[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★158
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DIYについての質問スレです
質問をされる方は以下の点に気を付けてください
●質問者は質問テンプレ(下記)を使用してください(テンプレ未使用は回答しません)
●テンプレを読んでいない質問者にはアンカーをつけて放置します
●画像や簡単な図などで説明してください
●質問は具体的に用途や目的をきちんと書いてください
●必要な情報か否かはこちらで判断しますのでありのままを書きまとめてください
●情報の後出しは嫌われます
●書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください質問内容が不明な文章が多いです
相談者は以下のテンプレを使用してください
【名前欄】
ステハン、レス番号でＯＫ
【何についての質問】
例）穴の空け方についてです
【どういう状態】
例）φ12の穴を複数の鉄板に空けたいのですが工具がありません
【何をしたい】
例）どんな道具とキリを揃えたらいいでしょうか？
※ 次スレは>>980が立ててください
前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★157
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1688686939/ >>91
汚い絵だけど(笑)
蹴上が150なら真ん中より少し上くらい
下の桟木は型枠の端より少しだけ逃げておかないと仕上げる時邪魔になる
セパだと熔接しないといけないから番線で良いんじゃない？
幅が1800なら両端から200くらい逃げた所と中央の3箇所で引くと良いと思う
盛土みたいだから杭が効くかちょっと心配
熔接できるのなら両側のコンクリートに穴を開けて鉄筋を差して熔接するとかいくらでもやり方はあるよ
https://i.imgur.com/8NpJG6Y.jpg
>>99
型枠の両端は壁に桟木をコンクリート釘で打ち付ける
普通のコンクリートだと痕は分かりにくいけれど化粧ブロックとかだと跡が目立つかもね
まあ、釘を打つなと言われたら突っ張りして支えてセパを熔接でガチガチにすると思う 今度うちの雨漏りしてる屋根を直す依頼してるんだけど、将来的に古民家とか買ってDIYする為にいろいろきた人に聞きたいんだけど迷惑かな？ >>101
ありがとうございます
参考にします。
ただ、既存土間コンのせいで杭の打ち込み深さが250〜300とかになりそうなので、なかなか厳しそうです
再度質問すみません。
このような階段を手練りで下から1日1段ずつ打つのは「アリ」でしょうか？
1日経って固まってから、上の段の型枠の膨れ防止にコンクリートブロックなどを置いて対処できないかと思いまして。
https://i.imgur.com/0QEFEGo.jpg >>103
そんなことしようと思うって普段どんな仕事してるんや
教師とか学者？ >>103
古民家買うのはいいとして屋根はしっかりしてるのを買ったほうがいいよ
足場組んだり大変 >>105
アリです
一番安全でキレイに仕上がります
打設もコンクリートが流れる事がないので普通に打つ事ができます
普通なら打ち継ぎが見えるので嫌がりますが階段だと目立ちませんし型枠を持たすのが楽です
天端を仕上げるのも楽です
前に1段飛ばしで組んでる大工を見た事もあります
このやり方だと型枠を置けますので両端の固定も必要ありません
自分なら先に打設した所に鉄筋の切れ端を差しておいてセパを熔接します
一回の打設量も少なくて済みますしDIYだと良い方法だと思います >>103
職人さんによる
話すのを嫌いな職人さんも居るし、反対に話をするのが好きな職人さんも居る
まあどこの業者も少しでも早く終らせたがるからあまり話してる暇は無いと思う
まあ、毎日休憩の時にお茶を持って行ってれば仲良くなれるとは思うけどそこまでの話を聞かせてもらえるかは微妙
例えいくらかの話しを聞いたって現場は千差万別なので次に役に立つかは分からない
特に屋根は高いし１度触ると待った無しだからDIYにはハードルが高いよ
屋根と基礎の腐った古家は買わない方が良い >>108
おー！
心強い返事ありがとうございます。
その方向で進めます。 >>110
健闘を祈る
