電気工作とか回路図とかのスレ
いろいろ身の回りのものを改造したいけど回路図の読み方すらわからない 1は回路図の読み方もわからんのだろう? だったら物理科学板で、理科の勉強が先!! 本屋でオーム社とかCQ出版社あたりの本を買ってきて勉強した方がいい気がする。 本屋行ってみたけどさっぱりわからんかった・・・ とりあえず図書館で借りてみるかぁ 基本はオームの法則。 電気エネルギーは光、熱、磁力線による力に替わる。 電気と電子の違い。 で、4歳の頃使えるトランジスタ・ラジヲを分解。(復旧不可能) 5歳で100vのコンセントにカー・ラジヲのスピーカー接続する 線を突っ込み煙を出す(もちろん壊れた) 10才の頃バッテリー充電器を分解、交流から直流に 変える方法を知り、自転車で6vのバッテリーを充電して デコチャリ的な事をしてた。 12歳で某ラジヲ製作雑誌と出会う。 作っちゃ壊し、改良して壊し、そこから動作原理を 学んだ。 僕みたいに遠回りして、覚えるのも良し、 座学的な基礎から学ぶのも良し。 子供の頃、自転車のダイナモにトランジスタラジオ(死語)を繋いで、 必死に走って鳴らした事が有ります。でも、ラジオを聴く余裕は無かった。 13歳の頃、自宅のコンセントにハサミをねじ込み家のブローカーを落とす。 びっくりした母親に何したか問いつめられるがシラを切る。 部屋に漂うなにか焼けたようなにおいに気づかれ御用。 僕みたいに遠回りして、覚えるのも良し、 座学的な基礎から学ぶのも良し。 >>12 壊れたTV(だと思う・・)からダイオード4個と電解コン取り外し整流した。 >1 なぜ改造せねばならんのか? 俺は、どうしてこんなことが出来るのか中が見たくて分解して元に戻せずの繰り返し。 とうとう仕事になってしまた・・・・ORZ >>1 そうそう、断線とか接触不良程度なら良く直すけど、 結局理論がイマイチわからんからコンデンサーとか抵抗とかチンプンカンプンなんだ考えても。 そこらを理詰めで教えてくれるよい参考書か先生が欲しい。 いろんな規格表が大きめの本屋さんに売っているのでそれを見ると面白いよ >>17 昔は、ICメーカが規格表を配っていたが、最近配って無いぞ。 メールで資料要求するとURLが帰って来る。 そうか、規格表もパソコンで取り出す時代なんたね…おいらは8085CPUの時代だから キットから取り組む事がオススメ。完全自作だと基盤とかメンドーだし。 慣れてくると、キットを改造する事も出来るようになるし、案外これで 必要なもん出来たりする。漏れは今この状態。自分が必要で設計した回路 って案外すでに存在してたりして、運がいいときゃキットであったりする。 設計覚える必要なしって感じ。で、もっと突っ込みたきゃPICとかの 組み込み系マイコンに行くといいと思う。これ使えるようになると回路 も小規模ですんだりするし。 そっか。 俺はTK80が初めてのCPUだから8080の時代だ。 中学生の時にお年玉を握り締めて、TIのTTLカタログを買いに行ったなぁ。 会社に入ったら商社が無償で配っている事を知り驚いた。 部屋が異常に臭くなった。 オゾン発生装置を自作して消臭してみようと思うのだが 誰か作り方しらないか? 消したい匂いは油+煙臭。鍋を空焚きして煙が充満してしまい、 家が焼肉屋になったかのようだ。 >>1 漠然とした願望だけでやる気が無いようだし 教えても無駄になりそうだな 漏れは、まずキットをいくつか作ってみて動かした。 次に図解電子回路で整流とかから勉強。 とりあえずCQ出版のPCI詳説を理解してPCIを増設してみた。 PCIスロットを横だしにするボードを買ってきて 信号線を張り替えて、Chipsetの設定変えるだけだったので とりあえず出来た。BIOSで認識してドライバを入れて動いた時は、 ちょっと感動した。 でも、いまだ回路図が書けません。 >>9 >>13 ワロタ 俺はエレクトーンを分解して大きなスピーカーをACに繋いだ。 「ブロロロロン!」とバロム1のような大音響がご近所に響き渡った。 電子ブロックはまだ実家にある。 先日、屋根に登ってアンテナを取り替え、屋根裏に潜ってオクで手に入れた業務用のブースターを 取り付けた時に、俺は少年の頃の心意気を忘れていない事を知った。 >32 単純に考えて、スピーカーが8Ωだとすると、 約320Wの大入力しかも正弦波だな。 そのスピーカー健気にも何秒か耐えたわけだな。 ギターアンプ用のスピーカーは、一般オーディオ用スピーカーとは強度が 全然違うそうで、定格の連続正弦波入力にも耐えるそうです。 (逆にギターアンプにオーディオ用スピーカーを使うとひとたまりもない) その代わり、周波数特性はあまりよろしくないらしい。 パチンコ台のスピーカー用のボリューム(Bカーブ10KΩ)が接点から火花が出て壊れました。 新しく買って変えたのですが、火花が出っぱなしで、またすぐ壊れそうです。 これはどうすれば良いのでしょうか? いやいやいやいやいや マジでワカランのですがw 電気の知識ねーもん! アホだもん! 取替えのハンダ付けくらいはできるけど・・・ >>35 ではマジで聞くが、そのボリウム(VR)は最初からついていたのか? それとも追加してくっつけた物なのか? VRが入れてある場所は、回路のどの部分? えーとですねー パチンコを家で楽しめるように卓上化したのをヤフオクとかで売っているのです。 で、スピーカーは基盤からのコードと剥き出しのスピーカーとの間にたいてい10KΩの Bカーブのボリュームがつけてあって、普通はそれで問題ないんですよ。 ところが最近買った1台だけ音が聞こえなくなって、ボリュームを見たらボリューム内の 接点から火花が出ていて、バラしたら黒く焦げて凹でて・・・ で、同じの買って取り替えたんですけど、何かスンゴイ火花出てて、またすぐ壊れそうなんですよ。 これは何か元々問題がある状態で、何か電気的な間違いがあるんじゃないかと・・・ 作った人から買った人から買ったので、作った人に質問もしにくくて・・・ >>39 音量調節用にVRを入れる場合、普通は音声信号回路の途中に入れるんですよ。 大きな電力を扱うスピーカーとアンプ出力の間に直接は入れないんです、そう しようと思ったら、アンプ出力にもよりますがものすごく大きい特殊なVRが 必要で不経済になりますからから。 普通のVRを大出力回路に入れたらおそらくひとたまりもないか、とても短命 となります。 それと、スピーカーのインピーダンスは通常は数Ω程度なので、それに対して 10KΩという抵抗値は余りにも大き過ぎで、それではまともに調節が出来たとは 到底思えないです。 ひじょうに特殊な仕様にでもなっていれば別ですが、それだと逆に現物を見て みるか、または仕様がわからないとまともにアドバイスをすることができません。 音が聞こえなくなった原因も気になるところです。 アンプの故障のため直流が出力され、通常は低インピーダンス負荷のため大電流 が流れヒューズが飛ぶところ、VRを焼損させるということになったのではないか という気もしています。 ところで、現状で音は全く聞こえないですか? VRを介せずスピーカー直結だと音は鳴りますか? 返答ありがとうございます。 はい、音は鳴ります。 ただボリューム内の接点部分を見ると、火花が出ててw だんだん音が小さくなっていって・・・ で、たぶん接点が焦げて凹になると当然聞こえなくなるんですよ。 他のモノはボリューム内に火花が出るなんてのは無いです。 >>41 では、アンプは一応生きていると思われます。 あと、火花の出方ですが、音量の大きいときに多く出るのか、または無音状態 のときにも出るのか、どういう出方をするかも気になる。 それと、VRが焼ける前はボリウム調節はスムースに出来ていたのかどうか? >他のモノはボリューム内に火花が出るなんてのは無い それが当たり前なんですが・・・・ ところで「他のモノ」とは、問題のモノと全く同じ機種ですか、違う機種 ですか? 違う機種です。 火花は10KΩだからなのか知りませんが、小中ではあまり聞こえなくて かなり回してから音が出るんですが、その時になんか凄い火花が!w ・・・あっさりわかって解決するかと思ったら違うみたいですね・・・ 電気が強すぎて火花が出るから、なんかはさめとか言われて終わると思ってたら・・・ とにかく電気について何にも知識がないもので・・・ 面倒でも作った人に聞いた方がいいみたいですね。 どうもありがとうございました。 >>43 火花の出方について、答えてくれまいか。 音量の大きいときに出るのか、または無音のときでも出るのか? あと、10KΩというのは案の定、烈しく(2桁ほど)ミスマッチ。 音量大きいときに火花出るならアル意味正常。 無音でも出るとしたら、直流分が出ている可能性がある。 出力にカップリングコンデンサが入っていて、負荷抵抗が高杉で放電が 間に合わないのかも知れん。 その場合は100Ω位の抵抗を抱かせれば解決するだろう。 まぁ情報不足でこの程度のことしか想定できないが・・・・ 音量大きくした時です。 なんかパチパチとかじゃなくて、ボゥッと丸く火が出ててヤバイ感じなんですがw このままだと壊れたボリュームと同じように接点が焼失すると思うんですが・・・ >音量大きくした時です じゃぁなくて、大きな音声信号が出ているときか、ということを聞きたい。 それは、音量大きい方に回したときという意味に受け取れる。 別な言い方するなら、出る音に関係なく火がでるのか、または音の強弱に 合わせたように火の勢いが変化するか、ということ。 もちろん、VRは火花を出しながら使う物ではなく、火花が出た時点でその VRは終わっています。 ちなみに、燃えているのは接点ではなく接点が摺動しているカーボンの 抵抗体とベースの絶縁物。 ところで、テスターくらいは持っているかネ? 持っているなら、動作中にVRの1-2-3各端子間の直流電圧を測定してみてクレ。 持っていないなら、もう誰かに任せるしかない鴨。 そのパチンコ台 葬儀屋とかが使うハイインピーダンス仕様じゃない? 100Vぐらいの音声出力あるかも えっと、100Vn家庭用電源で2W電球を1秒間に1〜5回くらい点滅させたいんですけど、 秋月電子の波形発生キットとかでは装置が大げさなんで回路を作りたいと思っています。 http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=osckit&s=popularity&p=1&r=1&page=#K-00187 このページで言えば1番上のは波形はサイン波のみでいいし、 こんなに設定細かくできなくていいからもっと小さくしたいし、 2番目は同じく豪華すぎ。 3番目は滑らかに変化させたいので波形が問題で、しかも5Vで装置が増えるし… もっと原始的な構造でいいから(と言うかできるだけシンプルに) 100Vで作動して1Hz〜5Hz程度の調整ができる点滅電源の回路について なにかお分かりの方アドバイスください。よろしくお願いします。 >>48 波形を言わなければマルチバイブレータで逝けるから簡単なんだが。 あまり綺麗な正弦波ではなくてよければCR移相回路で発振させることができる。 OpAmpICかTrで作れると思う。 2Hz超える位になるともはや波形は関係なくなるだろうから、波形のことは 妥協したらどう? 矩形波でよければランプのドライブも楽になるよ。 もう少し構想を知りたい。 1.どうしてもなめらかな波形が欲しいのか?(どんな理由で?) 2.電球はどんな物を使う?(100V球かor低圧球か?) 尚、究極にシンプルにしたければ、SCRの地張発振を利用すればSCR1本と その他CR程度で出来るけど、波形には目を瞑る必要がある。 とても詳しくありがとうございます。 OpAmpIC…? SCRはかろうじて図は見つけましたが、具体的にはさっぱりで… 内部回路図を見ても今のところ珍プン感奮ですが… CR移相発振回路、キーワードありがとうございます。 波形は、ふわっと点滅させたかったので、 1秒に1回だと、パキッパキッと切り替わるのが目立つだろうな、って感じです。 1秒に5回とかだったらフィラメントの立ち上がりもあるんで気にならないかもしれませんね。 電球の持ちもあるでしょうし。 電球は100Vです。 ttp://www.htokai.ac.jp/SAPPORO/IWATALABO/twst2/SING/crposcc.html このページを見て100v電源で稼動、1Hz〜5Hzの対応を考えねば。 マルチバイブレータは100Vのトランジスタとかあるんですか? すべて読みかじりですが… すでに頭が漏電してます >>50 SCR地張発振方式以外では、不可能とまでは言えないが100Vの直接使用はほぼ無理。 希望を実現するには電子回路用の低電圧電源回路の使用は避けられんだろう。 また、電球の電力も小さいことから、100V球を使用するよりは使用する電源に見合った 電圧の電球を使用するのが断然得策ですよ。 さもないと、発振出力で100Vの電力をコントロールするのにまたややこしい細工を しなければならなくなる。 ありがとうございます。 まず、SCR地張発振というのを理解してみようと思います。 ですがまったく情報が出てこないのでヒントをいただけませんか? 発信出力で100Vの電力をコントロールするするというのも気になりますが これは…また素人が手を出せる範囲でしょうか? >>52 悪いことは言わんから、マルチバイブレータ用のIC使ってLED点灯にしれ。 昔はNE555とか使ってたが、今でもうってるかどうかはしらん。 秋月電子通商のキットでも2,3種類買って、すこし勉強してみて、それから 本ちゃん回路を設計したほうがいいぞ。 >>52 2Wならチャリンコ電球位で代用できるんじゃない? PWM制御でもして、それなら簡単ですね。 すっごく基礎的な事で質問です。 スイッチングリレーの仕組みなのですが、 http://www5f.biglobe.ne.jp/ ~zx6/mobilutility/info/relay/relay.htm このページにあるように、リレーを介してメインのスイッチを動かす。 この仕組みは分かるのですが、目的がわかりません。 結局リレーを介してもメインの回路にスイッチはあって、 それに電流が流れるんだから、リレーかまさずに直接スイッチつけたら 楽だし、単純でいいじゃん。と思うのですが、何が間違っているのでしょうか? 電流が多く流れるものは、配線を太くしなければなりません。 もちろん、スイッチなどその回路上につくものも、丈夫で耐えられるものにする必要があります。 また、配線が長くなると電気の損失も大きくなります。 リレーを使えば操作側の回路はリレーの消費する電力に耐えればよいので デザイン性の高い華奢なスイッチも使えます。 また、電源から負荷までの電気回路上の途中にスイッチをつける訳ですが 操作する場所が離れている場合、電線を長く引き回す必要がでます。 配線が長くなると抵抗が大きくなるので、大電流を流すのは面倒になります。 リレーを使えば電源と負荷を最短距離で接続してコントロールできる。 長くなったすまん・・・・ 結局、電気をいっぱい流さないんだったら、あなたの考えている通りで良いよ >>56 回答、ありがとうございます。 ただ、後二つほど質問させてください。 物分りが悪くすいません・・・ 質問1. >また、電源から負荷までの電気回路上の途中にスイッチをつける訳ですが >操作する場所が離れている場合、電線を長く引き回す必要がでます。 >配線が長くなると抵抗が大きくなるので、大電流を流すのは面倒になります。 >リレーを使えば電源と負荷を最短距離で接続してコントロールできる。 これはメインの回路の電線を短くする代わりに、 リレーの電線を長くして、また細くして抵抗を減らす。 ということで合っていますか? 質問2. 例えば、メインの回路に20A流れる回路で、操作スイッチは2Aまでしか耐えられない。 そのような場合、リレーのメイン回路に電流を流すスイッチは 20Aまで耐えられるスイッチを使用する訳ですよね? というのも、>>55 のリンク先の一番目の図の下に、 >リレーなしの回路図の例。 >ホーンやランプなどの電装品の消費電力が大きいと、 >スイッチに大電流が流れ、負担がかかります。 これ、リレー介しても結局リレーのスイッチに負担はかかるのですから、 リレーつけても解決にならない気がします。 質問1はメイン回路が20A流れるとすると、ぶっとい電線が必要になります。 細い電線でやると燃えます。 ぶっとい電線を引き回すのは大変ですし 電線にも抵抗があるので、距離は短いほうがよく、大電流を流す場合は 特に影響が大きいので電線は短くしたい。 リレーというリモートスイッチを遠くから動かしたほうが効率もよく安全。 >質問2 >例えば、メインの回路に20A流れる回路で、操作スイッチは2Aまでしか耐えられない。 >そのような場合、リレーのメイン回路に電流を流すスイッチは >20Aまで耐えられるスイッチを使用する訳ですよね? 操作スイッチの許容電流が2Aなら、リレーの消費電流が2A以下のもの メインの回路が20Aならリレーの許容電流が20A以上なら問題ない。 20Aが流せるスイッチはかなりゴツイ。家のブレーカーの小さいのは15〜20Aぐらいかな 指先ぐらいのスイッチは数A流せれば優秀です。 リレーは小さい電気で大きな電気を動かすためのリモートスイッチと考えればいい 写真のリレーは12Vで22A流せるみたいだね。このリレーを動かす電磁石の電流は1A位じゃないの?テキトー 参考までに・・・・ 12V・30A用程度のリレーコイルの消費電流は100mA以下であることが多い >>33 高インピーダンス用ではスピーカにトランスがついているので 100V直結でもOK、しかもフィルタ作用があるので より正弦波にちかいブーンという音になる。 これはSPの裏を自分の肩に当てると優れた按摩器になる。 じっさい、按摩器も構造は同じでスピーカコーン紙が金属板または ジャーシになっているだけの話。 でも使う時は感電とトランスの能力不足によるボヤに気を付けてネオ >>50 > SCRはかろうじて図は見つけましたが、具体的にはさっぱりで… > 波形は、ふわっと点滅させたかったので、 というのならSCR調光器+時定数制御を発振器で作るという手があるし 電力半分(5W球なら2.5W)でOKするならすぐ 作れる >>55 リンク先みたけど、俺にも良く輪からんなぁ。 車乗らんのでなおさら分からん。 ただ、おまいの思っている通り、 単純なON・OFFだったらリレーは不要。 家庭用照明みても分かるように、200vぐらいまでだったら、 直結のほうがメンテはらくだと思う。 リレーが特に必要になるのは、コンピューターで電子制御する場合だな。 コンピューターの電圧は5vや3.3vがデフォだから、 100vや200vを直接ON・OFFするのは電圧が違うから無理なのね。 また、メカニカルスイッチはノイズを発生させやすく、コンピューターの誤作動の原因にもなりかねない。 この無理を解決する方法が、リレーを使うこと。 リレーを使うと、電圧の違う回路を電気的に絶縁しつつ、コントロールすることが出来るじゃん。 これがノイズに弱いコンピューターにはとても都合がいい。 だから多用されてるんだな。 >>62 > >>55 > 単純なON・OFFだったらリレーは不要。 んなこたぁ、無い。車の回路はバッテリーの癖にやたら電流を流すから カワイイSWでは負担が大きくて痛むものもある。よくて125V1A, それ以上は瞬時でもダメポ。 > 家庭用照明みても分かるように、200vぐらいまでだったら、 > 直結のほうがメンテはらくだと思う。 回路が単純になるだけの利点でSWそのものが1ヶ月とかで 痛むことがあるが毎回SWを取り替えるのか? > また、メカニカルスイッチはノイズを発生させやすく、コンピューターの誤作動の原因にもなりかねない。 だいたいPCのSWていうのはON/OFFはソフト検出が多いのだが...w 意味がわかんねぇよ。 >55は、リレーで大・小のスイッチを複数使うなら、 最初から大スイッチ一個でいいじゃんって言ってんだろ? 実に基本的で・奥の深い良い質問だ。 オマイ俺より車に詳しいならもっと分かりやすく55に説明してやれよ。 >回路が単純になるだけの利点でSWそのものが1ヶ月とかで >痛むことがあるが スゲェ。おまいの家の照明スイッチは一ヶ月で壊れるのか。 ずいぶん安物のチョソ製だな。 ちなみに家庭用の照明スイッチは100V・15Aで連続1万回以上が定格だ。 >だいたいPCのSWていうのはON/OFFはソフト検出が多いのだが...w パソコンと勘違いしてないか? 俺が想定しているのは、SHやH8で動力制御したりする場合だぞ。 高周波になればなるほど、動力側の電圧・電流が大きくなればなるほど、 チャタリングや突入電流の影響が思わぬところから出てくるから、 電気的・物理的に絶縁するリレーが極めて重要になる。 場合によっちゃ、フォトカプラでさらに絶縁して制御するぐらいの用心が いるってことをいいたかったんだけど、分かる? >63 >>64 だから〜 > オマイ俺より車に詳しいならもっと分かりやすく55に説明してやれよ。 カーオーディオはよく中古を取り付けたぐらいでメカ系はやけどするから分らんが > ちなみに家庭用の照明スイッチは100V・15Aで連続1万回以上が定格だ。 車のSWはそんなまともなものは(少なくとも信頼性に於いては)使ってない。 > チャタリングや突入電流の影響が思わぬところから出てくるから、 > 電気的・物理的に絶縁するリレーが極めて重要になる。 > 分かる? >63 そのためにSWのチャタリングを吸収させたりしてリレーでチャタリングのない ON/OFFをさせようとするんじゃないか。その場合リレーもSSRとか使って。 それでOK? >てきとうに 問題はこれらの意見で 55がそれなりにでも、理解できたかどうか >>67 分かりやすく具体的に書いて見ますね 以下は自動車のヘッドライトにリレーを取り付けた場合です 純正の回線は最小限の太さでで距離も長いので1.2Vの電圧降下が有るとして 倍の太さで距離が3分の1になるとすれば電気抵抗は12分の1になるので 13.5−1.2−12.3Vが13.5−0.1=13.4Vになる 約1割電圧が落ちるので明らかに差が分かると思う ここに書いた数値はあくまでも1例なので個々の車でも違うのでそのつもりで またもっと分かりやすく書ける方がいらしゃればその方にお願いします 55です。 凄く勉強になる話です。 チャタリング等、知らない単語もありますが、 これらも検索で勉強しているので、これまた勉強です。 