野地板を乗せたものでうまくザンギの真上になら人も立ててしまう強度です
総重量には気をつける必要がありますが流石にそこまでは載せないと思います
書き損ねましたが中心の1500ミリ地点でもsideviewで示した105*105*3000の柱を
縦と横に通してザンギを支えている構造で上から荷重かけても
簡単にたわんだりはしません
https://imgur.com/a/9YBnOj7
https://imgur.com/a/ShDmMXf 横揺れ注意だな 垂直方向の荷重だけ気にしてる様子だけど、これだけ棚数あってこれだけ間口広ければ
棚に置くものに気を付けていないと、トラックで云うところの片荷に成り兼ねない
間柱欲しいところ 後ろ側の一部に板貼り付けでもいいかも知らん
パラフィン塗り込んでシリコン ってのの劣化が判らんけど、塗り直し必要に成った時に棚と棚の間で作業できそう？
上半身潜り込ませて1000㍉先の奥まで塗るには厳しい体勢が求められそうな気もする まあ、ご自由にだけど >>728
Perfectだね！
完成したら報告よろ！
>>731
モックアップを作るのは素直に感心する
普通は手間がかかるから1/2とかで予算と労力を抑えるんだが、端材の力だね
スターエム 58S-S3090 皿取錐&埋木錐セットとか使ったら？
使い方はyoutubeにいくらでも載ってる
ダボより楽だよ
組み立て時から面を揃えられたら時間的にも最良なのだけれど、少しはみ出すように作って後からカンナやヤスリで揃えるという方法もあるよ >>732
ダボやったことないしね
その辺に転がってるのでやってみただけよ
もっと太いダボ使えばもっとガシッとするのかな
皿取錐&埋木錐調べてみるありがとう >>733
ダボは木工ボンドを使う事が絶対条件だよ
ボンドの中の水分を吸って、ダボが膨張して遊びがなくなる
正確な位置出しは治具かダボマーカーを使うこと。 >>734
なーるほど
じゃあ逆に言えばビッチビチにキツくない方がいいのか？ >>730
横揺れって奥に積載物が偏って後ろに倒れやすくなるってことですよね
トラックのように横Gはかからないし
縦横比を視覚的にみても全然平気そう
横から見た縦横比率約５：２
ケースを置く棚板も奥縁から105ミリ手前まで
なにより棚自体が重すぎて積載物が多少重くても影響少なそう
使用材は杉とヒノキの混合だけど比重0.38で計算したら
棚本体でおそらく総重量は２００kg超えるから
手前半分だけで１００kg、これがぐらつくことはなさそう
間柱ってプラッスチックケース転落防止柵用ですか？
棚のメンテナンスに関しては
もともと１段につき２つケースを重ねる予定だったので
棚板は高さ470mm間隔で設置しているのでたぶんそのままでも
メンテ作業は出来る
確かに棚板部分をまるごと取り外せたらいいなとは思いながら
保持力優先で構造横柱に丸釘で打ち付けて固定しようかと思っていました
もし協力に固定しつつ着脱式にするなら
くぎの代わりにダボ立ててザンギをハメて上から角材とボルトでつっぱらせるかなと
https://imgur.com/a/xXI6zfi >>737
人の話を聞かない、聞いて欲しいだけの構ってちゃんなのは分かるから、好きに作りなよ まあ前情報だと塩ビか鉄パイプをコロにするのが一番安くて手軽なのに
あとからわけわからんこだわり出されると困るよな >>727
お前が回答が来て当然かのような態度で、ちゃんとお礼を言わないからムカついてるんだぞ 部材重量100kgのものを作るには経験と知識が付属しているような >>728
なんで横の図面にも前後に縦の木があるの？
それなら只の木の箱じゃね？ >>730
>>738
読み直して理解していなかったことに気づきました
正面から見て棚が左右に歪むことを懸念して
間柱や板を貼り付けろって意見だったのですね
それも大丈夫です、３メートルの縦の柱と
それらをつなぐ横方向の３メートルの柱の
接合部分に固定金具を大量につけて
強固に固定したので、柱の太さと相まって
歪みは出ないです
ただ見た目と予算のかかり方がひどかったですが いまだに用途が不明だが、当初書いてたように軽いものだけなら充分だとは思う
ただ、あのプラケース見たらごついもの収容しそうで、それが山盛り積み上がるとしたら横の強度が心配ってだけ
いくら接合部分、四隅に立てた柱と桟木を強力に固定したところで、3000スパンの横に繋いだ桟木は必ずたわむ捻じれる
全部の棚に収容が済んでその重量分布が偏ってたりしたら、歪みが生じて全部がその接合部分に集中する構造
本体重量が重いから大丈夫なんてのは、じゃあ家も重い資材使えば地震にも耐えるか？っつったらそんな事は無い
左右両端だけ補強したところで、荷重が掛かり続けるのは真ん中辺り への対策はだいじょぶか？ を心配してるだけ
ま、いっぺんひしゃげて潰れる経験をしてないと気付けないかも知れない 理論上は～って欠点あっても実際にやってみると問題なく長期間使えるなんて普通にある
製品ならまだしも自分で使うならテキトーでいいんだよ >>745
大きさが大きさだから安全かどうかって話ですよね
確かにこの棚が崩壊するようなことがあれば空棚でも
ただでは済まない大きさと重さだと思っています
それに関しては木造用の固定金具を一箇所辺りに複数使用して
仮に一箇所ボルトが外れても崩れないようにし
また定期的に締め直せるようにしたのですが
一般的な木造家屋の構造用ボルトは新築時に
一度締め込んだらそれで終わりではないかと
思い、まず緩まないのでは？とも考えていますが
緩むことあるのでしょうか？木は縮むらしいから
しばらくは定期締めする予定です
それから>>728の正面からの図は描き忘れがあって
真ん中部分にも手前と奥に105*105の柱を立てて
ザンギの受けとして奥まで同じ105角の柱を通してます
つまり米松27*60ミリを1500スパンで受けています
このスパンでザンギがたわまない範囲が許容重量になると思いますが
大抵のものは乗せれる頑丈さだと思いました
重いケースは柱の側、軽いケースは中央あたりに配置で工夫もありかと
https://imgur.com/a/i3cYpk4 他の奴らも相手をするなよ
無意味なやり取りが続くだけなのだから。
>>748
だから好きにやりなよ
「僕は正しいんだ」とここで長々と書き込むだけなのは分かってる