天端は屋外なら水勾配を取っておいてな 野外給湯器の水の配管は、塩ビ管で直接接続しても大丈夫ですか？フレキ管を使いたかったのですが、既存配管と給湯器の隙間が14cm程しかなく、5cm程横にズレているのでフレキで曲げて接続するのは不可能でした。 >>112
フレキを長めに使って1週巻けば行けるんじゃない？ >>113
少しそれも考えたのですが、曲げた配管に保温材を巻くのが難しそうで断念しました。 ライブディオチェスタ(af34前期型)という原付バイクに乗っているのですが、ヘッドライトの取り付け部分が溶けてしまいました。
1.溶けて固着した金属部とプラスチック部を離す
2.金属部に付いた溶けたプラスチックを焼き切る(？)
3.元の形に戻す
こんな感じで直したいのですが、いい方法はありませんでしょうか？
特に、金属にまとわりついてしまったプラスチックを剥がす方法に困っています。
バイク板のなんでも質問スレで聞いたらスルーされてしまいました…
よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/hOi1txQ.jpg
https://i.imgur.com/BOcJ7ds.jpg ドライヤーで温めまくってマイナスドライバーでほじったらわんちゃん取れる
だめならアセトンみたいな溶剤
それでもだめならバーナーで燃やす >>114
先にねじ部以外保温材巻いておけば良いのでは？ >>115
ちらっとヤフオクで見たけど部品買った方が結果的に安いと思う >>112
べつに平気だよ
メンテナンス性が悪くなるだけ >>121
やはりフレキ管で接続するのがベストですか。
20cmのフレキ管を買って、L字に2回曲げれるか試してみます。元々付いていたフレキ管は10年以上前の物なので、新品だとまだ柔らかくて曲げやすいものなのでしょうか？ >>115
送料入れても2000円以内くらいで買えそうじゃんか。。。 >>122
既存管の方を短くするのはできないんだよね? >>115です。みなさんありがとうございます。
買うまでの間に合せとして>>116をやってみたいと思います。
>>123
それ型番違いなので3500円くらいみたいです。
でも買うしかなさそうですね… >>124
水と湯があって、水の方の既存管は塩ビ管なんで加工すれば短く出来ます。ただ湯の方は銅管なんで無理です。
塩ビ管の方は、地面と水平にきて、縦に立ち上がって止水のバルブがついてあります。この縦の距離が給湯器まで30cm程度しかないです。なので、縦の塩ビ管とバルブ自体を無くして、地面と水平にきてる塩ビ管を切断してそこにバルブを付けて、50cmくらいのフレキ管でL字に立ち上がって給湯器と接続しようかと思いました。
銅管の方も隙間が15cm程しかなく、既存の銅管と給湯器の接続口の芯が数センチズレてるので、こっちはどうすればいいのか悩んでます。 >>126
ロウ付けしないで銅管にワンタッチ(差し込むだけや締め付ける)で継ぎ手にできる物があるからそれを使う手もあるが割りと高い、ガス給湯器なのかな？ガス給湯器だと使ってるガス屋に上手く交渉すればただで交換してくれるよ。 >>126
銅のロウ付けはそんなに温度いらないからカセットガスのバーナーでもできるよ
ほかにパイプカッターとフラックスとソルダーワイヤー (灯油)石油給湯器なら怖くないという訳じゃないが
ガス給湯器のガス管施工を無資格(？)でやるってDIYの範疇を越えている様な気がする ガス管施工は基本的に契約してる所しか触れないので、他の業者が触ると裁判沙汰になったりするか、素人が触るなんてとんでもない話、ガス漏れして爆発事故でもやったら高く付くからガス屋に頼みましょう。 水の配管ってあるじゃん
しかも野外だから失敗からの水漏れしてもダメージは少なくすむ >>127
既存の銅管は先端がネジになっててフレキ管が直接接続出来るようになってるので、そのまま使いたいと思ってます。
後は15cm弱の隙間を何で埋めるかだけなのですが、
15cmのフレキ管を頑張って接続
20cm以上のフレキ管を縦S字に曲げて接続する
タケノコ付けて耐熱ホースで接続する
このどれかでしょうか？
ガス接続は業者に頼みますが、水道は水道業者を呼ぶらしく数万円掛かるそうです。 逆に給湯器を動かすとかできないの？
自分でやるのは良いけどあーじゃないこーじゃないやってるなら業者に大人しく頼んだ方が安心だと思うよ。 そもそも銅管自体の更新を考えた方がいい