なんとか理解しています。 >>68 凄い分かりやすいです。 ただ、二つ質問させてください。 1.何故12分の1なんですか?2倍*3で6ではないのですか? 2. リレーでリレーを作動させるというか、リレーを多重にすることは出来るのですか? ヘッドライトとスイッチ(運転席)には距離がありますし、 スイッチを入れたらポジションランプやメーターのランプもつける必要があります。 となると、どうしてもリレーはそれら動作部品の中間的な位置につける必要があります。 そこで、動作部品それぞれにリレーを介せば、より効果的なのではないでしょうか? 図で書くと、 ━━━━━━ポジションランプ スイッチ--------リレー━━━━━━━━━━ヘッドライト ━━メーター これを、 ------------リレー━ポジションランプ スイッチ--リレー----------------------リレー━ヘッドライト ---リレー━メーター -←細い電線 ━←太い電線 とすれば、より効率がいいのではないでしょうか? すいません。ずれました・・・ ━━━━━━ポジションランプ スイッチ--------リレー━━━━━━━━━━ヘッドライト ━━メーター これを、 ------------リレー━ポジションランプ スイッチ--リレー----------------------リレー━ヘッドライト ---リレー━メーター >>69 1、太さが2倍=面積は約4倍(二乗) 2、大電流側に取り付けるのが基本。 バッテリー-ライト間にリレーを取り付けるのが良い。 リレーはソレノイドの動作にせいぜい200mA=0.2A ライトはH4-55Wだと4.6A必要な線径がぜんぜん違う。 >>69 断面積か直径の2乗に成るからです 1mmのコード0.5*0.5*π=0.25π平方mm=0.785平方mm 2mmのコード1*1*π=1π平方mm=3.14平方mm リレーでリレーを作動させることも出来ます ヘッドライトやフォグランプなどの消費電流の大きな物しか リレーを入れるメリットは有りませんよ 純正の配線のランプのコネクターの所からリレーに繋ぐ方が 良いと思います 配線ですが大電流の流れる線を最短距離にして下さい あとの線は長くてもかまいません あと気を付ける事はバッテリーなどの電源から分岐した所の すぐ近くにヒューズを入れて入れる事と コードの上から保護用のチューブを被せる事 車室内にコードを引き込む場合は鉄板の貫通部には ゴムブッシュを入れシリコンゴムで固めるなどしてコードが 傷付いてショートしないようにまた雨水が入らないように して下さい >>72 の訂正 6行目 × 出来ます ○ 出来ますが 10行目 × リレーに ○ リれーのコイル(電磁石)に >69 >リレーでリレーを作動させるというか、リレーを多重にすることは出来るのですか? できるよ。 ただ、70の図のような場合、すなわち、 負荷の直近にリレーを付けたいというだけなら、 あえて2段にする必要は無いんじゃないかな。 スイッチから直に3つのリレーに並列に繋げばイイだけだと思う。 それよりも、リレー一個でも、そのリレーをバッテリーの近くに置けば 主線の総延長はそんなに差が出ないんじゃないかなぁ。 防犯用の1kwライトとかに赤外線感知が付いていて、さらに 連動スイッチ付きもあるようだが、 これを利用して赤外感知Video録画(ライト付で1分ほどの録画)を できるようにした人っておらんかな?真夜中に家の前の道路を通る人が どんな人か見ようかなと思って。 録画をスイッチ一つでON/OFF(一時停止)にできるVTRって 安いのないかな? >>76 録画一時停止状態で待機するようじゃ困るだろう? 数分経過すると安全のために停止モードになるか電源OFFになってしまう。 >>76 テープ式でなくHDDレコーダーだったら、延々といつまでも録画一時停止状態 を維持できるはずだから、それを利用汁。 余計なお世話だが、タイムラプスビデオにその機能がついてるヤツ あるよ。 ウチの商品にあるもん。 但し、防犯専門商品なので値段が20万ぐらいするけど。 ちなみに記録媒体はHDDです。 >>80 DIY的見積もり センサーライト(SW付)=¥3、980‐ ビデオカメラ(ユニット)=¥9,850‐ コード、コネクタ類 =¥3,000‐ HDD付ビデオレコーダ(ポーズSW付)=¥15.800‐(中古) 合計 =¥32,630‐ 接点復活剤って実際に復活効果ありました? 接点復活剤が効く原理って何ですか? 基剤は油脂ですか? >>82 >接点復活剤って実際に復活効果ありました? 一時的には少し効く。 しかし時間が経つと前よりかなり悪くなる。 >接点復活剤が効く原理って何ですか? 先ず、液体による汚れ溶解流れ落とし洗浄作用、 次に、燐酸塩などの科学的作用による酸化皮膜除去作用、 接点表面への油脂分付着による保護 (・・・ってところかな?) >基剤は油脂ですか? そうらしい 尚、自分は最近殆ど使用しません。 アルコールで洗浄・乾燥するようにしています。 >>82 どうしようもなくなっている接点は、接点復活材で綺麗にしてから脱脂して、そのあとHB程度の鉛筆の芯を 塗っておくといいよ。 コンタクトZでググると詳細が出てくる。 >どうしようもなくなっている接点 鉛筆で塗れるようなところなら、むしろヤスリなりで研磨しますがねぇ・・・・ >>84-85 リモコンのゴム接点で泣いたオレ・・・ >>86 ゴム接点は、アルコールで洗浄-乾燥がいちばんうまく逝くみたい。 昔、電子楽器の修理でよくやってた。 Nゲージという鉄道模型の電源を、汎用のスイッチング電源を用いて 作ろうと考えています。そこで質問なのですが、 http://mm05.fc2web.com/art/electric/controler.html このページの中程にある、 「4. 最もシンプルな回路(※電源限定)」の回路ですが、 12V,2Aという欲しい電圧、電流が得られているのに、 なぜわざわざトランジスタによる回路を追加しているのでしょうか? >>89 そのページの ■鉄道模型コントローラの自作(トランジスタ式) 1.トランジスタで電圧を制御する場合の基本回路 を読め。 トランジスタのパワーに対してボリウムの抵抗値がやけに大きいのはわざとなんだろうか >>90 レスありがとうございます。 電圧を可変にするためにトランジスタを使用しているようですが、 トランジスタで電流を増幅した分、電圧が下がるという理解で良いのでしょうか? G回路(ガンジー回路 無抵抗回路)ってどのような回路なのか分かられる方 いらっしゃいますか? スレ進行中にスマソ。。。 質問です。 ELパネルを使用して表札を作ろうと考えています。 参考商品 (ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=EL&s=score&p=1&r=1&page=#P-00002) 実現したい機能 ・暗くなると光る ・日中は太陽発電で充電 以上を満たすにはどのように実現するのが宜しいでしょうか。 自分なりの構想 センサはCdS 電源を9V電池とし、充電器で充電(ttp://solar-jp.com/juden7/juden7.htm) 雨に濡れないようにホットボンドでコーティング CdSセンサにELパネルの光が当たらないようにする 過充電の事、付属の専用インバータはDC5V〜6Vでご使用くださいとあるのだが9V電池で大丈夫か など、不明点だらけです。 また家庭用電源を用いた場合、夜通し点灯させるとどれぐらいのコストがかかるのでしょうか。 (あまりコストがかからないのであれば家庭用電源から供給したほうが良い?) コスト的なこと言うならどう考えても家庭用電源からとる方が得。 ELってすぐ寿命がくる(初代98ノートからの)イメージがあるんだけど 最近のはそうでもないのかな? 今月のトラギのオマケは使えそうだな。 だれか使った香具師いる? >>89 hfe 電流増幅率が十分に大きい場合、トランジスタはエミッタの電圧がベースの電圧 まで上がるまで電流を流そうとするから、 ほぼ、ベースの電圧≒エミッタの電圧になってくれる。 実際は1V以下のVbe(ほぼ一定)だけエミッタは低くなるけれど。 >>99 16ビット1チップマイコソで、アナログ機能が超充実。 フラッシュロム32k RAM256.16ビットタイマ、16ビットADC、12ビットDAC、LCDコントローラ、汎用IO32本他いろいろ。 PICを使ってた折れには夢のような仕様だよ。 売り切れになる前に、あと4冊ぐらい買っとこうかな。 >>96 構造上、水分とか湿気に弱いのと、紫外線にも弱いので、屋外で使用する場合よそれなりに対策したほうが良いよ 電化製品のアダプターの線が切れてしまったので線を付け直したいのですが、根本で切れたのでアダプターを分解して再度配線を付け直したいと思います。 そこで質問なんですがアダプターってどうやって分解しますか? >>102 ネジ穴があれば当然先ずそこのネジを全部外すことから始める。 無ければ、ケースの継ぎ目っぽいところをひたすら叩きまくり接着剤を疲労させる。 継ぎ目のところの、どこか凹みそうなところを探しマイナスドライバで押して隙間 を作る、そこへツマヨウジなどを差し込みながら隙間を広げて逝く。 ・・・・で、普通は開けられると思うよ。 中には一筋縄で逝かないのもあるからそういう物は臨機応変に。 ケースをニッパーなんかで切り開く、鋸で切る、ハンマーで叩き割る、という荒業 も必要になるかもしれない。 完全に樹脂で充填された、プラスチックの塊みたいな物だと手も足も出ないと思う。 せいぜいコードの引出し口のところを掘り下げて中の線を掘り出して半田付けする ということくらいしか方法はないだろう。 くれぐれも怪我をしないように。 >>103 ありがとうございます。めちゃめちゃ参考になります。 帰宅しましたら早速挑戦してみたいと思います。 コードの切れたアダプターは一応継ぎ目の様な物はあり、カッターの刃を入れてみましたが全然開きませんでした。 ハンマー、ニッパー、のこぎり荒行になると思いますが頑張ります。m(__)m >>102 おりはアクリルカッターで継ぎ目を削る。 直した後はテープ巻き まったくの初心者なのですが、回路図を勉強するのにおすすめの本を教えて欲しいのですが Amazonでは 図解でわかるはじめての「電気」回路 図解でわかるはじめての「電子」回路 が評判がよいのですが、明確な違いが分からずどちらを購入すればよいのか分かりません。 もしかして両方買うべき? 真空管ギターアンプの修理とか、パソコンにプレステのコントローラをつなぐDPPの仕組み を知るのが目的です。(それぞれの電子部品の基本的な役割を理解し、テスターを使って 故障箇所を発見し、その修理ができればOK) よろしくお願いします。 両方 電気→能動素子(真空管・トランジスタ)登場以前の技術 電子→登場以後の技術 後者は前者の土台の上に構築されているので順番に読まないと 意味不明になります。 >>107 両方ですか… とりあえず電気編と 「新電子工作入門―わかる、できる、楽しめる (新書)」 このあたりで半田付けなどをマスターしつつがんばってみます。 ありがとうございました。 >>109 ナンボでもある。 似たような香具師は殆ど使える。 高いPAワイヤレスマイク受信機はアンテナミキサーがあるから 安いワイヤレスマイク(ヤフオクで1000円くらいのやつ)の受信機に アンテナミキサーをつけたい。 回路図とか教えてください。 周波数は、110〜130MHzくらい >>113 これってマルチ・チューナ/ミキサーのことだね おまえらチップ部品外すときどーしてますか? 今まで片方ずつ半田吸いでゴニョゴニョしながらやってたんだが どっかで、ピンセットをバーナーで炙り一気に外すってコロンブス技を見て感心した ちゃんと高専とか行ったやつはどー教わってるの? >>115 両手ではんだごてを使って、ハンダが溶けたら、つまんでずらすだけ。 >>115 ハンダ吸い取り器 俺たちはショポシュポと言っていたが >>121 吸引瞬発力が強けりゃイイってものでもない、中高生の工具だな。 何故かモーター吸引の方が良い(まぁ、半田ゴテ付だから)、 それに吸引する時によく位置がずれたり浮いたりしてイマイチきちっと 吸い取れない。 更にチップ部品に関して言えば半田槽で落とすのがリスクが少ない。 部品は保障しない、部品をもう一度使いたい時なら回りを半田で埋めて 四方を熱っするタイプの半田ゴテを中てピンセット等で部品を摘み取る。 んな嘘みたいなクソ手間かけんでも>>119 の言うとおり 丸ごと暖めつつ>>121 のシュポ1発で簡単綺麗短時間にいけるがな。 てか、モヤシばっかのどこぞの家電メーカ研究室員かなんかか? そう、これさえあれば万事解決! つ ハンダ吸い取り線 そんな〜 裏からバーナかガスコンロで かるくあぶってから たたきつければいいんじゃないの? ばらばらとれるよ。 すいません。質問させて下さい。(・・`) 防犯アラームやピッキングセンサーを探していて、気が付いたのですが、 調べた限り、屋外用の防犯アラームやピッキングセンサーがないことに気づきました。 屋内用を利用すると、雨で逝ってしまうと思うので、屋外で使用することを考えると、 撥水・防水を施さないといけないと思うのですが、何かいい方法や物はありませんでしょうか? よろしく お願いします。 ※スレ違い・板違いでしたら、誘導願います。orz ペコリ 基本的に外に付けたらさ... 外されて侵入されちゃうだろ? 線が出てれば真っ先にカットしちゃうだろうし、かえって危険なんじゃ? >>115 こては一本で同時に両方あっためる。 半田は追加するのが吉 オクで中古のUPSを入手して、手持ちのカーバッテリーを繋いで安く容量アップを考えています。 内蔵バッテリーが12V鉛蓄電池のタイプのUPSを入手して、手持ちのバッテリーをフル充電してから繋ごうと思っています。 UPS側が内蔵バッテリーの維持用にトリクル充電の回路が付いていると思うので多少容量が増えても、 放電状態から充電するような無茶を避ければ問題無いかなあって思っていますが、 同じ鉛蓄電池でもシールドタイプに使っているものをカーバッテリーに使うのは問題有りますか? もしくはこの発想自体に問題が有るとか・・・? 待機電力も節約したいので常時商用電力給電タイプで作ろうかと思っているんですが。 微量の硫酸ガスが出る懸念があれば、重曹でも染み込ませたペーパータオルで巻いておこうかな? >>134 ここで訊いたってたいしたことはわからないから、ぜひやってみて報告してくれ。 自分なら、UPSの目的からして、動作に信頼が置けない自作モノを使う気には ならない。 まあ、売ってるやつでも役立たずのがあるけどね。 へえーっ! 電気工士なんて資格もってんのか。見せてもらいたいね。 ネジ締式の端子台の使い方について伺いたいのですが、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ とあった場合、左右の端子はつながっているのでしょうか? それとも全ての端子は独立しているのでしょうか? 凄く基本的すぎて説明してるページが見付からなかったので質問させていただきました。 >>141 普通は繋がっている。 だから型が、例に挙げたのだと4Pとなる。 >>142 ありがとうございました。 次はうまいこと端子台を活用できるようになろう ワロタw 繋がってなかったら単心の中継にか使えんなw カラオケ用のマイク入力があるCDラジカセにキーボード line outからマイク入力につなぎたいんですけど、そのままつないでもいいですか? あるいは、インピーダンスを変換するアダプターのようなものはありますか? >>145 専用の抵抗入りアダプターや変換ケーブルが売ってる。 ここで書いた説明をそのまま電器店ですると出してきてもらえると思うよ。 そういう製品があるんですね 探してみます、助かりました ゴム接点のヘタリ解消について質問。 MIDIキーボードで、鍵盤がすぐ死ぬと定評のある機種を使ってる。 定番の処置としてずっと消しゴム掃除でしのいできたけど、 1年もせずまたヘタってきてもう組みバラしにウンザリ。 >>86-88 の事例もあるけどゴムにアルコールって樹脂を冒す気が。 長期的に行けてるんでしょうか。 経験者の回答求ム。 ちなみに今回のメンテナンスではコンタクトZを試してみてるので その調子が良かったらまた報告します。 もらってどうするの? 溶接機自体を自分で作るわけ? それとも修理? だったら型名も必要だよね? >>151 はい簡単なら作ろうかと >>152 それじゃなくて交流の そうだね。溶接機用のトランスというのは、磁気回路の断面積を変化させることで、 電流値を制御している。これは専用品なので、中古の溶接機とかないかぎり、 入手は難しいと思う。もちろん、価格が高くてよいなら別だけど。 逆に言えば、それ以外の回路はかなり簡単。ただし、電流値が膨大なので、二次側、 つまり出力側はかなり太い電線使う必要がある。 太い電線は、思いのほか高い。そして、短いメーター数だとあまり売ってくれなかったり する。 覚悟して作るべし! そうですか トランス自体が特殊ですか それなら無理っぽいですね そこらへんの変圧器流用でなんとかならないかと思ったのですが… そういえば昔工業用の溶接機(通称抵抗機)の中をちらっと見たとき 電線と言うより 鉄板が巻いてありました あれがいわゆる二次側の線なのかな? 皆様ありがとうございました。 まてよ?直流溶接で バッテリー3コでいいって事は 大型の整流機つくったら… いや、やめときます。 失礼しました。 質問です カーステレオのスピーカー出力に電球等を接続すると、電球は明滅したりしますか?ちなみに電球はダイオードを使用予定です 御指導願います >>159 ダイオードじゃ過電流で速攻いかれる。燃えるかも。 電流制限抵抗つけて、ボリューム徐々に上げてやってみれ。 もしかしたらおもしろいかも >>160 えと、出力側の最大電圧に合わせてダイオードと抵抗を直列につないで…って感じでいいんでしょうか? カーステレオの出力って、12v一定ではないんでしょうか? >>159 >>161 もう脱力するほどの無知阿呆だな 土方か? そういう罵倒は他のモンまで同類に思われるからやめてくれ >>162 様 どの辺りが無知阿呆なのでございましょうか? 匿名で素性がわからない掲示板ですので、どうか遠慮なく御指導願います >>164 162じゃないが > カーステレオの出力って、12v一定ではないんでしょうか? このあたりのことだろうね。 一定なわけがないから。 >>165 予想はしてたけどね、「無知阿呆」とくるとは想定外でした >>168 それは、スピーカーとしての特性? 車から電源ひっぱっても安定してないのはわかります >>170 既にやってみた なかなか興味深い結果でした カー捨てだと最大振幅は電源電圧の2倍になることもあるな。 >>172 電源電圧越えるんですか 倍+二割増し程度を想定でいいのかな >>172 BTL接続の話をしているのかな? スピーカーのインピーダンスを下げることによって 出力を稼いでいるというタイプもあるが。 159は開き直り具合がウザイな。 中途半端に知ったかぶるのも。 擁護されたと思って勘違いしてないか。 >>175 実際、中途半端な知識しかありませんし、それでどうにかなります ここで擁護求めても無駄なのはvipで聞いてきました ただ、それなりにレスしていれば、釣られて何か返してくれる人がいますので てか、釣糸も見えてねーのかよw 今回の質問で、求めていたものがどうにかなりそうです、どうもありがとうございました 昔の偉い人は言いました。 俺「釣り」とか「釣り師」っていうのは、 釣り師→ ○ /|←竿 ト/ | │. ~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 八 §←餌(疑似餌) >゚++< の組み合わせだと思ってたんだけど、 最近自称釣り師がダイレクトで自分の本音を攻撃されて「釣れた!」とか 言ってるの多いよね。 これは、どっちかというと、 ..釣れたよ〜・・・│ ────y──┘ ・゚・。 ○ノノ。・゚・ ~~~~~~~~~~│~~~~~~~~~~~~~~~ ト>゚++< ミ パクッ ジタバタ ハ ノ ノ かと思うんだけど、どうだろう? 熱線を 直流で 水中で使ったとして 水の電気分解の状態がおこりますか? 例えばヒーターを直接水に突っ込んでガスが発生しないかとかの心配? やった事はないけど、水より電線の方ばかり電流が流れておしまいじゃないかな。 >>180 どんな水かによる。 普通の水道水であれば、電気分解はほとんど起きない。 なぜなら、水は電気の不良導体だから。 事実、水を電気分解する場合は、過酸化水素水を加えるのが普通。 とはいえ、だからといって、直接水中で熱線を使うのは良くない。感電などの 恐れがあるし、わずかだが電気分解は起きるしガスも発生する。つまり、危険という ことになる。 やめておきなさい。 質問です グラインダーのコードが断線してしまいました。 これを期に取り回しが楽な長いコードにしようと思います。 本体を開けずに付け根のゴムカバー?の中で長いコードを繋げようかと思います。(繋げた後にゴムカバーで隠します) 買ってきたコードが現在本体から出てきているコードより太いのですが無問題でしょうか? 本体のコードには0.75と。買ってきたコードは1.12と恐らく電線の太さかと。 宜しくお願いします。 太ければ「かさばる」以外の問題はないと思うけど 細い方が使いやすいと思う。 考えてみると太陽光ってすごいですよね 手のひらサイズの虫めがねで燃え出すんですから >>185 ありがとうございます。 長くて柔らかいコードが作業場適しているので。。 >>188 これ、どういう原理なの? コイルにはどうやって電力を供給しているのかな? マイナス側はわかるが、プラス側は、下の金属とコイルの端が触れあっているわけ? それと、コイルが電機子だとして、界磁はどうしているの? まさか地磁気を界磁として いるわけ? >>190 ぐぐれ>homopolar-motor 「単極モータ」の方が日本語が多くていいかな。 まだためしてないんだけど ネオジム?磁石が必要なの? これってフレミングの左手の法則ってやつじゃないですか? なんか面白そう。作ってみたくなってきた。 