制作過程を誰かに知ってもらいたいならば、Twitterとかブログとか他にも手段はあるでしょう うん、最初に言ってたことと最初3000で計画して、めちゃたわむもんだから慌てて後付けで半ばしらつけたんだろうけど。
まあどうでもいいやな カッターマットの上でプラバンを定規を当てながらカットするとき
カッターマットとプラバンと定規の３つを重ねてカッターを動かすけど
押さえる力が弱いとプラバンと定規がずれてしまうことが稀に良くある
万力みたいなものでカッターマットとプラバンと定規をギュッと固定したいんだけど
カッターマット台と万力がセットになったような便利グッズってある？ ペーパーカッター
マットは一体になってないけど薄いマット一緒に挟めばいい 長文は要約出来ない頭悪い証拠
だらだらとよくかけるなキチガイ >>752
カットの方法が悪いんじゃないか？
1回目に定規を当ててカッターで筋をつける
2回目以降はその筋をなぞるようにカッターを入れる（定規は当てない）
というようにカットすれば、定規を強く押さえる必要はない >>754
いやｗ 誰もあんたには敵わんよｗ いきなり出てきて他人をキチガイ呼ばわりは、並大抵の常人には出来ない所業
よっぽど人生が追い詰められてンのか知らんが、たかだか原稿用紙一枚程度読めないって、小学生以下だぞ
だれも下書きしてからここへ清書してる訳じゃねーんだから、思い付いた順に書いてたら長くなりました ってだけ
読み手がアタマん中で整理すりゃいいだけのハナシ ファビョるようなことじゃあ無い おだいじに 丸のこ買いたいんだけどコードレスってどうなの？
めちゃくちゃ使いやすそう >>756
多分>>625宛だと思うよ
あなたも長文だけれど。
625みたいなカスは失敗してから、人の意見のありがたさを知る。
指摘ありがとうの一言もなく、「中央の柱を書き忘れていた」とか、根性が腐りきってるだろ。
そんな奴にアドバイスをするな
そんなクズだらけのスレにしたいのか？ >>757
使いやすいよ
ケーブルが邪魔にならないから頻繁に使う人は場所を選ばず使えるので作業効率が上がる
建設現場だと、コンセントの奪い合いや出入りする人間がケーブルに足をかけることもあるし、プロ程恩恵は大きい。
予算次第でお好きなように。 >>760
DCMのを買うなら10.8Vのは逆勝手で使いにくいから避けた方がいい
18Vのなら大丈夫 DIYするなら電動工具どれ必要？
何作るのかによるとは思うけど
とりあえずインパクトだけはある 何もいらない
まずは作れ。そして必要になったものを買う DIYってめちゃくちゃ幅広いからな
ノコギリと電圧テスターと脚立が必須とかになりかねん >>758 分かってる 代弁してるだけ 無意味に煽る奴に抗ってるだけ
野地板君は過去形で書いてるけど次々に仕様が変わるから、たぶん脳内で組み立ててる段階だと思ってる
さもなきゃ側板にボルトだのダボだの、無駄にもほどがある 補強するのはそこぢゃねーだろ って
なんだろ 氷河期にありがちな、得体の知れない万能感につままれてる様子が窺い知れる
で、そういう層が今後もどんどん増えて来るから、お客さん選んでたらショーバイ成り立たなくなるぞ？ って言いたい
そおゆうお客さんを上手に転がしてこそスレの醍醐味
目ぇ三角にしていきり立ってるから、同じ質問スレが乱立したりする原因だったりするんだし 見てて情けない
トラックの荷台にパラフィンとか書き出したからソッチ界隈の立ち位置だと思って片荷って書いたけど、何も荷崩れだけが
片荷の原因じゃ無い 手抜きで積み下ろしに楽だろうってだけで初手から片荷に積む阿呆もいる
挙句に路上でハンドル取られてフラフラしたり荷台が80°ぐらいに傾いてたり 伝わんなかったみたいだけど 庭にX台置いて棚作り始めたんですが
組み立て中の水平確認が取れないことに気づきました
（地面もななめ）
みなさん組み立ては水平な家の中でやっているんですかね 作業台の水平は出ていることに越したことはない
それよりも作ったものが歪になっていないことを確認する方が重要
スコヤで直角が出ているかを確認しながら組み立てれば問題ない >>752
俺はマスキングテープとかで定規を貼り付ける
あとは定規の裏にビニテはるとか工夫をします >>760
コードレス買うときはメーカどこでもいいけど
今後増えるかもしれない別の機械の事考えてバッテリーが共用できるように
考えておくといいよ
うちはブラックアンドデッカー家なんで18Vリチウムイオンが使い回せる 【名前欄】
レス番号
【何についての質問】
机に出来たクラックの補修について
【どういう状態】
ウレタン樹脂塗装の机に物を落としてヒビ割れてしまった上、ヤスリをかけてしまった。木材は天然木と書かれてました。
【何をしたい】
きれいに補修したい。表面だけかと思ってヤスリをかけてもダメでした。
https://i.imgur.com/ZDysssj.jpg
https://i.imgur.com/vPMhDxE.jpg >>758
一番最初に三面図を提示した>>728で追加の柱については
言及しています、後付ではありません
読んでいなかったからっていちいち指摘しないでもいいだろ
もう一度説明すれば済む話だと思ったからそうしたまで
また何度もやりとりする予定で質問している以上
謝辞は事後報告に併せるなりタイミングは他にもある
ていうか礼儀の「れ」の字も興味ないくせに
礼儀が見えなかったってだけでそれを口実に悪口はやめろ
そんな簡単にクズだの腐っているだの言葉が出てくる自分がおかしいと思わないか？ 質問スレは質問主は答えを聞き出せたら勝ち
答える側は質問主から感謝の意をもらえたら勝ち 丸のこ、サンダーをとりあえず買うわ
これにインパクトあればとりあえず電動工具はいいか ガス栓付きのコンセントパネル交換の時に思ったんですが
ゴム管を接続するとプッシュしてガス開放されるタイプのものだと
コネクタ破損やらで開放状態のまま火がついたら
家の元栓締めて火が消えるの待つしかないですかね
濡れた布やらできつく覆って
なんとか空気遮断出来ればとりあえず火自体は消えますか >>772
ガラスのひび割れ補修と同じ要領でやれば見栄えは少し良くなる
範囲が広いしペーパーが消されているので市販のリペアキットは使えない
低粘度の瞬接を流し込んで磨くくらいしかできないかな
