総合DIY溶接スレッド10
中華の溶接機の出力180A、200Aってのは本当なんだろうか…?
測る事出来ないから全部ウソなんだろうな…
こないだ買った中華にMAX 4500Wなんた書いてあったけどw実はWはワットじゃなくてダブリュー、マックス4500ダブリューっていう商品名なんだろうなw >>99
違法な物?を飛び込みで売りに来るとはw
関係ないけど昔、怪しめのゲームショップでNintendoDS買ったら店員にセットでマジコン勧められたのを思い出したw >>99
>>101
それが来たんだよw
スコットトランスだから漏れ電流を測られたら一発アウト >>102
うわぁ…
その営業さんは知らずに営業やらされてるんだろうね…
いくら今より大らかな時代だったとしてもそれはあかんわw 「スコットランドから」に空目した。疲れているのかな 今、ヤフオクで売っているスーパー250PLの出力電流を測定したことある。ほぼ200A出ていた。調整すれば250Aにもできるようだが、こわいからやめておいたわ。 スコットランドから測れるって事は送電事業に外資が絡んでるって事になるのかな… 溶接しながらワイヤー通ってる所をクランプで測定すればいいんですね?
コンセントの所測定して電流測定してる動画は見た事あるけど >>12
もちろんあるし、今も使ってる。
俺が作るのは小物だけだから、充分だね。 小物と大物の違いってなんだろうな?
単純に物の大きさ(長さ)?
物が小さくても脚長(ビード)か大きければ大物?
そういう意味では今俺は1800×1800の小物を溶接してるわ 溶接機の電流って良いクランプ使わなきゃ測れんのじゃない? 直流は直流対応のじゃないと測れないね
安いのは交流のみ
まあ直流が測れるクランプメーターでも3万円くらいであるけど KEWMATE 2000A AC/DCみたいに安いので直流電流測れるのもあるけど200Aは測れないな…orz ANDELIのMIG270LEDってのが気になるんだけど使ってる人いる? ANDELIは機種が多すぎてドンピシャで使っている人がここにいるわけがないわな。
そいつのリンクを貼って、こんなのどうかな?って聞いてみたら。 おいらはANDELIのtig250plsというのを使っていますよ。100v,200v両用の交流直流両用tig溶接機でcold tig付き。スペックは素晴らしいし、アークスタート性も抜群。しかし、プログラム組んだ人が別々なのか、設定する方法がいろいろちぐはぐ。交流と直流でcold tigの設定方法が違ったり、2Tとか4Tモードの時にはプリフロー設定できるのに、cold tigの時にはプリフローそのものが無いとか、、 >>117
いいの使ってるなー
直流だけなら安いけどアルミも出来る交直機は一気に値段上がるからね
うちはアルミは諦めてCO2までにしてるわ
270LEDって言及はされてないけど直流機だね
アルミとは書いてなかったから >>117
マイナーチェンジ前の200v専用機を使ってるけどcoldの一発目はそもそもプリは要らないという判断なんだろう
と思い込んで無理矢理納得してる 今ANDELIで安くていい溶接機あまり見掛けないね…
もうハイガーでいいや!ってなっちゃうよ… このスレで言われてた100ボルト手棒は使えないっていう議論?
とりあえずはっきりさせたくなって100V手棒溶接機(ハンディタイプ)を買って試してみたw
初手棒チャレンジ!
欲張って厚板溶接したりしなければ意外と使えるね
3.2mmのアングルで1.4mmと2.0mmの溶接棒を使ってやってみた
マッチを擦るようにして最初のアークスタートしてから棒が熱いうちに溶接開始すれば初心者でも出来る…はず
棒が短くなっていくので音を聞きながら判断しワークに近付けていくってのは面白いなと感じた
逆に広範囲溶接する場合は棒を替えるのが面倒くさそうだけど >>119
プリフロー無しだとタングステンが酸化してスポットが真っ黒になってしまう。
アフターフローを10秒とか、長くしておいて、一発空打ちしておいてアフターフローが出ている間に位置合わせして撃てということらしいが、、、すごくやりにくい。
そこで、おいらは中華のデジタルタイマー基板を使って高周波が出るのを遅くすることでCOLD TIGの時もプリフロー1秒くらい入れている。タングステンを長く突き出しているときもスポットが真っ黒にならなくていい! >>121
買ったのは何て溶接機ですか?
100v、200v両用ですか?中華ですか?アマゾンですか?おいくらでしたか? >>123
初挑戦なんでアップ出来る物は出来てないですw
アップのやり方もわからないし >>124
Temuで買った
1セット4600W 110V±15%ハンドヘルドアーク溶接機、家庭用電気溶接機完全自動スマート溶接機、ツールボックス/溶接マスク/スチールブラシ付き
ってやつ
見た目は電動ドリル
買った時は8600円だった
色はグレー
商品名が4600Wなんだと思うw >>127
まあ…少し重いからね
逆に重いから安定はするかも?
腕が疲れるから筋トレだと割り切ってるw ようつべで見たんですけど
先端が金属ニードルになっていて溶棒もなく
そのニードルの先端が母材に触れるだけで
アークが飛んでいる種類の溶接はなんていう名前ですか? ワイヤーでなくてニードルだったのですね?
ならばアルゴンアーク溶接の一種でしょうね。
アルゴンアーク溶接も、高周波スタート、リフトスタート、タッチスタートとスタート方式がありまーす。 タッチスタートのTIGって高周波スタートのと比べて電極減りやすいとかあるのかな? TIGは接触させて絶縁破壊後に持ち上げてアークスタートするタッチ&リフトスタートと高周波パルスで絶縁破壊してアークスタートする高周波スタートの2種類だね TIG、MIG、手棒アークと一通りやってみたけど全部やり方が違ってて最初は戸惑うね
当たり前かもだけどノンガス半自動した後にTIGの溶接スピードの遅さと仕上がりの芸術的な綺麗さにはマジでビビったw
手棒アークは最初、何これ!?面白っ!ってなったけど棒替えるのが面倒だったな TIGは遅いよねえ。だけどその分綺麗なので効率を重視しないDIYとしては満足な結果が得られる。まあアルゴンの瓶が溶接機とどっこい位金がかかるけど。 >>138
そういや…うちの会社に、家で半自動でやった後に会社に持ち込んで見える部分だけTIGで棒足さずに上から溶かして見た目だけは綺麗にしてた人もいたわw
会社だとアルゴン使い放題wって言ってた SUSならTIGがいいよね
掃除の手間を抜きでもずっと良い TIGのなめ付けは溶けたチョコレートを箸でかき混ぜて模様付けてるみたいでなんか楽しかった なんか最近手乗りサイズの中華の溶接機が色々出てるな
必要ないけどつい買って試してみたくなる そのうち充電式の手の平サイズかアタッシュケースサイズの溶接機が出てきそう
アタッシュケースに棒やワイヤーも手袋も全部入って持ち運べてどこでも溶接出来るみたいな >>142
ほんとそれ
TIG以外だといくらスパッタ防止スプレー吹いてたとしても完全には取り切れないしビードの上に乗ったスパッタはどうしようもないもんな 取引先のMIGがエライ綺麗なのでやらせてもらったらスパッタが驚くほど少ない。
高い機械はワイヤーの出方が凄く微妙にに制御されててアークがバチバチと間欠しないようになってるんだってね。これは腕ではカバー出来ない性能だなと思ったよ。 そうなんだ…
高価な機械はそういう違いがあるんだね!
ワイヤー送りか…たしかにコンジットチューブが詰まってきた時にアークが不安定になるからワイヤー送りは大事なんだろうなとは思う
中華のコンジットチューブをパナとかの純正チューブに替えても少し良くなったりして? フルデジタルの半自動はスパッタ少ないよ
本職だけどスパッタ取りの手間が半分以下になるから溶接機が高くても元が取れる
かなり電圧下げてもアークが安定するし
TIG溶接機はだいたい手棒もできるからDIYに安物中華でもいろいろ使い道はあると思う 送りモーターが一生懸命働いて微妙に制御してくれているんだね。https://www-it.jwes.or.jp/qa/details.jsp?pg_no=0070020200
他にもカタログ見たら電流もアークの状態で上下させてたり新しい機械は色々凄いね。 でもそこまでの高級半自動機はDIY向きとは言えんわな
中華のtigでええやろ? フルデジタルって何なんだろ?
中華の溶接機でフルデジタルって書いてるのいくつか見かけるけど… ハイガーのフルデジタル、炭酸ガスでやってるけど手棒よりスパッタ多くてうんざりするよ。 中華のフルデジタルは偽物。インバータをコントロールしてきるのはアナログだから。パネルのところがデジタルになっているだけ。
パナソニックのフルデジタルは本物。インバータのpwm信号からしてデジタル的に生成している。 日立は撤退しちゃったけど、日立のフルデジタルも本物でしたね。ダイヘンは調べてねーからわからんけど、きっと本物なんでしょう。 >>150
そりゃ本職ですら会社がケチで計算もできないとインバータやサイリスタだぜ >>153
え、パルスTIGでパルス幅とか任意に調整できるやつ欲しいなあと思ってたんだけど表示がデジタルで出るってだけなんですか? >インバータやサイリスタ
フルデジタルもインバータなんですが、、、 >パルスTIGでパルス幅とか任意に調整できるやつ
アナログ機でもパルス幅は調整可能。パネルがデジタルなだけの偽物フルデジタルになるとパルス幅の調整範囲が広くなる。 >>158
パルス幅が調整できればそれでいいのですが、表示に%で出ている数字はあてにならないって事ですね? アナログ機でもパルス幅は15%〜85%くらいまで調整は可能。
偽物フルデジタルはもっと広い範囲で調整できる。極端な話、幅1%でも出せる。それなりにあてにはなる。
では、偽物フルデジタルと本物フルデジタルの性能上の違いは何かだが、応答性能が違う。
例えばベース電流からパルス電流に切り替わる速度が本物フルデジタルの方が3倍くらい速い。
応答性能が悪いと1%のパルスを出そうとしても切り替え時間に喰われてパルスにならなくなってしまう。 >>160
なるほど勉強になります。
今パナソニックのWX150を使ってますがパルスの幅が調整できるやつがいいなと思って検討してました。
まあ偽デジタルでも数値が目視で再現性があるのとパルス幅が調性できればいいかな? 溶接機、ANDELIで探してるんだけど結局どれがいいんでし?
予算は6万円までで。
アルミはそのうち出来たらいいなとは思います。
一応昔職場で手棒なら半年程度経験はあります。 WX150はいい機械ですがさすがに古い。パナソニックももう修理受けてくれないでしょう。
後継機のBR1もパルス幅調整ないし、ダイヘンのミニエレコンにもありません。ANDELIのTIG250PLSは結構良いですよ。 ANDELIのTIG250PLSがどういいのか?だが、100vでも200vでも使える交流直流両用で、cold tigが付いてる。cold tigが重要。ステンレスのネジ、薄板、小物を溶接するのに本当に便利
。普通だと溶かし落としてしまうようなものが素人にも簡単に付けられる。 電気溶接の煙が体に悪いらしいけど、屋外で作業してるならマスクいらないよね臭いけど 普通に煙顔にかかるやん
かかるというか保護面が煙いならヤゥハイ >>165
わかってて言ってるのかもしれんが何年か前に安衛法としては違反になったぞ 老齢の溶接工のじいさん、普段手が震えるのに溶接になると素晴らしい仕上がり
なぜなんだw >>164
COLD TIG って、要するにTIGの点付けでしょ? >>170
パナソニックだとスポットTIGになってる。
練習すればなくても指で一瞬の押しをコントロール出来るけどあるとやはり凄く便利。 日本のtig溶接機についてるアークスポット機能は0.2秒〜5秒くらいで設定できるが、cold tigは0.01秒〜0.2秒です。こんなの手でコントロールできると思っているのか愚か者? https://youtu.be/d9uGse3mE_U?si=S4Wv2UA0iRS2mRpU
ANDELIの複合機のようつべレビューあったけど、、無知な素人レビューだった。
まあ、レビューなんてそんなもんか しっかり使えるようになってからのレビューならともかく、よくわからんけど初めて動かしてみますなんてレビューに何の意味があるのか? こんなインチキレビューワーでも、溶接機を提供してもらえるもんなの?そのままもらえるもんなの?その手があったか、、、 ちゃんとした器具と素材用意して、設定も熟練者にやって貰って
じゃあこれでやってみろって状態だと素人でもそれなりに出来たりするもんだよ >>178
プロと素人の違いはそう言う所にも出るな 素直に褒めることもせずにマウントw
終わってるなあ つまり使用機器は重要ということ。100vノンガスは問題外ということ。 ハイガーのMIG200、何も書いてないけど直流機なのかな
一応アルミも出来るみたいだが…
直流の母材ネガティブにするなら一応アルミも溶接できなくはないがワイヤー側のほうが溶け過ぎて母材があまり溶けないような気がするな…
逆に母材に穴空きにくい?から都合がいいと解釈するべきか?w
LIFT TIGにも一応対応してるらしいがタングステンの消耗激しそう…
オプションとしてMIG200用にTIGトーチ販売されていないのはそういうことなのかと納得
クレーム対応が大変そうだもんね
てなわけなのでANDELIの交流アルミTIG機にしようかな >>182
同意
ノンガスはスパッタで汚いしスラグ巻き込んで取れないしよくなかった >>177
感覚掴むのがうまいんだな!
あとは知識があればいい仕事できるね >>178
それでもここまでってのはなかなかおらんよ。
だからこそ、課金でなんとかできる部分は解決が楽だし、安物クソ機種は技術の上達の阻害要因でもある。
家庭用のクソみたいな中華100vで頑張ればうまくなる、というのはむしろ逆。 tigは難しいとか言う人がいるが、手棒やmigよりずっと簡単。
tigのなめ付けなんて楽勝もんだろ 設定全てやってベストな条件の接待モード?のTIGなめ付けであれば簡単だね
知人の会社の工場見学で取引先を招いてTIG溶接体験なんかもしてたけどみんなそれなりに出来てたな
事前に溶接トーチを模した鉛筆で丸を書いて練習させた後に
溶接させた物は記念品としてお持ち帰り頂いた
うちの営業が忖度して褒めて持ち上げてたら、勘違いした取引先の営業の兄ちゃんが「溶接なんて簡単ですね!」とか言ってたのが引っ掛かったけど笑顔で応対してた
俺らの仕事安く思われるんじゃないかって思ったけどw
納入品のビードを自分がやった接待記念品と見比べて「オレのほうが溶接うまいっしょ!?」とか言ってそうw >>189
>>190
鉄系の材料で見た目だけで言うなら1番簡単だと思う
付けてる所が丸見えになるのが良いね
半自動も付けてる所が見えるけれど速度が速いから慣れてないと処理しきれない事もある
でもアルミは難しいや
ちょっとやったけどうまく行かなかった
本職の人からすると笑えるような仕上がりなんだろうけどTIGは手棒よりも簡単だと思う アルミは熱伝導が良いから、鉄みたいにゆっくりやってると全体が熱くなって歪むし、薄いと溶け落ちる。でも慣れれば厚さ2mm以上あればどうということも無くなるよ。 溶接棒の匂いが好きなんだが…
オレだけなんかな?
スズキッドのDZ-01の匂いがお気に入りw DIYの半自動溶接ってうまく出来てないと意外と母材がきちんと溶けてない事ってあるよね
肉盛り後機械加工した後に、粘土を軽く爪で押さえた跡くらいの溶けてない部分が出てくる
これ、水密溶接だと確実に漏れるなっていうやつ 100v半自動でコンセントからだと3.2mmで裏波は無理でしょう。3.2mmは普通は開先とらないもんだけど、開先とってルート隙間あけるとかの話なんかね? 100vの25Aブレーカーでやってるけどつまみを何処まであげたらブレーカーが落ちるのか気になるけど
落ちた瞬間が心臓に悪いから試してない エンジンウェルダーの購入を考えているのですが、デンヨーだと、135A 155A 190Aの3機種あります。
3.2ミリの溶接棒を使う場合、どの機種でも大丈夫ですか? >>200
135Aは使い方次第ではキツい
ストレス無く使いたいならその上が良いんじゃないかな 135Aでもいけるが、深く溶け込ませたいときとか170Aくらい流すこともあるから余裕あるほうがええ。 >>201
>>202
ありがとうございます!
190Aを購入したいと思います。 知恵袋のAI回答ってソースはひょっとしてネット情報なの?
自動学習ならソースはネットに基本なるよね? そうだょ
だからAIが解答した前例を学習してAIが解答してそれをさらに学習してって延々と続くょ Tigが技術的に難しいというのは、tig溶接機が手棒の溶接機に比べて技術的に難しいだけで、手技としては手棒の方が難しいですよね。
綺麗な溶接とか、上進溶接、上向き溶接とか、、、どう考えてもtigの方が簡単ですもん。 Aliで売ってる中華の安い方のレーザー溶接機、めっちゃ気になるw
使ってる人は、さすがにいないかな? レーザー溶接機って、万一、目に光が入ったらやっぱり失明かね?ゴーグルくらいで防げるもんなの?カメラと液晶テレビで見れば大丈夫なんやろけど。 >>209
レーザー溶接機のレーザーダイオードクラス4なんかだと反射して光が皮膚に当たるだけでヤケドするくらいだから直接目に入るなんて事になったら大変な事になるだろうな…
安全装置は付いてるだろうけど反射した光の遮光とゴーグルは最低必要になる
クラス3Bだと溶接に使うには出力不足になると思う >>208
アプリなんで貼れないんだ…
あと、気付いたんだが、6万とかのレーザー溶接機って書いてるやつはノズルだけとかワイヤーフィーダーだけとかだったわorz
本体はさすがに50万はするね
1番安いのが20万くらいだけどレビュー無いから手を出すのは躊躇する スーパーチャージャー逆向きに付けて電子ビーム溶接してみたい 19X1のパイプ材に3mmの丸棒を溶接したんだけど
パイプに穴があくの怖くてなかなか付かない
むずいわ 丸棒から溶接を始めて板に近づいたらすぐにUターン、丸棒から下にビードを垂らすような感じでやるとうまくいくよ 200Vについて質問です
現在100Vで70Aの契約で、線が3本引き込まれてるので200Vは来てると思います
エアコンを買うときに200Vは配線をちょっと追加するだけですみたいな説明をされたんですが
家電のエアコンと違って溶接機の場合は家電ではないと思うので
配線だけじゃなく契約も変更する必要があるんでしょうか? >>217
今来てるのは単相の200V
200Vには単相と3相がある
3相は普通の家だと来てないから別に引く必要がある
同じように溶接機も3相と単相がある
単相200Vの溶接機なら家庭に来てる200Vで動くけれど、3相の200Vの溶接機はそのままでは動かない 溶接で鉄板から箱ものにして鍋やフライパンとかって作る場合
直接食品が触れるのは衛生上問題あるものですか?
スラがでるでアーク溶接は除外ですか?
せめて食品は触れないものの瓶や缶詰ものを加熱する自作の調理器具がほしいです スラグは取ってしまえばええだけ。
食品加工用のステンレスの大きなタンクはTIG溶接で作っとる。 細かいことを言うと、溶接機は単相でも動力扱い。
家庭に来てる単相3線200vで溶接機を動かすのはむにゃむにゃ、、
しかし、200vのエアコンは動力ではないのか、、と言われるとモーター廻すんだから立派な動力ですがな。あんなもんがなんで電灯扱いになるのか摩訶不思議。 >>220
ありがとうございます
ステンレスの鋼種でsus433j-1(JFE443CT)という21−0の
ステンレス鋼を小売しているサイトや販売店を見たことありますか?
もしステンレスで制作するならこれだとおもうのですがどこにもありません >>223
かなり特殊な用途?430では駄目なんですか? >>224
430の温水タンクなどは内側を見るとやはり経年による
赤錆がすごいことになっているので
SUS403と同等で比較的安価と謳われている鋼種がいいと思いました
ニッケルフリーというのも生体機能面から見ても優秀です
>>225
ありがとうございます
一般の鋼材屋は扱っていないのでしょうか? 注文すれば大概の鋼材は取り寄せてくれるだろうけど、板とかアングルとかは定尺でとかになるだろうな。 ステンの流通は独特で、一般の鋼材屋では扱っていない所が多いです。
いきなり本元のJFEの営業所に電話して地元の代理店を紹介してもらうという正攻法がいいのでは? 100Vの溶接機を使う場合、配電盤から太い線を引いた方がいいんでしょうか? >>230
専用のブレーカーで2ミリの電線
遠くなるのなら2.6ミリとか
できればブレーカーを30Aに替えて2.6ミリを使うとまだまし 配電盤工事やるのならどうせなら200にしたほうが…
どうしても100にこだわるのであれば…
配線はVVF1.6かな
よほど電力消費する溶接機じゃなきゃそのままかブレーカー15Aだったら20Aにすりゃ大丈夫よ 家庭用の100V溶接機なんてあまり電力消費しないからたいていは20Aブレーカーで事足りる せっかく電気工事するんだから200V引けばいいのに 相手次第だがあまりに太すぎるとうまく入っていかないからなー
テクニックも必要
もちろん容量も必要だが
相手の母材と電流容量、あとはテクニックかな…
太めの溶接棒を音と感覚で様子を見ながら少しずつ押し込んでいく
あまりしつこくやってると穴が空いてしまうから気を付けて 道具を溶接して使ってたら一部分しかくっいてなく力かけたら剥がれてきた
溶け込んでるかどうかの見極め難しいねえ そんな溶接ではコマツの検査に通りませんねー
当たり前か いったいどんな道具をどんな風に溶接していたのか
何を使って溶接してたのか
全くの情報伝達能力不足ですアホです逝ってよしです そういえば道具を溶接しうpしてたのが前に居たような、、
なんだったかしらん 道具を溶接ということはだよ、例えばスパナ。この手合いはクロムバナジウム鋼とかクロムモリブデン鋼だ。炭素もそれなりに多い。熱処理して硬くしてある。ど素人がテキトーに溶接すりゃ割れてしまうわな。ましてやろくに溶け込んでもいないとか、、恐ろしすぐる。おもいっきり力かけてる時に折れたら大怪我するで。 工具鋼は溶接しても強度出ないよね
ボルトと併用とかならともかく 何をもってお薦めとするか、、、ではないの?
1回あたり1時間として、10回くらい使えれば良しとするならお薦めと言えなくもない。 個人の遊びで使うなら買ってみてもいいんじゃないの
当たりを引けるかもしれん アークはスズキット買うとしてディグはおすすめある? 鉄工所においてあるような、馬鹿でかいエンジン溶接機がヤフオクで2万円くらいで落札されてますが
あの手の溶接機の中古の相場は、そんなもんなんでしょうか? >>260
その値段だと動作未確認現状渡しだね。自分で引き取りに行けて置いておく場所もあってメンテも出来て稼働するまでいければ大変お得。
ババ引くと捨てるのにも結構費用がかかる。 >>260
モノにもよるけどそんなもんだよ
ちょっと修理したら使えるのも多い
1番の問題は音だね
DIYなら結構困ると思う
田舎とかで騒音を気にしなくて良いのならエンジンウエルダーは良いよ
>>261
捨てるのに金はかからない
いくらかで売れるぞ
問題は運んだりする手間
エンジンウエルダーって防音のは結構重たい >>259
それはプロ仕様でしょ
俺も会社で使ってるけどそれに匹敵するくらいの銘柄よ 馬鹿でかいエンジン溶接機つうからには300Aクラスかね?150Aクラスを馬鹿でかいとは言えんわな 知人が納屋の中でウェルダー付きのディーゼル三相200V発電機(重量500kgくらい)使ってるけど回転上がるから話が出来ないくらいうるさい
排ガスも臭いから室内使用には向かないな… >>265
室内で使うなんて論外だよ
排気ガスが危ない
3相の大型だと防音で音はそこそこのはずだけど室内だとうるさいだろうね
防音じゃないモデルは更にうるさいよ
軽いから持ち運びは楽だけど
小型機でも3.2の棒が溶けるから個人で使うなら十分だろうけど問題は音だね 今どきバカでかいディーゼルのヴェルダーなんて現場でも使わんよ
ガソリンの小さいので十分
家庭用なら尚更
でも中古でもそこそこするんだよね 家の軽トラがサンバーで、荷台の蓋を開けるとエアコンとか発電機を回してるプーリーが見えて
プーリーの位置的に簡単に動力を取り出せそうなんだが
そこからの動力でエンジン溶接機の発電機部分を回して溶接してる人とかいますか? >>269
何も知らないんだなw
本職の鉄工所はバンバン使ってる
小型機では4ミリの棒が溶けないし使用率の問題もある
ドカタや型枠屋はガソリンの小さいのを使ってるけど本職は相変わらず大きいのを持ってる >>268
ウェルダーはたまに使う程度でメインは旋盤で使ってるんだよ
排ガスはなんとかしないといけないんだけどね サンバーのエンジン動力をベルトで取り出すより、エンジン溶接機を買うだろ?普通はさ。 >>272
動力を引くと高いから発電機で動かしてるって人は時々居るよ
でも屋内だと音だけじゃなく排気ガスが体に悪いしエンジンの熱でクソ暑くなるからね
最低でも排気だけは外に出した方が良いね
>>270
>>273
そんな物好き居ないだろw
どれだけ手間がかかるんだよ
そう言う小細工をする手間や費用で小型の溶接機なら買える
仮に全ての部品が揃ってたとしてもそんな無意味な事はやらない >271
お家で船でも溶接させる気かよ
3mm棒が使えれば十分でしょ >>270
物のないアジアやアフリカの僻地とかならやってそう。 300Aクラスのエンジン溶接機は3相200vの9.9kvAくらいの出力も持ってるものも多い。
それで旋盤やらフライス使う人もいるんだよね。 >>275
269で現場でも使わないと書いてるからプロでも使わないと取ったんだけどw
DIYならガソリンの小さい奴で十分
新ダイワだかの防音じゃない軽い奴は使いやすいよ
1人で持てる >>270
取り出すっていってもクラッチは別に必要だし
その発電機の定格が出せる回転とトルクが取り出せるように
する機構とアクセル吹かせる仕組みとかも必要だよ >>270
昔のジープはPTO装置が付いていた、
ジープを走行するためのクラッチとは別に
これはエンジンの回転力を取り出すクラッチが付いている物です
このPTOでウインチや発電機を回していた。
もしPTOが無い自動車に発電機を後付けするとしたら。
今の発電機とは別に
24V−100Aくらいの大容量の発電機を追加すれば可能でしょう。
24VあればMIG溶接はできるよ。
もしアイドリング回転で24V−100Aが発電できるなら、
エンジンの回転数を一定に制御する装置を後付けする必要はないです。 24v100Aの発電機なら今どきの大型トラックにあるな。中古でもかなり高いし、それなりに大きいからサンバーのエンジンルームには無理だ。それにアイドリングのトルクで24vx100Aの発電は軽自動車には無理だ。考えればわかること。 溶接する物に対して過剰な設備じゃないかな
趣味だから好きにやればいいんだけど どうせ、やりもしない単なる思い付きを述べただけだろ。
寛大に許してやれよw 寛大に許してやろう。
世の中にはホラ吹きのはったり野朗が多い。
そんな奴はほっとけば良い。
間違いを指摘して逆ギレされたらロクなことがない。 面出ししたい場合は突き合せよりも開先の方が良いのでしょうか 付き合わせというのは、別に開先を取るということと同居しててもかまわんのだが、、、
ひょっとして、付き合わせ溶接というものをピッタリ密着させて溶接することと勘違いしてるのかね? うわ!間違いをうっかり指摘しちゃったよ〜
逆ギレされちゃうよ、恐ぇえよぉ〜w >>0287
レーザー溶接やTIG溶接を使って、板厚が3mmくらいまでなら、
開先なしで突き合わせ溶接しても問題ない。
MIG溶接やMMA溶接なら、開先は必要です。 面出し時に開先の有無で歪みが小さいのはどっちか
という意味なら、開先とらないほうが入熱は小さくできるわけで歪みも小さくできる
裏を出す出さない、強度的にどうかというのは別の話として 開先で歪みが決まるとも言えない。重要なのはいかにして拘束するかだよね。 拘束で歪みをなくせるんなら、突合せのV開先で溶接始めに角度をつけておく必要もないわけで 現場でカッコいい金属の棒を拾い持ち帰り友達にみせびらかし全員重度の被爆
そんな事故が多発しそうな家庭用原発 溶接を始めたくて自動遮光面を調べてるんですが
有名メーカーの4万円くらいのでも故障で目を焼いたみたいなレビューがあります
確実性を求めるなら昔ながらの遮光面の方がいいんでしょうか? >>301
目を焼く前に普通気付くと思うけどそれでも無理して焼いたのならただの自業自得としか言えない…
まれに説明書よく見ず電池入ってるのを知らずに電池切れで遮光出来なくなったのを故障したという人もいたりする
センサーが汚れてるのを故障したと勘違いしたり…
初心者あるあるだけど…
高い自動遮光面は長く使えて反応速度いいとか遮光度、見やすさとかあるけど、実際に使い比べた感じだとそんなに違いはわからないかも
もちろん激安のは除いて最低でも7000円で
DIYで使うのならなおさらそんなにいいのは必要ないかと思う >>301
まあ確実なのは昔ながらの面だけど自動のはすごく快適だよ
普通は暗くならないから分かると思うけれど、暗くなってるけど遮光が不完全とかあるのかな?
自分は最初1万円くらいの面を使ってたんだけど知り合いの溶接工の人に3Mのスピードグラスを使わせてもらって驚いた事があった
4万円の価値があるかどうかは人それぞれだけどやっぱり高いのはそれなりだと思った そりゃ確実というのなら液晶自動面より色付きガラスだよ。不便だけどね。 >>303
スピードグラスは昨年一番のいい買い物だった。オプションの拡大レンズも便利。消耗品も全て別売り有り。
ただ最初は使用開始時にスイッチを入れ忘れるのを何度かやった。 >>301
ソーラーパネルみたいなセンサー部塞いでたり故障してたらそうなるよなw
そんな特異なケース持ち出して心配してるなら手持ちつかってと。 センサーをソーラーパネルだと思って電池がなくても作動すると思って遮光しなくなってクレーム入れて恥かくやつとかw 自動遮光面って平面を溶接するなら使えるんだけど
パイプだと角度によって反応しなくて使えなかった
高給なやつなら違うのかな 車の下とか狭いところだとセンサーに光が当たらなくてメパチコになれるよ。 >>308
正にそれでちょっと無理な姿勢の時に反応しないことがあったのでスピードグラスにしてみた。
視野は広いし立ち上がりとディレイを調節出来るのでスポットの連続や短めのパルスの時にも使いやすくてもう大満足。 >>308
>>309
電池入りと電池無しでも違うんじゃないかな
前に使ってたイクラの電池の無い奴は狭くて斜めになったら反応しなかった
今はスピードグラスだけど変な姿勢でもそう言う事は無いね なんでも一台でこなせる溶接機なんてない。
DIY用途なら、そもそも溶接にこだわらずに、アルミやステンレスならロウ付けやリベットどめやビス止めでなんとかなるし
下手な溶接より強度も見た目も良かったりする ANDELIのTIG250PRO ACDC で良いと思うよ。 あまり金掛けたくないオラは中華半自動にCO2で鉄とステンレス溶接
アルミと銅はロウ付けかリベット、ボルト留めだな
コスパ最強だわ 家でTIGまではしたくないな
設備揃える手間に見合うほど使わないから手棒で付けて磨いたほうが良い まあ、アルミやチタンの溶接はほとんどしないだろうから手棒でも良いけれど小物が苦手だからね
人によるけど自分は家では車の金具とかを作る事が多いからTIGは都合が良い
大きな物なら切り替えれば手棒もできるし
欠点は溶接機が高いのとガスが必要な事だ スパッタが溶接面に付着するのとスラグの処理が少し面倒
あらかじめスパッタ付着防止剤吹いて、それでも付着した部分はエアーハツリでスラグと一緒に除去
けど、まわりに飛び散るスパッタと煙が気になるので室内では厳しいな
外でも少し離れてても車とかあると溶接後は鉄粉とかでザラザラになる
TIGは溶接品質もいいしスパッタ、煙も気にならないレベルなのでそういうのはいいなと思う
金があればファイバーレーザー溶接も視野に入るけどちゃんとしたのは2ケタくらい価格が違うから無理だな… 今年は雨ばかりだったから…
うちはもうサビサビだ…
とうぶん使わないワイヤーは衣類圧縮袋に入れて圧縮して保存してる
シリカゲルとホッカイロ(脱酸素)入れておけば何年でも大丈夫 >>303
スピードグラスは手に入れやすい価格帯のが
グリーンフィルターなのが弱点 ブルーフィルタータイプはG5−01 02という13万するものしかない >>310
感度 ディレイを最大にするとサングラスみたいに遮光したままになるので点付け等の時 便利 アークの特別講習、受けに入ったらガチでじん肺が恐くなった
このスレ民はちゃんとマスク付けてるよな? TIGも少ないけど金属ヒューム出るらしいし >>324
オレは連続して1mとか溶接する時だけ安い防塵マスクつけてるな…
少しの溶接だと面倒くさくて何もつけずにヤッてるわw >>324
DS2のマスク着けてるよ。当たり前じゃないの!?