って事は 磁石に釘等をつけて回転させると 発電されるって事か たとえば車の軸に磁石をくっつけて はしらせると 大変な事になったりするのかな? >>188 界磁は下にある磁石から発生させていますよ。 地磁気は利用していません。 質問なんですが、 今ある蛍光灯の使い勝手が悪いので、フレキシブルのライトに作り替えようと 思っています。バネを2本互いに挟み込んでパイプみたいにしたヤツが欲しいんですが、 http://store.shopping.yahoo.co.jp/vanilladesign/art-aw-0112al.html そう、これの、恐竜の首みたいにぐにゃっと曲がった部分です。 これって、何という名前なんでしょうか? 単独で入手できますかね? >>199 君には悪いが、そのサイトに載っているのは給湯や給水用で、まったく用途も構造も違うよ。 もちろん、流用もできない(一定の形を保持できない)。 198が言っているような電気用の物は、固定した呼び名はないが、 「スタンドチューブ」というのが一番ポピュラーな呼び名かな? もっと正確に言うと、 「一定の形を保持できる物もあるが、電球等の重さに耐えて形を保持する」 には適していない。 それをなんとか流用しようってのがDIY板の醍醐味でしょう (上のは見てもないけど) ろうそくのような光の明滅をを電球で再現できないでしょうか? ちなみにホワイトノイズの波形がろうそくの光と近いそうなので これをを利用できないかと考えています >>204 出来るんじゃない。電球タイプ、LEDタイプのろうそく灯ってのがあるけど どちらも本物のような揺らぎを再現してるものがあるよ。 やっぱり風に反応しないと本物じゃないね 本物のろうそくは無風状態ではチラつかない あと、明滅だけじゃなくて光源位置も移動しないと本物じゃない 照らされてできる物体の影が微妙に移動するところがグー >>205 検索するとそれらしい物は出てくるんですけど、直接光ってるところを見れないので どの程度まで出来るのか疑問なんですよ。 >>206 光源の位置が動いた方がリアルだろうというのは私も考えていて、電球を複数使ったら 良いのでは?と思い、とりあえずステレオのLRに電球を繋いでみたのですがまず電球が 点灯しませんでした。 オーディオの出力にそのまま繋ぐだけでは普通は点かないものなんでしょうか? >>207 LED特性、オーディオ出力双方についてしっかり調べましょう。 それなしでトライするのはコンセントに単体LEDを刺す行為とあまりかわらんよ。 危険はないけど。 >>208 やっぱりLEDの方が良いんですか? 手元にLEDは無かったので自転車用の豆電球にしたんですけど 点滅だけならマイクロコンピュータはPIC16F84Aが初心者でもわかり易いかな、値段も400円で格安だし。 あとはセラロックと発光ダイオードがあれば、 俺なら作れる。 >>210 「揺らぎ」は乱数で作り、光量の変化は矩形波のデューティー比の変化で出すってこと かな? だが一番の問題は、光量だ。PICの出力電流では、ロウソクのような輝度は 実現できない。別のドライブ素子が必要。といっても、ダーリントンのトランジスタひとつ で充分だが。初心者が取っ付きやすいかどうかは別として、おれなら8PINか6PINの もっと小さいのを使う。機能的にはそれで充分だし。 壊れたソーラーレーダーから取った太陽電池があったんでテスタで電圧を測ってみると4.5Vくらいあった。 ためしにLEDを光らせてみようと思って繋いでみたらまったく点かなかった。 3Vのボタン電池を繋いで見るとちゃんと光るんだけど何故? >>212 電流が不足しているってことでしょうね。 LEDをつないだ状態で電圧を測れば、かなり落ちていると思うよ。 >>213 LED繋いだ状態で測ってみると1.7Vでした。 電流が足りないというのが良く分かりませんがどういうことですか? >>207 共立電子にいいもの売ってたぞ 50円だ、買いな。 LEDドライバ > LEDキャンドルIC [R指]/CDT3460-02 (-) CHIP DESIGN TECHNOLOGY TO-92 キャンドルの炎のようなゆらゆら揺れる光をリアルにシミュレーション。 クリスマスの飾りつけなどに!電源:DC3V(typ)。 註7BF311 2007/11/15 税込売価 \50 tp://www.e-netten.jp/eleshop/cgi/search.cgi?syou=LEDドライバ 電球は適当に出力を増幅したらいいんじゃね? >>214 太陽電池に限らないが、電池ってのは陰極から電子をはき出して動作してる。 その電子供給速度に限界があれば、その限界以上の電流は出ない。 それがLEDを点灯できない程度の電流だったんでしょう。 >>214 これと似た、おもしろいエピソードをお話ししましょう。もう二十年以上も前の話です。 バッテリー式のラジコンカーが流行った頃、それには、ニッカド電池が使用されていた。 それの電池が切れて充電が間に合わないからと、友人は単1電池を4本入れて 動かしました。取扱説明書には、単1電池でも動くと書いてあったが、電池は新品なのに ノロノロとしか動きませんでした。電圧は同じ6Vなのに……。 実は、その友人は、パワーアップのために、大容量のモーターに付け替えていたのでした。 これは、ニッカド電池の電流が多いのに対し、単1電池の電流が少ないから、 こういう現象が起きたわけです。つまり、電池には内部抵抗というのがあり、ある程度以上 の電流を流そうとすると、極端に電圧が落ちてしまうのです。太陽電池もこれと同じです。 このケースで言えば、もっと容量の大きな太陽電池に切り替えるか、もっと多くの光を当てるか、 しか対処方法はありません。もっとも、いくら多くの光を当てたところで、その太陽電池のもっている 発電能力以上の電流は発生できませんのでご注意下さい。そのLEDランプの必要電流と、 太陽電池のデータシートを照らし合わせて確認した方がよいでしょう。 >218 分かりやすいレスどうもです。 LEDも太陽電池もゴミの寄せ集めなのでデータは分かりませんが調べてみると LEDに必要な電流が20mA位らしいのでこの太陽電池の電流は相当低いみたいですね。 市販の太陽電池は低いのでも200mA位あるようですが。 電圧が5V近くあるなら電池の代わりに使えるぞと思ったんですがそう単純にはいかないんですね。 レーダーから外したなら 6cm×4cmぐらいの大きさはあるはず それでLEDすら付かないなんてありえない (そもそも20mAはそれ以上流しちゃダメという値で光るだけなら1mAもながせば目で見てわかる) 強い光はあてたのか? あてたのにそれでも光らないならひびでも入っているんだろう >>220 > (そもそも20mAはそれ以上流しちゃダメという値で光るだけなら1mAもながせば目で見てわかる) 単体のLEDと、LEDランプ用のアレイとは違うよ。 いつからアレイになったんだ >3Vのボタン電池を繋いで見るとちゃんと からして単体のLEDと推定するが自然 >>221 ,222 書いてませんでした単体の裸LEDです。 >>220 4cm×4cmくらいの大きさです。 そういえば夜にやってたので基本的に蛍光灯下です。 さっきライト思いっきり当てて電流測ってみたら100μA位しかありませんでした。電圧は6V近く行きましたが。 電池も測ってみると200mAくらいから急激に下がっていったのですぐやめました。 太陽光下でもそんなには変わんないですよね? そうだね。まあ、二桁くらいは平気で違う。 それと、LEDの両端電圧はほとんど固定される、 つまり、電池を直接つなぐのには適していないから、 低い値で良いから抵抗を入れた方が良いよ。 横からいきなりすいませんが、皆さんはどうやってそんなに電気関係に詳しく なったのですか。先日、会社の機械をインバータ化がどうのと、さっぱり解りません でした。どんな本とか読んでらっしゃるのでしょうか。 他の人は知らないが、俺は大学の工学部で電気工学を専攻した本職のエンジニア。 それでいてDIYマニア。だから詳しいのは当然。 でも、その手の学校を出ていなくても、似たような仕事に就いていたり、少しばかり 電気工作などをかじっていれば、このスレで語られるくらいの知識はすぐに身に付く よ。レベル的には高校の物理で出てくる程度でしょ。 >>227 レス有難うございます。勉強するのが当たり前でしょうね。機械の 事だけ解っていればいいと思って、それを動かす大元には全く注意を払って いなかった事を痛感している次第です。 ttp://ww8.tiki.ne.jp/~esfcmasa/fcutter2.htm を参考に電熱線を作りたいのですが ニクロム線を延長コード等につないでスイッチでONOFFすればいいだけなのでしょうか? とくに抵抗とか特殊なものが書いてないのでいいような木がするんですが ショートされると怖いのでなかなか試せません >>229 ニクロム線の長さが問題になるだろう。 仮に300Wというニクロム線を半分の長さに切ってしまうと消費電力は600Wになってしまい、 場合によっては温度が上がりすぎて焼け切れてしまう。 追記。 さらに短くすると電流が大きくなりすぎて、ブレーカーが切れてしまう事もある。 >>230 なるほど。なんとなくわかってきた気がします とりあえず、ニクロム線のワット数に注意して作成してみたいと思います みんな、回路設計CADは何使ってる? おれはプロテル。これが一番だと思う。 途中で書き込んでしまった。 プロテルも高くなったね。単に回路図がきれいに書けるというだけじゃなくて、 ミスのチェックとか、基板設計まで出来るのが良い所なんだが、 基板設計の部分までは高くて手が出せない。 >>229 基本的な事を忘れていた。 この電源はどういうものを使うつもりなの? 用途から見て直接AC 100Vで使える物じゃないよ。 >232 ワット数に注意って言うか、そんな都合よく行かないから 出力電圧を可変できる安定化電源使ってね。 調光器でもいいけど露出部に誤って触ると感電するからお勧めしない。 >>236 コンセントから線を引くつもりでした 電池でそれだけの熱量をえられるのなら それが一番便利ですけど やっぱり素人には作れませんかね? >>238 一般的にはAC100Vを変圧器(トランス)で12V〜24V程度に下げて使う。 こうすれば感電する事も無い。 実際は熱量(電力)の調節が必要だから、調光器のような回路をつけて調節する。 どのくらいの電流が必要かは、市販品などで目安を付けて計算してみないと。 そのあたりのやりかたを知らない人には、電源部の一からの自作は無理だろう。 市販のそういうカッターの電源部だけ購入できるなら、それを使ってニクロム線 のカッター部(弓状の部分とベース)を自作する事はできると思うけど。 それか、実際に自作した人の製作記事を見つけて、それを参考にするとか。 ここで聞かれても、どのくらいのニクロム線にどのくらいの電流を流せばうまく切れる のかというデータを持ち合わせていないから、なんとも答えられない。 >>229 昔作ったことがあるけど、電球を直列接続にして、電球のワット数で出力を調整してた。 >>239 やっぱり調整するんですか その辺の知識はさっぱりないので困ったもんです・・・ >>240 やっぱり無理ですかね? ニクロム線が焼け切れる方はそこで電気が止まるので問題ないのですが ブレーカーを落とすのは危険そうなので避けたい所です・・・ >>241 電球ですか それなら200Wとか600Wの投光機とかあります あれって直結に見えるけどどこかで変圧してあるんでしょうか? ちょっと見てみようと思います >>242 変圧してるんじゃなくて電球を直列に入れる事で流れる電流を下げている。 電圧はそのままだから、触れば感電するのは同じ。 この辺りは中学校で習った、I=E/R(オームの法則)に従う。 (I:電流、E:電圧、R:抵抗) ホームセンターでテスターと0.3mステンレス線を買ってきました(ニクロム線がなかったため) 抵抗を測ると1mで10Ωあります2mだと20Ωぐらいでちゃんと比例しているようです 投光機は200W用のものを使用します 100Vで200Wを得るためには2A必要になるので 100Vを2Aにするには抵抗は50Ω必要となり ステンレス線を5mにすれば使えるということでいいのでしょうか? とりあえずAC100VをDC12V(シガーソケット)に変換するものを手に入れたので これで縮小実験してみて、後日ACで通電実験してみたいと思います >>244 基本的にオームの法則で計算できるんだが、 ニクロム線は、それ自身が発熱して温度が上がり抵抗が変わってくる。 ステンレス線か……。確かにニクロムと一部の金属組成は似ているが、 鉄が圧倒的に多いという点でかなり違う。あまりお勧めできないな。 熱で抵抗変化ですか・・・なかなか単純にはいかないものですね ステンレス線は調べてたときにニクロム線はホームセンターにないので その代替として紹介されてたので買ってみました 昨日DC12Vで実験してたのですが2mからだんだん短くしていき 20cmぐらいでやっと赤く発熱し始めました ただ熱量がどのぐらいなのかは不明なので使い物になるかどうかはわかりませんが・・・ 5mは使いにくいし20cmでは狭すぎるしどうしたものかといった所ですが とりあえず今日実際に切断をしてみて出来るようなら ステンレス線の太さを変えて電流がもっと流れるようにしてみたいと思います >>246 かなり大きな電流が必要な筈だから電源容量に注意しないと 電源部を壊してしまうよ。 ステンレス線はカッターの熱源にして使っていた。もう30年前だ。 単線でもワイヤーでもOK 0.3mmφくらいのワイヤ(Uコンの操縦用) 単巻きトランス(スライダック)があれば楽だけど、2Vおきにタップのついたトランス 3Aくらいのでやっていたな。5Aくらいは欲しいところだが。 ちなみにDCにする必要は当然無い。 あれからいろいろ試行錯誤してみました 結果としては上手くいかなかったのですがいろいろ勉強になりました ありがとうございました DC12Vで発泡ウレタンを切るには10cmぐらいにしないと無理で これなら100V1mでもいけるんじゃ?と思って直結してみたらすんなり動作しました しかし上向きのウレタンの切断をしてみた所火が出て どうも危険な感じで長時間当てる勇気がありませんでした テスト用に切り離したウレタンは問題なくスパスパ切れるんですけどね 2mにすると動かすだけで冷めてまったく使い物にならないし その間でいろいろやってみたのですがちょうどいいバランスがとれず 今回は断念しました。 次回もし必要なことがあれば変圧器等もう少しちゃんとした部品を集めてみようと思います こないだ飲んだ帰りに敗戦した。 その日は友人3人と友人宅で飲んだんだが、テーブルに並んだのはなぜかビールとつまみと苺のショートケーキ。 なんでも余ったから食って欲しいとのこと。仕方なくケーキを食ってから酒盛り開始。しかしこの組み合わせはどう考えても異常。 徐々に気分が悪くなり、先に電車で帰宅することに。このときはまだよかった。 最寄駅に到着し、そこから徒歩15分ほどにある自宅へ帰る途中、コンビニでフライドチキンとカップラーメンを購入しチキンを食べながら歩いた。 が、家まであと2分を切ったところで腹部から異常を知らせるサイレンが鳴り響き、滝のような汗を流し般若のような顔で自宅を目指した。 しかし歴戦での勝率は9割5分とまずまずだったのでその日もいけると思い、根性で玄関前までついた。 んで鍵を穴に挿入し玄関を開けたところで玉音放送。 家についたことで安心して一気に肛門様が印籠をだしてしまった。一瞬焦りはしたが、どうせ自宅だしと思いその場で快便。 裾から転げ落ちた自分の分身を優しくティッシュで包み、ズボンと共に焼却処分となりました。 おっと失礼。誤爆してしまった。 コピペだから普通にスルーしてくれ。 皆様、お忙しいときに(そんなわけないか)住みませんが、お教えください。 スクーターについているちゃちなスピードメーター内の速度警告灯のしくみです。 メーターの軸に切り欠きのある円盤と無接触の端子がついています。さらに 抵抗とコンデンサのみの簡単な回路があります。この構造、教えてください。 >>253 実際に見たことがない者ですが、ちょっとコメントしたいとおもいます。 切り欠きのある円盤と非接触の端子というのは、いわゆるフォトインタラプタ、 つまり光センサでしょうね。切り込みがそこまで来たら光が通じて、その出力を そのまま、あるいは少し増幅して警告灯を点けているのでしょう。 抵抗とコンデンサはよく分かりませんが、たんなる「フィルター」でしょう。 基本的に、車軸の回転で小さな発電機を回し、その電圧に比例してメーターが動く だけの構造でしょう。その電圧が細かく変動するために、そのままメーターに つなぐとピクピクと針が動いて見にくくなります。ですので、細かな動きをしないように、 高い周波数成分をフィルタによって除去しているのだと思います。 最近のは凝ったことしているんですなぁ うちにあった古いやつ('95年式)は メーター軸の金属円(?)盤と外にある金属端子が非接触状態 メーター針を回して35km/h前後の所で金属円盤の半径が大きくなり、 それ以上の速度を示す領域で外にある金属端子と接触しつづける =導通、で以降点滅回路とか で、何度も接触を繰り返すと金属端子が削れていき、 そのうち速度警告灯が点かなくなるとゆー 非接触にしたのはそういう劣化を避けるためでしょうね 最近電気工作に手を出した右も左も分からない中坊なんですが質問させて下さい。 まずはキットで作ってみようと思ってキットを買ってきたものの、ACアダプタをどうやってつけたら良いか分からなくて悩んでいます。 プリント基板のどこのところにどうやってつけたら良いんでしょうか? お願いします。 場違いすみませんでした。 >>260 有難う御座います。 リンクは、DCジャックというものをプリント基板にはんだ付けして、それにACアダプタを取り付けるということで合っていますか? 知りませんでした。すみません、有難う御座いました。 初心者だったらねじ止め式のほうが向いているとおもうよ。 ここでいいのかわかりません。 間違っていたら、ふさわしい場所を教えてください。 電卓の表示がなくなったため、裏を開けると、基盤と液晶をつないでいるものが外れていました。 2cm×10cmくらいの茶色い帯状のものです。 中には線が入っていて、基盤と液晶の金属部分を、それぞれひとつずつつなぎ合わせているものです。 これは修理可能でしょうか? こうしたものを修理で切るところはあるのでしょうか? よろしくお願いします。 ほぼ無理。フレキシブル基板をどうこうできる技術の持ち主ならここで質問しない。 それと、導電性ゴムと液晶の透明電極がきちんと接触できるかという問題がある。 関数電卓など高いものであれば修理に出したほうがいいかもしれないけど、 四則演算程度のものであれば新しく買ったほうがいい。 レスありがとうございます。 フレキシブル基盤というのですね。 四則演算程度の簡易なものですが、デザインが気に入っており、ほかにもいろいろと購入したものの、やはり捨てきれずにとってあるのです。 多少の値段がかかっても修理出来るんですよね?メーカーでは付加だったので、修理していただく方法で考えて見たいと思います。 ありがとうございました。 メーカーでしない修理は、どこ持っていっても受け付けてくれないよ。 接点オイルを床にこぼしたら、これが滑る滑る 靴下はいてマイケルジャクソンのムーンウオークができた。 いくら拭いても落ちない、凄いよ接点オイル 玩具などの基盤を見るとある一部の部品の上から黒い液体を流して固めたようなものをよく玩具の製品などに見受けられるがアレは何なんですか? 知ってる方教えて! 玩具などをバラして基盤を見ると一部の部品の上から黒い液体を流して固めたようなものがあるけどアレは何ですか? 保護か何かしているのですか? >>271 保護目的。防錆・防湿・防水や防振のことも。 簡単に部品が分からないようにする目的のこともある。 子供のおもちゃなんですが、右回転-オフ-左回転を切り替えるスイッチがあります。 これを10秒ごとに自動で右左と切り替え続けるようにしたいのですが、 簡単に実現できるようなキットはあるのでしょうか? >>277 非安定マルチバイブレータか、なつかしいな。 276が言うのは回転方向の反転だから、極性まで切り替える必要があるだろうな。 >>277 のLEDの代りに2回路2接点のリレーを使えばOK。 ただ、時定数が変わると思う。NE555使った方が簡単そうだ。 ああ、10秒か。やっぱり555使うのがいい。 LED内蔵のロッカースイッチ(ONで光るやつ) の配線が分かりません 道通はするんだけど、光らない 別回路? お助けください >>281 せめてそのスイッチのメーカーと型番くらい出せないものか まあ多分、別回路 例えば日開の照光形ロッカスイッチCW-SCだと LEDを光らせるのに電流制限抵抗なりCRDなり入れなきゃならん 車とかある程度の決まった電圧で使うスイッチだと http://www.amon.co.jp/img/item/1293_b.jpg みたいな繋ぎ方がある http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org312733.jpg スレチ申し訳ないです。 これを家庭用100vで使用するにはどういう配線を組めばいいですか? ちなみにマクサー製ブラックライト単三4本で点灯の4w6v仕様です。 携帯用充電器 DC5.8v 730mA で製作可能ですか? 質問です。 この度、車にウインチを取り付けるにあたりケーブルをどれくらいのにすればいいか検討しています。 12vで最大1500wを表示があります。 手軽にホームセンターでケーブルを購入したいと思っておりますが、100vで最大許容電流を何Aのケーブルを購入すればいいでしょうか? よろしくお願いします。 小学生じゃないんだからオームの法則で計算すれば出るでしょ。 で、出た答えの400〜600%増しが突入電流。 ぶっちゃけ言うと、ディーゼル用ブースターケーブルより太い電線が必要になるよ。 あと… 大文字のV(ブイ)でボルト、大文字のW(ダブリュー)でワット。これしっかり覚えてね。 普通に使うとバカ扱いされます。 ってか、車板へ逝ったらどうよ。まず言われる事は 「エンジンウインチ買え」って言われるだろうなと想像。 >>285 100sqくらいあれば大丈夫でないの? >>291 車種もバッテリー容量もダイナモの発電能力も言わない厨に言える事は、 「バッテリーあぼーんするからエンジンウィンチ買え」って事だ。 ってかその前に、車はラダーフレームなのか?モノコックにつけると悲惨だぞ。 車のサブバッテリーに充電するアイソレーターってどんな回路になってるんですか? 電動ウインチ君は、電電板の教えて君(DVD君)と同じ匂いがするな。 DVD君のスレがあるからそっちで聞きな。 >>294 調べてみ か。 スレの存在意義がゆらぐレスだことw >>296 教えて君用のスレじゃないから、存在意義は十分ある。 無いのは知識無しになんでもかんでも聞くネットゆとりが悪い。 >>296 じゃあ今度からは 調べてみ→ググレカス にしておくよ そういう意味で書いたから オムロンの61F-G/61F-11 http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f-g__ds_j_3_1.pdf http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f_usecorrectly_ds_j_2_1.pdf の先に KITZ EA100-1 (1/2径) http://www.monotaro.com/p/0755/2562/ を繋いで、タンクへの給水の自動オフを作りたく思っています。同様の装置は 一槽式全自動洗濯機から引っぺがした通電開電磁弁と水位スイッチ(ただし 空圧式)で作ったことがあり、水圧やウォーターハンマー等含めて、基本の 理屈は理解しています。なお、トイレ用のボールタップ併用、かつ、もし 水溢れしても大過ない土間コンでの使用です。 http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f-g__ds_j_3_1.pdf の4頁 左側が基本となると思うのですが、いくつか教えてください。 A E1~3から垂らす電線は、http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f_usecorrectly_ds_j_2_1.pdf を見るとたとえば 「600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブル」とありますが、距離を 問わない(数十cmなので)のなら、普通の銅縒り線3芯のものでよいの でしょうか? ステンレス等でなくても腐蝕は問題はないのでしょうか? B 100Vでは(図示されているS2と異なり)S1に繋げばよいと思うのですが、 その場合、TcはS1と繋げばよいのでしょうか? C 「Tbとコンタクタのコイル端子を繋ぎます」とありますが、これは必須 なのでしょうか? つまるところ・・・コンセントからの「片方の線を追った際に」、 コンセント、(普通の)スイッチ、電磁弁の赤で結ぶ。電磁弁の白から出て、 水位スイッチのS0で結ぶ。水位スイッチのS1から出て、(普通の) スイッチ、コンセント、という繋ぎ方ではダメなのでしょうか? 水位スイッチの出力は2〜5Aとあり、電磁弁の消費電力は90mAなわけで、 「コンタクタ」なのものがなくてもいいのではないかと思うのですが・・・ >>292 昔、コロナ・エクシブにウィンチを着けてた奴が居たぞ。 >>304 はフローチャートもシーケンス図も無しに随分とえらそうにしてるな。 電電板のくだ質スレかで一生出てくるな!死ね。 こんな面倒な事をする前にフロートバルブ式にすれば 電気不要じゃん。 >306 掲示したurl以上の情報がお入り用でしたら具体的に御教示ください。 >307 フロートバルブはバックアップで使っております。 >>308 おまえ、態度が気に入らないからおしえてやらない。 改める気があるなら教えてやる。 ↑ 教える能力もないヤツに限ってこういうこと言うよね。 ごちゃごちゃ言う前にお前が教えてやれよ てか、お前が>>308 なんだろw >>311 お前みたいな基地外レスがつくと思っていた。 まったくの他人だよ。309みたいなヤツがいるのが気にくわないから書いただけ。 そういうお前は309か? >>312 お前みたいな基地外レスがつくと思っていた。 まったくの他人だよ。310みたいなヤツがいるのが気にくわないから書いただけ。 そういうお前は304か? >>313 おしいな、それでは笑いは取れないぞ。もっとがんばれ。 >>314 おしいな、それでは笑いは取れないぞ。もっとがんばれ。 >>304 多分もう見てはいないと思うけど・・・ >「600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブル」とありますが、距離を >問わない(数十cmなので)のなら、普通の銅縒り線3芯のものでよいの >でしょうか? OK >ステンレス等でなくても腐蝕は問題はないのでしょうか? 接続した電線の腐食の心配は電極側だと思うから、電極側で対策を取れば OK。(自己融着を巻くとか・・・) >B 100Vでは(図示されているS2と異なり)S1に繋げばよいと思うのですが、 >その場合、TcはS1と繋げばよいのでしょうか? OK >C 「Tbとコンタクタのコイル端子を繋ぎます」とありますが、これは必須 >なのでしょうか? Aの図のとおり3相モーターを使うのであればコンタクト(リレー)が必要なため 必須、単相の小型モーターを駆動するのならTbから直接モーターへ。 >つまるところ・・・コンセントからの「片方の線を追った際に」、 >コンセント、(普通の)スイッチ、電磁弁の赤で結ぶ。電磁弁の白から出て、 >水位スイッチのS0で結ぶ。水位スイッチのS1から出て、(普通の) >スイッチ、コンセント、という繋ぎ方ではダメなのでしょうか? 悪いがよく理解できない。電磁弁を閉めるほうにも電圧をかけなければいけない のなら、Aのリンク先4ページの回路では無理。Ta側も使わなければならない。 この辺は電磁弁の仕様が不明なので正確にはコメントできないけれど・・・ >水位スイッチの出力は2〜5Aとあり、電磁弁の消費電力は90mAなわけで、 >「コンタクタ」なのものがなくてもいいのではないかと思うのですが・・・ コンタクト(リレー)は不要。直接ドライブ可。図では3相モーターを使って いるから入っている。 ココでいいのかわからないのですが… 小さな「懐中電灯」に、単4電池が3本使われています。 これが液漏れしました。 三本をまとめて電池ケースに入れ、それを本体に入れるのですが、ケースの端子?部分がさびて使えません。 しかし、これを抜き取ってみたのですが、簡単にはめ込むことができそうです。 この金属部分のみって購入できるでしょうか? sの字のように曲がっていて、片方が螺旋を描いてスプリングのようになっています。 よろしくお願いします。 規格品じゃないから汎用部品としては売ってない メーカーに電話して分けてもらえるのか聞いてみれ それか、さびた部分を紙やすりでごしごし 質問なんですが、太陽光パネルの電圧と電流を測定中に 電流が0にもかかわらず、電圧が出力されるという現象が起こりました。 測定は2時間行い、一分ごとのデータを測定しました。 2時間のうち30分ほど上記のような現象が起こりました。 雲は出ておらず、ずっと晴天でした。 どなたか原因が予想できる方、ご助言お願いします。 >>324 電流は負荷があると流れる。 何も接続されてない状態では電流は計れない。 電圧は負荷が無くても計れる。 >>321 ダイソーで単4三本のライト買えばほとんど同じ物が入ってるよ >>326 書き忘れ申し訳ないです。 太陽光パネルホの定格出力は70.7wで、負荷抵抗は6Ωを使用していました。 また、電流が出なくなったのは30分間だけで、残りの時間は電流が測定できていました。 >>328 太陽電池に詳しくないのだが、定電流電源特性であり、ダイオードとしての特性を持っていること、内部抵抗があること などから、単に負荷をかけて電流、電圧を計っても意味がないと聞いたことがある。 その為の専用の測定回路を組んで測定するらしい。 これ以上のことは知らないんだが。 >>329 そうなんですか。無駄なのかもしれませんが、もしかしたら回路が測定中に オープンになっていたかも知れないので、もう一度測定してみたいと思います。 ありがとうございました。 >>327 ありがとうございました。 気がつきませんでした。 助かります! 携帯電話の電池をMP3プレーヤーに流用しようと考えてますが、電圧は3.7Vでクリアしました。 しかし、携帯電話用の電池端子は+−Tとあり、Tは温度管理保護回路となっていますよね?(たぶん) しかしMP3の電池は+−接続のみです。 この携帯用電池をMP3プレーヤーに接続するに当たりT端子は何も接続しなくても問題ないでしょうか? 電源回路図はこのようになっています。 http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACA4000/ACA4000PJ4.pdf 電源はBASパワーを使用するつもりです。 専門知識がないためまったくわかりません。どうかよろしくお願いします。 電池ウォーマー作りたいんだけど 入手しやすいステンレス線に電池直結するだけでいいのかな? 線の太さとか抵抗の計算とか選び方が良くわからない・・・・ >>340 百均が近所にあるならスチロールカッター用の 替えワイヤー4mとかがいいかと 抵抗はテスター使って10cm、50cm、1mと計ってみたら 何cm使えば何Ωになるか計算できるっしょ あとは電池何本使うか知らないけど電源電圧も判って、 オームの法則で電流が計算できれば消費電力も判る >>341 なるほど。スチロールカッターは確かに電池駆動でしたね あとはジュール?の法則かなにかで熱量を計算すればいいのですね 寝袋や布団の中に放り込むつもりなのでそんなに熱量は必要ないと想定してるのですが うまく行くといいなぁ >>342 実際の使用感と熱量の関係が予想できるなら 熱量を計算して設計するのもいいかもね 電池ウォーマーって、電源に古電池を用いて冬場に新品電池を 温めるためのものを想像してた 電池式懐炉みたいなものなら、フィルムヒーター http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?style=D&search.x=0&tree=112042 というのもありかな >>342 電気の回路より 酸化鉄のカイロの方が簡単では タップとコンセントの間にDIY品を入れたらいい。 万が一の時、保険は利かないしうまく動作するかもわからないけど。 白熱電球を調光器(たぶんトライアック+ダイアック式)で暗くした場合、 消費電力が落ちて節電になってるのでしょうか? >>348 ありがとうございます。 おおざっぱにいって、調光器本体がほんのり暖かい熱の分の 電力をロスしてるということですよね。 100W電球を15W程度(たぶん)の照度まで落としてるんですけど、 100W-15Wの85Wをまるまる無駄にしてるわけではない、と。 ロスもあるだろうけどそれ以上落としたらフィラメントが赤くさえならないんじゃない? もう何年も使ってる電気炊飯器のボタン電池がダメになり、コンセント抜くと液晶表示されなくなりました そこで、基盤に取り付けられていた3vボタン電池を剥がし、単4電池2個をコードで繋いでやりました もちろん電池は加熱部分から一番遠いところです 1週間ぐらいはうまいこと動いてたのですが、今日ご飯炊いたら炊きあがりでエラー表示がでてしまいました 何が不味いんでしょうか >>353 エラー表示の意味はわからないの? >>354 うまい すみません、バッテリーでお湯を湧かせる装置とか作れませんかね? 電熱器をバケツに突っ込んで湯を沸かすやつで、ロシア人の子供がよく全身火傷してるからやめたほうがいいよ。 >>356 投げ込みヒータとか100V〜ばっかりだしね。 キャンプ用のDC12Vのとかあるけど、水が沸くまで気の長くなる時間が掛かるよ。 自分ならコールマンとかのガスボンベで沸かす湯沸器か、普通にバーナーに ポットか鍋のっけて沸かしますわ。計画停電なら、その時間をやり過ごす。 エラー表示の意味は販売店にご相談をでした 電池外して炊いても同じエラーだったんで、仕方なく新しい炊飯器買ってきました。 で、古い炊飯器の重厚な釜は、ヘルメット以外何かに使えないでしょうか。 >>360 エラー表示は結局メーカーに問い合わせなかったんだな? 参考になる ttp://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html ttp://www.circuitstoday.com/touch-switch-using-cd4011 ttp://www.circuitstoday.com/fm-radio-jammer ttp://www.circuitstoday.com/long-range-am-transmitter ttp://www.circuitstoday.com/2-km-fm-transmitter 自作キット買って喜び勇みハンダ付けしたら、 ハンダが玉になってヤニが焦げ基盤のメッキリングが取れて 真っ黒ベタベタ! 部品はブラブラ! 最初に両方ハンダメッキしてから付けると上手くいくことに気づいたけど手遅れ・・・・ なんか哀しい・・・ 電子回路の知識は中学高校レベル止まりで、 10数年ぶりに半田ごてを握ろうというヘタレです。 1つの切り替えスイッチで、 他の複数のスイッチの属性を変えるにはどのような回路にすればよいでしょう。 具体的に書きますと、市販のゲームパッドの基板を拝借して、 ジョイスティックを作ろうとしています。 4ボタンパッドだとすると、トグルスイッチのようなものをON/OFFすることで、 ABボタン←→CDボタンの入れ替えをしたいのです。 基板を起こす必要があるなら、アキバにはすぐ行けるので ICなどを買ってくるのもやぶさかではありません。 よろしくお願いします。 いろいろググってみて、4回路2接点のスイッチなら AB←→CDの入れ替えはできそうなのがわかりました。 ロータリースイッチを使えばいけそうですね。 アルプスのM62が6回路2接点なので、これが良さそうです。 何かアドバイスがあればお願いします。 >>365 そんな説明じゃ分からんよ、シーケンス図やフローチャートなど誰が見ても分かる説明をしないと。 倉庫を整理していたら、いろいろと出てきた。 ・QWERTY配列のキーボード ・オレンジ色単色発光のプラズマディスプレイ。約9インチ。 ・3.5インチのフロッピーディスクドライブ。5個 ・Z80のCPUボードなど一式。STD規格。 ・5V、12Vなどの電源が数個 ・ROMが100個位。 ・RAMが300個位。 いずれも未使用品。 なにか作りたいな……。 CMOSやTTLも全部で500個くらいある。古いCPUやペリフェラルI/O なんかも全部で100個近くあるかな。 抵抗は1.0オーム〜10メガオームまでそれぞれ100本ずつくらいある。 それと、赤と緑のLED(周囲がクロムメッキされたパネル取り付け用)が それぞれ100個くらいあった。 ラッピングソケット、ディスクリートプラットフォーム、は袋いっぱい。 ラッピングワイヤ(0.26と0.32)がそれぞれ4色(緑、赤、黒、黄色) 3巻きずつくらいある。そのほかにもまだまだある。 ホンネを言うと、いまさら作るのは青春時代のリピートみたいなものだから、 それは思い出としてしまっておいて、品物だけヤフオクに出そうか、とも思った。 けど、それらの部品ってほとんど需要がないし、たまに出品があってもめちゃくちゃ 安いんだよね。なので、取りに来てくれるなら、マジあげても良いよ。ただ、 2ちゃんだと住所アップするわけにいかないからな……。 ああ、8ビットのマイコンでブートストラップから自分でやって、最初は8インチ 片面単密度で、その後3.5インチの両面倍密度のフロッピーでCP/Mを移植した頃がなつかしい。 現在はさぞかし名のあるエンジニアになっていることだろう 質問です、解答お願いします トランジスタにかませる抵抗ですが 回路図では、1/8W 180Ω となっていますが 1/4W 180Ω の代品使用で問題ないでしょうか 初歩的な質問で申し訳ないんですがhttp://i.imgur.com/Opxa9.jpg http://i.imgur.com/VaPMX.jpg エフェクター自作してみようと思ってブレッドボードで組めるレイアウト付きで個人的に良さげな回路を見つけたまでは良かったんだけど 回路図のinputから入ってR1後のVrってなんでしょうか? 最初は可変抵抗だと思いレイアウト追っかけてみたら可変抵抗は無いし、回路図見てみたらdrive tone volと可変抵抗は表記されてますし 位置的に可変抵抗のGND側かなとは思ってるんですが、このような表記は今まで見た事が無く勉強不足に頭を抱えています。 どなたか教えて下さい。 >>378 他に2カ所あるVr同士を繋ぐという意味としか考えられないけど。 >>378 実際の回路接続では、右下のVrに繋がってRとCを通ってGNDに落ちるってことです。 回路図上の配置的に線を書いてないだけです。 4.5Vを供給してるんじゃね? つまりVrどうしをすべて繋ぐとオッケー 小信号用ダイオードを衝動的に500本買っちゃったんですがダイオードを使った面白い工作でもないですかね? 昔、余ったダイオード1000本をを家に放置してたら、ばーちゃんが花を作ってた ガラスビーズ細工みたいで綺麗だった 電気に詳しい方がたくさんいらっしゃいそうなので・・・ ttp://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/denshi/cabinet/img56992297.jpg こういった商品って、逆から流すことって可能ですか? 正規 AMP--分岐--SP1 |---SP2 やりたいこと AMP1---分岐----SP AMP2-----| 不可です パッシブなので電気に詳しい方なら異論もあると思いますが、 様々に考慮した結果、この方には「不可」と答えるのが最良と判断しました >>389 ありがとうございます 使ってるレビューが見つかり、できることがわかりました 回路がわかりません。 主電源がONになったときに一回のトリガーが入り、 OFFになったときに一回のトリガーが入る。 PIC以外でこれを実現するにはどうしたらいいですか? >>393 ハイパスフィルターにダイオードブリッジ http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%83%9B%E9%80%9A%E4%BF%A1& ;d=4620384922503375&mkt=ja-JP&setlang=ja-JP&w=pSh2AYD_TNE1G-46UfiAiA8qsRuwiKOr ◆ ミズホ通信製品生産終了のお知らせ 【下記製品の生産はすべて終了致しました】 ●「UZ-77s」 コンパクトウルトラループ ●「QRP-S1」 アンテナカップラー用シャーシ ●「KX-S9」 アンテナカップラー用コイル ●「PM-1D」 コンパクト・モールス練習機 ピコモース ●「N-4D」 並四コイル VC340 PF用 ●「PAN-62s」 ポケットダイポール ●「RX-501」 ピコラジオキットのニュータイプ ●「VC-340AM」 大容量二連ポリバリコン これで、オリジナル製品はすべて生産を終ることになりました。 永い間ミズホの製品をご愛顧、ご指導をいただき、厚く御礼申し上げます。 皆様の益々のご活躍をお祈り致します。 高田継男 こんな過疎板に来てまでマルチうぜーとかwwwwご苦労さん。 どなたかオーディオ関係の回路図をお持ちの方居ませんか? ヤマハ A-2000 を秋葉原で、ほぼ捨て値で入手したのですが、 メーカーから回路図を貰えないため、持っている方がいらしたら提供願いたいです。 最近のメーカーは回路図提供してくれないので、寂しいです。 どうもPL法に引っかかるからか、個人には直接提供するのは禁止だそうで。 ヤマハとデンオンは特に厳しいのでして… メーカーがダメっていうんなら個人から提供もダメだろ。著作物だし。 ヤマハ a-2000回路図っでググったら、こんなブログが出て来たけど… メーカーも回路図を有償ですが出してくれると いう姿勢もたいへん好意が持てるものです。 ちゃんと書くと、こうか? メーカーから回路図を「タダで」貰えないため、持っている方がいらしたら「タダで」提供願いたいです。 401です 有償でも個人には提供してくれないとのこと。 別に、他メーカーは有償の場合もあるので、 数千円程度でしたらお支払いはします。 1980年代の品物で、昔は個人で整備される人間は多く、 切手代で提供はしていたそうです。 現に、他機種のアンプであれば、海外経由で入手は可能です。 個人が持ってる著作物を有償でコピーしてくださいって話ですね。 >>407 おお!これは。 実物があるので、定数等は調べれば何とかなりそうです。 しかし、イコライザーだけですね。 パワーアンプ基盤を知りたいところです。 1985年9月号を丹念に探してみます。 ありがとうございました。 >>409 hifi堂にビンテージが1つだけありましたので、 即購入しました。 これでおそらく大丈夫です。 ありがとうございました。 720円か。 自分で先に買っておいて数千円で売りつければよかったw もう一個買ってばらしながら回路図起こすのが楽しいのになぁ・・・。 >>1 模型とラジオっていう雑誌で子どもの頃自然に身についたよ。 お尋ねします ここに書かれている回路図 http://www5f.biglobe.ne.jp/ ~Dytiscus/DIY/LED_f.htm 大きな輪の回路があり それをショートカットするように抵抗とLEDが並んでいますが 右半分の外周(12時〜6時方向)は何を意味しているのですか あるとなしではどう変わるのですか? >>417 いや、その外周とやら、電源のプラスとマイナスショートさせてるじゃん。 意味してるどころか、つないじゃ駄目だよ。 基板写真見ても、その外周分は、配線されてないじゃん。 ただの書き間違えだと思われ。 http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3979694.jpg_CIFNHaAtB6BSzCC9B4RL/www.dotup.org3979694.jpg 玄関の電気系統です。 ・玄関内の明かり と ・玄関外の明かり です。 本来なら、別々に電源がオンオフできるの ですが、何年か前にちょっといじった 時から、1番上のスイッチをオンにすると 2番目のスイッチもオンとなり連動してしま います。ですのでスイッチはオンにしたまま 玄関内の明かり は写真のようにリモコンで オンオフしています。 これをなんとかして、独立させたいのですが 配線が理解できないので分かりません。 >>384 上(緑のスイッチ)と真ん中(白のスイッチ)繋いでる線を抜け。 先ほど、やったら真ん中のスイッチは ダメになりました(電気が流れない) 上のスイッチは普通にオンオフできました。 マザーボードのケミコンの交換ぐらいならなんとかできる初心者ですが 最近マラソン等で使っているRFID(タグ)のシステムを自作できないかと 考えているのですが、漠然ときいてすいませんがアクティブタグの電波を 捉える受信機って作るの難しいですか? ここで、RFIDで検索すると、いくつか出てくるぞ。 http://www.seeedstudio.com/ 受信結果は、シリアルで出てくるらしいから あとはどうにでもなると思う。 標準ジャック口のモノラル音声入力の機器があって、3.5mmジャックのステレオ マイクがあります。モノ→モノの変換アダプター(\320)で繋ぐとまずいことが ありますか。やはりステレオ→モノのもの(倍はする)でないとまずいですか。 次善の策を思いついた。3.5ステレオ->3.5モノラルの変換アダプターが \140位であるみたい。 1回路分のインピーダンスだけ繋げばイイじゃん。でも結局は 2回路分繋いでインピーダンスに影響が出たとしても微妙に電流が下がるだけだから 使えるだろうけど 音は若干 小さくはなるかも。 >>428-429 レス感謝。昨日ヤマダでSONYの2種類のアダプターを買ってきた。計\700 反応しない。慌ててマイクの仕様を見た。-54dBで2.2kΩ。アダプターはカセットデ ッキに使えると書いてあるが、機器本体の電源が単4 2本レベルだから減衰が激し いということでしょうか。またアダプターのゴミを増やしてしまった。 もしかして LR信号電流の出る どちらかの線がアダプターによりアースと繋がって短絡して無いですかぁ?テスターでチェックしてみたら如何ですか? それと もうひとつ考えられるのは デッキ入力とマイク出力のインピーダンスの相性が かけ離れ過ぎては いませんかぁ? LRの出力出力の線の どちらかをアダプターの手前で切って1回路出力でやれば如何ですか? もしくは アダプターを使わずに 単純に1回路だけ接続で 雄コネクターを使って アースの短絡や並列接続によるインピーダンス値が低くなるのを防げませんかぁ? デッキ内部には マイクの信号を入力してからの初段の低周波増幅回路が設けてあって ちゃんと作動しているんですよね? もし、そのデッキに初段の増幅回路が無けりゃ マイク出力側の後ろに増幅回路を1段作らないと駄目かもしれませんね レスを有難うございます。話が発散しないよう状況を↓の写真に。 http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1375884598245.jpg 楽器の音程を確認するために当初はPCでやっていたのですが、見る場所が 限定されるので、携帯のものを購入し、元のマイクを使おうとしたのが発端。 この携帯のtunerのお勧めマイクはピエゾ素子の標準ジャック付きで、楽器の 振動部にクリップで止めるタイプ(\910)です。取説には「ライン入力」と のみでPCと同じですが、圧電素子は振動を与えると電気が流れるとかなの で、なんか世界が違うんかなと思っています。 >>435 レス有難うございます。マイクはステレオには見えませんが、ジャックは ステレオ。PCのライン入力はステレオが一般的でそれに合わせてそうして いると思いました。ステレオのメスにモノのジャックではPC側回路に支障 が出るのでは? 今回の接続ではマイクはモノの回線をジャックのRLに分けているのを、ス テレオ→モノのアダプターで又元に戻しているだけと解釈。 にしては通販で\140とかなのにこれは\370というのがひっかる。ヤマダで 他に選択肢がなかったから買ったけど、抵抗でも入れてないか疑心。 そんな高い値段の物じゃないんだろ? マイクのコード切って100均モノラルイヤホンのプラグに挿げ替えれば ステレオ/モノラル変換は要らなくなるし、余計な事考えなくて済むぞ それでダメなら純粋にインピーダンスその他の電気的な問題だ >>437 レス感謝、このマイクは\780、ヤマダで最安値。PCでのtunerがどんなものかも分から ない状態だったから。モノのイヤホンは手元にあるが、糸くずみたいな線のハンダ細工が 苦手で先延ばしにしている感じ。取って置いた小物を漁っていたら2つ出てきたので 試した。http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376005008227.jpg インピーダンス情報も判然としないし、探し物で萎えてついに専用マイクをポチった。 みなさんお騒がせしました。 携帯ストラップについていたマイクが見つかったので、モノラルのマイクを 作って試した。全然反応しなかった。様子↓ http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376016215165.jpg テスターの針がフラフラして値は不確かだし、マイクの端子間の抵抗に意味 があるのか不案内だが、図ると 1.5kΩ位だった。 >>440 教えて頂きありがとうございます。今まで気にもしなかったけど色々 あるんですね。機器本体の中の写真を撮るため裏蓋を開けようとしたんです が、蓋が割れるようなすごいことになりそうで止めました。 最初のマイクの3極を先端からA,B,Gとすると、A-G, B-Gとも抵抗値は100Ω で、A-Bはゼロでした。(テスターが年代物で値に自信はありません) 専用マイクが届いて仕様説明があるか期待したんですが、なし。ジャックの 極間抵抗を測ったら導電なし。圧電素子というのに符合。 PCのマイク入力ってECM接続前提だからバイアスに5V以上掛かってるはずだが、 それをバイパスする回路はあるのか?ダイナミックマイクを繋いだら最悪壊れるぞ。 このマイクはよく知らずに買ったけど、PCに差し込むと機器が接続されました と、RealTek HD マネジャーが告げる。イヤホンを差し込んでも同様。で、この マネジャーを開いて、マイクへしゃべると左側からのみ声が返ってくる。左右の バランスを指定するスライダーがあるが、動かしても同じ。マイクは3Pだが、 ステレオではなかった。こうなるとちゃんとしたステレオ・マイクを試したい。 「圧電マイク ダイソー」でぐぐると出てくる「みかん魚」氏の工作例を見て マイクを作ってみたが、マイク部分の形が分からないので、元のプラ付きの まま楽器に着けてみたところ、tuner に反応は出なかった。話のタネに↓ http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376193707864.jpg もう野球は見えてなくて 〇 〇 〇 〇 今はサッカー? 3Dプリンタは海外ではDIYで数万円で販売されている。 日本で代理店経由だと倍くらいになったりする。 http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/ 他にもオープンソースで開発が進められている例もある。 現在ではレーザープリンタでさえ個人での所有が可能なくらい低価格化している。 希望すれば3Dプリンタも一家に一台の時代も、もしかすると意外と早く来るかもしれない。 >>446 3Dプリンタで思い出した。この人もそれを使って部品を作ったりしてるそうだ。 一人家電メーカーっての? この人すごいね。 http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1203/14/news007.html LEDスタンドのデザインも秀逸 >>447 テレビでも紹介されたが、はっきり言ってデザインだけの勝利だと思う。 光源の位置を自由に変えられないし、置いた際の安定性もあまり良くないから、 実用的にはけっこう不便。折りたためないから梱包もかさばる。 物珍しいと思う人達が一通り買ったら商品寿命も終わりかな。 まあそこが、一人だけでやっているメーカーだからこそ狙えるニッチ市場なんだろうな。 >>449 あんたは、100均で懐中電灯でも買ってなさい まあ、一部の好事家が買うんだろうね。 そういえば、ずっと前にデザイン賞かなにか受賞したシンプルな メガネフレームが、フレームだけで8万円だった。 同等以上の品質のモノが1万円も出せば買えるのに。 デザイン賞取った商品ってくせ者だよね。 上記のように、高いだけで使ってみるとすごく使いにくいなんてケースも多々ある。上記のメガネフレームは きゃしゃで壊れやすかった。そのLEDライトにしても、見た目はシンプルでカッコいいけど、 ちょっと手が触れるとすぐにひっくり返るらしいよ。なにしろベース部分を重くしていないから。 それと、グッドデザイン賞は「良いデザインのものに与えられる」というよりは、 「賞というハクを付けるためにメーカーが金を出して買うもの」という種類のもの。 wikipediaの一部を引用する。 「賞の受賞率は30%を越えており、第三者からの推奨ではなく当事者による出費を伴う応募製品の中から選定される賞である」 >>451-452 別にいいじゃん、モンドセレクションと同じ広告の一環だよ。金で買える賞とかじゃなくて、 世に知られるきっかけの入り口なの、見本市会場のようなもんなの。 通産省時代から続けられてきた日本の産業を盛り上げるための賞だと考えたらいいじゃん。 別にそれはいいよ。それは認めた上でのコメントだから。 ちょっと想像力のある人なら分かると思うが、そのスタンドはすごく 安定が悪い。ただ置いとくだけなら良いが光源の位置を移動させようとか するとすぐに倒れる。おれなら1000円でも買わない。 このスレなのにFPGAの話題がないのはさびしいね。 PICマイコンなら良く使うけどFPGAはトラ技付録やキットで遊んだくらいで 実用的なもんはまだ作れない >>457 価格からしても回路規模からしても完全に趣味工作やDIYの 範疇を超えてないか? おれはリーマン技術者時代に アルテラのFPGAを十数個使ってノイマン型プロセッサみたいなの 作ったことがあるが、趣味世界で使うような用途をおもいつかない。 簡単なもんだと路地穴やデータロガー、シーケンサ カラーバーや固定画像出力するデジタル映像機器とか マイコンじゃ遅すぎるようなデータ処理向けにいいんじゃね むしろ組み合わせればSDカードのjpeg画像をテレビに映すとか簡単そう ど素人な質問で悪いんだけど、ぐぐる単語も思いつかなくて 照明→照明からインバータを取り出して接続→コンセントって形にしてるんだけど 照明からインバータにつながってるケーブルをぶった切って、着脱可能な器具をつけて簡単に付け外し出来るようにしたいんだけど そんなもんありますか? まず照明ってのが不明瞭だな インバーター内蔵の照明器具ってことは 1)普通車用12Vから100V-ACを発生するインバーター 2)トラック用24Vから100V-ACを発生するインバーター 3)バイク6Vから100V-ACを発生するインバーター 4)船舶用(不明)から100V-ACを発生するインバーター 5)ソーラーパネル(12V/19V/24V)から100V-ACを発生するインバーター このうちいずれか インバーターはあるんだからテーブルタップで延長すればいいだけなんじゃね >コンセントって形にしてるんだけど >簡単に付け外し出来るようにしたいんだけど コンセントって簡単に付け外し出来るような差込プラグのことじゃないのか 既に目的は達成してると思うんだが ↑もうほっとけ 多分かまってちゃんw ということで、次の話題どうぞ >>464 インバータにコンセントぶっ刺さないだろw 着脱可能なケーブルは知らん どこが読み取れないのか逆に聞きたいんだがどれだけ読み取り能力無いんだ? 接続コネクターが欲しいんだろ http://www.monotaro.com/g/00438137/ 線に合ったサイズで買えよ >>468 それだああああ ありがとうございます 1.25sqに対応している接続コネクターは見つけられなかったけど変わりにギボシ端子やELコネクタってのを見つけられました コネクターって単語を知らない奴がいるとは思わなかったわ 人生深いな 求:遅延ブザー回路 年寄りがドア開けたままにしてしまうので 30秒経過したらブザーが鳴る回路が欲しいのですが 1石か2石の簡単な回路ありませんか 徐々に音が大きくなるようなものなら理想です。 8ピンのPICマイコンで圧電ブザー鳴らす方法も考えたのですが もっと簡単に作れないかと質問しました。 >>471 自己レス このような回路でできるようです。 LEDをブザーに換えれば目的のものができそうです。 手持ちの部品ばかりなので試作してみます http://www.geocities.jp/y80000000218129/kairo/sw1.jpg >>472 試作してみました スイッチを押すとLEDが0.5秒くらいで徐々に明るくなり スイッチを話すと徐々に暗くなりおよそ7秒間で消灯となりました。 電解コンデンサにチャージされた電流の逃げ場が無い為こうなっていると考え コンデンサと並列に5kΩの抵抗を入れました。 その結果、1.5秒かけて点灯、2秒でゆっくり消灯となりました。 いろいろ抵抗値を変えて試しましたが、目標の30秒に調整する事ができませんでした。 行き詰まりました… ネット検索でリレーの遅延ON回路が見つかりました。 http://lightz.info/data/upfile/8-5.png 47μFと10kΩで0.5秒後にリレーONになるそうです。 470μFと33kΩで30秒に延長できるかもしれません。 あと当てにしていたPC用ブザーがパルス入力タイプだったので、 ダイソーの100円ブザーを利用する事にします。 >>474 試作してみました Vcc=3Vで 47uF-10k=4秒,60k=7秒 100uF-10k=9秒,60k=25秒 220,330,470uFがあるので遅延タイマー部分はOKっぽいです Vcc=9Vではなぜか動作しませんでした。 セリアの100均ブザーが3Vなので明日買いにいきます。 >>475 こんな過疎スレにようこそ 茶でも飲んでいってくだされ 部品は安いんですが交通費や時間が… 通販もまとめ買いしないとすごく高くなるので ジャンクから剥がすか既製品応用です 100均ブザーって、防犯の爆音タイプじゃなかったっけ 爆音タイプなんですが、圧電素子に5kΩの可変抵抗挟むだけで音量絞れるようです。 http://homepage3.nifty.com/fiero-jpn/B5_PCB1.jpg この回路は↓のサイトを参考にしたそうです。 ttp://www.kansai-event.com/kinomayoi/ 他にもこの105円ブザーの発振部をインバーターとして蛍光管を点灯する実験がありました。 電球型蛍光灯も105円で売ってるらしいので携帯ランタンが210円でできるのかもしれません。 LEDのほうが効率よさげなので意味があるのかどうかわかりませんが… 値段だけで言えばPIC45円、圧電サウンダ30円でブザーは出来るんだけどな。hexを公開してる人がいるから焼くだけ。 >>476 セリアの100均ブザー買って参りました。 3Vでは無くてボタン電池LR44が3個の4.5Vでした。 2個105円のLR44が3個も入ってるのでこれだけでもお得です。 ライトとブザー故障が無いか1度テストし、 さて改造です。 手持ちに5kΩが無かったので50kΩの半固定抵抗を付け音量を絞りました。 卓上で鳴り続けてもうるさくない位になりました。 次に遅延スイッチ回路 押しボタンはVcc直結だったので、この位置に付けるならベース設置回路にしないといけません。 そこで>>476 の回路のようにブザー回路全体をエミッタ接地でスイッチングします。 2SC1815は150mAしかドライブできないので5Aまでいけるダーリントンの2SD560を使いました。 パワーFETの在庫なんか一般家庭には無いです。 ベースの10kΩを1kΩに変更して無事に完成しました。 あとは針金細工のオブジェみたいな試作回路を蛇の目基板で作り直して扉に装着するだけなんですが この時点で情熱70%くらい減ってしまいました… >>480 PICものすごく安くなってるんですね35円のとか 私が買った時は一番安いのが150円でした。 しかも発信機内蔵だったり内部発振高クロック化してたり。 ライターとか開発環境とか引っ張り出すのが億劫ですが、 また情熱が沸きあがったらトライしてみたいと思いマス。 >>481 セリアで売ってる105円LEDブザーを利用した遅延ブザー回路 スイッチを押す(または離す)と このCR定数で20秒〜45秒後にLEDが点灯しブザーが鳴ります。 http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/881.png 3個作りました。 4個で105円のタッパに丁度入りました。 http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/882.jpg >>483 セリア基板のLED抵抗10Ωは小さすぎるので100Ωに交換しています。 音量調整用VRは20kΩにしました。 あとこのスイッチは押している間しか点灯しないのですが、このスイッチをON OFF切り替えにするにはどうしたらよいですか? ハンダで固定されているこのスイッチを外して別のを付けるか スイッチを外して、直接線で繋ぐかしたらよいのでしょうか? もし、直接線で繋ぐ場合スイッチからは4ヵ所基盤と繋がってるのですが、どことどこを繋げばよいですか? バネの部分がプラスでしょ。 レーザーの周りの部分(金色のところ)がマイナス。 逆かも知れないけど。 >>492 本当にありがとうございます。 試してみます。 >>493 レーザーポインターのケース部分がアースになってるんだよ。 分解前の実物見ないとどちらがプラスか分からないのは勘弁。 >>494 今やってみたところ点灯しました。 どうやらバネがマイナスで金色のケースがプラスだったみたいです! 知り合いからこの状態でもらったものなのでプラスとマイナスの場所が全く分からず困っていました。 助かりました本当にありがとうございます。 これを機にちょっと勉強してみます。 回路図引けてフルスクラッチで組み立てできる人と 電源の極性すらわからない人 このスレの格差ひどいな 真空管キットアンプ作ってるんだが、この前軽く落として以来、 電源つけるたび、切るたびにブゥンっていう音が聞こえたり、キーンっていうハム音じゃない音が常に聞こえるようになったんだけど、 原因特定の方法ない? 真空管装着したまま落としたかな? 別の真空管あったら挿し変えてみる。 または真空管を押さえたり少し傾けたりしたまま電源ONして 同じ症状が出るか出ないか試してみる。 原因特定じゃなかった。故障箇所特定だ。 他の管に変えた。ちなみに2A3。 それでも、やっぱりブゥンっていう唸り音が聞こえる。電源入れた時と切った時に。 キーンっていう音は止んだけど。 >>503 真空管挿したまま。逆さま状態で。 裏蓋開けてチェックしてる時に、片側傾けて斜めにしてる時に重力で急に上げてる方が勢いよく下がってバックドロップみたいな感じで2A3の頭から机に衝突した。 それでも、最初の症状(キーンって聞こえる)はあるけど、音声は左右まともに聞こえる。 で、真空管抜いて振ってみたら片方の真空管だけカラカラ音が聞こえる。部品が外れてるような。でも、音声が出るってことは増幅動作はしてるはずだ。 でも、何かしらの部品が真空管内部で外れてるからカラカラ音がするんだろう。 カラカラ音がしているのは真空管のガラス内部じゃなくてベースのソケットの中かな? 電気初心者です。教えてください! 3Vのボタン電池にLED(3.1V,20mA)をつなげました。点灯はします このときの電流を計りました そうすると、テスターを回路に直列に割り込ませて計ると3mA程度しか流れてないんです これおかしくないですか?? LEDの代わりに抵抗(150Ω)をつなげると、ちゃんと20mA流れるので電池がおかしいとかではないと思うのですが・・・ 150Ωを繋げた場合の20mAはどうやって測ったの? 3mAのときと20mAのときとで測り方に違いがあるならそれが原因 >>507 多分ベースのソケットの中。ガラスからはカラカラ音の原因の物質が見えないから。 >>507 ガラスをソケットに固定しているパテみたいな接着剤の一部が、何かの拍子に剥離してカラカラ 音がすることは結構ある。 >>509 全然おかしくない。 抵抗器は掛ける電圧に流れる電流が正比例するが、ダイオード(LED)はそうじゃない。 男性を侮辱した女の馬鹿げたわがまま、女性専用車両を批判しよう! 女性専用車両の問題を議論した番組をご覧ください https://www.youtube.com/watch?v=0rhmR5YU3qM& ;list=PL0nuYnAsNvedqIMtuwFDKA2Z1tHdqY5n4 ______________ 半導体にはある一定の電圧までは電流がほとんど流れず、 その電圧を超えた電圧が掛かるとおもむろに電流が流れ出す性質がある。 LED(たぶん青か白だろう)は、その電圧が2.5Vから3V。 焦電型赤外線センサーAKE-1(RE210)っていうのとLEDを組み合わせたいんだが これどうやってつかうの?^^; オペアンプとかいうのなしでもトランジスタで増幅すればいけちゃう? 回路図みんなオペアンプつかってるだけど・・・ 普通にオペアンプ使って小型化したほうが楽だと思うんだが >>519 それセンサー単体でしょ。さらにトランジスタだけでマトモに動くよう組むのは 相当な腕前が必要だよ。 その様子じゃ動作原理も知らないんでしょ。こっちにしときなさい。