クラックを完全に消すのは不可能で、気休め程度にしかならないけど ちょっとした可燃物があるだけでも一瞬で手に負えないぐらい火が回るのに
ガス出てたら無理ゲーだろ。火が消えても爆発の可能性あるし。逃げるしかやることない >>772
塗装割れてる範囲は彫刻刀かなんかで掘りこむ
きれいに掃除してからウッドパテで埋める硬化したら研磨して平滑にする
着色して木目も書く
ウレタンのクリアー塗装で仕上げる
フロアー用のクレヨンだとちょっと柔らかい >>778
DIYリフォームしてるからコンプレッサーとフィニッシュネイラとかタッカー買ったけど便利だよ >>779
今はメーターに安全装置が付いてるんじゃなかったかな？
ホースが外れた時のために大量のガスが流れたら止まるようになってるとか書いてたように思う
どのくらいの時間で止まるのか分からないけれど止まらなかったりしたら大変だろうな
火炎放射器みたいになるからガスを止めるだけでは済まないと思う うちのオカンが黒豆作ってる時数時間ガス付けっぱなしにしてたら止まって解除にガス屋呼んだって
大量はわからないけど、長時間で止まるみたい >>783
彫刻刀みたいな刃をテーブルのウレタンに入れたら刃の周囲が浮いて白くなるけどそれは考えないのか？ >>787
それならビス打って木栓したほうが強くて簡単 >>787
あり
それをやるなら、
ダボは全部打ち込まず少し頭を残す
アサリのない鋸で残した部分を切り落とす
ペーパーで仕上げ
という工程だときれいに仕上がる
なお、クランプでちゃんと押さえないと、
見本の写真のようには仕上がらないからね まあわざわざ今どきダボだけでやるメリットないよな
強度弱いし 適当にバカやって晒すスレじゃないから
質問があるならちゃんと聞け VIPでやってるのと同じ書き込みここでしてるからな
あっちだけでやってろよ >>797
プロトタイプなら寸法比揃えろよ
風圧や重心の計算が狂うだろ
特に脚の長さは重要 >>780
ありがとうございます。
接着剤をパテ代わりにする感じでしょうか。
デコボコだけなくすにはいいような気もしますが見た目は厳しそうですね…
>>783
なるほど、穴にして埋める感じですね。
ホムセンで道具の値段を見て考えてみます。
ありがとうございました。 >>802
いや、凸凹をなくすのではなく、クラックに接着剤を流し込んで目立たなくする
車のガラスのクラックをリペアするのと考え方は同じ
ガラスの場合はポンプで減圧した状態でUVレジンを浸透させる
試しにクラックに水を垂らせば効果が分かるよ
水がクラックに浸透してクラックが見えなくなるから 正攻法は>>783
金がないならダイソーのウッドパテで穴を埋め
細かい耐水ペーパーとかで1000番くらいまで研磨
クリア塗装を割れている部分に垂らしスクレーパー等で擦り付け亀裂に流し込む
あの傷を研磨で治せると考えた人に、この作業が出来るとは思えないが。 なんか見た目が化粧板とかそういうのにそっくりだな
表面の膜以上深く傷付けたら下地出そう 雨戸の下についている鍵が壊れました（昭和の物件です）
いつもは右横についてるボタン(？)を押すと上の部分がポンッと出て雨戸が動きます
そして閉じる時は上の部分を押して中に入れて鍵が締まりますが
壊れたのは、朝雨戸を開けようと右横についているボタンを押しても上の部分がうまく出てこないので、そこを引っ張るようにしながら雨戸を開けてます
開けてる途中で上の部分が下がってくると、雨戸もそこで止まって動かなくなるので手でずっと引っ張りながら開けないといけません
もしも戸袋に入った状態で動かなくなったらと思うとゾッとします
どうしたらいいでしょうかよろしくお願いします 高度成長期頃の家って必ず雨戸あるけどあれ意味あるの？
晴れてても何でも毎晩閉めてるよな
今どきの家は雨戸ないし、台風のときでも雨戸しなくてもいい（なおさず放置でもいい）ように思える >>810
台風でガラスを破られると屋根が飛ぶよ
鉄筋コンクリート造り以外は雨戸を付けた方がいい >>810
実家だけど雨戸閉めてなかった部屋に台風で飛んできた木が激突して窓割れたよ
以来きちんとしめてる >>810
今でもちょっといい家にはシャッターが付いてるよ
雨戸もシャッターも無い家は安普請 >>810
ほとんどないと思う。
だから最近の家は雨戸無しが増えた。
たしかに台風で窓ガラスが割れれば問題だが。割れない。そのために全戸雨戸なんておかしいし 建て売りはまず付いてないしオプションで数十万するからケチってつけない家が多いだけ >>810
家によるんじゃないかな
開けっぱなしの家も多い
今の家は雨戸じゃなくてシャッターが多いんじゃないかな
うちは全部の窓にシャッターが付いてる
閉めたら静かで暖かいけれど朝になったのが分からなくて戸惑う これ高いからDIYで作りたいけど
お前らならどうやって作りますか？
https://i.imgur.com/lG1Bteu.jpg それをDIYする理由が値段なら止めた方がいい
それ35kくらいでしょ？
素直に買った方が安くて完成度も高いよ >>819
似たようなのが家にあるけどその羽根って天井に反射させるのが目的なのよ
天井と部屋の四隅(上辺)にシーリングライトの光が届いたら拡散の下手なLEDでも壁紙が光を拡散してくれて部屋が明るくなるよーって商品
上向きのLEDがついてないシーリングライトでは作るのかなりきついと思う
創意工夫が必要(自分ならテープLEDをシーリング裏に這わせるかとか思った、電源ないから色々面倒だけど) >>819
羽は導光板を加工すればいいんだろうけどそれもそれなりに高価だし加工の仕方や取り付け方で思ったように発光するとも限らない
結局ベース灯を汚してまで失敗して散財するくらいなら既製品買っとけよと >>807
なんで写真くらい貼らないの？
鍵だって種類はあるし、その説明でどの鍵か特定できる人が居ると思う？
そういう事が面倒とか出来ないならば業者に依頼しなよ
>>819
少しは自分で考えなよ
似たものを見つけて、アクリル板の固定方法を聞いてくるならまだしも
DIYはそういう部分も含めて頭を使うものだろ。
出来ないなら、買うか諦めろ。 >>819
スピーカー内蔵、wifi接続対応、Wi-Fiに対応した新しいあかり体験（意味分からない）
HP見たら謳い文句ならんでるし意識高い系ライトみたいだな。そりゃ高いわけだ
明かりが欲しいだけなら普通に安いライト買って来て終わりだし、何が必要なのか考えろよ >>810