ある日突然ピンホールからの漏水も気付きにくいし凍結しようもんなら破裂しやすい
今どき新規で銅配管はしないからね https://i.imgur.com/G2Hy1wy.jpg
ご家族等などに教えて、更に\4000×人数を入手！
tk..tk [あぼーん用] >>132
平行ネジとテーパーネジの違いは理解しているのだろうか？ 何でもかんでもDIYでやろうとする奴いるよな
エアコンとかガス給湯器とか下手したら大惨事になるようなもんは素人が見よう見まねでやるべきじゃないわ それ言ったら電気も水道も屋根も壁も
下手したら大惨事じゃね
資格の問題はあるけどハードルはその人のスキル次第 DIYで◯◯やってみたみたいな動画いくらでもあるけど大抵素人装ったプロだから参考にするなよ >>132
鋼管の先にそのままでフレキは付けられないぞ
ネジが違う
仮にうまく締まったとしてもパッキンの当たる部分が狭いから漏れ易くなる
ちなみに湯に使うパッキンは水とは違うからね 倉庫内の土間コンをしたいんですが、
車一台分ぐらい 何が大事ですか？ >>144
手練りは止めてミキサー車を呼んで下さい。
土間はとにかく人が多い方が良いのでお手伝いを頼みましょう。
最低１００ｍｍ以上は欲しいのですが下地が大事でちゃんと砂利入れて固めてないと割れる。
コンクリート流せばいい位の知識なら左官に手間代だけで頼んでミキサー車は自分で手配するのが一番安かろう >>144
いっぱいありすぎて書ききれない
10平米以上だろ
ナメてると痛い目に合うよ 小屋付き高さ5m×10×10m買ったんですが、シャッターあるくせに土間が土？なんですよね。地盤は柔らかい
さて室内で車をいじりたい。
どうしたものかと
小さい圧縮機で固めて水平にコンパネ敷いたら
幸せになれますかな？ 車庫内に向くかどうか判らないけどインターロッキングは自分のペースで出来ていいよ >>148
3年くらいでボロボロに腐って捨てる事になりますw
コンパネだって今は平米1500円くらいかかる
何度も取り替えてると土間コンよりも高くなる
あとは手軽にやるならプラシキかな
平米6000円くらいするけど
自分なら土間コンにする 別に多少割れたって構わん
2m2くらいづつ目地取りながら気長に手打ちするべし コメリにモルタルミキサー 1日2500円であるから考えてるけど まだ水がないんだな^_^
まずは井戸掘りをしないと。 DIY用途でエアーツール欲しいので質問です
エアーグラインダーやサンダーを使いたいのですが0.35㎥/minの消費量のグラインダー使いたい場合必要ないな吐出量は350Lで合ってますか？
120L位で使えるようなグラインダーなどないのでしょうか？ バラック小屋を車整備など作業するのに使ってます。
ガラスが多くて冬は寒い、ガラス室内側が凸凹麺になっていて両面テープを使ってプチプチ貼ってもすぐ剥がれてしまいます。
見栄え気にしないので接着剤でプチプチ貼り付けようと考えてますが、具合のいい接着剤はどういうものがありますか？ >>154
バラック小屋なら他の断熱も絶望的だろうし隙間風もあるだろうから窓だけやっても骨折り損な気がする
プチプチも紫外線で朽ちるしね 見栄え気にしないならガムテでいいんでは
そういう小屋は意味ないだろうね
普通に石油ストーブがいいよ >>154
プチプチではなくプラダンを使ってアルミサッシ全体を室内から切り離すんだ >>155
バラックだから無理じゃね。とか
うちもバラックだな、木造にアルミニウム合板
ガルバニウムを貼っただけシャッター 窓はある。出入り口はない。
ますは、天井の隙間をある程度埋めて
ストーブかなと思ってるけど
床 土だし
暖かい空気は上に登るらしい。
まぁ、バラック バラッドによるけど。 隙間どころか天井と壁自体が冷たくてそっちから冷気くるからな
どっちにもぷちぷちとダンボール貼りまくると多少まし >>153
回転系はエアー食いだよ
家庭用のコンプレッサーで使えるのはダスターかタッカーや釘打ちくらい
インパクトは休みながらだから使えるけれど連続回転する工具は完全にエアー不足で使い物にならない
3馬力くらい無いと無理じゃないかな？
グラインダーやドリルなんて電動じゃダメ？
電動は少し重いけれどそんなに使いにくい訳じゃないと思うけど？ そういえば、DIYじゃないんだけど、
そのバラックどうしようか考えた中。
中に家を作ろうかと考え中
内側に断熱発泡を
しょうかと
でも、床はないけど
高さ6m 横8m 奥8m?