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02471/ こんなのあったのかよ・・・しかし、秋月は送料が気になっていろいろまとめて注文したい時を待ちたいが・・・ だから、やだやだやだ><おしえろください>< あとオペアンプを使う意味もおしえろください>< 知恵の無い奴は金を出せ! 金の無い奴は知恵を出せ! 昔からそう言われておりまして、こんなところで金が無いからお前ら知恵出せと言われましても 我々も知恵がありませんのでお引き取り下さい>>522 。 お前らみたいな頭良いヤツらならすぐわかるくせにひどいしうち><; >>524 悪いけど この程度の回路も組めないような人に教えるとなると1スレ消費しそうなので無理です。 自分で勉強するか、秋月や若松なんかでキットでも買ってきてください やぼな質問ですまんが 銅版の基板に市販普通の油性マジックで書ける? はじかれたりしないかな エッチングとかすることはなくただ文字が書ければいいのだけど 基板用のペンだと黒しかないようで >>529 持ってないし、書けないのに買いにいくの無駄だから ありがと >>531 作るのではなく今回は全然関係ない用途に使うだけ 作るつもりもない >>531 え、何でそんなこと言うの よほどひねくれてるのか 書く回路もひねてんだろ むしろその文で作ると思った訳を知りたい 書くのも作るのうちじゃないの? なんか使ってなにかやればDIYだろ スーパーマン映画でも落書きから強力兵器作ってたな。 十数年前までエンジニアで、当時はProtelという回路設計CADを 使っていて、すごく便利だった。今はないの? かるくググったら、 アルティウムというのがあるらしいけど。 すみません相談です 素人です シュガー型ソケットのAC 100V電灯があるのですが 球切れで これを利用して12v DC用にし車のシュガーが使えるようにしたいのですが 単純に余っている ACアダプターをつなげればいいのでしかね? シュガーは砂糖 シガーだろ? シガーは葉巻のこと。つまりタバコ用ライターのソケットね エスパー登場 2行目で読むの放棄した俺にはできない >>543 100vのシガーソケットってどこで使ってたの? 誰か素人が改造しない限り、AC100V用シガーソケットなんか無いぞ。 家庭用コンセント AC100V からシガーソケット変換 DC12V 1000mA出力 http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xx3qLEozL.jpg >100V電灯があるのですが 球切れで おそらくシガープラグ内に12to100Vのインバーター内臓した電球(球切れ)を所有してるのではないか? 100to12Vのシガーソケット変換を用意し、このプラグを刺し100V電球を点灯したいのだろうか なぜ一旦12Vにする必要があるのかわからない。謎は深まるばかり >>543 AC100V電球は確かなの? ソケットというのは車側に付いている穴、メスの方を言うので 今の状況ではオス側、プラグの方を言っていると思うが それが本当ならばプラグの中にDC12VからAC100Vに変換するインバーターが 入っているはずだが大きさからしてせいぜい5Wクラスの電球しか点灯できないはず。 5Wも無理かな?(蛍光灯などの照明器具の中に入っている小さい電球、常夜灯が5W) 電球を点灯させるのが目的で一番簡単なのは普通のシガープラグと12V電球の組み合わせにすること。 単純に家の中でシガーソケット側を使いたいってことじゃね。 電灯は無かったことで 543の人 レスの流れから来たらバカにされると思ってもう書き込みしないと予想 今一度文面を見てエスパーすると電灯って蛍光灯じゃ無いかと推測。 しかしその後の意味はわからん。 http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png 画像のように、天向きのモーターを任意の座標で鉄板に固定してギヤを 動かすんだが、やって固定してるんじゃろか? ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、モーターを固定する のはハードルが高いじゃろ こういうカスタムで作成したい場合は、製品化したものや 製作してくれるショップとかある? 見たままメガネプレートで2軸間の距離固定するだけだろ でもこれ電気あ回路じゃなくてメカだろ >>559 いまいち日本語が理解できないというか はしょっている部分があるだろう モーターちゃんとネジでメガネプレートに固定しているじゃん 電気工作と回路図には関係ないけど 地元の金属加工の町工場に現物持っていって作ってもらう。 余っている半端な材料で作ってもらうと安くあがる。 メガネプレート 検索してもヒットせんのだが メガネプレートの画像頼む。ホムセンでも売ってるのかね? 四角、三角、丸、ひし形、台形などと同じように形状を表す言葉 メガネ状とは2つ穴あきの形状 ex. めがね地(土地の形状) メガネケーブル(ケーブルの接合部形状) どれのことを言ってるんだ? 固定用のモーターブラケットかマウント? 規制で貼れん ttp://www.mazmoto.さくら.ne.jp/image/hdl11.jpg さくら→sakura 類似 メガネ型プレート 眉型プレート l型プレート ミッキー型プレート 金型プレート アリ型プレート 波型プレート 丸型プレート 山型プレート ようするに板に穴が二個並んで空いてるだけじゃん ビバ行ったけどなかったわ http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png どうやってモーター吊るして固定してんの? > ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、 穴空けできるならそれくらいDIYしろ、 できあいのもん探すから難しいんじゃね このメカで肝は2軸の距離、ここがテキトーだとギア抜けしたり高熱や異音の原因になる シャフト側は筒状のフレームで台に蝶ネジで固定されている モーターも筒状のホルダーで固定してあるようだが 大抵のモーターはメガネ型プレートに穴を開ければネジ止めできるようネジ穴がある なければ写真と同じような筒状のホルダーを作るか、もう1枚プレートをL型に付けて そこにUバンドで固定するのがDIYなら簡単だろう >>551 どうも 家庭用コンセント AC100V からシガーソケット変換 DC12V 1000mA出力 http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xx3qLEozL.jpg これ検討しました 相談内容は、変り物の100V電球用のシガーソケット差し込み電源があり これが2台あるので 1台を車用のシガーソケットを差し込み利用したい ので12Vものに改造したいのです PC電源でもつなげればいいのですかね? >>567 オメーマルチじゃねーか死ね! http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1416197900/878 878 名前:よろしくお願いします。[] 投稿日:2015/02/08(日) 02:39:22.85 ID:THRpLb8v http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png 画像のように、天向きのモーターを任意の座標で鉄板に固定してギヤを 動かすんだが、やって固定してるんじゃろか? ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、モーターを固定する のはハードルが高いじゃろ こういうカスタムで作成したい場合は、製品化したものや 製作してくれるショップとかある? >>571 E26口金? 電球にシガーソケットオスがついている シガーソケットメスが電源100Vの変り物 このシガーソケットメス電源100Vを 12v用に改造の相談です シガーソケットは通常12V〜13.8V給電されるもので、そこに12V仕様のシガープラグ機器刺すと壊れるぞ 変り物ってより誤爆危険物だな この人ソケット(メス)とプラグ(オス)の区別無いみたいだし シュガーソケットに100V流れているとは思い難い 盛大に勘違いしてるんじゃね 装置のインバーター部分のみ再利用して車内で100V機器使いたいのとも違うようだし 家庭で12Vシガープラグ機器を使いたいって事なんかな それだと適当な12V電源にシガソケット繋ぐだけなんでこんなに悩む? >>572 そのよくわからない物のメーカーと製品名と型番書くとか、 現物の写真うpするとかは出来ないの? >>574 思い込みでした (;^ω^) 今確認しました 確か照明器具メーカーが出していたもので 小型単相変圧器 インプット100v 0.25A アウトプット12V 20VA とあった (-_-;) 以前車用にシガーソケットオスを差し込み黒こげにしたので 頭から100V用だと思い込んでいた (-_-;) しかし アウトプット12V 20VAだと 車用の物は容量オーバーで 焼けるのか? トランスでAC100Vを下げているだけなら DC12VじゃなくてAC12Vだから車のアクセサリーつなぐと 白熱電球とシガーヒーター以外は壊れる。 >>576 どうも そのようですね 先ほどテスターあててみたらACで12V? なんだこれと悩んでいました これ改造できますかね >>577 簡単なところでこれ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07201/ 一本だけ向きが違うのがプラス 対角線上がマイナス あとはACを繋げれば良い ヒートシンクは付けた方が良いかもね >>578 どうも 自分には敷居が高そうですね いかんせんやっとこテスター半田を使うことができるレベル で回路など理解していないにで すみません 相談なんですが 手持ちのACアダプタがあるのですが ACアダプタの容量にもよるでしょうが(PCノート用を予定) これを電源側につけてらとどうなかと思案しているのですが いかがでしょうか 交流側の極性がわからないかな? >>578 AC12V20VAを整流するだけならそんなに大きい物は要らない。 ブリッジダイオードは大は小を兼ねるが シガーソケットの中に入れるつもりなら物理的に入らないので もっと小さい物を勧めなさい。 >>579 なんでわざわざそれを使おうとするのかわからないな。 捨てた方がいいんじゃないの。 ダイオード4本で組んだほうがコンパクトになるだろ 平滑コンデンサーいらんのか つか構って欲しいだけとちゃうんか >>579 PC用のACアダプター使える。 電圧も一定で安定しているからダイオードで整流するよりもずっと良い。 >>584 どうも 12Vものの容量がなかなか大きいのがないのですが 手持ちで ノートの19V 3.16Aがあるのですが これ使えないのでしょうね (;^ω^) つなぎ先がこれ 小型単相変圧器 インプットAC100v 0.25A アウトプットAC12V 20VA これにつなげればDC12Vででてくるかな? (完全素人考え) >>586 今 探し出して小型単相変圧器の入力側にDC12Vをつなげてみた 結果 Xでした この変圧器の中を通るとダメにみたですね 一瞬スイップランプが点くけどね (-_-;) ACにDCつなげてもDCのまま出てこない て落ちですかね? (きっとあたりまえなんだろうな) あとはシガー直結ですかね せっかくオンオフスイッチとヒューズがあるので 利用したかったのですが というか内部に直結にすれば使えるか >>583 ダイオード4本てどこに入れ込めばいいのだろうか 自分には敷居が高いな== >>581 シガーソケットに オンオフスイッチとヒューズが付いているので あるもの利用のDY精神からです 少々(かなり)知識が足らない建築やです 今回初めてACアダプターに 12vやら6vやらあるのを 知りました 12V物は少ないのかな 我が家に2こ転がっていました 先ほど7.5Vルーターに12Vを差し込んでしまい慌てた自分が いたが案外平気みたいなルーター君でした 幅があるのかな? また素人ネタでした トランス使うと1,4倍した電圧出るよ 危険すぎるのでほんと一から勉強したほうがいい 12ボルト電球使えば早い話じゃないの? 何で100ボルトに拘るのか理解出来ない >>586 素人過ぎ トランスはAC(交流)の電圧を上げたり下げたりするものであってDC(直流)では使えない。 PC用のACアダプターも19Vなら改造しないと12Vにならないので使えない。 技術難易度低い方法はDC12VのACアダプター入手して直結させる。 > 小型単相変圧器 インプットAC100v 0.25A > 今 探し出して小型単相変圧器の入力側にDC12Vをつなげてみた インプットAC100vにDC12Vをつなげてみたのか > 結果 Xでした この変圧器の中を通るとダメにみたですね 餌が足りねーんだろ ギャグでやってんのか イラッとしたら負けなのか 目的はなんなんだ 12VハロゲンランプならDCでもACでも点灯するからそのまま使えるぞ? なんか直結がうまくいかないな AC用のシガーソケットオスはDC用にならないの落ちかな? 抵抗当たっても何故か0 ?? 交流だから+も-もないのだろうか? 時間ができたら全バラシでやってみます 595> シガーソケットFMトランスミッターをとりあえず使いたい 車がなくなり使えないのでね >>596 やっと意味が分かった気がするwwww カー用品を家に中で使いたいんだな? シガーソケットバラしてPC電源に繋げ PC電源買わなきゃいけないんなら スライドトランスと シリコンブリッジダイオードで DC電源取ると便利だよ >>596 AC用のシガーソケットなんて部品としてないぞ。 建築屋らしいけどあんたの設計した施工した建物には住みたくないな。 >>596 思い出したがシガープラグ(オス)の方には普通はヒューズが入っているはず。 で、それが切れている。 >>589 ルーターなどの電子機器の回路は5Vや3.3Vで動くのが普通なので ACアダプターの7.5Vが回路に直接印加されて動いていることはない。 7.5Vだからたぶん5Vと3.3Vに降圧していると思う。 その降圧しているIC(三端子レギュレーターが多い)が7.5V入れても12V入れても ちゃんと5Vや3.3Vにしてくれるのでルーターが壊れなかった。 >>601 どうも 付属の電灯がつくので切れていませんでした。 小型単相変圧器 インプット100v 0.25A アウトプット12V 20VA 形状はともかく機能としてはトランスそのもの AV100VからAC12Vは取れてるのでこれを整流(AC→DC)して平滑(リップルノイズ低減)すればいい 基本回路は↓これ http://micro.rohm.com/jp/techweb/knowledge/acdc/s-acdc/01-s-acdc/6 更に詳しく http://www.picfun.com/partpwr.html ↓この4足ICは中にダイオードが封入されているだけなので http://blog.katty.in/wp-content/uploads/2012/06/11-1024x680.jpg ↓の回路で代用可能 http://wgz.sub.jp/cont/dengen/dengen1.jpg ダイオードは1本30円くらい、電気工作してる人なら大抵余ってるはず 1本買うと30円なんだが100本買うと単価5円で手に入るデバイスの不思議 だからついお徳用袋買って部品まみれに・・・ >>573 シュガーソケットに100V流れているとは思い難い …… >>604 どうも変 どんな製品か? 付属の電球も含めて写真UPしろよ! それからこれからの書き込みはソケットとプラグの区別はちゃんとするように >>605 >>569 のサイズにトランスが入ってるとは考え辛い スイッチング方式だな 極端に大きな突入電流を流すと内蔵の保護ヒューズが飛んで 事故が回避されるが二度と動かなくなる つまり壊れたってこと 使える部分はシガーソケットの形状のみ 今持ってるの捨てて>>569 購入検討してるって書いてあるみたいだぜ? >>612 12vの電球じゃん 600円位の12vのACアダプター買って スイッチと繋げるのが一番安いね 改造の仕方 1.トランスとスイッチが入っているソケット側をばらす。 2.トランスとACコードは取っ払う。 3.DC12VのACアダプターのDCケーブルをスイッチを通してソケットにつなぐ。 ACアダプターのDCケーブルの頭はDCプラグになっているが 別途DCジャックを用意してそれをトランスが入っていたケースに取り付けて 接続するかDCプラグはちょん切ってケーブルをスイッチとソケットに 直接つないでもよい。 ACアダプターがPC用スイッチング式の場合はノイズが少し出るので スイッチの前にセラミックコンデンサと電解コンデンサを並列に 入れると少しはノイズ吸収になるので安心。 >>615 詳しくどうも 時間ができましたら ばらしてやってみます シガーソケットで 素人が悪戦苦闘 とりあえずできました http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org166173.jpg 12V2Aを接続 いろいろアドバイスいただきましてありがとうございます 勉強になりました。 http://www.goot.jp/controller/pc-31/ モーターのスピードコントローラとしても使えるのだが 最大200Wまで。900Wくらいまでディスクグラインダで 使用可能にするにはどうすれば良い?分解したが http://japan.renesas.com/products/discrete/thyristor_triac/device/BCR5LM-12LB.jsp に薄板アルミが密着しており、これがヒートシンクだと思うが、 これを大型に取り替えるだけでおkじゃろうか? なお、20Wのミニルーターを動かしたがレンジが大きく、 最小付近でも超低速で動く、低速化に伴うトルク低下も小さい、 低速時でもガタつきがなくスムーズに動く。 以上の理由により、PWM制御じゃろうか? モーターなら倍の耐圧 グラインダなどブレーキ制動かかるなら4倍くらいの素子にしたほうがいいんじゃね 9Aのものなら最低でも20Aいるんじゃね 5Aまでの素子が使われてるからそれを交換、廃熱フィンも交換 >>619 これならグラインダでも使えてます ttp://www.aitendo.com/product/9561 定格は単三x4で動く電動ドライバ 単三x2でも低パワー化するが正常に動く。 USBの5V1Aを入力したが、まともに動かん。 しかも出力元によって挙動が異なる。同じ5V1Aで、だ。 PCだと動く、モバイルバッテリーは動かん、USB-ACアダプタだと 動かんものと、動いてすぐ停止のループするものがある。 なお、PCのUSB出力では正常に動いたが、その後PCの電源が切れた。 どんな謎メカニズム? モーターはね、動き始める時に定格の数倍〜十数倍の電流が流れたりする。 これを「突入電流」「始動電流」「インラッシュカレント」とか言う。 ここをクリア出来ない貧弱な電源では「動き始める」事すら出来ない。 動き始めた直後に保護回路が作動して電流カット→復帰してまたモーターが動き始める→保護回路作動(以下ループ)とか、 USBの方に保護回路が無くてPCの電源の方で保護回路が働いたとか、そういう感じじゃないかな。 ちなみに機器側に突入電流を低く抑える仕組みを組み込んだ製品もあるが、 乾電池で動く電動ドライバだと、たぶんそんな上等な物は付けてない。 エンジニア辞めてから長いんだけど、最近は制御用の マイコンとか何が主流なの? 安くて開発環境が簡単に安く 手に入るのが良いんだけど。 I/Oや内蔵メモリとか少しで良いです。アマが趣味で使うだけだから。 複雑な処理とかしなくて、小規模シーケンサ代わりです。 >>625 俺も 15年ぶりの復活組みです。 >あと、言語はアセンブラでやるつもりです。 なぜ今時アセンブラなの。ワンチップ・マイコンが昔の PC98 パソコンと変わらないメ モリを持っている時代なのに。C 言語を使うべきです。もし C 言語を知らなとしても、 新しい CPU のアセンブラを学び直す手間が必要なのだから、その時間を C 言語の習得 に使ったほうが得でしょう。既に web 空間の情報は C 言語を前提としたものが大部分 です。 >マイコンとか何が主流なの? 安くて開発環境が簡単に安く手に入るのが良いんだけど。 今から新規に始めるのならば その選択肢は ARM 系統が合理的でしょう。。AVR や PIC と ARMでは CPU の機能が段違いです。また複数の会社が競争しあっており開発環境が一 番整っています。 昔の ICE の機能はは ARM系ではワンチップのなかに組み込まれてしまっています。 安く手っ取り早く始められるのは、ARM embedded です。トラ技などでも出しています。 http://www.nxp-lpc.com/lpc_boards/arm-writer/ 私自身は PSoC4,5 で遊ぼうとしています。 http://akizukidenshi.com/catalog/goods/search.aspx?search=x& ;keyword=PSoC&image=%8C%9F%8D%F5 >>625 自分は「Raspberry Pi」をやってみたいと思っている… LinuxベースのI/O端子付きクレジットカードサイズPCで、5000円くらい。 開発用ソフトは無料、開発用のモニタやキーボードなどはPC用が使える。 別途マイクロSDカードが必要。 Webインターフェイスにしちまえばスマホでコントロールできるしな ただマイコンと比べると安定度が… そういう俺は小物はPIC派 秋月にトライアックキットがあり、これを試してみてはどうかな。 ただし、>>732 さんがもってるものと出力の波形が同じかどうか俺にはわからないので、つなぐものが電球以外だとうまく動かないかもしれない。回答があやふやですまんな。 