家の中が丸見えだろ
それに防犯上閉めたほうがいい パナソニックLEDシーリングライト
ヤフオク 早い者勝ち 即決：￥※※※※※ 詳細はネットで！
メルカリとかにも出て来るだろうな 型落ちっぽいし 自作だとその額すら上回りそうだし
いや！チープでもいいから自作したいんだ！ っつーなら、上に書かれた導光板を手掛かりにパーツ揃え
玄関先の照明で似たようなの見付けたけど一万以内 まぁ、それを室内にってのはどうかと思うが うちは一部屋3Dプリンタで出力したシェード？傘？（なんて呼べばいいか分からん）使ってるけど
ライトって意外にデカいしプリンタは小さいのしか出力できないから大変だったな こんなサイト見っけた
https://www.bu-light.com/
訳アリB級品箱汚れOUTLET特価セールいろいろキャンペーン張ってる 余裕あるならお利口さんで待つ手も
LEDベースライトの安いの買ってパネルだけ吊り下げてみたり 接着だともげそうだしな
さっきのヤフオクのは残り九時間 大差ないなら買わない 大差あるのが出てきたら儲けもの だからお利口さんで待てと
な～んか、ケチ付けたいだけの人が大勢屯ってるな 重箱の隅っこ突っ突いて威勢張ってもつまんなくね？
きょおもまうんととれた やったぜ！みたいなやりとりで面白い？
やれることならやってみよう やれないならやれるように成るまでほったらかそう でいーじゃん
楽しかったりクスッと笑えたりほお！と感心したりするだけの事に何の不満があるやら
まあ、実生活で不満だらけだからここで八つ当たりしてるんだろうけど ← >>829の事では無く >>830
どうせ貼るなら本当に安いサイトにしてくれ
B級品な上に、尼や他のネット通販と大差ない価格ばかりのリンクを貼られても宣伝にしか見えない 手回しドライバー風の電動ドライバー？って便利かな？ >>833
便利だけど、それが無いと特定の作業が出来なくなるわけでも無い。
電気屋や工場作業者みたいに何十、何百連続でビス回す作業があるなら恩恵がでかいけれど。
インパクトやドリルを持っているなら買う必要ない そもそもあれって回せるほどトルク出るのか？
製品によるんだろうけど
安いルーターと同じで負荷かかると止まって使い物にならない予感しかしない 私見で追記するけど
ネジ閉めは締め付けトルクは自分の感覚を大事にしたいし、インパクトを使わずに手で回す事でネジ山を舐めないようにする目的があるから、不要。
その金で別の工具を買った方がマシ >>836
意外とトルク出るよ、SPF材だけれど、下穴無しでコーススレッド32mmが最後まで回せた。
ベッセルとカインズとかのオリジナルしか試した事が無いけど。 >>837
パナとかベッセルのトルクが小さいモデルだと、
緩めるのと締め込むのを手でやって、その前後を電気の力を借りる感じ
小ねじを扱うなら手ドラ感覚で使えてかつ速い
プロではないからたまにしか使わないけど、それでも便利だと感じる >>832 そういうトコだぞ 文句書く前に自分で探したのを貼ったらどうなんだ
安けりゃチャイナでもいーのか まぁ、たぶんいいんだろうな そんな性格だし
アリババで必死に目を皿にしてりゃあいいｎ やべえ、ダークサイドに堕ちるトコだった 踏み止まった
そんな都合のいいサイトは速攻で潰れっちまわあ 儲けが無いのに続けられる訳ぁ無ぇだｒ やべえやべえ
幅広い品揃えしてるトコならあるけど、探すのが面倒 ターゲットは品薄みたいなのばっかが普通
後一時間を切った 誰かが+300円で入札したらしいw がんばれw >>807の雨戸の鍵のことを質問した者です。レスありがとうございます
>>808
撤去しちゃうだけで大丈夫かな。もし鍵自分で変えられなかったらそうします
>>811
それが一番良さそうですよね。うまくできるかわかりませんが
>>823
AndroidなんですがJane Styleが変わりアプリじゃなく、ブラウザから5ちゃん見るようになってから写真の貼り方がわからなくて
調べてみます >>809
鍵が勝手に下に降りてきちゃうので 油さすだけじゃダメそうです
>>810
今の家は防犯で窓が小さく なってますが、昔の家は窓がでかいから雨戸が必要だっあんじゃないですか
雨戸がないと窓割られたらすぐ家に入られてしまいそう >>843
なら中のバネが錆びて切れてるかな
外して裏返すとバネが入ってるから似てる奴と交換 >>843
昼間は雨戸しまってないじゃん
新入抑止の効果なんてほとんどないよ >>842
素直に業者を呼びなよ
取り替えるとしても、適合する鍵を見つけられるとも思えない
もうドライバーすらまともに扱えない高齢者臭が半端ない 100均のコニシのンド G17ってコスパ悪いかな？
ホムセンの容量多めの方が、あとあとコスパ良いかな？ × 100均のコニシのンド G17
◯ 100均のコニシのボンド G17 大雪や頻繁に雪が降る都道府県は論外
台風や雨ばかりの都道府県も論外
南海トラフ地震、いつ噴火するか分からない山が有るのも不安だ
盆地でやたら暑くなる場所も嫌だ
大都市から遠い所も勿論論外
日本一の大都市東京！からも近い
海、山、川、滝、温泉、自然がある
茨城県が最高です。
茨城県からならば通勤通学出来るし
休みに車や普通電車で直ぐに行ける
港区、銀座や浅草、渋谷に新宿、池袋
日帰りで直ぐだ
勿論地元のつくばや水戸だけでも高級ブランド店や
人気ブランド洋服は買えるし
国道沿いは何処行ってもドラッグストア
スーパー、飲食店、ブックオフ、ホームセンター
などが揃っている
水戸やつくば駅は平日昼間でも若い人達が沢山いるし
夕方には学生さんで更に人が増える スノボや温泉楽しみたいならば
大子袋田の滝の袋田温泉
栃木や福島にも行きやすい
勿論、ディズニーランド
横浜、鎌倉など人気スポットも行きやすい
空港は茨城空港又は成田空港も行きやすい
ただ海沿いは避けた方が良い
津波が怖い
那珂湊、大洗のお魚市場は良いが
つくばエキスプレス沿い
常磐線で水戸、水戸から乗り換えて
少し行った辺りの
内陸側がお勧めだ
さぁ急いで週末は茨城の不動産に行こう！
県南は既に高くて貧乏人には難しくなってる
でも茨城ならば、まだまだ安いよ。
茨城は今がチャンスだよ！ 使用量や頻度によるだろ
たいてい頻度低いし使わないから大容量は無駄になる。つまりダイソーの方がいい 茨城ならば安く家が買えるよ!