二階建てにするか、、
ロックなんとかカフェにするとか
高さを生かたDIYを考え中。
素人の断熱発泡っていくらぐらいすんのかな？ 発泡は缶のやつは全然だめですよ。隙間埋め用。
隙間埋めて1穴タイプの熱交換換気扇(重要)つけてファンヒーターがいいんじゃ？ >>161
車のブレーキ周りなんかのサビ取りしたくてエアーベルトサンダーみたいな小型のが欲しかったんです
電動でなにか良い小さいのあったりしますかね？ >>164
電気のベルトサンダーはある
ブレーキの錆取りならニードルスケーラーの方が良いかも
これもエアーがあるけれど電動もある
個人で回転系のエアーツールを使うのは設備投資が高くて合わないと思う
電動で妥協できるのなら電動工具を買う方が良いよ EVA素材のバスブーツを買ったのですが、商品管理が悪かったらしく凹みが酷く、元の形に戻る気配はありません
お湯やドライヤーをかけても大丈夫でしょうか？
また、それらで形状を戻せる見込みはありますか？
履きにくくて仕方ないです 電動工具全般に言えるけど動力源を外部に分離してるエア工具には小回りとパワーの比率で絶対勝てない
小さい電動はマジで非力だから期待に沿える可能性は低い >>162
ウレタンは素人には無理
外壁の内側にLGS組んでグラスウール詰めてボード貼りの方が現実的
この材料なら全部ホームセンターで入手できる 遅くなりました、皆さんの意見検討させてもらいます
ありがとうございました >>162
断熱発泡て普通発泡ウレタンのことだと思うけど良く燃える家になるよ
しかも有毒ガスが発生するから死にやすい
あと蓄熱性もあるから夏は激暑
それと素人が発泡施工するには抜き穴とか適切に分かってないと壁がボコボコになるか最悪は壁が損壊するし、注入口も適切じゃないと隅々まで行き渡らない UA Acousticsのベーストラップと吸音パネル買ったんですが
こういう発泡ゴム製の吸音材を上手く切断するのって
普通のカッターナイフで良いんでしょうか
https://note.com/skatebass0314/n/ne0a07ecf5581
発泡ゴムの部分にカッターか何か鋭利な物で切れ目を入れて
こういうフックに引っ掛けようかと思ってます
引っ掛けられるようにちょっと切るだけならカッターで十分な気もしますが
失敗出来ないので少しこわいです
オリジン M-093 [ステンレスXフック トリプル 石膏ボード用 木壁 両用 ピンタイプ]
https://www.yodobashi.com/product/100000001007113283/
発泡ゴムの部分は軽いもののそこそこ大きくてぶ厚く
試しにベーストラップを
セリアの粗面用両面テープとマスキングテープを使って固定しようとすると
何度やってもすぐ落ちてしまい
「テープを変えたり製品を変えても固定できないのでは・・・？」と思い、諦めました
UA Acousticsで固定用の金具は売っていましたが、吸音パネルの商品ページの画像説明だけを見て
壁に穴あけが必要かと思い
賃貸なので買いませんでした
後で金具を接着剤や両面テープで固定しても強度的に十分らしいと分かりましたが時すでに遅し
また注文しようにも少なくとも到着に2週間掛かるので
日本で売ってる石膏ボード用フックで代用して
同じような固定方法で固定しようかと思ってます
UA Acousticsの金具使う場合は
壁に金具をネジか接着剤で固定して
三角の尖ってる所に発泡ゴムを刺して固定する物と思われます
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Bass%20Trap/Pulse/dimensions_of_the_pulse_corner_bass_trap_150mm.jpg
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Panels/dimensions_acoustic_panels_thickness_50mm.jpg
https://ua-acoustics.com/image/catalog/MyDocuments/Other/Foamfix/foamfix_installation_v2.jpg
https://ua-acoustics.com/bass-trap-pulse
https://ua-acoustics.com/panel-wave
https://ua-acoustics.com/foamfix >>173
発泡ゴムのことはよくわからないけどその手の素材はパン切り包丁でよく切れたりする
上の発泡ウレタンなんかもパン切り包丁で切る
あのギザギザが相性いいんだよね >>169
店頭のも全部潰れてて一番マシなのを買ったんですが、
熱で形状変えれないもんですか？ >>174-175
今更ですが、
意を決して少しだけカッターの刃を入れてみました
スポンジとそう切れ方は変わらなそうです
カッターでは刃を入れにくくて、切りづらい・・・
ハサミで挟んで切っていく事は可能そうなので一旦これで後日試そうかと思います
上手くフックに必要な切れ込みを発泡ゴムに入れられなかったら
パン切り包丁等他の道具を試すかもしれません
回答ありがとうございます 太い木材に穴開けるいい方法ありませんか？太さは１２センチの柱を想定。
ボール盤で木材に穴あけする時１０センチ以下なら一回で済みますが
１２センチくらいの柱に穴あけとなると両側から穴開けるので誤差が出る
木工ドリルに水平器取り付けるとか見たけど上手くいくものですか？ >>179
柱に穴をあける目的は？
150ｍｍ位のキリで開ければ片側から行ける
ドリルスタンドでやれば真っ直ぐ開けられるけど節や目で若干ぶれるよ >>180
木造で使う構造用のボルトを通す穴で１５ミリくらい
深穴ボール盤ってあるみたいだけど大工さんはどうしているのだろう プレカット工場で開けるから、大工が構造材を加工する時代は終わったよ >>178
ベーストラップも吸音パネルも幅と高さが500mmx500mmあるので
うちの冷蔵庫には入らないですね >>181
それ位ならある程度真っ直ぐ空けとけば良いんじゃないの？
切り込みしてる時は普通にドリルで開けてる、リフォームの場合は現場で開ける。
とにかく切れるキリを用意すれば良い。 ボール盤のステージを上下に動かす
最初に普通に深穴あけとけばそれで片面から開けれる >>179
ボール盤を使うのなら両側から追いかけても数ミリくらいにはできるんじゃないか？
ロングドリルてのがあるからそんなのを使うと一発で開ける事はできる
それでも今のやり方だと斜めになるだろうね
手持ちのドリルで水平器を使っても完全にまっすぐに穴を開け続ける事は難しいからたぶん曲がるんじゃないかな
一番良いのはボール盤だと思う
固定方法が悪いんんじゃないの？ ロングドリルみたいな長い刃は手に入るけど
ボール盤って上下の可動範囲がたいてい10cm以下だから一発じゃいけない 吸音材を作ってるUA Acousticsに聞いてみたら良いかと思い聞いてみました
いくつか提案されましたが
でもやっぱ吸音材に穴開けて
石膏ボード用フックに引っ掛けるので良い気がします
UA Acousticsの担当者が言うにはLiquid Nailsって接着剤かnano tapeが良いらしいですが
日本では多分売ってない商品です
仮に日本で売っている同等性能の品を入手しても
接着力が強力過ぎたら剥がした時に壁紙ごと取れそうだし
弱いのだと落ちてくるし、
強力な物をマスキングテープを間に貼って使うと簡単に剥がれそうな気がします
壁紙の剥がれる心配のないツルツルの壁でも無ければ
こういうのは使えないんでは？
マスキングテープも糊残りあるらしく、結局石膏ピンが一番壁へのダメージ少なそうですが
使い方や製品次第で大丈夫なのでしょうか？
吸音材に穴開けて
フックに引っ掛ける方法でも良いとも言われました 個人経営や一人親方の大工も工場のプレカットを使えるのですか 個人経営ですが家にプレカットの機械はあるけど、材料屋経由でプレカット屋に頼んだ方が安い。
個人からは受けないから個人で家を建てられる大工にお願いすれば行ける、雇われ大工には頼まない事。 ボール盤で完結するならトルクも精度も家庭用でいいので
ストロークだけ２０センチあればいいですけど検索したけど見当たらない
１０センチ近くまではボール盤で切削して残りは木工ドリルで開け切るのが妥当ですかね >>187
10cmまでボール盤で開けて
残りはロングドリルを手持ちで開ければ
ほぼボール盤の精度で開けられるんじゃないの 磁気ボール盤というものを知ったんですけど
これなんで既存のボール盤と置き換わらないんですか？
ベルトの部分がないからコンパクトだし
音も小さそう？
横にしても使えるし
バッテリー式もあるから外でも使えてパワーも十分
どんなに大きい板状の材料でも好きな位置に穴をあけられる。
凡庸性抜群なのに普及してない謎すぎる
ボール盤が欲しくて調べてたら磁気ボール盤というものを知ってしまったので
どっちを買おうか迷ってます
用途はDIYで４ｍｍの鉄板に穴を開けるためですが
その後もDIYでいろいろ使えたらなと思ってます
普通のボール盤と磁気ボール盤の違い、メリットデメリットを教えてください >>196
たしかに既存の物は細かい物に使う仕様になってないっすね
でも既存の物でも鉄板をステージにすれば普通に細かい物にも使えそうじゃないですか？
あと普通のボール盤ってなんでベルト式なんすかね
磁気ボール盤見たくモーター直結になんでしないんすかね？ >>195
磁気ボール盤は小さい物にはそのままでは使えない
磁石で付く物以外には使えないし
重たい本体を動かしたりしないといけないし使い勝手は普通のボール盤の方が上
ベルト駆動になってるのは速度を簡単に変えられるようにだよ
磁気ボール盤は鉄骨のような大きな物に穴を開けるには使いやすいけれどDIYなら普通のボール盤の方が使いやすいと思う >>199
そうなのかー大人しく普通のボール盤買うかな
回転速度は電流とか電圧の調整でなんとかなりそうなものですけどそうもいかないんすかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