20Aタイプ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/ 40Aタイプ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00818/ >>619 20Aタイプ http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/ に付属の25Aトライアック http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-01017/ とトライアックを交換、ヒートシンクを大型に交換、ヒューズ15Aで 最大1500Wまで動くじゃろうか? 1000Wだと連続動作は何分くらい可能じゃろうか? 手持ちのプログラムタイマーの説明書に ヒーター類 1500Wまで 電気ポット、電気カーペット、便座など トランス類 750Wまで テレビ、ステレオ、AV機器など モーター類 400Wまで 扇風機、換気扇、ポンプなど 15Aのサイリスタ使用のトライアックやSSRはモーターだと4Aしか制御できないっぽい それでいくと25Aのだと6.7A、670Wまで制御できるって事になる グラインダー500-700Wみたいだからモノによってあぶない感じ トライアック万能調光器キット(40Aタイプ)¥800のがいいんじゃね 35Aトライアックが40Aトライアックより価格が高いのは絶縁処理 してるからか。 20A、35A、40Aどれも値段がほぼ変わらんから大が小を兼ねる 40A以外を使う意味はなさそうだが。 あえて20A、35Aのトライアックを使うメリットある? みなさん、自分でオリジナルのプリント基板とか作っている人います? プリント基板起こすのは量産する時だけだな ブレッドボードや蛇の目で試作して5個以内なら蛇の目で改良しつつ製作 >>619 >>634 全く同じ事やってるわ 俺は秋月の20Aキットを加工して無理矢理入れたけど、PC-31と回路構成はそんなに変わらなかった。 PC-31は抵抗負荷用だからZNR(バリスタ)が無くてチョークコイルがある程度の違い なのでトライアックとヒートシンク、ヒューズだけの変更でも使えると思うけど モーター等の誘導負荷で使うなら、秋月のキットと同様の部分にZNRを追加した方がいいよ 1000Wで長時間使う想定なら、外付けでケースからはみ出す形で http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05051/ この程度のサイズのヒートシンクを付ける事になるかな 俺は小型にしたくて、ケースに収める為に5Wクラスのヒートシンクにしたけど 減速したら比例して発熱も減るので 700Wのグラインダーでも10分程度なら今のとこ問題なく使えてる >>634 素子サイズが違う程度だからコストとスペースの制約が無いなら トライアックは大きいに越したことはないと思う PC-31を改造するくらいならPC-31はデフォのまま使って トライアック万能調光器キットを組んだ方が良いか? 経費も手間もそんなにかわらんだろうし。 PC-31はモーターには不向きだけどハンダゴテや調光には最適? 20Wのミニルーターは超低速でもほとんどガタ付きがなかったんだが。 電気知識ゼロの素人ですがよかったらご教示ください Black&Deckerスカムバスターの昔のモデル↓ ttp://www.murauchi.com/MCJ/front/images/commodity/013/4536178040013.jpg ニッカド充電池で駆動 電池の寿命で使えなくなり充電池は1個$20で怪しい日本語の中国サイトでしか打っていません これを改造してAC駆動(コードレス器をコード器)にできないかと考えています 電池は↓ ttp://www.murauchi.com/MCJ/front/images/commodity/007/4536178001007.jpg こんなやつで出力は 3.6V です なお、アンペア不明です 同じ電圧のACアダプタをみつけてきて本体の端子に直付けすればいいのかなと 浅はかに考えてますがどうでしょうか? ちなみに付属の専用充電器(上の写真の電池の上にある白いやつ)のACアダプタは以下のとおりです 入力 AC100V 4VA 出力 DC4.35V 420mA 電気については無知ですが工作は得意で半田付けもできます よろしくお願いします >>647 100%動かないよ バッテリーの表記を全部書いて。 あと、新品の時に満充電で何分ぐらい動いたか教えて 電源に必要な電流がわかるから。 >>647 その電池はVP100だろ? 純正のバーサパック3.6Vニッケル水素充電池(VP110)が互換品で使えるんじゃなかったっけ? ttp://www.amazon.co.jp/dp/B002M9VQZA のレビュー見てみ。 …これ、書いてないけど5本入りだよなぁ? 5本入りは勘違いだ。 「18V」って書いてあるからつい。 あと、商品説明にちゃんと「VP100の後継品がVP110になり互換性もございます。 」って書いてあった。 レスありがとうございます。 >>648 バッテリーの性能表記はV数しかありません。 3.6Vです。 マニュアルはどこかにいってしまいました。 新品時は15分くらいで回転数が落ちてきて20分を超えると弱々しくなり、 公称値の25分はもちませんでした。 やってみて動かないくらいならいいのですが電源や本体に大きなダメージを与えて 事故になることが一番怖いです。 >>649 新しいバッテリーの購入も考えましたが一回の使い方が長いので バッテリーよりはAC化の方が将来的にもコスパがいいと思い工作を考えた次第です。 1本1000円以下くらいなら寿命のたびに数本買ったほうがいいのでしょうけど。 現在の電池はニッカドではなくニッケル水素になっているので寿命は長くなったかもしれませんが B&D社の電池はすぐに使えなくなるというイメージなので・・・ アマゾンでは4000円ですが楽天では2000円 楽天のはチャイナ製のまがいものっぽいですね >>652 改造するなら市販の単3型ニッ水充電池を3本直列にして3.6Vで使えば? それでパワーが足りないならそれを並列にして6本で。 >>647 同じ電圧のACアダプタってあるかどうか怪しい。 あっても電流容量が少ない物だと動かない可能性あり。 SW式定電圧出力のACアダプタじゃなくてトランス降圧式直接整流タイプなら DC4V1Aぐらいの物でもOKかな? >>652 俺も充電電池を推すな。 適当な電池ホルダーを買ってきて、 キミが考えているアダプター方式と置き換えてみれば? アダプターなら4V前後で 1.5Aか2Aぐらいは有った方がいいでしょ >>653-656 エネループですね でも本体の充電池格納場所には単3は縦にしても横に並べても1本しか入りません。 単4なら縦に2本、横に並べて3本で計6本入ります。 しかし、単4では6本使っても電池容量が乏しそうです。 素人の感覚ですが、単3を6本で純正のVP100と同じくらいでしょうか 元からコードをつけるつもりなので、電池自体を外部にしてしまうという手もあるかもしれませんね。 そうすれば単1でも使えるので検討の余地ありです。 この製品は元々が水回りの掃除用のためにコードレス化して高い防水性能をもたせてあるので、 コードをつけても同等以上の防水性能をもたせることは考えていました。 しかし、ACアダプタについている細いコードでは心許ないので コード自体もだいぶ強化したものにする必要があると今気づきました。 小さい頃からいろいろ分解してきましたがパッキングされたACアダプタは未経験です。 ねじでとめてあるものならまだしも今身の回りにあるアダプタは全て完全にパッキングされています。 これを改造して太いコードに付け替えるのは電気素人の私にはさすがに危険な気がします。 また、スカムバスター本体からコードが出る部分を完全にシーリング加工しようとしても完璧にはできないかもしれません。 そうであれば万が一の漏電でもACよりはDCの方が危険性は低いですよね。 アダプタの場合だとAは1から2くらいですか。 Vは高くてもそんなに問題ないけどAが高いと危険だというのはどこかで習った記憶があるので Aの値はは非常に気になります。 A(mAh)が表示されていないVERSAPAKは怖いですね。 外国製なので表示義務はないんでしょうか。 ACからの給電の方が使うときに簡単でいいのですが、もう少しいろいろと考えてみます。 またいいアドバイスがあればよろしくお願いします。 バッテリーがVP100ならば容量は1.2Ahで、VP110ならば2Ahだ 新品で20分程度しか持たなかったのであれば、必要な電流値は3.6A以上(できればその倍以上)必要だろう >>657 単4が6本入るならそれでおk。 ttp://www.eneloop.eu/home/technology/data-sheets.html ここにエネループのデータシートがある。(日本語のは見つけられなかった) スタンダードモデル(白)の単4で、放電特性のグラフは最大2400mAになってる。 3本直列×2並列で使うなら、およそ4800mA(4.8A)はイケるって事。 容量は750mAh×6本で4500mAh、純正の倍くらいの使用時間になりそうだな。 >>655 USB電源だと起動電流でブロック掛かる恐れある。 最初は動いても負荷掛けると停まるな。 >>659 3本直列×2並列だったら1500mAhにしかならないよ それに、充電池の並列接続は問題が多い >>658-661 やはり簡単ではなさそうですね 教えて貰ったことググって勉強してみます 本体と電池を長いコードで接続。 電池側がでっかくなってもOKなら鉛バッテリー2セル4V 内部抵抗も低いから大電流流せる。 充電も簡単。 ネット通販なら秋月電子で台湾製?安いの買える。 充電器キットも売っている。 >>662 18650等のリチウムイオンじゃないの? 刻印と個体差あるから電池のサイズ測ってしらべてみ >>664 Black & DeckerのVP100とかVP110という型番が出ているのに何でLi-ionの話が出てくるの? 頭大丈夫か? 代替品の話じゃないのか? 1000円以下であるだろ http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000000907089/ 3.6V 1.2Ahで連続動作時間25分なら平均負荷は3A程度かな やはり使い勝手やランニングコストを考えると、単3エネループ3本直列が一番な気がする。 単3の容量は同じNi-MHのVP110に近く、 3C(6A)程流せるという放電特性も似てるだろうから問題は無いはず。 サイクル寿命より放電側に性能振ってあるかもしんないけど 内蔵は難しいようなので、見た目は悪くなるけど外付けで こういった電池ケースをグリップの細い方にタイラップ等で固定するという手もある http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02666/ 電池6本以上用意出来れば交換して連続作業可能 ただし3A以上も流すと接点やリード部分の抵抗で 電圧降下が無視できないので、VP110より多少パワーは劣ると思われ トライアック万能調光器キット http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/ 付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が 最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の 欠陥品はありうる? それで手持ちの100k可変抵抗に交換したのだが、 20w、100w、400w、700wのモーター機器で動かしたのだが スピードを50%程度から100%までしか調節できん。 可変抵抗のピンをショートカットでスピードを50%程度なので 基板に問題ありだと思う。なお、 CF1に250V/0.1μFの耐圧コンデンサ CF2に250V/2.2μFの耐圧コンデンサ 追加してまつ > 付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が > 最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の > 欠陥品はありうる? 俗に「ガリッてる」って言う症状じゃないか テスターで抵抗値がなめらかに変化するの確認しろ > 250k可変抵抗を100kに交換→スピードを50%程度から100%までしか調節できん。 250k可変抵抗を250kに交換すれば本来の性能発揮するんじゃね? 抵抗値が小さくなったから範囲も狭くなったとしか思えん やっぱ可変固定が故障みたいだ 予備の250k可変抵抗に代えて最大960wのディスクグラインダを かなり下までスムーズに可変できた。1200wのドライヤーも最大動作を 下までスムーズに可変できた。25Aトライアック採用の20Aキットで。 なので20Aキットより上のキットは意味がないんじゃまいかな 20wのルーターだと、ツマミ最小位置から少し上が最小になり、 それより上は本来のカーブになる。つまりカーブに窪みが出きるわけだが、 ローパワー機の仕様だろうか。 市販の実売5000円ほどのパワコンはディスクグラインダは 低速にするとガタつくとの事なので成功じゃ 250k可変抵抗を100kにしといて性能が出ん、基板に問題あるとか 見苦しいにも程があるなw >>673 位相制御だろ 負荷特性で色々と出力が変わってくるよ 汎用回路で出力がリニアに動くと考える方がおかしい 秋月的には、オシロで出力位相が抵抗の位置とリニアに動作していればOKなんだろ。 一般的に負荷は二乗特性になるので、位相がリニアに動くと二乗で出力が変動してくる。 位相制御を考慮されてないモーターを動かす訳だから、 それをデバイスのせいにしてもねw それと、低速域で連続使用すると、モーターの冷却不足により 焼ける可能性大 http://www.goot.jp/controllercat/controller/ pc11は電圧を100Vを下げる75Vまで下げる仕様で、 それ以外は電圧100VのままPWMでおk? >>676 pc11は位相制御と明記されている 他は明記ないけどこんな安物でPWMは使わんだろ それともうちょっと位相制御のことを勉強しろ >低速域で連続使用すると、モーターの冷却不足により焼ける可能性大 低速によりモーターの発熱も小さくなるので冷却不足と相殺だろ ファン類の回転速度を落とすと、3乗で風量が減る 出力に推移して、電流も推移すると考えた場合、銅損として電流は2乗で減る 鉄損は比例して減る よって定格設計冷却風量より低速域では風量不足が生じる くわしくとか、用語わからんでも、自分で調べようね 主張している説を信じなければいい 調べる必要も無くなるし 時間もったいないかも 質問です XLRプラグの作りが雑なのか外国製だからビミョーにサイズが違うのか、 アンプに繋ぐとグラグラで接触不良 動かして接触点を見つけてやらないと音が出ない みなさんならどうやって自力で解決します? ピンの部分を太くするとか? 何かいい案があれば是非 DIYでパーツ交換 案外ケーブルが傷んでる事が多い 接点リレーのコイルにプラスマイナスの向きってありますか? 953−1A−12DG−1なんですが。 >>686 秋月のページからデータシート見てみたけど、特に極性書いてないね。 現物のパッケージに+−の表記が無ければ、どっち向きでも使えるんじゃん? リレーのコイルなんてしょせん電磁石なんだから、保護ダイオードさえ入ってなければ、 電流がどっち向きでも磁力発生するよ。 >>684 ピンに半田盛り ピンアサインが違う場合もあるので、 こちらも調べてみれば? >>688 ピンアサインが違う場合と言うのは2番と3番が逆になるだけで、それによって音が出なくなることはないよ もし、1番の接続が違っていれば単なる誤結線だ あと、ハンダを盛って清掃しないとフラックスがそのままになるから接触不良になる可能性あり >>689 ときどきコールド接地しているコネクタとかもあるからね 調べるのも悪くはないと思うけどな それと、現状でも接触が悪いと言っているのに、フラックスで上げ足をとるとわねw そんなんじゃ銀メッキのコネクタすらおまえは使えないなw オーオタ乙 >>690 バランス伝送の話ではないの? あと、XLRのようなカップターミナルはピン側にハンダがまわることはない ピン側にハンダを盛ることが拙いと言っているだけ 銀は抵抗率は小さいが、酸化や硫化で接触抵抗が不安定になるから接点向きではない金属だ >>692 今頃礼言うってことは 本当は回答に不満なんだろ? もっと良回答を期待して泳がしてて、何もレス無いから打ち切ったって心境だよね。 >>693 深読みし過ぎで草wwww 知恵遅れ袋じゃねーんだから、そんな馴れ合い求めてねーる >>694 いや、そういう経験何度かあるのよオレも。 今回みたいな初歩的な質問をスルーされたり、 難易度の高い質問して低レベルの回答しか無かったり、 白馬に乗った王子様が現れないかな〜なんて思いつつ数日泳がして、 結局良回答が無い時はこういう返事したよ。 >>695 そんでも、礼言っとくだけ、まだマシな部類じゃね? 無事フェードアウトされたり、触れられもせず後日談を自分語りされたり、 そんなんよくあるジャン。2ちゃんなんてしょせん便所の落書きなんだし まぁ、今回の場合、質問者の想定解は 「そのリレー使ってます、両方試したけど大丈夫でした!」だと思うねんけど、 電子工作スキーの秋月常連みたいなの、絶対数少ないんだから ホイホイ想定解なんて得られないでしょ? 妥協は大事 スレ立てが2006年なんだしのんびり1年くらい泳がせても大丈夫じゃね arduinoのリレーシールド(A000110)を買ったんですが、回路図見るとD3がPWMAに配線されている。 PWMAを追っても回路図に出てこないんだが、これって何処に接続されていますか?? リレーシールドにモータ制御なんて関係ないんだが・・・ ttp://download.arduino.org/products/4RELAYSSHIELD/Arduino-4-Relays-Shield-V1.pdf D3は別の割り込み入力に使いたいんだけどつかえますかねぇ。 今までハンドドリル使ってたが、今日初めて電動ドリル使った… なんて穴あけ楽なんだろう 今まで、汗だくで穴あけしてたのに > その汗が今の君を作った! いい言葉だ。φ(..)メモメモ 実際、電子工作より、ガワ作りの方が大変 電動ドリルだけであんなに楽になるなら、ケチらずにさっさと買えば良かった とはいえ、ハンドドリル穴あけの汗が、今の俺に成長させてくれたんだな 肝に銘じるよ ハンドドリルも無いからハンダゴテでアクリルに穴開けて リーマーでゴリゴリ広げてる もうそろそろドリル欲しい。 >>706 ハンドドリルくらい買えよw 1300円くらいだろ。 まあ、ドリルの刃も要るけど。 アルミケースなんて使わないからな ピンバイスのセットは昔プラモ用に持ってたはずなんだけど長年探しても見当たらない ドリルを買うか見つかるまで探し続けるか 見栄え関係無いので100均の容器やらだけど円安で昔よりは種類が少なく成ったよね ハンドドリル買うぐらいなら中華製AC100V電動2千円台からあるでしょ。 昔は国産品しかなかった時代と比べて今は中華製の安いのが たくさんあるからいいよな 男子はどうでもいい もう羽生に勝てるやつはこの世にいないんだから 問題は女子だ 宮原じゃ世界に勝てないし真央ちゃんは不調だし いきなりJrが出てくる可能性もあるな まりんちゃんガンバレ お聞きしたい事があります 9v800mAのLEDを光らすのに125v0.5Aのスイッチを使っても大丈夫ですか? 暗くなったりしませんか? >>719 ダメ。 800mA流すのに500mAまでのスイッチだから。 >>721 9Vに125V掛けると電流が減るという計算か。 そう思うならやる。 >>719 0.5A定格に0.8Aに流す 最初は大丈夫だよ。 そのうち暗くなったりスイッチ熱くなるかもしれないけど 電池を一本から直列二本に改造したいんだけど下記で合ってる? なんか並列になってたり、問題があったりする? http://l2.upup.be/TeqvQtRjIl 1が元々の電池で、2が増設した電池。 >>725 >>727 Aの電池が短絡してる。 液漏れ・過熱・発火・爆発の可能性がある。 >>729 やっぱりループしてるってか、短絡だよね? ありがとう。 外部に二本の電池ボックス付けて、正攻法で作ることにします。 ちなみに、パワーアップさせようとしてたのは、ピンクローターです(´・ω・`)どきどきどき。 >>731 下手にやるとモーターの定格超えて事故になるぞ。 もちろん実際に使う前に家で実験しますので、大丈夫です。 熱くなりすぎる前に止めるし。 みんな優しいのね どうしてショートさせる回路しか考えられないの? 小学校出ている? 小学校の授業内容なんて全部忘れてるわ 理科と社会なんてひとつも覚えてねえ >>736 水の1リットルの重さは? アメリカっていう国知ってる? 10mmは何cm? 日本の通貨単位は? も忘れて知らないわけですね だってdL(デシリットル)とか普通使わねえだろ? 卒業して一度も使ってねえよ ミリリットルはよく使うけど 血液検査で使うくらいかな まあ文系じゃなくても電気の知識皆無ってのは別に珍しくない >>739 俺が子供の頃はデシリットルで習ってたが、後でなるべくデシリットルは使わないようにと 科学技術業界で流れが変わったから、事実上今ではほとんど使われていない。 mlに置き換えられた。 ×0.1でd(デシ)だけど、使い勝手悪いからね。 今、デシ使ってるのってdB(デシベル)くらいじゃね? >>742 対数表記で1/10じゃないと使いにくいからね。 まあ100mBでもいいのかもしれないがw >>742 デシベルはベルの1/10 よく知っているね。 デシベル使っていてもこれ知っているのなかなかいないよ。 そういやコンデンサの容量単位も、ピコとマイクロは健在だけど、ナノは中途半端なのか あまり表記を見なくなったような気がする。 >>745 昔からnFは日本でだけほとんど使われてこなかっただけなんじゃない? >>745 >>746 ナノ 時間じゃ普通に使われているのに何故かコンデンサ容量では使われていなかった。 困るのはコンデンサ容量測れるテスターで測った時に表示があたりまえにnFで出て来ること。 