1,000万以下の中古物件で好きな様にリフォームや
DIY出来ます。
茨城でも400万如何物件は何か有りそうだけどね。
多分嫌な予感がする。
ちなみに、県南はもうちょっと高いよ。 >>851
百均のを１年で５個以上買ったら負け
この辺がボーダー 木工ボンドは分離させちゃうし、瞬着は固まっちゃうから100円ショップ！ｗ >>851
大量に使わないなら100均の少量売りもアリだと思うよ。
最近は作らなくなったけど、建築模型用にG17クリアをダイソーで買って使ってた。
使用期間が開いて、固まると扱いづらいし、勿体無い。
少量パックの方が使用時の品質が安定していて使いやすかった。 ダイソーの2液エポキシ接着剤がコスパやべー
たまにちょこっとしか使わないけど、買ってから何年経っただろうか
未だに高性能 田舎だからかウチの周りホムセンばかりで百均遠いから
大っきいの買っちゃうんだよな 俺もホムセンだな
同じメーカーの小容量品だったら百均でもいいけど
成分同じなだけな接着剤はなんとなく信用できなくてw マジレスすると皮膚は瞬間接着剤だよ
同じ成分で医療用もちゃんとある プロのオーケストラやギタリストも指用にアロンアルファ使ってる 父親が糸鋸で指抉ったときにアロンアルフアで自己治療してたw 和室の柱と壁を塗装してるんだけど柱を先に塗装したんだけど砂が落ちて来て不快だったから先にシーラーしても良いかな？
みんな柱を先に塗装してるぽいけど 写真くらい貼れ
砂壁も左官仕上げもあれば、壁紙もある
情報不足 柱を塗装すると砂が落ちてくるのは空間が歪んでるからです DIYなんだから作業手順なんか自分で決めればいいだろｗ
どっかのみんなも誰かのマネしてるだけだからｗ テンプレが長すぎる
誰も守っていないし意味がない
写真を貼ることを絶対条件にして、長いテンプレを削った方がいい 今のですら守られてないのにそんな条件にして守られると思ってんのかよ >>882
IDコロコロしても同じですよ乱立荒らし君 これだけ言われてればガイジの自覚はあると思うんだけど
それでもやるのがガイジたるゆえん お金無いから自宅の大谷石土留めの穴を補修したいと思うんですが
ググるとプロの左官屋が、コンクリートに特殊な接着剤を混ぜて穴埋めしてるらしい
なんの接着剤を使えば良いのか分かりますか？ 一昨年伐採した灌木が適度に乾燥してきた。これを薪に使わない手はない。
たまたま、古い納屋に眠っていたオノが２つある。が、どちらも錆びている。
そこで、その刃だけを取り外して研ぎ、薪割り器を作ろうかと思ってる。
刃を上向きに設置して、上から丸太を入れ、それをデカいハンマーで叩いて割るタイプ。
参考になるサイトとかないかな？ ちなみに、錆びたオノの刃は、刃渡り８センチ
くらいしかない。２つ合わせても１６センチ止まり。 Oh ! No !! いや、なんでもない
斧を振り下ろす力と斧の刃に薪をあてがって上からハンマーで打ち込む力 一緒だと思ってると別物
ハンマーのがより力を要する 安全を図ってるんだろうけど 薪を固定する工夫も必要に成るし
薪割り台見付けてきてほじくって斧の刃を埋めるとかか 素直に研ぎ終わった刃に新しい柄が無難 >>889
基盤の人？試作品できてるのがあるのならたまには見せてよ >>893
ちょいと質問が悪かったねじの頭の部分が有孔ボードにひっかがってねじとして機能して
下の穴のネジ穴に入って回すことができるか
>>894
別人です
PCモニタの後ろにつけるVESAマウントを購入したのですがネジの間の長さが75ｍｍしかなくて（ＰＣモニタのほうのネジの間の長さは100ｍｍ）
購入したＶＥＳＡマウントがネジ一本で止めている状況で、ちょっとバランスが悪い
それで有孔ボードをＶＥＳＡプレート代わりにしてネジ２本で固定できるようにならないかな？ということで有孔ボードできるかな？
と思っている状況です
購入したＶＥＳＡマウント
エレコム テレビ裏収納HDDホルダー
AVD-TVRHD01BK
例に挙げたＶＥＳＡプレート
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/stapa/1345180.html
何か他に有効な金具や方法があれば教えてください >>896
自分が購入したミニPCのネジ穴の間が特殊でだめでした >>895にはPCモニタのほうのネジの間の長さは100ｍｍ
って書いてるのにミニPCのネジ穴の間が特殊ってどういう意味なの？ 説明が下手過ぎる
エスパーすると・・・
・VESA規格のネジ穴を利用するHDDホルダーを利用してミニPCをモニタの裏に取り付けたい
・HDDホルダーの穴ピッチが75mm、モニタの穴ピッチが100mm
・原状では取り付けビスが1本で不安定なのでビス2本で固定したかった
・今は有孔ボードを利用してどうにかしようとしている
ってことか？
ミニPCにVESA用のマウントが付属している（または別売り）と思うんだが、
それが特殊ってことはちょっと考えられない
75にも100にも対応しているのが一般的
片方にしか対応してなくても>>896の金具で対応できる
本当に特殊でHDDホルダーを利用する場合も変換金具で対応できる
つまり、説明が下手過ぎて何したいのかわからん
写真が必要
有孔ボード使って何とかしたいなら好きにすればいいと思うけど
穴ピッチは25mmと30mmがあるから注意してな >>900
エスパーすると・・・
・VESA規格のネジ穴を利用するHDDホルダーを利用してミニPCをモニタの裏に取り付けたい
・HDDホルダーの穴ピッチが75mm、モニタの穴ピッチが100mm
・原状では取り付けビスが1本で不安定なのでビス2本で固定したかった
・今は有孔ボードを利用してどうにかしようとしている
エスパー通りの解釈です
ミニPCのほうに専用のマウントが付属してなかったのでHDDホルダーを使いました
２本ネジで固定するなら
PCモニタ→上記のVESAプレート的なものを取り付けて上記のホルダーも重ねて使えばネジ２本でできないかな？
と考えて似たようなものに有孔ボードあるから使えないかな？と思った次第です >>901
素直に変換金具を使うのをおすすめする
ただの金具の癖に何でこんなに高いんだ！と思うかもしれないけど、
必要なモノ（ビスなど）が一式付属しているし強度的にも不安がない
工作が好きなら有孔ボードを加工するのも良いと思うけど、
質問の様子からすると普段から工作しているように思えない
既製品を利用する方が良いんじゃないかな 玄関前に段差があるんだけどそこをスロープみたいにしたいんだけどモルタルで出来るかな？
車も乗り上げるにはモルタルじゃ厳しい？ >>904
段差は何ｃｍ？スロープ長さは？
モルタルじゃすぐ割れるコンクリート数センチに金網も入れないと
歩道の段差用のスロープがホームセンターで売ってる
5cm 10cm 15cmとか色々ある
ゴムとか樹脂のとかコンクリートの車止めも使えるかも 01位 北海道（札幌） 112日
02位 青森県（青森） 107日
03位 山形県（山形） 101日
04位 秋田県（秋田） 93日
05位 岩手県（盛岡） 86日
06位 福島県（福島） 83日
07位 長野県（長野） 74日
08位 石川県（金沢） 71日
09位 福井県（福井） 66日
10位 宮城県（仙台） 64日
11位 新潟県（新潟） 63日
12位 富山県（富山） 56日
13位 鳥取県（鳥取） 55日
14位 滋賀県（彦根） 47日
15位 島根県（松江） 45日
16位 山口県（山口） 40日
17位 京都府（京都） 39日
18位 三重県（津） 36日
19位 岐阜県（岐阜） 35日
↑
年間雪日数ランキング
参考までに >>904
こういう質問の仕方を見ると、階段って優秀だったんだなと思うわ
聞くだけで終わらずちゃんと作っていたし やる気のある無能って感じだったね
聞くだけ聞いてやらない人よりは優秀っちゃ優秀か 質問スレで対抗心を持ちすぎだろう
妬み僻みにしか見えない 本人にしか見えないぞw
アスペが自分語りしてただけだったやろ >>904
モルタルでも割れ防止の為に細いワイヤーメッシュを入れると持つよ
モルタルって配合にもよるけれどコンクリートよりも強度を出せる
ただ、値段が高いから粗骨材を混ぜてコンクリートにしてるだけ
でもスロープは大きな問題があって片側は2センチとか10センチでも反対側は0とか数センチだろ
薄くなった所で割れるよ それ以前に段差はどれくらいなのさ
なんで検討時点で正攻法のコンクリでなくモルタルを用いたいわけ？
多分、スロープの登り始めの部分の既存部分を掘れないとかが理由の気がするけど、すぐボロボロに壊れるよ >>902
本体は５００グラム程度で
電源コードやHDMIケーブルとかつけば１キロくらいなんでキツイかな？
>>903
なんかセリアにないもんかなーって思って見に行ったら
パンチングボード（寸法：約14.8×10×0.5cm）というものがあったので
これなら、ほぼポン付けできそうです
強度もかなり固くサイズもちょうどよい まーたピッチも見ずに まぁセリアならどうでもいいか
今度は穴を増やしたいけどどうやって開けたらいいかの質問に移行か
近所の旋盤工場で開けてもらえ、とエスパー回答しとく
https://iron-planet.net/blog/7501/ 5mmだと素人では苦労しそうなので セリアのパンチングボードならMDFだろ
ドライバーでゴリゴリやれば好きな所に穴あくし大きくも出来るからそんな心配しなくていいだろ
それで失敗するならDIYセンスが無いから諦めて専用の取り付け金具を買うしかない
専用金具が無いなら終了 【愛知県、47歳（独身）、会社員】です。
土管（直径約40cm、高さ70cm、中古700円）に普通の箱型のポスト（新品6000円）を土管の上に固定したいのですが、
いい方法はないでしょうか。困ってます。 土管の規格は書いてるのに、普通の箱型のポスト(新品6000円)はそれだけかい
先ず、普通の箱型のポスト(新品6000円)が回答者によって百通りも思い浮かんでしまう
皮肉はそのぐらいにして、ポストの底面が土管の径とどう干渉するのか 四隅がはみ出るとか
いや、そうで無くて、土管は寝せとくんだ、転がる土管の上にポストを固定したいんだ とかか
郵便ポストごとパクられても困るから、土管と接着しときたい、とかなら
土管側に金具を固定して、ポストをその金具にネジ込むとか強力接着剤で固定するとか
大抵のポストは背面と底面に固定用のネジ穴空いてると思うから、それをいかに活用するか 土管にモルタルを詰めてポストを半分くらい埋めればいい 普通って人それぞれだけど、この場合は愛知在住47歳会社員が幼少期に育った家に付いてたポストだと思われる
築4～50年、昭和50年代頃に中部で一般的だった物を探せば答えが出るはず
https://i.imgur.com/07B0wqK.png すみません素人なんですけど楽天で売られているアルコールニスって使い方は水性のものと同じですか？ 違うよ
乾くのも速いしわからないなら水性にしときな >>921 甘いな 新品6,000円の部分を見逃してる 愛知在住ってだけで、生まれ育ちも一緒とは限らない >>923
楽器の舗装なんですけど手によく触れる部分とかでも水性ウレタンって大丈夫ですか？ >>925
サックスとかかな？
ならやめといた方がいいね >>927
いやヴァイオリンです
調べたらアルコールニス塗ってるらしいんですけど使い方とかがググッても出てこなくて… 最初から出せる情報みんな書けよ
舗装(とは？)の目的もわからんし素材もわからん すいません塗装でした
自作で針葉樹系の柔らかい木でガワを作ったのですが手に良く触れるものに水性ウレタンは大丈夫なのでしょうか
それともオイル系かアルコールなのか(お店のやつはアルコールらしいです)詳しくなくて質問させていただきました
できれば綺麗なツヤツヤなものに仕上げたいです >>930
補修とかじゃなく、無塗装の木製ネックに塗装するってことね
水性ウレタンニスは定番だからモノとしては問題ない
けど、塗装って下地作ってホコリの舞わないところで乾かしてからまた重ね塗りして…って感じで
専門的な作業だからこんなとこで聞いてるレベルだと綺麗に仕上げるのは難しいかも
ギターのDIYなんかは情報たくさん出てくるだろうから参考にしてみていいと思うよ >>932
ありがとうございます
水性で大丈夫そうならそれで最後まで頑張ってみたいと思います 全体の作業工程も調べられないのによく作るよね
今からでも製作教室とか行った方がいいんじゃない まームラになった塗装削ってやり直して削りすぎて壊したりするのもDIYやな 久しぶりに>>1読んだらテンプレ君が荒らしてめちゃくちゃになってるんだな。
これ↓がこのスレの住人の雰囲気に合ってて一番よかったと思うんだよなあ。って立てるとまた乱立させるんだろうけど。
DIYについての質問スレです。
質問をされる方は以下のテンプレを埋めると欲しい回答が来るかもしれません。
【テンプレ】
・用途() ・思いついたこと()
・目的() ・試したこと()
・その理由()
をコピペし、()内を軽くでいいので埋めてください。
必要な情報か否かはこちらで判断しますので、思いつくままを書いてください。
説明がない場合、結構な頻度で的外れな回答がきます。
●画像や簡単な図などで説明してください
●条件の後出しは嫌われます
●回答者側も、後出し(=条件の追加)と、必要ないと思って書かなかった情報(=ケアレスミス)を混同しないこと
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください。内容が不明な文章が多いです
●事後報告があると回答者も喜びます
●本人がDIYだと思ったらすべてDIYです
※ 次スレは>>980が立ててください テンプレ未使用は回答しません」みたいなガイジテンプレだからなぁ そのテンプレ君いろんなとこで答えもせずに暴れてるマジキチやで
全く同じ文章で法律相談スレ乱立もさせてあちこち荒らしとる
やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1684914242/
こことか見ると笑えるぞ https://i.imgur.com/pywFuoq.jpeg
こういうの作りたいんだけど文字の面はアクリルかな
どうやって固定してるんかな >>936
長すぎる
言葉で説明できないなら写真を貼れ
条件の後出しはするな馬鹿野郎
だけで十分 >>939
棚の背面と同じ感じ
素材はなんでもいいだろね 次スレを立てた
テンプレが長過ぎて質問者が全く従っていないから、最低限守って欲しい内容だけに絞った。
これすら守れない奴は相手にする意味なしということで。
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700651050/ そうやって乱立の原因を作るからテンプレ君が暴れるんだろ… >>939
看板のモックアップを作ってた人？
写真のは両側に抑える枠を釘で取り付けるだけ
https://i.imgur.com/UZDbhox.jpg >>943
お前は荒らしてる自覚した方がいいぞ
議論しようとした所で勝手に行動するって社会に出たら普通に味方いなくなるからな >>944
議論しようとしまいと、勝手に立てるのが乱立くんじゃないか。
このスレは前スレが700消化していない時に建てられたものだぞ。 >>947
このスレは乱立くんが立てたスレを再利用してるだけだぞ
>>1の中身を見たらわかるでしょ
本来はシンプルなやつか>>936だったはず
そんで議論してたらテンプレくんが乱立しはじめた
君がやってるのも同じこと 照明入りの看板？ アクリルの裏面に反転文字掘ってインク(ペンキ)埋め込んでるとか？
https://www.diylabo.jp/column/column-145.html こんなん出てきた
本職ならレーザーで文字掘りするんだろうけど 最近ならDIYレンタルスペースとかで可能か？
https://diy-style.cainz.com/factory あるな 3Dプリンタで文字作って貼ってもいいだろうし >>939
前後を横桟で適当に固定してるだけにみえる こいつがテンプレ君じゃないなら頭悪いのが何人もいることになるのか
悲しいなあ 単発で必死すぎ
僕の考えた最強テンプレスレも序盤は単発レスが凄い勢いで書き込まれるけれど、同一人物なんだろうな
エスパー募集みたいなスレが多すぎる
テンプレで質問者に求める事が多すぎるから、守る奴が居ないんだよ。 え？まさか、アクリル板の固定の仕方を聞いてた？ まさかな
どうやって固定・・ というのを、アクリル板の固定と取るか、文字の固定と取るか
おれが少数派？ 頼む！両方だと言ってくれw >>956
固定のことしか考えずにスケッチを書いたけれど、
写真の解像度が低くて分かりづらいのであくまで推測。
書道用の半紙みたいなものに印刷して、アクリル2枚で挟んでるくさいな
それが一番安上がりだし、乳白だとこういう影を出しづらい。和紙の方が雰囲気出るし。
コーヒーカップの形の板を切り出して、影を和紙の上に落としている やっぱり写真は大事なんだと思うよ。
質問者がどれだけ口下手でも聞きたい内容を引き出せる
他は適当でもいいから、写真やスケッチを載せることを最優先にテンプレで伝えた方がいい。
他のあれこれはノイズになる。 いつも自治厨っぽいムーブしてる人、やはりテンプレ君と同類でしたか
この悦に入った感じキモいな >>949
ブラスト加工ってやつ面白いね
これ文字だけ抜けないかな >>963
文字だけブラスト加工することも出来るよ
文字以外をマスキングするだけ
サンドブラスターあたりで検索すれば使用する機器が分かる
自分でやる場合は粉塵が凄いので覚悟してね >>936
出たーテンプレ改悪スレ乱立荒らし本人の降臨！！ >>943
やっぱお前が乱立荒らしじゃん
ちゃんと削除依頼出しとけよ >>948
自演乙
これが乱立荒らしがいつも立ててる僕が一生懸命考えたテンプレ！ >>957 腹痛ぇwww おれがバカでしたwww ごめんなさいwww 今年イチ笑ったわ
頼むから照明はLEDなんか使わないで30wくらいの白色電球つこてくれw 昔の便所ぐらいの照度にしてくれｗ
それも却下かw もう何でもいいわw ほんとに荒れちゃった…
どうせならﾜｯﾁｮｲありで立てれば自演がバレて面白いのに 電気はパナソニックのLEDランタンでコードレスにする予定！
まだわからんけどね
あんまりバカにしんとって！ どう見てもみんなが言うように>>943が乱立荒らしじゃん
こいつのテンプレ見たら今までの荒らしテンプレと同じだし、いつもこれでいいじゃんこれでいいじゃんて子供の駄々こねみたいにしつこいし
それにこれ見ても荒らし確定だわ
http://hissi.org/read.php/diy/20231122/bVBrMkNGNEg.html >>969
文字の固定とか日本語としておかしい
電球を使うのは交換の手間もあるしLEDで何ら問題ない
今更電球を薦めるとかおじいちゃんか レーザーやフライスで文字を切り抜いて用意して接着剤で文字を固定ってのありえるからな
固定するときの位置合わせをどうするんだぁあああ
ワイはその手の看板かと思った ポストの人もスロープの人も失踪したの？
すぐレスがついているのに、反応無しって凄いな 田舎の広い庭付き戸建てを選ぶ時の最大のポイントに
庭が広いのは便利だが
門や入口からコンクリートにして有るかは
大事なポイントだ
庭全てがコンクリートじゃ無くても良いが
広い庭の半分はコンクリートにしているかは
住んでみると本当に大事なことが分かるよ
理由は雨や降ったら家に入る前に
お気に入りの靴が泥まみれになる！
コンクリート部分以外は草が生えてきて
草刈りが大変だ!
田舎の広い庭は本当に便利だが
コンクリート部分が広い庭の家が良いだろう 田舎の広い庭付き戸建てを選ぶ時の最大のポイントに
庭が広いのは便利だが
門や入口からコンクリートにして有るかは
大事なポイントだ
庭全てがコンクリートじゃ無くても良いが
広い庭の半分はコンクリートにしているかは
住んでみると本当に大事なことが分かるよ
理由は雨や降ったら家に入る前に
お気に入りの靴が泥まみれになる！
コンクリート部分以外は草が生えてきて
草刈りが大変だ!
田舎の広い庭は本当に便利だが
コンクリート部分が広い庭の家が良いだろう うちはリフォームを期に裏庭をレンガで舗装したんだけど、夏の気温が一気に上がったよ。
土や草木ってやっぱり涼しかったんだなってめっちゃ実感した。
コンクリート増やすのはデメリットも大きいからバランスは大切。 >>980だから最初にテンプレの話をした人のをベースに、画像を重要視させて次スレ立てたよ。
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700724073/
ルール破ったやつのスレ使うからルール守らないやつが出てくるんだろう。
ちゃんとルールを守って粛々と進めるべきだと思う。 ロボット芝刈機を動かしやすい庭かどうか確認したほうがいいぞ。 すげーな
口だけじゃなくそこまでやったのはお前だけだわ 荒らしがスレを乱立させて混乱させています
本スレはこちら
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700657940/ スレのルールに則ったレス番踏んで立てるしわざわざ他のスレに削除依頼出してるからお前の負けだよ・・・
削除依頼の出てるスレに誘導なんかしてたら荒らし行為でIPごと規制されるぞ >>981
タイムスタンプで時系列見たらキミが乱立荒らし本人なのは火を見るより明らか
夜中に書き込んでおいて夕方一斉に乱立スレの宣伝開始してるんだもんな
キミの思い通りには行かないよ
IDコロコロさせて自演してるし
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700657940/
3 名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 2023/11/23(木) 00:01:20.15 ID:6afLScSi
テンプレ内に例文が書いてあると消すのめんどくせーんだよな
5 名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 2023/11/23(木) 16:31:18.53 ID:6afLScSi
誘導
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700724073/ >>987
ほらね、早速勝ちとか負けとか言い出してる
これ完全に荒らしの思考 IDコロコロって自己紹介かよ
『乱立荒らし』でスレ内の検索してみな？
いくらID変えても口調が低知能だからお前だけはバレバレなんだぞ >>990
お前も十分荒らしだろ…
まとめて物理的に消えると良い >>981
>>984
お前の言ってることは矛盾してる
すでに次スレが２つも立ってるのにそれを使わず３つ目をお前がさらに立てて重複を重ね前の２つが気に入らないからとそれを削除しようとしてる
それはスレを完全に私物化したいだけ もう煽らなくていいよ。
削除依頼のルールちゃんと読めばわかるけど、スレのルールを守って立てたスレは本スレだし、
他のスレの削除依頼も重複や乱立としての条件を満たしてるから近い内に消える。
今から新しいスレを立てたらそれこそ乱立だし、気に食わないなら次スレでちゃんと議論したらいい。
ここでこれ以上の煽り合いしなくていいんだよ。
てことで次スレはこちら。
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700724073/ >>990
お前はスレを私物化したいだけ
自分を称賛する自演までして恥ずかしくないのか？ >>993
ルール？
私物かとせんがために早い者勝ち競争をしろと？
じゃあ今度は俺が削除依頼かけるよ？ >>995
早い者勝ちはよくないよ、>>1で指定されたレス番を踏んだから立てたよ、って書いたけど。
ルールを守ったスレの削除依頼は通らないよ。ちゃんと読んでね。 あ、次スレはこちら。
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★159
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1700724073/
下に別のスレへの誘導が貼られると思うけど、すでに削除依頼が出てます。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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