いちいちピコかマイクロに換算しないとピンと来ない。 日本のテスターメーカー、日本向けに表示変えられるの作ってくれ。 mFってなんでないんだ 10000µFとか、10mFでいいと思うけど ピコのオーダーを使うものって他にあるか? それが理由じゃないの >>751 意味取り違えているだろ? 何故コンデンサはナノとミリ使わないか?と言うこと。 >>749 電気二重層コンデンサーでは普通にmF使われてますが 電解コンデンサーではサプリメントと同じような感覚で 容量を目立たせたくてmFを使わないのでしょう よく戸惑うのが電力 大体普通はkW表記が多いけど時々MWが出てきて 例えば、100MWとかなかなかピンと来ない 原発や大規模火力の出力でも何十万kWで通してたはずなのに、最近はMWが混じるよな 3LED電源モジュール パワーモジュール 調整可能 ステップアップ http://www.amazon.co.jp/dp/B00JL43Z5I 電流値が小さいので使い道があまり無いと思うのだが、 電流値が小さいのを逆手に取って、容量の小さいバッテリ用の 使うのはどうだろうか? 6〜12Vの鉛シールドバッテリまでおkだろうか? 小さい電流値で充電したい場合は、ガラケー時代の5V 500mAのUSB-ACアダプタ を使えば良いわけだな? これだと6Vの鉛シールドバッテリの場合は7.2V 400mAくらいで充電できるわけか? 出力の低いアダプターを使ったからといって少ない電流で充電される訳じゃない 空の状態から7.2Vかけると恐らくアダプタの出力が止まる 電子制御しなければリミッターにしかならない 電圧下げといて手動で徐々に上げる事で電流調整する方法もあるけど 電子制御しない充電方法は過充電で痛むから放置出来ないし面倒 >>757 電流が最大0.4A以下になるように電圧少しずつ上げていって調整しながら 充電しないと駄目。 LM317あたりで簡単に定電流回路作れるからこいつの後にくっつけると ずっと0.4Aで充電できるよ。 アマゾンレビューより ↓ 半年ほど前に購入し、入力5V 出力14.4Vで小型鉛蓄電池の充電に使用した時があります。 数時間連続充電を行ったためか基板温度は上がりましたが、特に問題なく動作しました。 他の昇圧条件でも使っていますが、安心して使えます。 投稿者: スズ坊主、投稿日: 2015/02/17 >>760 >>761 電圧上げると充電電流も多くなる。 USB-ACアダプタにもよるけどまともな奴は電流リミッタ付いているから 0.5A以上流すと保護機能が働いて電圧がどんと下がる。(出て来なくなる?) 5V0.5Aは2.5Wだから計算して2.5W以下になるようにする。(昇圧レギュの損失はなしと考えた場合) 余裕みても3W以下になるように制御しないと駄目だということ。 まともな奴じゃなかったら無理できるかもしれないが そのうちACアダプタから煙出る。 アマゾンレビューは入力にUSB-ACアダプタ使っていない場合じゃないのか? USB-ACアダプタ使う限りでは制約がある。 そんなこともわからないようじゃそのうち火事になってもおかしくない。 基本解説 ・定格5V 500mAのアダプター → 最大500mAまで出力可能という意味 ・何mAの電流が流れるか → オームの法則に従い、「電圧」「負荷の抵抗値」によって変動する ・バッテリーの抵抗値は? → 容量・充電状態によって変動するので繋いでみないと分からない ・鉛バッテリーの充電方法 → CVCC(定電圧・定電流)が基本。しかし過電流・過充電を避ければ良い CVCCで理想的な充電を行うにはこのような制御回路が必要になる。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00074/ 自動でフロート充電になり過充電防止 DIYならもっと単純な方法は他にもあるので簡単な方法から試すといいよ デスクPCメモリ用ヒートシンクどうよ? 市販品はアマゾンレビューで密着精度が悪いとの事だから 小さいヒートシンクをチップに貼るか自作だな ヒートシンク付きメモリを取り外して見たら アルミ板を両面テープで固定してた。これが正解だろうな。 オバクロしてないが、電源オフして取り外して触ると暖かい。 ヒートシンク付けて悪くなる事はないから付けるに越したことはないわな 市販品のバネで固定法は設計ミスだな >>764 それ普通の両面テープじゃねーから。>>766 のような物が使われている。 CPUとヒートシンクを鏡面仕上げすれば熱伝導ロス無く接着剤無しでもくっ付くと聞いた奴が 精密グラインダーでCPUを削ったんだが動かんと。 なんとグラインダー時の熱でCPUが逝ってしまった話を思い出した。 シリコン半導体、動いていない時は250℃ぐらいには耐えられるはずだから それ以上の温度になったんだな。 ちゃんと読んでないけどアルミの洗濯ばさみでいいんじゃね(ハナホジー) >>768 >CPUとヒートシンクを鏡面仕上げすれば熱伝導ロス無く接着剤無しでもくっ付くと聞いた奴が >精密グラインダーでCPUを削ったんだが動かんと。 >なんとグラインダー時の熱でCPUが逝ってしまった話を思い出した。 普通に静電気で壊れたんだろ。 3.5ステレオミニジャックの端子の根元から別にステレオアンプを繋ぎたいと考えています イヤホンを刺したら音がイヤホン側に、外したらアンプの方にと言う感じにしたいのですが回路はどう繋げば良いのでしょうか? よろしくお願いします >>773 この左上の図で言うとイヤホンが刺さってないときは2-3間および4-5間の 接点はそれぞれ繋がっている。 イヤホンを刺すとこれらの接点は離れる。 だから2と5に音源を、3と4にアンプを繋ぐ。 http://akizukidenshi.com/download/AJ-1780.pdf AC100Vの白熱電球があるんだが、 何ワットか分からない。 で、直流電流が計れるテスターつないで12Vを流したら35mAだったんだけど、 AC100Vなら何ワットくらい流れそう? >>777 面白い 間違えて火をつけたら、もっと面白そうww 音はどんな感じですか? 金属管?だから響くのかな? >>778 中に元のスピーカーボックスに入っていた詰め物をぎっしり入れたので響くことは無いです 音質は流石ダイアトーンって感じですw ステレオにするために2個作ったのは言うまでもありませんw 居間でノートPCを使うのに外部スピーカーが欲しいと言う父親の一声で作ってみた 携帯の卓上ホルダ充電用の金属端子だけど直接、 5Vインして充電試した奴いる? 卓上ホルダのアウト端子をテスター測定して極性を確認せずに 5Vインする方法ない? 卓上ホルダの接点の数、配列は機種ごとに違うのだろうか? URBANO L03 KYY23 卓上ホルダ用の接点が右上に3つある。 博打で5Vをプラスマイナス6通り正解が出るまで当てても良いか? 一般的に携帯はプラスマイナス逆保護してるもんなの? https://www.musbi.net/uimage/item/267/277/1270700/12707642_2.jpg 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:dfdf5ea5c3598737dcdaefd55c3626d8) ちょっとスレ違いかもしれないが 最近のアンテナの同軸ケーブルって銅じゃなくなったの? 何で? 中心導体(芯線/心線)は銅だけど外部導体シールド部分はアルミ、アルミラミネートなどある。 中心導体までアルミってあったような?でも普通は使わないよ。 アナログテスタでオススメってある? 無難なサンワのAP33をずっと使ってきたけどリードがしっかり収納できなくて工具箱の中でピロピロしてるのが地味にイラっとするから違うのにしようかなと トラスコのマグネットと導通ブザーがついてるやつなかなか良さげじゃんと思ってるけどこれもサンワと同じようにテストリードピロピロしそうだなと思って躊躇してる >>783 中国製だから。 日本のメーカー(但しダイヤモンド除く)を信じろ。 そうそう、神戸製鋼や三菱マテリアルや東レなら安心 美しい国日本では、通産官僚が忖度して安倍が太鼓判押せば、原発だって不死身さ ナショナル時代のインバーター照明器具の回路図を 見たいんだけど何処かない? >>790 照明器具にインバーターって最近中々言わないけど 家庭用ではなく学校やオフィスなどに使う直管型電球照明器具の中の安定器に回路図があるし その辺りをキーワードにして調べると出てくるよ 回路キットとか買って覚えるのは金の無駄だし 1番早いのは、扇風機なり家電製品を分解して覚えること まずアナログの家電製品から始めた方がいいデジタルから始めると遠回りになる 基本的に応用だからデジタルはブラックボックス的な回路が多くてダミーで乗せてたり使っていない回路もあるから混乱すると思う 誰でもDIYを極めることができる方法は、「根津ヒロキのDIY上達ガイド」というブログで見られるらしいです。検索すると分かるそうです。 J8L0F ラズパイ買った DIYで筐体作ってアーケードゲーム風にしようかと思う 明日、車でコストコに行きたいのですが、入間と三郷のどちらがお勧めですか? レイクタウンの帰りに渋滞にはまる事が多いので、三郷方面は避けた方が良いかなぁ? >>798 3B ケース込みで7000円くらい 一通り懐ゲー入れてプレイしたら筐体とかどうでも良くなって放置中 ラズパイって最近ではひと昔前のPCと遜色ない水準だよね。 4だとそんなにすごいの?3使ってるけどyoutube再生もキツかった 省エネだから使いたかったけどmac miniにした 巨大なスパイダーコイルでスピーカーが鳴らせるゲルマラジオというか無電源のラジオを作りたいのだが、 AM放送そのものがなくなるかもしれないね。 AM放送がなくなるてニュース読めなさすぎ スパイダコイルみたいなショボイのじゃなく巨大ループとか電灯線アンテナが必要つかそうすべきだが アンテナの検討前にクリスタルスピーカや比の大きな低周波トランスが必要 >>806 言っている意味がわからない。電灯線アンテナでどれほども出力とれるか分かってる? スパイダーコイルがショボい? おれの言ってるスパイダーコイルは直径2メートルくらいの巨大なもの φ2mがしょぼい 部屋の壁天井中をまわし2、3ターン 家中使って1ターンループもいいが中間タップ取れず分離は悪い アンテナコイルがどうあれ電灯線およびアース線か相当をやるかやらないかで劇的に違う >>808 電灯線アンテナの信奉者かよ! それでスピーカー鳴らすのは局の近くでも困難。 理論が分かってないのでは? 以前何かのTVショーで、道路のガードレールから変な音が聞こえるから調査してくれってのがあって 調べてみたところ、道路の近くにAM局の送信アンテナがあって、そこから発信される電波にガードレールが 共振?共鳴?して音が聞こえているとかいうのがあったから、部屋にガードレールを設置してみては? >>810 ではアンテナはどうすべきと? 勘違いしているのではと踏んでいるが、同調コイルは当然ありきで、この段階でアンテナ線なくとも受信は機能 感度をあげるためアンテナ線とアースを取るが、理想は十数m〜数十mのリードを屋外高所に張る これの代替がコンセント利用の電灯線アンテナ 電話線の利用方法もある また、同調コイルだが、φ2mでは5ターン程度で300pFのバリコンと同調するのでは? であればスパイダにする必要がなく、巻き線間を1cmほどあけたループでいいのでは スパイダ巻きにしてもいいが、最初にスパイダコイルと書いていたのでせいぜいφ数十cmのを連想 アンテナというのは、空間のインピーダンスとのマッチングを取るための機器なんだよ。 スパイダーコイルの受動面積で空間の電波をとらえ、それで電力を稼ぐ方式、それが アンテナと同じ論理になるのだが、分かっているのかな? むろん、スパイダーにこだわる必要はない。しかし電灯線アンテナで得られる高周波成分の 電力は、せいぜい柱上トランスから家までの距離の分でしかない。しかも電線の向きによって かなり異なるし、他の雑音成分も多い。さらにはコンデンサー(耐圧150V以上は必要)を 経て得られるだけだから、あまり期待はできない。 スピーカーを鳴らすのは巨大スパイダーコイルでもかなりむずかしいが、別にアンテナを設置する となると、送信アンテナに近い地域でも、計算上、数100メートル以上は必要だと思う。 いやだからコイルと電灯線は二者択一じゃない ラジオ作ったことあるのか? まずコイルアンテナありき ここで断面積稼ぐためスパイダとかショボイ径じゃなく、部屋の壁全部使う1-3ターンコイルの提案 並みのロケ、クリスタルイヤホンならこれで十分実用 何のスピーカ使うか知らんが鳴らすにはリードアンテナとアース必要 >ラジオ作ったことあるのか? アンタに言われたくない。クリスタルイヤホンなら電灯線で大充分。だがクリスタル ごときでそこまでやるならスピーカーじゃ大変なことになることくらい分かるだろ。 理論的にも実践でも電灯線が不充分なことも分かってないみたいだから食いつきたくなった。 不十分ならどうすべきか問うているんだが アンテナは同調コイルだけにして、リードアンテナはないほうがいいと言ってるように感じるが 無線板民なのかもだが、λ/4とかまるで無関係だからね 電電板のゲルマスレとラジオ自作スレで中波AMラジオのアンテナについて聞くといい ここで話して良いのかな? パソコンが古くなって買い換える時、ほとんどのモニターはまだまだ使える。 けど、大型とか高精細のモニター以外は需要がないからそのまま廃棄ということになる。 それってもったいないよね? モニターを再利用できるビジネスってないかな? 仕入れはタダ同然だから、考えてみる価値はあると思う 以前、チューナーを付けてテレビにしようかと考えたが、アスペクト比の違いや 反応スピードとかの問題で利用価値がないことが分かった。 >>818 二束三文って事はそう言う事だw 同じモデルが集まるのならお店のディスプレイくらいには使えるかも知れないけれど微妙に色味が違ってくるからどうだろうな 途上国向けに輸出くらいしか使い道無いんじゃないの? 輸出なら既にやってる奴はたくさん居るだろうな デスクトップPCはセットものだけじゃなく本体とモニタ個別で売ってる それがどうした? だからといって、古い仕様のモニターが売れるとか次のパソコンに そのまま使えるというわけではない 次のパソコンで使えないというなら上レスの、ほとんどのモニターはまだまだ使える、と矛盾 廃棄がもったいないと言う事だが、中古PCモニタとして需要があるからハードオフやPCショップでリユースしている 次のパソコンで使えない → 解像度やサイズなど、必要な要件を満たしていないため利用価値が無い ほとんどのモニターはまだまだ使える → 単に「動く」ってだけ 要は使い道の無くどうしようもないゴミだけど、廃棄にも金かかるしてきとーな 謳い文句付けたら誰か高く買ってくれるんじゃないかなーって都合の良い願望だw >>826 コネクターの規格が変わってたりしたら変換とか必要になってくるからね 既にあるモニターを変換を使って使い続けるのならあるかも知れないけれどわざわざ買って変換コネクターまで繋いで使う人は少ないだろうね パソコン黎明期みたいにモニターが何万円もすればそれもあるかも知れないけれどここまで安くなるとわざわざ中古を買って使うような人は稀 商売として考えるのならタダでもらったような物でも5000円くらいで売らないと合わないだろうし小売だとビジネスベースには乗らない 百台単位で買ってそのまま輸出に回すとかならあるかも知れない >>818 ビジネスが無いのは キミがビジネス始めるのを世界中のモニタが待ってるから さぁ、今から脱サラして画面を見つめるお仕事始めるんだ いよっ 社長! 日本一 後付けというか工事のいらないWi−Fiの中には、盗聴機能がある ものがかなりあると聞いてビビってる しかも、普通の盗聴器のようにFM電波で飛ばすものじゃないから タチが悪いらしい 完全に防御するにはどうしたらいい? ふふふのふ ついにラズパイと初心者キット買ったのだ 抵抗計算してLED 光らせるの楽しいな 信号機作ったから次は7セグと文字盤で野球の背番号と選手名表示させるかな、まだ早いか パイソン勉強して7セグにランダムで数字を表示させるとこまで出来た ランダムで4が選ばれたら関数4を呼び出して関数に定義したポートをhighにして点灯って具合やな PCRの装置は自分で作れるらしい。 ttps://openpcr.org/ ttp://biohacker.jp/diypcr.html 試薬も通販で購入できるらしい ttp://biohacker.jp/shopping.html ttp://ngrl.co.jp/topics/3294 検査方法 ttps://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV20200319.pdf >>818 そんな物より、20インチ台の有機EL 4k 240fps超低遅延モニターはよ 5万までは出すぞ! 電気工作初心者スレとかあったりする?? 聞きたいことがあるけど何処で聞けばいいのか分からなくて ACコンセントの100Vをログしたい 記録はPCかな?安く簡単な方法は無い?サンプルは0.5秒位で一時間も記録できれば良い。 https://wowma.jp/item/320598542?aff_id=PLA59260513& ;gclid=EAIaIQobChMIudSqz4fS7QIV0aqWCh1gSg_PEAQYCiABEgJZx_D_BwE これとかよさそうじゃね? >>838 高い、古い駄目やな アマの評価もボロボロ じゃあ0.5秒ごとにテスターの値をメモ帳に書けばいいんしゃねーの 先輩たち教えてください クルマで使うUSB機器のコントロールに エーモンの12v用5極リレーを使おうと思うのですが コイル側は12vでコントロール、スイッチ側は5vを流しても問題ないでしょうか? モバイルバッテリーの出力をスイッチでオンオフさせたいのです。 すみません、場違いだったようなので他で聞きます 失礼しました。 >>1 激安600円HDMIキャプチャーを4k60pキャプチャー化 ■改造する方法。分解、解説■公称値2k30p実測テスト検証 ■ミラーレス一眼ビデオカメラをWebカメラに。ゲーム録画できる ■4k高音質マイク https://www.youtube.com/watch?v=CJzulBfW5n0 >>1 DC-DC電圧ステップアップダウン+電流ステップダウンコンバーター ■激安800円で最高性能■使い方説明解説■昇圧降圧 ■電子工作■4K高音質マイク録音 https://www.youtube.com/watch?v=nBc54CpYwDg 3.7ボルトリチウムイオン電池の内部抵抗を測りたいんやけど、テスターで元電圧を測っといて(E)抵抗をかまして(R)、1Aほど流して、その降下電圧を測って(Eo)その内部抵抗は(E/Eo-1)*R なんでしょ。3とか5Ωと言う値になる。0.2Aとかに成らない。何でやろ?電池変えても、Nihにしても同じやなぁ どうしてACアダプターのオンオフのスイッチって入力側になくてあっても出力側にあるの? >>847 スイッチなんて両側に無い物が大半 99%以上は無いよ 1000種類に1〜2種類あるかどうかなんだが 何処でそんな物を見た? プリント基板に取り付けられる部品で、入力はAC100Vで、出力はDC5Vの ってありますか? 出力は300mAで充分です。 >>849 アマゾンあたりにある。 基板に乗っけて使う。 もっと小さい降圧モジュールって物もあるが絶縁していないタイプもあるから注意。 アドレスはエラー出るから載せない。 趣味でデジタルオシロを買おうと思うのですが、コスパの良い機種はありますか? 200MHzまでは対応出来る機種が欲しいです >>852 DSO138なんかどう? 本体キットが3千円以下(プローブ等が別かも) youtubeに実際に使ってみた動画もあがってるので参考までに むかしだと 電源の自作というのが定番だった 実体配線図と回路図をくらべてた 質問失礼します。 plasystation vita の修理なのですが、バッテリーパックを交換しても、コネクターに接点復活スプレーをかけても少ししか充電されません。どこが故障していると考えられますでしょうか。 >>855 ここよりも↓で聞いてみるのはいかがでしょう? 【PSVita】PlayStationVita 総合 Part 1352 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/gsaloon/1647249992/ 最近のロジックICって、何ボルトで動作しているの? 昔エンジニアだった頃は、まだ5ボルトだったけど それと、組み込み用/制御用マイコンって、どの機種が主流なの? プログラム開発はどの言語でやってる? (ノ ̄□ ̄)ノオオオォォォォ!ミ((ノ_ω_)ノバタ 車の電装工作もここで聞いて大丈夫ですか? ひとつ9wのledデイライトを4つ並列につける予定で、繋げるヒューズが切れた場合にわかりやすいようパイロットランプが点灯するようにしたいと思ってます 回路的にはヒューズと並列にパイロットランプを入れればいいと思うのですが、実験的に組んでみたらヒューズを抜いた(ヒューズ切れを再現)らパイロットランプは点灯しますが、デイライトも薄ら光ってしまいます パイロットランプは510Ωを挟んだledです ヒューズ切れ状態でパイロットランプのみを光らせてデイライトを点灯させないようにするにはどうすればいいでしょうか? >>862 亀レス LEDは少ない電流でも光るからプルダウン抵抗を入れないとダメだよ ランプと並列に10kくらいの抵抗を入れておけ >>863-864 ご回答ありがとうございます! プルダウン抵抗、調べてみます! 電池(リチウム)の内部抵抗を測るテスターみたいなん有りますね。内部抵抗って電池の元の電圧から抵抗をかまして下がった電圧の変化量を流れる電流値で割った物でしょ テスターとかの数値と違うのかな? >>866 使った事も見たことも無いけれど内部抵抗測定器ってあるみたいだよ 普通のテスターでパッと測るのは無理 抵抗を繋いで無負荷電圧と負荷をかけた電流と電圧を測って計算する read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる