木工総合12
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
今だ!!!2get
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ (´´
∧∧ ) (´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;;
ズザーーーーーッ 昨日もこれ書いたけけどさ高杉
ホームセンターのホワイトウッドの1x4値上がりしてんなー
消費税とカット代入れると1本500円弱で高けーよ
ホワイトウッドの1x4ってホームセンターで他の材料買ってもらう用の撒き餌だろ?
それがこんな値段じゃ多少の不便は目をつむって出来合いのモノを買ったほうが良いわ ウォルナットの板とかって何番まで研磨すればサラサラの手触りになるの?
キーボードのパームレスト作ろうと思うんだけど木の質感そのままで作りたい
あと研磨のおすすめの道具教えて下さい >>3
昨日も書かれてたけどさ
ウッドショック知らんのか?新聞読め 杉の間伐材を軽トラで貰いに行くのが今のトレンドだよ
気合い入った奴は、廃業したちっちゃな製材所と付属住居を築古物件DIYリフォーム教室とかで無償人員集めて教室開いて、信者になった奴らにユニック付きの4トン貸し付けてそいつら用に販売しちゃうとか 質問です、コメリの赤松集成材フリーボード 2cm×50cm×4.2mを使って横1.2m、高さ1.6m、横板2〜3枚のでっかい棚を作ろうと思ってます。
この厚み2cmってのは、横1.2mも取った場合、木の自重で曲がってきたりするでしょうか。 自重だけならなかなか曲がらんが何か乗せた時点で曲がりそう >>8
最低でも厚さ30mmは欲しい。
本とか乗せるなら45mmは必要。 30mm、そんなに必要ですか・・・・玄関に置いて靴や小さい植物やその他を乗せるつもりなんですが、しっかり作るべきですよね。
集成材30mm4.2mが9800円とかだったので、値段からするともう鉄ラック買った方が安いかもですね・・・笑
どうもありがとうございました。 スパンを600mmにするだけで大分違うが材料が5割ましになるわな ちょいと便乗ですんませんが
集成材買うより、板接ぎができるようになった方がよい?
コストなど考えると >>13
コストだけ考えたら集成材買った方が良いと思うけどな。
好きな幅の集成材を作れるから板継ぎするのは魅力だけど。 >>13
集成材を買った方が圧倒的に安い。
集成材って節ないでしょう?しかも硬い。
硬くて節のない木材ってすごく高い。
更に板継ぎは微妙に段差が出るから段差を自動カンナで処理しないといけない。
でも自動カンナを買うといろいろできて楽しい。 木材の表面をそのまま使いたいなら集成材のほうが良いし
ダボ使用して本格的じゃなくとも並べて裏側に板を貼れば見た目はともかく簡単に出来る
予算が無くて手持ちの端材で多少の段差などを目を瞑りどこまで妥協出来るか?じゃない?
予算もあり綺麗に仕上げたい妥協したくないなら15さんの言うとおりだけれどね
ちょっとした棚だとか板つなぎした場合に100均で売ってるようなランチョンマットやパンチカーペットを敷いたり貼ってしまえばそこまで気にならない
ランチョンマットやパンチカーペットを敷いたり貼る前提ならヤスリがけもソコソコで済むし
パンチカーペットの話を出したからついでに言うと
椅子などの4つ足でガタガタするなら
パンチカーペットを切りぬいて足底に両面テープで貼れば
ヤスリがけして試行錯誤して4つの足が段々と短くなるよりよっぽど良いからおすすめ
高いのじゃなくても100均で売ってるようなんでも良い
またパンチカーペットが小さくて継ぎ足しする場合
つなぎ目で木目が見えてしまう部分までボンドをはみ出させて
つなぎ目の部分のカーペットをカッターみたいなのでガシャガシャとやって毛ば立たせてボンドにくっつければ目立たなくできるよ >>16追加
勘違いされると困るので…
パンチカーペットの繋ぎ目の話はあくまで1~2ミリの話ね
5ミリや10ミリは無理だから 三寸五分の杉の柱が1メートル位あります。
追い掛け大栓つなぎをやってみようかと思う。
芯墨の決め方を教えてくださいな 1×4や2×4をさらに縦に切りたいんだけど、ちっちゃい電ノコってどうなの? ベニア板でベッド作成予定
足は隅の4本だけにしたいので
ベニア板の強度を上げる為に板の端部分4面に鉄の3-5mmのフラットバーを囲うようにねじ止め
これで板の強度+フラットバーの強度がプラスされてかなり強力な板になる気がしてます。
もしかして足二本でも可能な強度?
どう思われますか? 合板を150〜200mm巾の短冊状にして井桁に組んだらしっかりしたベースが出来ると思いますが。
足も合板で張り合わせるかLアングルみたいに組むとかで作ってほしい ミリ単位で切りたかったら工芸用の指くらいのサイズのノコギリがある
テレビで紹介されてた >>19
追っかけ大栓は趣味で沢山作りました。
製材してあるものなら単純に柱の真ん中でいいかと。
>>21
縦切りはよりパワーが必要だから、ささっとやるなら最低でも丸ノコが必要です。
じっくりやるなら手ノコだけど、本来は昇降盤でやるのが手っ取り早いですね。
素人的には丸ノコが現実的な道具だと思います。 外で使う背もたれベンチの作り方が知りたいです。
簡単で最強なのを誰か発明しないか? >>29
縦切りにパワーが必要というのは初めて知りました、ありがとうございます
>>27
その通りですね。ちょっとしたサンギとかを加工したくなる時がありまして パネルソー備え付けのレンタル工房みたいのがあればなあ〜
安全管理で難しいんだろうけど >>3,5
ほんと高いよな・・・
自分もコンクリート土間(5000×5000ぐらい)にすのこ置こうと思ってるんだけど
ほんと倍ぐらいの値段になって気がする。
強度的にも過剰だし野地材に材料変更を検討中。
でもランダムサンダーでたくさん磨くの辛い・・・アマで安い電動カンナ買ったら幸せになれるかな? ジミに木材を買い溜めてるわ
まさにウッドストック ワハハハ ウッドストックで笑えるのはオッサンだぞw
合板ズ…滑った?w
まあそれは置いといてだな
合板は10数年前だとウッドショック前の値段より半値ぐらいじゃなかった?
それでウッドショックで値段が上がるなら、格安感まるで無い
このまま値段落ちないならDIYブームは終わりじゃまいか 植林済みの山林ごと買えばいい
まぁ輸入材が3倍近く上がってるのに杉檜なんて3割上がった程度だろ
日本終わってるわ いつも400円弱の2x4の6Fが700円くらいになっている。
なんで?
コロナとどんな関係があるの? コロナ不況で低金利、新築増
在宅が増えてリフォーム、 途中で書き込んでしまった
とりあえずアメリカで住宅に使用するのが増えるわコロナ禍で船便は減ってるわで値段が上がってるとかなんとか 殆どの建材が米中に流れて4倍くらいの値になってるみたいね
木工芸レベルの木材は変わらんけど建材とかの大きさになると高い 話変わるけど木工DIYでレーザー墨出し器 って役に立つ?
もし便利ならプライムで安いから買おうかなと ところで桜という木はカッターナイフでは削れないくらい硬いらしいね。 無理が効かないだけだと思うが
黒檀でも無理しなけりゃ切れることは切れる 桜の枝を手のこで切ったときは、ずいぶん軽くて柔らかいなと思ったが レーザーの墨出し器なんて
大工とか大規模な事を素人でやるなら便利だけど
椅子やデスクや本棚レベルのDIYなら横縦の+字できちんと測れば別に思うけどな
近所迷惑にならないなら電動ノコギリのほうがよっぽど役に立つ レーザーだと距離を測るやつは面白い
非接触の温度計でレーザーポイントするやつもあるね
ねこをいちびるのが一番楽しいけどw レーザー距離計、10m超えてもメジャー測定と1mm程度の誤差しかなくて笑う それはメジャーの方が温度や湿度の伸び縮みで1mm狂ってるやつ 柿渋と紅茶ならどっちの良く染まりやすいかな?
主にスプールスと檜です 柿渋はコーティングですか
とすると紅茶で何回も塗った方が良さそうですね 紅茶ってほとんど色づかないんじゃ?
真っ白な紙なら色づくけれど木材でしょう? 紅茶は何回かやってるけど塗った時は茶色いが乾くと木と同じ感じにはなるね
たしかに紅茶は意味ない感じの気はする >>48,49
うん、俺も間違いなくそう思うんだけどね。桜はそこまで硬い木などでは無いと。
他スレで「カッターでは歯が立たない」だの「加工性が悪いくらい硬い」だの主張する
実際は何ら普段手を動かしていないような輩がワケ知りで言い張るから
「そうじゃない」ヒトが集うこのスレでの意見を知りたかったんだ、ありがとう。
あと、それほど「硬い」からこそ浮世絵等の版木に用いられていたのだと主張しているけど
実際に彫っている動画をつべで見ても、どうみてもカッターナイフで十分削れる程度の有様だ。
そもそもそこまで硬く加工性が悪いような樹種が、版木のように緻密な表現の彫りに用いられるものかと。
更に今度はケヤキは柔らかいとか言ってるしね。 さくらの木を材料で使った事ないけど、何と比較して軟らかいとか硬いとか言ってるかにもよるよね。
樹種としては重い木になるし針葉樹と比べると遥かに硬いとは思うよ。 まあ俺も生木を切った経験なんてほぼないからね
柊の幹を切ったときと比べて桜の太い枝が柔らかく感じたというだけで 桜の角材を
角を丸めるのに削ったけど
削れない事は無い
刃の状態と削り方次第 >>63
硬いから版木に使ってたんじゃなくて経年で狂いが出にくい木だからじゃないかな
和菓子の型板にも使われてる理由も同じでしょ
堅木の中ではかなり加工しやすいと感じる桜は気持ちよく削れる材料だな 桜は杉桧と比べるとちょっと堅いけど加工性はそんなに悪くない
タモよりちょっと軟らかいくらい
繊維に沿って剥がれにくいから横方向に削ってもエッジがきれいだし版木に使われるのかな >>63だけど皆さん御意見ありがとう。
やはり実際に手を動かしている方々だけあって
予想通りどれも頷ける内容ですね。
なにせ相手は意地になって必死に主張しているので。
兎にも角にも「桜は硬い」の一点張り。
いくら一口に「硬い」といったところで、
さすがに大抵の木が「カッターナイフなんぞでは削れない」って事など有り得ないのだけど
今じゃこんなミエミエの猿芝居を画像使って主張する始末。
「自称」70歳の高齢者を主張しているのは、
「握力」の問題にすり替えての逃げの為と思われる。
↓
653 名前なカッター(ノ∀`) sage ▼ 2021/06/30(水) 16:52:41.84 ID:uv2nIrhS
右がケヤキ心材でカッターナイフで削れてる
左がヤマザクラ心材でカッターナイフの刃入らない
力加減は70歳相応
https://i.postimg.cc/k4LMgfzT/2.jpg >>67
それも当然含まれるでしょうね。
ケヤキのように暴れやすい樹種はこのような用途には向いていないのは勿論の事、
版木のような印刷原版状に向いているという事は、木質自体が緻密というか
滑らかというものでないと加工時は勿論の事、印刷時の再現性にも関わる事だと思われるので。
先のケヤキのような環孔材だと、夏目の導管部分の粗さが既に圧倒的に不向きですしね。 トリマーでアラレ組に挑戦しようと思ってますが、治具の作り方を簡単に分かりやすく説明してくれてるYouTubeとかありますか?
参考にしたいので教えて頂けたら幸いです。 木工用ボンドで木材を貼り合わせてクランプして乾燥させる時に、
うっかりして作業台にくっついて剥がせなくなった事があります。
そう言う失敗をしない対策ってありますか?
新聞紙など敷くと木材に新聞紙がくっ付くのが嫌だし。 >>75
作業台を水平の基準に使いたいんだわ。
だから作業台の上に寝かしたい。 ボンド塗ってクランプしたら水雑巾でハミ出たボンド拭き取れば良い
てか、ボンド拭き取らずに乾燥させてるの?その方が不思議 >>77みたいに拭き取るのは基本だけどそのあとじんわりはみ出てくるのについては
つなぎ目にマスキングテープを貼っておく クランプ関連質問なのだが、
二枚の木材をボンドで貼り合わせてクランプすると微妙にずれる事があるよね。
ズレないようにするテクニックってある? クイックバークランプで固定する
回転の圧力がかかるところに木片か滑りやすい素材のものを挟む >>82
小物ならずれないように枠を作業台に固定する
大物ならずれないようにクランプ掛ける
ずれてもいいように大きく木取りして接着してから加工する
その場に合わせて臨機応変に対応するだけ こう言うベンチ。木がもう駄目みたいなので交換するのですが、どんな木が良いですか?
ホームセンターで製材してある木材で
短辺幅は丸ノコで落とせそうやけど厚みは無理
https://i.imgur.com/jZLhyRr.jpg >>87
ウッドデッキにも使われてる材料でお好きなの探したら? ツーバイ材はまっすぐな物を買うというのが一番ハードルが高い
近所にホームセンターは何件かあるけど全部曲がってるのしか置いてない ワンバイフォーの縦割りでちょうどぐらいじゃない?
ホムセンで縦割りやってもらえるか聞いてみれば >>89
たぶん想像してるまっすぐが違う
youtue動画の曲がってるから没にするようなのが最高級の中の最高級
あの没になるレベルのまっすぐなツーバイ材は見たことがない 今日久々にコーナン行ったら荒材の6本束とか9本束とか少し前の倍するじゃん。
2*4の6ftか398で頑張ってる感 材木商に発注すれば値段相応のツーバイ材は手に入るとよ >>96
最近は個人にも材木屋さん対応してくれるからいいよね >>87
屋外に置いてんだよね?
そりゃ、杉だのヒノキだのホワイトウッド等の
大抵のホームセンターに置いてある材種で「直せる」けれど、
かなりの頻度で塗装を行なっていないと、そしてそれでも環境に拠って
このテの容易に手に入る類の材種なんかで直しても、結局どのみち直ぐ腐るよね。 パインとかの「板」を割いて使えばわりとまっすぐだよ
傷物の天板だのカウンターだのを転用できれば費用もうく >>98
こう言う塗装って何を塗る?木材防腐剤?それともニス系(ネチャネチャになるかな) >>100
浸透系オイルで色移りしにくい物
擦れに弱いニスはすぐ見窄らしくなる
腐ったりカビたりする心配は低いので防腐剤は無意味 >>100
一般にはホームセンターでも手に入る
「外部用」と名の付いたオイルステンを塗るものだけど
外壁と違ってこのような地面に対して平行に横置きされている木材は
あまりに水はけが悪いので、前述した通り、
かなりの頻度で塗装を行わないと効果が薄いし、
それでも今の時期なんかだと、日当たり悪くて風通し悪いと直ぐ腐るので
手間ヒマ掛けたワリにはあんま報われないね。
それにそもそもそのタイプに椅子は実用の物じゃなく
あくまで見た目飾りのガーデニング用品の類のインテリア目的の製品でしょ。
木部の両サイドなんか座彫り穴に小さなボルトナット留めの仕様だから
その穴部分に雨水が溜まって真っ先に周囲が腐ってる。
つか、このテの椅子、使うのは十分に危ないレベルの製品だと思う。 >>102
ネジの上はダボ穴加工とおんなじでネジを隠しちゃうのが良いよ >>89
俺が行くホームセンターには、
十本の内一本くらいは真っ直ぐな柾目の2x4がある。 一本だけ違う材のような見た目になり
かえって使いにくいのではないか >>93
10年ぶりにDIY熱が出てきていろいろ作ってるんだけど
2×4材価格が倍になっていてびっくら
2×4の1820mmなんて以前は230円くらいで買えたよね >>107
切れ端も大事にしないと。
パレットただでくれると言ってたところに交渉してみるかなー 300mmに満たないような木っ端が千円弱で売ってたりもするもんねえ 木っ端のコスパの悪さはDIY初めてから知った
あんなもの買わなくても嫌でも半端な切れっ端は出るものなのに 2バイ材で節が多いほどまっすぐな気がするけどどうなの? >>111
節が多いって事は辺材だからむしろ曲がる事が多いと思うんだけど。
つか、一本の木から製材したら曲がり難い柾目の材料なんてほんの少ししか取れない。
つまり曲がってるのが普通。 大きく全体が歪むってことは少なそうな気はするね
繊維が節があるごとに断絶してるというか節ごとに小さな歪みがあるから
全体的に見ると大したことないみたいな >>114
俺も昔作った
既製品で無かったから円形150φちゃぶ台兼用
いざ最初の冬、合うサイズのこたつ布団が無かった こたつ布団をDIYする流れだろ
木工じゃないからスレ違いだが
φ150ならドールハウススレッドがどっかにあるんじゃなかろうか 車庫にコンパネ置いておいたらカビが生えてた
保管はどうすればいいの 見栄えする合板ってなに
玄関に置く棚だからちょっとカコイイ天板にしたい 合板の上から薄い防水のプリント合板が普通なんじゃない? >>120
ご近所の銘木商に通って現物と値段見ながら考えたら? ホームセンターに売っている板材は癖のあるようなゴミみたいのしか売っていないのでしょうか?真っ直ぐなのを欲しいけど癖のあるのしか売っていない >>126
集成材をポリシートはがずにどうぞ
あれ、シートはがすとあっという間に狂うからな
1日で組み上げちゃわないとずれる 人間も歳とると癖のある変なのしかいなくなるでしょう? >>126
木工っていうのは癖を生かすか直して使うもんだよ 念願だった1000mmのステンの直尺買ったわ!
あくまで木工用だ!
世間様は見やすいシルバー仕上げ支持者だらけだけど
時代に逆らってピカピカのステンにした
やっぱりしっくりくるわー、やっぱり大満足だわ
ピカピカギラギラしていないと拭き取り掃除もやりにくいし
なぜかいまいちやる気になれない
アル助シャンパンゴールド?かっちょいいけど踏んだら終わりでしょあいつ
以上日記です マキタの電動サンダー買った、使ってみたが思うほど削れないのね
面積広いからこんなものなのかな >>137
どれ買ったの?仕上げサンダーってやつはほぼ削れないぞ
面を削りたいならベルトサンダーがいい
フリーでいろいろ削りたいならグラインダーが一番早い 無垢板的な性質の合板ってあるのですか?針葉樹合板の端にヤスリかけても結局ブサブサになっちゃうんですが >>139
振動系の電動でやれば角もツルツルになるぞ
手ヤスリでやろうとしてるならそりゃ100%無理な話 ラワン無垢材の厚さ15mmが売ってなくて困るわ
ラワン合板なら15mmあるけど……
120mm幅のラワン板の両側をサンドイッチ状にして150mmに仕上げたいのに
厚さ14mmばっかり 作業台を作っているのだが天板に何張るか迷っている。
無難にラワン合板かな。
黄色の塗装コンパネだとスベスベしているけど木工作業には合う・合わない? >>142
ラワン合板の上に12mmで良いからシナベニヤ、質感がぜんぜん違う 40mm厚の修正材を天板にすると机上での垂直方向のビス揉みが楽だよ
インパクトの打撃をしっかり反発してくれるからスポスポ入る >>143
>>144
12mmシナベニアとか40mm集成材とか
皆さんそんな高級木材を使っているのか。 俺は針葉樹合板
躊躇無く材をビス止めして固定したりしてる 同じく針葉樹12mmだなぁ
作業台なんだからガシガシ使ってダメになったら天板だけ交換 そうだな
あと頻度だな
3φ下穴開け程度でも高頻度でやってたら崩壊した 質問です。
5年寝かせていた残材を使ってテーブル作ろうと思っています。
残材は75ミリ角の杉なのですが、これをテーブルソーで3分割(刃厚引くと約22ミリ厚)にスライスして板材に製材し、張り合わせて作ろうと計画しています(75×22mmの板材予定)
そこで質問ですが、角材を板材に製材すると反ったりしますか?
切ってすぐに反り返るかもと危惧しています。
プレナーは持っていません、電動カンナは購入しました。
よろしくお願いします。 木に状態によってピンきりだからそんなの判るわけ無い ホームセンターの杉材とかみても死ぬほど曲がってるのもあれば奇跡的にまっすぐのもあるしな
ただ中まで乾燥しきってるなら反りは僅かかもしれんけど切ってみないと誰にもわからんよ 了解です。
とりあえず一本いっときます。
ちなみに角材はかなり真っ直ぐな状態です。
本当は檜材で作りたかったのですがホムセン5軒回っても納得のいく材料がありませんでした。
材木屋にはウッドショックを理由に断られました。
金出せば良い木材も買えるのですが泣。
ちなみに今回はレジンテーブルに初挑戦します。
DIY仲間に自慢出来るようなのを作るつもりです。
一人語り失礼しました。 75mmの縦切り出来るようなDIYerのする質問とは思えないw 左利きの人って
右利き用の電動工具って使い辛くない?
我慢して使っている?慣れれば問題無いの? >>161
右利き用の電動工具って丸鋸系ぐらいじゃない? トリガーのロックボタンは
右利きが使いやすく出来てると思う 左利きだけど慣れるから平気
ペンとか箸みたいなどっちでも使えるやつなら左で使うけどそもそも右利き用しか使った事なけりゃ気にならん
最初左で使って使いにくかったら右で使うだけ 自分でとりかえたのですが前のドアノブの跡を塗るには油性のペンキをつかえばいいのでしょうか?
なるべく安く抑えたいです
https://i.imgur.com/4BW4Ey7.jpg トリマーは右手で持つようになってると思う
多分ディスクグラインダーも
ドリルなんかでロックボタンが親指の位置にある奴は右手用が多い >>165
新しいノブを付ける前に
なぜ塗らなかった? >>168
年老いた親の家のドアノブがぶっ壊れてツメが全く動かなくなったから急遽交換しました
>>167
ダイソーの水性ニスは色がつかなかったのですが油性でいいのですか? >>169
重ね塗りについてちゃんと調べた方がいい
木の塗装はそんなに簡単な事ではないよ 違和感なくやりたいなら、
ドアノブ外す
ドア全面にヤスリかけて元の塗装を落とす
色付きニスorステイン(ニス)を全面に塗る
違和感あってもいいなら、全面までは塗る必要ないだろうけど、塗る箇所のヤスリがけは必要かなー
油性/水性はお好みでいいと思う。 >>165
塗装で綺麗に仕上げるのは大変そうだから
ドアノブの部分にリフォームシートを貼った方が良さそう >>169
なるほど。
水性の方が扱い易いよ。刷毛は水洗い出来るし。
白い部分に水性着色ニス(チーク、ウオルナットなど)
を塗ると良いと思う。
でも色ムラを完全に解消するにはかなりの経験と技術が必要だと思うので
適当なところで妥協するといいよ。
使っているうちに手垢で色ムラも目立たなくなるから 刷毛は安いセットのを下ろして使い捨てが一番トラブルがないな 針葉樹合板に水性ウレタンニス塗ったら染み込む染み込む >>175
針葉樹合板は水性でも油性でも染み込むだろ
>>174
100均刷毛でも使い捨ては勿体ないだろ。 針葉樹合板に水分多めのビチャビチャ塗装って板ふやふやとかにならないの? 吸い込みやすい素材はサンディングシーラーかける
厚塗りは失敗の元だから薄い塗膜を塗り重ねるのが基本 針葉樹合板だったらシーラー使わずにニスを染みこませながら何度も重ね塗りした方が表面強くなるイメージ ダーク系のニスってなんか薄汚いだけになるだけど
つかいどころはどこなの >>180
高級な板に塗ると高級感が出る。
針葉樹合板に塗ると薄汚くなる。 針葉樹合板も1000番以上でウェット研磨すれば見違えるけど手間考えたら素直に高い材の方がいい 針葉樹合板で机を作ったのだが、コーヒーなど飲むので濡れても良いように
塗装を行いたいんだが、透明で分厚い皮膜が出来る塗料のお勧めは何?
やはり油性ウレタン系?
1回あるいは2回重ね塗りする程度で分厚い透明皮膜が出来る安い塗料が良いのだが。 >>184
安価なら水性クリア。
3回くらい塗ればオケ。 木工に目覚めてから車がセダンで色々辛いのでSUVに買い替えを検討中
サブロク板位はカットせず運べるようになりたい
木工は金かかる趣味だなぁ >>186
RAV4で2列目倒してサブロク板ギリギリ ちなみにハイラックスの荷台はサブロク板まっすぐ載らない サブロクは軽でも車載できます
ハッチバックから入れて天井に這わせ、運転車の頭で支え、必要なら後部座席のヘッドレストを上げ増しすれば
バックミラーは見れます
よしんばバックミラーが見られなければサイドミラーで後方確認すればいいだけなのを
ことさら騒ぎ立てるこいつはニワカか
アフィなので構わないほうがいいです >>196
「荷台の幅」プラス左右15cm以内だから大きな荷台付ければ実質無制限
二輪キャンパーの間では有名な話 >>197
話の流れで言うと原付の寸法制限があるから無制限ではないけどな。車体寸法変えたら届け出がいるしな。うまく行っても見た目が不安定だったりすると警察に停められる場合あるけどな。
となると原付でサブロクコンパネを運搬するのは無理があるような >>198
あなたのような普通の認識の人が居て良かった。
なにを勘違いするのか車の世界には車幅無制限な人種がたまに現れる。 ちな原付には車検証がなく車式票
車幅が記載された公的な書類は存在しないから合法的に大型キャリアに交換可 >>202
脳内なのか実際にサブロク運んだのか言えや スクーターで50インチのブラビアとps4括り付けて持ち帰ってる画像見たことあるな
海外だけど ここに書いて良いのかどうか分からない書きます
妻はとても不器用、よく物を落とす
そんな人だと分かっていたのだから、もっと早くに対策をすれば良かったと後悔してます
借家のフローリングにいくつかの大きなヘコミ・えぐれがあります(全て妻が食器とかアイロンとか落とした跡)。
このペースで傷を増やされたら修繕費でいくら請求されても文句言えないから、
今後はフローリングのほぼ全てに2mmの透明ゴムシートを敷くつもです。
で、その前に、傷の補修をしようと、
YouTube見まくって、大型ホムセンで補修キット他を買ってきました
フローリングの端材も安くで買ってきたので、まずはそれで練習をしてみました
しかし、思いのほか難しい
まず色合わせが難しい
ここで、色があっていないとたぶんアウト
そもそも、フローリングの色って箇所によっても濃淡違うし
で、次に、木目を描いていくのも難しいし、
最後に透明な保護膜を適度に吹きつけるのも難しい
挫折しそうです・・ >>206
どのみちフローリング張り替えだから今より傷が増えても請求は変わらんのじゃないか? わいもそう思う
金かけて綺麗に保護して絶対に傷つかないならいいけど、かわいい妻にプレッシャーをかけることになるからやめたほうがいい
愛妻にかけるなら違うものをぶっかけてやれ スーパーカブ一台のじゃDIY生活はむりだよなぁ。
車は維持費かかってしゃーないよ。
野宿旅はスーパーカブ一択なんだが >>206
マットは茶碗やコップの破損を防ぐ=怪我防止にいいかもね
ウチも新築だけど結構ボコボコ。w
まあ、怪我しないのが一番よ。 >>211
10年以上前だが学生時代に同じように賃貸のクッションフロアをボコボコにしてしまってホムセン最安値のクッションフロアを貼って退居した。
管理会社の立会でも何も言われなかった。
ついでにトイレの壁にビス直打ちした自作棚も何も言われなかった。
敷金満額返ってきてしまったから今でもその地域の市外局番からの知らない番号の着信は一瞬不安になる。 spf材とか板材をダボ継ぎで一枚板とかテーブル天板作った経験ある人いる?
その後も反らずに使えてる? ウッドショックのせいか物によっては値上げしてる気がする 冬に汗かくカットとか組み立てをやり
春に外へ出て材料の購入をして
夏に涼しい部屋で図面や計画をたて
秋に窓を開けて塗装をする >>217
1.設計(今)
2.購入(半年後の春)
3.組立(更に半年後の冬)
4.塗装(その更に9か月後の秋)
アホか! 子供のサッカーじゃねぇから。日頃から考えて行動しないとな。
まぁ特売の材料買いためてる俺は計画性ゼロだがな。 >>213
裏面どうするの?
蟻溝彫って蟻を指しておけばそらないよ。 油性ニスの臭いって消える?車のリアに敷くベニヤにニス塗ってみたけど、車内が臭すぎて降ろした 熱で柔らかくなって型がついたりなにかにくっつきそうだな 後部収納にファルカタで棚板を設置しとるけど
塗らんほうがええということか 塗る塗料によるだろ
そういう用途なら塗幕ができるタイプ塗るべきなんじゃないか? 水性ウレタンニスかなんかでいいんじゃね?
車内は高温になるからなあ 狭くて閉塞、高温ていう環境が最悪なんやろな
天井に網棚をDIYしたとき、100均で買ったネットが臭すぎてやはり外した 厚み1センチ以下の薄い合板があるんですが積み込みや立て掛けたり濡れたりで側面や角がボロボロに割れて剥がれてくるのですが
修復や補強方法を教えて下さい
今は割れ部分を切り取ってテープを巻いています >>234
一回り小さくなるけど、縁をぐるっと切っちゃう。 ダボ継ぎしたいんですけど、圧着が不可能な場所なので木工ボンドの替わりにゴム系接着剤かエポキシ接着剤にしようと思ってますが何か弊害とかありますか?
もしくは硬化時間が5分以内の木工ボンドがあれば良いのですが ヒノキ板ほしいんだけど、どこで買うのがおすすめですか?
ベッドすのこ用に考えてます 今ウッドショックだからなあ
桧とかは特に買いにくい
最近近所のホームセンターは合板まで大幅値上げになったから壁に板貼る予定を変更して石膏ボードにした 杉の2×4材なんてあるんやなぁ
コーナンに置いてあった 大きめのホムセンの資材センターにはあるよ
プロの方向けに朝7時から開いているけどプロの方はお付き合いのある業者から仕入れるんじゃないのかな?足らないものとかやっつけで買っちゃうの? 材を切って作業台を作ってみてるんだけど、どんどん歪んでいって天板斜めってるし脚ガタガタになってる・・・
どこから作るべきなの? 平らな面に天板逆さにしてその上に足付けてくんじゃないの?
平面が欲しいから作業台作るのにねえ それって下のフレーム側から天板にビス打っていいのかな
その状態で天板側から打つとすればスリットのあるワークベンチが必要だよねw 難しいね まず一辺を横にしてから横から打てばいいんじゃないか? まずは材を正確に切れる作業台を作る事だな
そしてその後作業台を作るんだ! >>250
相手にきちんと自分の状態を伝えられる日本語を学ぶところからかなあ 足だけで自立できるように組む
極端な話、天板はのってるだけでも、成り立つようにする https://i.imgur.com/BEfopKP.jpg
なんとかガタも少なく組み立てる事ができました。
廃材を再利用してみましたが直線が出てなくて苦労した
もうシラネーヨてきとーてきとー
作業台に手間かけれるかボケェ
ありがとうございました。 とりあえず×作業台作る
24mmネダレス合板辺りで平面は取れるぞ あと6mmドリル穴に6mmダボいれたらスカスカなんですが、こんなものですか?
5mm穴に6mmダボ入れたらキツキツで良さそうな感じですが、スリムビスの頭が5mmだったりでうまくいきません。めんどくさ!! ダボとドリルのサイズ違ってるのあるよね
メーカー合わせないと ペンチで挟むなりしてダボを潰してから
狭い穴に挿入するとよい 木工用ボンドで貼って作品を組み立てたい場合、
クランプするとボンドがニュルッとはみ出すでしょ。
それを手で拭き取ろうとすると部材がズレます。
ずれないように全部の部材をクランプでしっかり固定出来ればいいんですが、
必ずしもそうでは無い場合、はみ出したボンドを上手に拭き取るテクニックって
ありますか? 無理に拭き取るより
玉になってハミ出してるなら
乾いてからカッターとかで削る
硬い木ならある程度乾いてから水拭き ゴムのりにすれば消しゴムのカスみたいに指でこすって取れるよ
強度は知らんけどいちおう、剥がしたら材破はしてた 木工の会社で働いてるけど、予めマスキングテープを貼る時もあるし、乾いてからスクレパーで取る時もあるし、場所によってやりやすいやり方してるよ。 >>276
スポンジのほうがいいぞ
角あるから拭き取りやすい ボンド何使ってますか?
酢ビ系だと削りとりにくくないですか? 木裏側が凹んでるんですがそれでも木裏を外側にして組むべきなんでしょうか。 >>281
複数の中の一枚だけ表裏逆だと
ソリが異なるから良くないと思うけど
単体なら使う場所次第 >>282
>>283
ありがとうございます木工って難しいですね >>284
お礼よりも何を作ってるのかの情報をあげた方が議論が深まるってもんよ。 同じではないな
ザ・材木って感じで面取りも最小限なやつもあれば
やたらまん丸つるつるに仕上げてるのもある ホムセンで節だらけでキチャナイ材木とか売れ残ってるけど最後どうするのかな
薪? >>286
多少高いけど節や反りがない良品多いとかその逆とかあるよ
>>288
電動ドライバーの試し打ち用とか展示棚用に使ってるんじゃね? ツーバイは店によって全然違うなあ
この前初めてコーナンプロ行ったら海原雄山が食う米かよってぐらいに選別済の綺麗なやつしか無くて感動したわ スレッドを立てるまでもない質問スレで、このスレを勧められたから書き込みます。
宅配ボックスを自作した人いませんか?
単なる置き配って手もあるけど、盗難とかの心配もあるし、やはり施錠機能は
欲しいかな。さらに、サインの代わりのハンコも要るかと思う。 ウチのは偽装ってわけじゃないけどベンチと兼用してて座面を上げたら宅配ボックスになるようにした
いうてただの箱だから難しい要素何も無いよ
誰でも施錠できて自分だけ解錠できるシステムは南京錠だけで完成してるし
ハンコなんか100均のを中に放り込んどきゃいい(実際にはほぼ使われてないと思う) 仕入れの関係かウッドショック今頃来てるんだなw
近所のホムセンで1x4が400円超えててびっくりした 近所のホムセンは600円近くするよ
いつまで続くのかなー >>292
それサイズ次第では子供が入って閉じ込められる事故ありそう 291だけど、レスいただけてうれしいです。
一度フタを閉めたら外からは二度と開けられない構造を考えてます。
背面に扉があり、室内から取り出せる構造です。フタの解錠も背面から出来ます。
通用口に取り付けたいんだけど、その通用口も、リフォームの一環として
これから作るんでこういう構造も可能かなと。
問題は、宅配の人が誤って一度フタを閉めてしまうこと。それを防ぐには、
やはり南京錠とかで外から施錠するのが良いかな…… >>292
レスありがとうございます。これみたいなのですかね?
https://www.youtube.com/watch?v=wtkqMT5Hk8I
こちらは置き配だけど、やはり施錠出来る方が良いですよね >>296
鍵付き掛金錠でフタ裏に説明書を貼る
ストロング掛金錠と南京錠
このどっちかが一番簡単だよ
室内から取り出したいとかは別けて考えたほうがいい >>297
配達員が宅配ボックスだときずかなさそう 近所の◯ーバートザンで6尺の1*4が250、2*4が380なのよ
買い溜めまでするガチ勢じゃないけど迷う 配達員って、たいてい受け取り側の携帯番号分かってるから留守っぽい時は
電話してくる。使い方は、その時に口頭で説明すれば良いと思うよ 小さい材をさらに細かく直線切り加工するのに手軽な方法はないの??
まぁ長い材の端っこを切り落とせばいいんだけど >>302
道具変えるほうがいい
卓上丸ノコとか丸ノコ台とか ウッドショック前の価格に戻らないかな?
いつまで価格高騰したままなんだろう? 海外では高騰の反動もあり暴落しているという記事を最近読んだ 宅配ボックスに南京錠を使う場合、当然南京錠は開いたまま置いておくわけだよね。
となると、南京錠そのものを盗まれたり紛失したりする可能性もある。
あと、宅配が一日に一度だけなら良いけど、複数ある場合は、後で配達された分は
フタが開けられなくて困ることになる。
これらの対策もほしいね。 複数ある場合は早いもの勝ちで
少し不便だけど急いでほしいものでもないからいいかなって思ってる >>306
それを心配するならダイヤル錠でいいだろ
住所に解錠ナンバー書いとけばいい >>306
別に南京錠くらい盗まれてもいいじゃん
どうしても嫌なら溶接でワイヤーでも付けとればいい レスありがとう。
施錠については、みなさんの提案する方法で充分かな。
木工スレとしては、どういう構造やデザインにするかの方が重要な話題かも。
サイズも少し悩む。たまにある大型商品も入れられるサイズとなると、
けっこう大がかりになるし。 完璧主義は疲れるでしょ?
俺もその気があるから分かるよ。
ラフにいこうぜ。 宅配で受け取るもののサイズによるな
おれは縫製業やってるんで、布を50メートル巻きとか買うけど、
直径30センチで幅が1.4メートルなんてのもある
それも入る宅配ボックスとかは現実的じゃない 南京錠なんて100均ので十分よ
本気で盗みに来る奴ならボルトカッターなり掛け金ごとブチ壊すなりするわけでね
錠すら盗まれる心配をするほど治安悪いならそもそも宅配ボックスを設置しちゃいけない 南京錠はカジュアル犯罪を防げればそれでOKだしな
本気出されたら何やっても無駄 サイズは400d 500w 700hにした。ナンバー錠にしようと思う。
宅配業者から電話を受けたら番号を教えて解錠してもらう。
一日複数回の配達に対応出来る。錠そのものの盗難や紛失の危険性も減る。
貫通する壁の厚さが130程度なので、実質270くらい外に出っ張ることになる。 宅配ボックス備えてるのに不在の家主に電話が通じないと届けられない家とか面倒くさすぎるw >>313
そのサイズは宅急便サイズ超えてるので極めて的外れ 400幅の一枚板3枚使ってΠ型のサイドテーブル作ってて木口が見えないように45度の接合しようとしているんだけど
全然ピタッと接合できずに隙間だらけになってしまう。やっぱり素人にはかなり難易度高い処理なんだろうか。
スライドノコ使ってるんで角度はきっちり出てるはずだけど反ったりしてしまうんかねえ。
こうやったら上手くいくよ!とか
こんな感じで処理したら木口が目立たなくて良いよ!とかあったら教えてください >>321
コーキングとかで埋めればいいよ
木なんだから時間たてば反るし隙間も更にできる >>323
べつに面取りはどうでもいいけど隙間開いたらコーキングしかない コーキングの色が合わないなら切ったクズを保管しておいて木工ボンドで練って隙間にねじ込む >>326
これ試してみます。ありがとうございます!
ついでに教えてほしいのですが
コーナークランプで上手く辺と辺を合わせて直角に固定するのってどうしてます?
普通のクランプと違って固定しようとねじ回ししている間に上下にずれてしまったりしてなかなか上手くいきません >>327
慣れてないなら直角な材をあてがって普通のクランプで止める方法もある
外側から直角にする為の枠を最初に自作してそれ使ってる人もいるね
片側づつ個別で締めるコーナークランプはコツ掴めば簡単なんだけど言葉で説明がすごく面倒くさい >>324
住所ってアマゾンとかに登録されているけど、番号とか書けるのか?
また、最近のナンバー錠って、自由に番号が設定出来るのが多いから、
セキュリティーのため、定期的に番号を変えることも多いぞ 不在時に宅配業者が携帯に電話するって普通じゃね?
手間といっても再配達に比べたらずっと楽だし それから、時間指定なのに不在で再配達する場合は
追加料金払わせて良いと思うぞ >>330
どんなサイトでも住所欄にはわりと長文書ける
定期的に変えるからなんやねん
番号変えたらそれも書けばいいだろアホか >>334
住所の最後に番号だけ付け加えるの?
何の事だかすぐにわかるもんなの? 次官指定しても着替えてマスクつけて出るともういない
かえるのはやすぎ >>335
住所の後に宅配ボックスNoと
書けばいいんじゃない
住所にマンションやアパート名と部屋番号を
入れるみたいに >>335
住所の番地の後に午前中希望とか書いてる
気の利いた運送屋なら読んで意味を理解してくれる ツーバイフォーより安い杉のKD材が売ってるけど、ツーバイもKD材だよね? ウッドショックの影響か、1×8の扱いが無くなってしまった。
本棚作ろうと思って、2×8の柱だけ先に加工して、1×8の棚部分はあとから買おうと
思ってたらもう扱わないんだと。
1×4材2本つなげるかなあ。どうせ本入れたら継ぎ目見えなくなるだろうし。 1*4材つないだほうが安上がりだしつなぎの練習になるし ダボ継ぎは面白かった
角丸いから継ぎ目の段差無くなる程度に電気カンナかけようと思ったら全体がガタガタになって泣いた 最近は捨てる時のことも考えて作るようになったけど、
そうなるとダボ継ぎは解体時にもめんどいんだよな。
一生モノを作るならアリだけど、飽きっぽいオレは作っては捨てを繰り返すので
もっぱらビスだわ。ビスは再利用も出来る >>342
レス見て継ぎのことちょっと調べてみた。ダボ継ぎに挑戦してみるわ。
ありがとう。 >>346
ワンバイなら細いダボ使わないとダメだからそこは注意 のりつけてダボつぎで接着までするとだるいな
側板に穴をいっぱい開けてダボで高さ調整できる棚板のためのツールだな、俺にとってのダボは >>338
>気の利いた運送屋なら読んで意味を理解してくれる
気の利いた運送屋ばかりじゃない
100%理解されなきゃ意味ないと思うが >>341
悪いこと言わないから、棚板は合板にした方が良いよ
1×8なんて、厚さが19ミリもある割りに強度も弱いし狂うし、良いことはない
それに184ミリしかないからB5までしか置けない 風呂の脱衣場に棚を作ろうと思って、桧の1×4をダボ継ぎしてみた
https://i.imgur.com/BbnWl6j.jpg
これ良いな、正確だし簡単だし
初心者の俺でも上手に出来たわ
SPF材と桧が値段一緒だったんだけど、そんなもんなん?6fで360円くらいだったかな
DIYはじめたの半年くらいなんで、前の相場知らんけど >>351
合板は木口が美しくないのがね
うちの近所のホームセンターは針葉樹合板とコンパネとOSB合板くらいしかない
12mm以上の板厚欲しい時って、みんな自分で貼り合わせてるの? 同じ合板でも薄板を重ねたのと木屑を固めたのとどう区別したらいいんだろうか >>351
実は今回がDIY初挑戦なんだよ。自分なりにネットでいろいろ調べて、試行錯誤しながらかなりのんびりした
ペースで進めてる。そのせいで1×8手に入れられなくなったてのもあるんだけど。
ご指摘の通り、棚板がたわまないかが心配でした。幅80程度なら大丈夫かと思ってたけど、厳しいかな?
集成材も考えたけどコストが…。安く済ませたいってのもあるので。まあ、今回は練習と思って、だめなよう
なら棚板だけ変えようと思います。
サイズは、雑誌がちょうど入る、本を前後2列に並べることはしない、雑誌より大きいサイズのもあるけど、
本棚の一番下の1段で収まる量だ、ということでx8サイズにしました。 >>353
天板に強度を求める場合でも、厚い板でそれをやろうとすると重量がかさむから
工作以前の搬入でめげてしまうので、板の下に根太を配置して撓みを抑える
などの方法に依りがちですな、私は 幅8cmってどんな棚だよとか思ってすみませんでした。 >>359
1回やったけど難しいよ!
炙る位じゃ焼き色付かない
焼き色が付きはじめると一瞬で焦げ色
6フィート1本4面やったけどムラムラ、ガスも結構使う >>359
361さんと同じで、ナシだね 百%ダメってわけじゃないけど
焼き板にするのは年輪がはっきりした樹種が適していると思う 宅配ボックスって屋外に設置すると思うんだけど
防腐措置とかどうするの? プラのボックスの方が良いかも
紫外線対策されたのでないとすぐにボロボロになるけど フレンチクリートってのやってみようと思って始めたけど
結構手間ひま掛かって大変だな >>363
設置は基本軒下だろうし横風で吹き付けた雨を弾くぐらいの塗料で十分とは思う
この板、このスレに出入りしてる時点で市販のプラ箱ポンと置いて良しとできる人間は少数派のような 宅配ボックスじゃないが、今年から班長しているんで、市報などの書類を入れる
プラスチックのコンテナを軒下に置いている。2年くらい前の班長が買ったものらしい。
けど、直射日光に当たっていた時期が長いらしくて、ちょっと触っただけで
パリパリと割れてしまった。
これは新しいのに買い替えたんだけど、もし宅配ボックスでプラのコンテナを使おうと
思ってる人がいたら、その辺りは充分考慮した方が良いよ 125mmの丸ノコってベース小さいから小さい材切る作業しやすいのかな? 宅配ボックスの施錠は、かんぬき錠にしたい。
少しでも軒先から遠いところに南京錠を取り付けたいんだけど、
ステンレスのかんぬき錠で、棒が長くて錠をかける部分が遠く離れている
機種ってないかな? それこそホームセンターのステン材で作ってはどうか
木材の加工よりちょっと時間がかるかもしれんけど 逆に聞きたいんですけど、
今まで水性ステインで色を付けてからニスを塗ったりしてたんですけど
水性ステインで色を付けてからオイルフィニッシュっていうのはアリだと思いますか?
なしですか?
あるいはむしろ普通ですか?
用途なんですけど、例えばそれが木彫りの彫刻だとして >>364
丸ノコで長い辺の45度カットがね
テーブルソーあればいいんだけど >>371
かんぬき錠って溶接とか曲げ加工とか必要だからアマがやろうとするとすごく大変だよ
市販価格の何十倍も出してよいなら別だが >>375
割と簡単だよ
合板とか何でも良いけど、その上に6fの1×4材を3枚並べて
両端の材だけ合板にビス固定します
左の1×4材の上にガイドになる板を適切な位置に固定します。クランプでもビスでも何でも良いです
最初に並べた真ん中の1×4材を入れ替えて45度にした丸のこで切っていけばOK
説明下手くそでスマンコ 防腐加工材っていうのは防水ではないですよね?屋外に置いたら水が浸透してグズグズになるんでしょうか? >>381
木の内部まで特殊な薬剤を浸透させてるので大丈夫ですよ! >>382
いつもありがとうございます。
ホムセンの処分品で6フィート2×4防腐加工材300円というのをみつけたのでプロパンガスの囲いを作りたいと思います。 物によっては防腐剤が中心部まで浸透してなくて切り口から腐る場合もあるから注意な
浸透してるしてないに関わらず防水塗料を塗った方が長持ちすることは確かではある >>383
ガス屋さんがタンク交換する時に
作業しやすい様に作るんだぞ
あとメーターは隠すなよ 防腐剤を内部に染みこませるために表面に無数の刺し傷付けたやつ以外は内部まで浸透してないだろアレ >>379
ありがとう〜参考にします 減圧タンク使うような防腐処理材でも表面から数ミリだろ >>379
ありがとう〜参考にします 男はひたすらに箱を作るのである
何かを納めたいのか?違う、箱を作りたいのである ものをその箱にしまえば良いのに
なぜか出しっぱなしがちという ワンバイでコンテナボックスがピッタリ入る棚を自作してこれで部屋が片付くわ!と思ったら
その棚に入れるのが面倒になって床に積み重ねてるわ
コンテナボックス最高! コンテナの上に板を置いてテーブル代わり→
コンテナの中のものを取るときに、いちいち板とその上のものをどけるのが面倒と感じる→
棚を作って箱と天面を独立させればいいと気づく >>395
引き出し式のコンテナボックス使えば良いんじゃない? 木の家具とか小物ってたくさんあるのにスレが少ない気がする
姉妹擦れとかないの? 樹脂製の1mマルノコ定規買ってみたんだけどたわむんだが 新品の高級カンナが手に入ったから仕立てやろうと思ったが挫折した。
とんでもなく難解だ。
せめてカンナ台の調整だけでも出来れば刃はどうにかなりそうなんだが。
誰か関東でカンナ台の仕立てやってくれるところ知りませんか?
または教室とか。
挫折です。 木工旋盤で真っ直ぐの棒を作る方法はありませんか?
レール等はついていません。
頭とお尻で真っ直ぐな棒を作りたいのですが若干細くなったりしてしまいます >>402
ピーウッドの倣い加工アタッチメント買うかリニアブッシュ使って作る エスパーフル回転させても材の種類と長さが想定できん 木工旋盤をハードオフで売却
その金でホムセンで材を買ってパネルソーで割いてもらう
家でシコシコペーパーかけて理想の太さに バット職人さんが使う木工旋盤ってどうなってるんだろう? 有孔ボードみたいなきれいな穴どーやってあけるの?木工ドリルでもけっこうなブサブサになるんだけど。
って考えてたらホムセンで1820×900の有孔ベニヤを1000円で処分セールしていたから買っちゃった 古びてないドリル錐を使い、材の裏側に捨て板を密着させて
ゆっくりと穴あけを行うのだ
モノが手に入れば工程に興味ないのなら買ったほうが安くて時短だよ 入口側のバリはビット先端の形状次第
同じ木工用という名前で売られてても形状は速く貫通させることに適したもの、バリが少ないようにしたもの等いろいろある
最初に外周を切るような形状だとバリが少ない
出口側のバリは基本的に捨て板で防ぐが、細い下穴開けて表と裏から半分ずつ掘るという手もある DIYやってると知恵がつくよね。
素晴らしい趣味だよ。 関東も急に寒くなったし、体調崩して免疫ダウンの新コロ感染コンボ増えるで 近所のナフコは2×4、6Fが289円に戻ってたわ
ビバホームは相変わらず478円だ
ナフコ偉いぞ! うちの近所のナフコは1x2ですらまだ480円くらいするぞ 近くのナフコの2x4 6Fはこの前チラっと見たとき以前300円ぐらいで売ってたときのクソデカ値札ボード剥がされて
ベニヤの中央に普通の値札シールが貼ってあったから何ぞ?と思って近づいたら
最初の数字に6か8が見えてウワ…と思って去ったわw 後で見てくっかな 417だが今日また行ったら2×4が318円になってたわ
20円値上がってた 1×4は198円だった まあどっちにしろ
ナフコ偉いぞ! ナフコの値付けって店舗独自だから1km離れてない2店でツーバイが50円違うのはよく見たが
倍も違うのはさすがに悔しい これが本当のツーバイってか?やかましいわ! 精密な垂直[1mで0.1mm]が必要なんですが、大型差し金とレーザー墨出し機のどちらを買うのがいいでしょうか。 >>429
オオガネでもレーザーでも1mで0.1mmなんて無理よ。10mで1mmなんて鉄骨建築でも無理。 >>429
それほどの精度を求める理由とか目的とか言ってくれると食いつきいいかもw >>429
無風状態で糸を長ーく垂らせば行けるかもな 木工だろ?買ってきた木材が完全な真っ直ぐだと思ってるのか?
もしそのレベルで施工したいならまず材をそのレベルで手加工し直すスキルがないと何の意味もない そもそも地球自体丸いし
その言葉が自然に溢れるレベルになって出直してこいとしか おいィ? 今日もナフコチェックしたらツーバイ6Fが730円に上がってたんだが?
もちろん選別された綺麗なやつじゃないぞ
もう駄目だ… >>429
ミツトヨの4直角マスターにIビーム型ストレートエッジの組み合わせならいけるかもね。
jis1級のスコヤでも1mだと最大で0.06mmの誤差になるから、
1m定規の誤差を足すとちょっと難しい。
完全な基準面があってその上で自分で差し金を研磨して角度と直線を調整出来るなら差し金かな。
1mの差し金を当てる基準面を用意するだけでも大変だと思うけど。 >>435
今日も変わらず318円と198円だったぜ
でも全然減ってない様に見えるわ
あまり売れてないのかね >>439
今すぐ九州に全部回せ
ハンズマン(神)も1x4と2x4ずっと売り切れやし
これ以上飢えさせると無断の伐採始まるぞ >>440
いやざんす!
ワシが独占して買うんざんす! 今日もナフコチェックきた
2x4の6Fがなんと495円に!ガチャガチャ変えすぎィ!
そして8Fは1280円www だれが買うのwww 価格変動激しすぎだね。
毎日チェックしたくなるね。
毎日報告よろ >>435
選別された綺麗なツーバイ売っている
店あるのか? >>446
選別されたのか仕入れ自体が別なのかはわからんけど
一時期ほとんど傷も曲がりもない材が別の山に積まれて1.5倍ぐらいの値段で売ってた 四角い木のブロックから球状のものを作りたいんですが、適した工具って有りますかね?
20cm×20cmくらいの大きさです。
ジグソーとかは板相手の加工が前提だし、ヤスリは時間がかかりすぎるんですよね。 2x4材の値段ががが 6f=700円 12f=1480円
何れも10%税込み 以前の値段の2倍!
何時まで続くのかそれともまだ値が上がるのか >>452
為替だけで言ったら
今後も円安に触れやすいらしいから
木材に限らず輸入モノはまだ上がり続ける余地があるらしいです。 ツーバイ6Fが318円とかで売ってる地方の奴
トラック目一杯に積んで九州まで持ってくればワンチャンあるぞ >>454
ちょっと100トン分買って九州行って億万長者になってくるわ >>456
10tトレーラーにどんだけ積めるか計算してみろw 切った庭木を使ってペン立てとか鍋敷きとか作ろうと思ってるんだけど
樹皮って残したままだとやっぱり後でそこがボロボロになるよね? ペン立ては生木のままで作ってもすぐ汚れるしニスで固めるなら保つんじゃね
鍋敷きはニス溶けそうだが >>456
このスレの九州人が騒いでるだけ
価格高騰から戻りつつある中、
高い時に仕入れた在庫が残ってるとか
近隣の相場とかの微妙なバランスで高止まってるだけ
時期にバランス崩れて一気に下がる 今日もナフコに行ってみたらまだ318円だったわ
25本ほど買ってきた ビバホームは値上がってたのに
ナフコは偉大だわ >>462
いいなあ
25本もあったら色々作れるね YouTubeでよく見るのですが、木材接合に木工用ボンドではなく水っぽいのを染み込ませる接着剤みたいなやつ、あれはなんて言う接着剤ですか?
ボトルの先にホースが付いていて、それを接合部分に染み込ませて接着しています。
説明が下手で申し訳ありません。 瞬着じゃね?
小物作ってる外人がそんな使い方してるのは観た事ある 浸透性の瞬間接着剤ですね。ローズウッドの虫穴埋めたりとか、仕事で良くやります。 >>467
ああ外人さんがCA glueって言ってるやつか 高杉ィ〜 高杉ィ〜〜〜
タカスゥ〜〜〜〜ギィ〜〜〜〜♪ 1x2の1800くらいのやつ?540円くらいした!!
複数なら杉を縦引きするんだけど1本だけだから買ったけど。高くなったんだなぁ。 ちょっと前にナフコが安いと書いてあったので行ってみたら無茶高かった
2*4の6フィートで658円だったかな?
て、買うのやめてコーナンに行ったら398円だったので25本買ったよ
8フィートが688円?だったのでそれも買えばよかったと後悔してる 木工の範疇外な気もするけど
パーティクルボードがどこにも売ってないわ
調べると秋口から品薄らしい
今までなんて見向きもされてなく放置されてたのに
業者がホムセンの奴まで買い占めたっぽいなあ パーチは品薄ですよ
通常ルートで手に入らす、割高な別用途のものを廻してやりくりしてる 来年の春くらいにはウッドショック終わってほしいよね 次は接着剤がなくなって合板・集成材作れませんとか
何が起きても変じゃないそんな時代だよな >>479
一般の仕事人よりも趣味人の半端ないDIY無駄金使いまくりハイスペック追求ってのもあるからなぁ.世の中広いよね
モデル名を上げて違いがわかりませんなら再度聞いたらどうでせうか? 嫁実家のウッドデッキがノラ猫にガリガリされてボロボロだからホムセンに木材買いに行ったけど高い高すぎる >>479
ホムセンのは壊れやすい上に細い修理が効かないって工具屋が言ってた。
基本ユニット交換や買い替えになるって。プロ用はビス一本から発注出来るらしい。 >>483
でもその修理代がDIYモデル一台買うくらいかかるんだろ? ちと違うよ
メーカー毎にそしてシリーズ毎に多少違うが
展開図と部品表、廃番互換情報出してるか出してないか
気になるやつについて一つでいいから
モータ軸を支えてるベアリングのパーツ番号調べて、それの入手単価確認して体験したら良いよ。
数分から半日で体感出来るレベルだぞ。 >>485
自分で分解修理できるならそうだろうけど店舗に出したらDIYモデル買える修理代とられるじゃん 工具メーカーの直営部品流通拠点に部品店舗受取予約しておいて本体現物持込で無理言って頼めば例えばボルトの付替え「作業」無償でやってくれる可能性は業務用ならあるかもな。営業さんが忙しくなければ。 >>487
モーターのベアリングパーツの話からボルトの付け替えに急に難易度下がったね ベアリングでも同じだ、工具ないけどどれ買ったらいいって聞いたら裏の工作室でやってくれるかもよ。よほど変な作業工具必要で本社行くような物で無ければ。
それはさておき、部品入手性だ一番の問題は。 ホムセンの陳列棚の前のに〜ちゃんに部品聞いて全部メーカー問わず即応出来たらそのに〜ちゃんホムセンなんかにいたら勿体ないよな。 年末年始に色々作ろうと画策してるんだけど、未だに木材は高騰したままかな? 今後も高騰が続くって予測もあるし、諦めて今の内に買っといた方が良いのかも 作業馬作るのに2×4、12F
次に棚作ろうと1×10、12F
買ってみたら、結構材料費かかるなーと思ってたけど
木材高騰してたのか・・・
電動カンナ買うほうが良いのかな 近くのナフコだとツーバイ8Fが6Fの3倍の値段するわ
6Fのウマ2つ並べた方がいいな 買えるときに買いためておいた材料が今生きてくるな。使わなければ死蔵だけどなっ プレーナー欲しいなあ
置く場所と値段がなあ
プレーナーあったら廃材DIYもかなり捗るよな。
クッソー リョービのやつは小型で持ち運べるギリギリ重量(26kg)だからおすすめだぞ、中古でやすいし。
マキタのは28kgたが値段が高い。
他のは35kgくらいあるはず >>412
高いのにすぐに切れなくなる。
再研磨も出来ないし割高感が否めん。 最近引っ越しして壁掛けテレビにチャレンジしようと調べてるんだけど
ツーバイ材死ぬほど高くなってんね
うちの近所だと12fで1500円くらいする >>507
使えるけど、塗料だけ剥ぐのは困難で木材の反りを考えると2mmくらい削るような?
うちはウッドデッキの修繕したときとか2*6材を取り外したら自動カンナで再生して他に利用してる >>508
ありがとうございます。
今週に入ってコーナンも木材類が一回り値上がりしてる感じ。
リョービの一番安い自動カンナを本気で検討中 >>509
俺はそれ使ってます。
ヤフオクだったかな?中古で買って。
中古だとブレードがちょっと欠けてるかもしれないけど(カンナがけすると一本線みたいに残る)、何度か欠けをずらして通せばokだし、新品ブレードに交換してもやっぱりちょっとは欠るみたい。
注意点は他のやつより鼻落ちが目立ちやすいのと集塵ポートがないことかな。
集塵ポートがないとクズが丸鋸の1000倍くらいあるから大変なんですけど、大きいブルーシートみたいなのを敷いた上でやって最後にかき集めてます。
それでも荒材を好きな厚みにできるのはすごい。私は赤松とか杉の棒(垂木用とか)を買ってきて好みの厚みに調整して使ってます。 >>506
一時的なものだろうから待ってれば戻る
が、壁掛け程度なら本数しれてるから年内に完成させて
いい正月を向かえるヨロシ さすがに突っ張りのツーバイにダボ継ぎは悪手だと思うが
それを考えてしまうほどに長さと価格の対比がおかしい 久しぶりにホームセンター行った
合板の価格が偉いことになってるね
倍近く値上がりしたんじゃないの?
ちょっとした棚作ったりしようとしたけど
躊躇中www 板を分割してあと3cm足りないところを端材で埋めたらクソみすぼらしくなった
これは工夫とは言えない 皆さん廃材活用を真剣に考える時期になりましたね。
DIYは知恵を楽しまないとですね。
接合やらの新しい技術を学ぶよいきっかけかもですね。
とにかく手間がかかりますが。 丸太から2cm角×30cmぐらいの角棒作りたいんだけど
スライド丸のこ使ったら危ないかな? 自分で危ないかどうかの判断付かない奴がDIYやるとかすごいな >>525
なんか良い方法無いかなあ
丸のこテーブルがあれば一番簡単なんだが
>>526
危なくない方法とかあったら教えてほしくて書きましたw
すんません バンドソーで挽き割って手押し鉋盤で平面出して自動鉋で厚み揃えればいいよ 手間と危険性考えたらホームセンターで角材買う方がよっぽどいいんじゃ? 丸鋸レール作って丸太を馬に固定して
馬とレールをうまいこと固定すればなんとかならんかな 丸鋸で不安定な材料をカットしようとしたら暴れてしまうのでは?
バンドソーでやるか、なにかに固定してチェーンソーで攻めた上自動カンナとか?
2cm角って細くて辛いんじゃないかな? >>533
そう、こんなイメージだったけど
上の呪文は何?
>>534
材は台にビスか何かで割ったあとでも動かないように固定するの >>535
無理じゃね?
丸ノコのブレードをたくさん出さなくちゃいけなくて、でも、たくさん出したらちょっとでも部材が斜めに動くとブレードがひっかかって危ないんじゃ?
俺はバンドソー持ってないからやるとしたらルーターテーブルでビットを少しだけ出して削る、またはルータープレーナー行為かな? >>535
来年から旧字体で全ての文を書こうという俺の決意、今回のレスとは無関係だスルーしろ
すぐ後のかたの言う通り、材固定してルーターなりなんなりがセオリーだと俺も思うが
無理くり挑戦する姿勢は好きだぞ、ただし安全第一でな やるなら一ヶ所端の方をナタか斧で割って鉋で平面にして安定する基準面作った方が良いよ 丸太のサイズ次第だけど、電気鉋で最低でも対向2面をある程度平らにしてタイコにしてやれば固定しやすい。
板にせよ角材にせよ、一番外側の丸い部分は捨てるから、タイコ→大角材→小割、の順で。
四方柾の角材だとちょっと面倒かな。 >来年から旧字体で全ての文を書こうという俺の決意
うわぁ >>533
材は固定しないで丸鋸固定すれば?
それテーブルソーひっくり返してるようなもんだろw デスク用に、幅1800mmの天板を探しています。
集成材パインと、スギですとどちらの方が硬い(傷つき難い)ですか?
調べてみたところ、両方とも柔らかいようですが若干パインの方が硬いとのことで、
天板にするならパインの方が良いでしょうか?
スギの方が3000円ほど安いのですが、3000円の価値がパインにあるのか・・・ 杉は柔らかい。
すぐに凹む。
加工はしやすいが、天板には向かないんじゃないかな。 パインも柔らかいけど杉ほどじゃない
赤松集成材(多分パイン)、塗装重ねればそこそこ固くなるけどボールペンの痕がそのままつくぞ
杉は塗装してもへこみまくる >>545 >>546
若干杉の方が柔らかいのですね・・・パインにしてみます!
ありがとうございます! 材料取りに古い大工箱をバラしていたら10cmくらいある釘埋まってて丸鋸キックバックした あけおめ。
早々にDIY家具の塗装始めた。
乾燥待ち中 >>547
デスクマット使わないならせめてタモだろ みんさんの地域は国産の杉野地板も高くなってますか。 >>551
ありがとうございます
せっかく作るなら金額多少はねても良い気がしてきました
タモも探してみます ひねり入ってるクソ1×4を買ってしまった・・・・・ そこで質問なのですが2✕材なんか使う時(接ぎ合わせの時とか)カンナはどこまでかける物なのでしょうか? ツーバイ材をカンナかける意味がないのでは?
厚みを揃えるため? Build a bench top with 2x4's
これでググって動画見て感じてみた? なんでプレーナー処理してあるツーバイ材でやるの?縁取りも邪魔だし。
建築用の赤松とか使えばいいんじゃ? 自動車のスレッドでいい回答がなかったのでここでお聞きしたいのですが画像のようなシフトノブを持っていまして上部のシフトパターンがよく消えるようなので使用前に対策をしたいのです
ニスが塗ってある上に新たにニスは塗っても大丈夫でしょうか?
パターンが消えるのが怖いのでヤスリはかけたくないです
またなにかよい保護材などあれば教えていただけると幸いです >>565
下の塗装成分が正確にわからないと正解は無いよ ウレタン以外だと手の脂とか食べ物の油脂類がついて塗料が溶けそうだし
文字のとこ掘ったらどうや? >>564
シフトのパターンなんているか?近くにシール張っとけばいいの シュリンクしちゃうのが一番だと思った
コンドームでもかぶせとけ >>564
車の内装掃除で印刷物が一回で消えた経験は無いんだけど、アルコールのウェットティッシュとか弱い物で消えないかテストしてから脱脂してクリアのウレタンニス3回位薄く塗り重ねた上でコンパウンド当てたら良いんじゃない
途中の水or油研ぎは#1000以上で、研磨力落とす為にヤスリ同士の共ずりしてから、消えて欲しくない部分は触れないか細心の注意はらいながらザラついた手触りが消えるだけに留めて
吹き付けができるならアレだけど1回目の塗装で思ったように塗れないから溶剤で一旦拭くって事したら消えると思う。伸びが悪いから溶剤で薄めて塗るってのもやめた方が良いかも
良い似たような大きさの球体で一回でも練習した方が色々分かると思う
消えたら消えたでシフトパターンの部分だけ切りとった紙を密着させて色付きスプレーで吹き付けるとか
まあ自己責任で シフトレバー見ながら操作しないから消えたって構わない そっか! 車検時は元のレバーと交換するかシール貼る 10年以上昔、車検に出したらガムテープにマジックでシフトパターン書いてあった 現在の木製サッシなる物は何材で出来ていてどんな処理加工しているのか? 珍しい樹種、たとえばマホガニーとか桜とか、そういう材料はどこで買えますか?
カッコいい家具を作りたいのですが、ホムセンいっても杉か檜しかなくて。 >>579
ネットでググればそういう材を専門に扱ってる業者がいる >>579
ホムセンの材って最底辺レベルのものしか置いてない印象しかない
回転率の高い合板とか2x4以外を買う場所じゃないな 意外に材木店ってそこら辺にたくさんあるもんよ
スマホのグーグルマップで材木と検索してみるといい >>582
ちょっとでも気が利く人間ならまともそうなの選んで持ってくからな
選別落ち掴んでるようなもんだ 材料費が…
安く上げるために野地板を電気カンナで仕上げて接ぎ合わせしてます… じつは野地板も値上がりしてる
もとがやすすぎるから気が付きにくいけど AC電動工具(丸ノコとかトリマーとか、あと集塵機も)を使いだしてから電気代上がった気がする。
そりゃ1000Wとか平気で使う器具ばかりだから上がるのは当然だけど。。
長い目で見ればやっぱバッテリ工具の方が安上りなのかなぁ 彫刻って時間と労力かかる割にお金にならないからお前らさんには人気なさそう ラワン12mmサブロク合板2500円超えたww
もはや高級品だな 元々ベニヤ関係は春先に品薄値上がりすんのよ。
ウッドショックでさらに拍車がかかるか。 横90cmくらいのまな板ほしいんやけどマトモに買ったら15000とかするので何とか自作したいとおもっている
杉とかの材の表面にカンナかけたらええか? 欅のほうがいいよ
杉は柔らかいから刃で傷になりやすい 大きいホムセンならヒノキとかヒバの無垢くらいは置いてあるよ。
最近はカッティングボード用に端材みたいなのも置いてある 檜は匂いが強いからまな板には向かないと思う
欅の材とかならネットで探してみたらいいよ 皆さんありがとうございます
近所のコメリには桐の無垢板くらいしか置いてないので桐をまな板にしようかと思います。 桐ってなにかのギャグかな
着物入れるタンスの箱みたいなやつが桐だぞ
あれがまな板になるかどうかなんて見れば分かるだろ >>616
は? 桐のまな板って超最高級品だぞ!? 「まな板 木」で検索して一番上に来るここ見れば?
https://my-best.com/2945 桐のまな板って安もんだろ
ダイソーで300円で売ってたぞ
すぐ乾くし刃当たりも優しいがヘタるのが早い まな板削りたいけどカンナの台直しもできないしなぁ・・・ あ、桐製は考え直します・・・・もう樹脂まな板でもいいかなと https://dotup.org/uploda/dotup.org2723413.jpg
ご参考までに桐まな板です
新潟の銭湯のおみやげコーナーで購入したものですが、実用してます
柔らかいとのことですか、研ぎ回数が減った気がします。刃に優しいかもしれませんね えぇ〜バラす気なのか!?
俺とお前の秘密だって約束したじゃないか もともと90cmのまな板が15000円もするという話だったから奥行きと厚みがわかんないのでなんとも言えないかもしれませんけど、まな板に使える素材でホムセンで買えるそれなりの価格のものを教えてあげたらと思う。 いい歳してガキみてえなこと言ってんじゃねえよ爺さん ヒノキの2*4材2本を2分割して接ぎ合わせれば900*360くらいの作れるでしょ その最高級のまな板とやらを実際使ってる腕のいい料理人かまたは金持ちなら粘着もわかるが
たったそれだけの知識で死ぬまで人を馬鹿にできるちっちゃい小物がいるなw >>627
良さそうな物ですね!ありがとうございます。 この桐まな板ではまだやってないけど、DAISOのまな板でかんながけは何度かやってる
買ったばかりのかんなで、せいぜい趣味の木工でSPFの糸面取りくらいにしか使ってない刃だからか
素人でもきれいにかんながけできましたよ 最高級桐まな板50万使ってる人感触どうですか?
それは長年の使用に耐えるものなんですか?
あと清潔に保つ技を教えて下さい ホームセンター以外で木材買ってる奴って
プロしかいないよな?
一般人には材木屋とか敷居が高すぎだよ 同じ木材をたくさん買うときは木材屋
無垢フローリングとか プロ以外でフローリング貼る奴なんて
レア過ぎるだろ
95%はそこまでしないぞ フロア材なんて建材、製造メーカーに直注文発送だろ?
事象一人親方で皆発注してるよ まぁフローリングの張替えまでdiyでやるひとは少ないけどあんま難しくないよ。動画で覚えられるし工具もたくさんあるし。
木材屋で頼むとロット販売になるからたくさん使うときじゃないと買えないけどね 鉄砲買ってたら元取れないしな
フロア釘も疲れるし
オレはミニビスで2間仕上げたよ 捨て貼り工法でのフローリング材303×1818の貼り方って根太に対して直角方向に貼らないといけないの?
根太に対して平行じゃダメなの?
根太は303ピッチだからフロア材の繋ぎ目が根太から外れて強度が落ちるってこともなさそうなんだけど
教えて大工さん >>658
悪くないけど割り付けせずに適当に貼った場合、根太に掛かっていない合板の端とフローリングの端が偶然一致したらそこは弱くなるね。 ロシアの問題で今以上にウッドショックになりそうだよね
2×4材1本1000円以上になったらどうするよww >>658
なんのための捨て貼りなのかを考えれば答えは出ると思うけどね。
ボンドもあるんだし自分の家なら難しく考えなくていいよ。 高いとこにヤンマガぐらいの薄めの雑誌挟んで
低いとこを踏んでバキッって言わす
てか組むとき起こして組んだらガタガタしないんだけどな なんだそれは
棚の上にのってジャンプすればいいのか? >>664
床の傷つき防止にフェルトを脚の裏に適当枚数貼る
市販品の組み立て式の椅子やテーブルでも多少はガタつくし
床自体が完璧な平面じゃないし >>670
でもツーバイ自体が歪んでるし仕方ないか。ありがとうございます。 厳格所長「来週まで配達休みたいだと?戻ってきてもお前の居場所は無いが、それでもいいなら好きにしろ」 >>669
イスの足にフェルト貼ると、フエルトが砂をかんでしまい、余計傷つく
あとホコリやら髪の毛やらやたらとくっつくし、フェルトのメリットはあらへん >>674
椅子脚の傷つき防止は何がいいかな?
新築でそろそろ家具を運び込む予定なんだけど >>676
ツルっとした奴張るぐらいしかあらへん、なんもしないのが一番かも
フェルトは砂噛むと悲惨、大きな傷付く、全部はずした うちフェルトっぽいの貼ってるけど傷なんか付かないな
室内だから砂がないからかも 双輪のキャスターをつける
これがうちの最終最適解だったね 椅子の脚のフェルトが砂を噛む心配するような環境にいるやつが傷の心配をするなんてどーゆーこと? >>681
なるほどね
ニトリに椅子ソックスにコレ付いたやつあった 薪ストーブの時代くるか!?頑張れば燃料集められるってのは魅力的。
石油も頑張って働けばお金で買えるんだけど >>688
先頭に立って行くあなたを隠れて見守ります あってよかった電気カンナ。
もう荒材で凌ぐしかない カフェ板半分に切って
お求めやすい価格になってた
元のに換算で1.6倍だけど >>693
カフェ板買おうと思ったら2m1980円+税だった。1年くらい前980円だったからもっと買っておけばよかった。2x4や合板は結構ストックしてるけどな。
パレット何十枚かもらえることになったがゴミ屋敷かクズ屋みたいに思われるからやめてと家族から非難GoGo 木材のささくれで指指さないようなオススメの手袋あったら教えてくれませんか?
防刃とかは見つかるんですが、トゲが刺さりにくいのがどれか分からず… >>697
自分は耐切創のケブラー手袋してる
手のひら側に牛皮も貼ってあるやつでグリップもばっちり ゴム手が入手しやすいな
軍手は刺さった棘が繊維に絡まって取れにくいとか、そもそも棘の貫通力に対して防御力が低い
蒸れない・臭わないのはいいけどね 普通に牛革手袋で自動鉋かければ?持ってかれることもないし。
あとは素手でいけるだろ?
まさかと思うがカンナかけずに棚を組むきかな?
>>697
>>698 手鉋すらかけてない棚を使うときは手袋必須だね。
>>704
スゲ〜。ナイス ホームセンターでプレーナー済みの木材を使うのが普通では? >>708
えっ?そうなの?
山から伐採して自然乾燥させたあと挽き割りしてるのが普通だと思ってた サンダー買おうかなと思うんだが、
四角のオービタルサンダー
円形のランダムサンダー
まず買うならどっちが良いかな。 ちょっと聞きたいんですが
ドリルビット使った後オイル塗ってますか?
塗るのが正解なら何がいいですか?
556でもいいのか分からないw はああああああ高すぎ高すぎ高杉
趣味で木材なんてもう使ってられねーわ!! >>716
ペール缶に入れたドリルビットに灯油が浸るまで入れておけばいいよ。
使う度に灯油を拭き取る面倒な作業があるけど錆びない。 >>719
ありがとうございます
しかし拭くのは面倒ですよね・・・
スプレーでも拭かなきゃダメなのかな? なぜ塗るのか?錆び止めかな?
あんなもの消耗品だから錆びる前に先端が欠ける
使用頻度が低ければ錆びるのか、手の脂などを拭き取った後ミシン油でもマシン油でも塗ればいい
ちょっと錆びて表面がざらついてる方がビスによく噛み込んで調子良くなる気もする 無垢材の水槽台を再塗装する場合、お勧めの塗料はありますか? 継手のモデルで男木-女木の組み方分かりやすいようにそれぞれ白黒の木を加工している動画や写真ありますけどああいうのは何の木を使っているのでしょう? >>727
どういった写真か知らんけどモデルなら着色してんじゃない?
リアル黒い木なら黒檀とかだろうけど刻むのは泣きが入るね ウォールナット メイプルですか。
皆様ありがとうございます。 元の塗装がアクリルラッカーみたいな塗装なんですが、所々剥げてたりするので、見栄えを良くしたいのですが、上から同じ様な塗料を塗ったら剥がれてしまいますか?
元の塗装を落とす場合はヤスリで削るしかないのでしょうか? 元の塗装が中途半端に残ったうえから塗装すると悲惨なことになるよ 旧い学習机をリニューアルしたいと思ってます。
具体的には天板をクラシックワックスをかけるのと引き出し部分をブラックに塗り替えたいのですが難しいでしょうか。
天板はメラミン化粧板のようで、グラインダーの紙やすりで塗料を剥ごうかと考え中です。 >>737
圧縮ボードなんでしょ?
化粧板を一皮向いたとこでワックスなんかは染み込まないと思うけどね
そういうのは無垢材質向け
缶スプレーで塗装するにしてもミッチャクロンやシーラーを下地にしないと弾きそう >>739
了解です。
無理しないようにします。ありがとう ミゾキリってDIYで使い道あるかな?
近所のリサイクル屋で新品同様のマキタのやつが3000円で売っているのだが。
幅の違う替刃も三つくらい付いていた。
買うか迷う。買っても使わないと勿体ないし。 >>741
その値段ならとりあえず買って使い道を作る
ただ、その値段盗品じゃないか心配になるな 溝切りは代用できる便利な道具があるから専用工具に魅力を感じない
丸ノコやルーター、トリマーの使い道を狭めてるような気がして
レール戸や窓枠を定期的かつ大量に加工するなら欲しいと思うだろうけど ミゾキリって板の繊維方向に溝を掘るやつでしょ。
板の横方向に溝を掘る事は出来るの?
例えば棚板を側板に固定する時に側板にホゾを掘るなど。 >>746
横方向のミゾキリも出来るんですね。
てっきり繊維が捲れてしまって出来ないと思っていました。
それとも横溝専用の刃があるんですかね? >>748
普通にバリバリ出るよトリマールーターじゃできない一発掘りができるのが強み
それが許されないなら事前にカッター入れとけばいいだけだし こんにちはお世話なります
相談なんですが
タジマの墨つぼを買って練習しています
糸はゴムじゃあるまいし、なぜパチンとやれるのか原理がわかりません
やりたいのは1.5mほどの水平ラインを引きたいのです
針をさして1.5m糸を引き出すときはゼンマイ(?)が効いていてピンと張れるのはわかるのですが
そのあと指で5〜10センチ持ち上げると、とうぜんたるむんじゃないですかね?
指を離すとダルんと糸が垂れるだけで、パチンとならんとですよ
実演できる先輩などいない会社で独学のため、何もかもがわからない >>750
ネタだろ?
ゼンマイ側を固定してないとか次元が低すぎて理解に苦しむ 糸を引いたあと
リールをロックしてないんじゃないの >>750です
つまり糸をはったあとはゼンマイの引く力じゃなくて、ロックして自力で強く糸を引かないといけないのですね
ちなみに鶴首とかいう押さえ板が出ているタイプですが
なかなかコツがいるんですかね
強く引くと針が抜けそうです >>754
ゼンマイはあくまで糸を片付けるとき自動で巻けて便利というだけで、墨付けのテンションのためではないよ
針が抜けて危ないから、最初は誰かに持っててもらえばよい。
そもそも針が刺せる素材とは限らないから、手で押さえてもらうことはよくある。 >>750です
何回かやれば簡単に墨を打てるようになったぞ
たいしたスキルでもないのに偉そうにマウントとってくるカスがいて驚いた (大したことじゃないのに、パッとわからないものなのか
こんなやつは一事が万事で、アレなんだろうなぁ) >糸はゴムじゃあるまいし、なぜパチンとやれるのか原理がわかりません
買う前にこれ言うならわかるけど、買って手元にあるのにこれだからな
しかも動画でどう使うかも調べようとしない
やべー奴よ ここで聞かなきゃ全く使えない無能だから丁寧に教えてもらえたのに、この態度。呆れた >>750です
758は違いますよ
まだパチンとはやれてないです >>750です
昨日の現場で実践しましたが、わりとパチンとやれました
これで大丈夫です
ありがとうございます 家具作るのに10枚単位で買っていたロシアンバーチが底をついた。
すぐにも欲しいが恐ろしくて代理店に電話がかけられない。 >>769
すぐにでも問い合わせたほうがいいよ
この調子だと数年はロシアへの経済制裁が続いてロシア材は一切輸入されなくなる >>770
んなこたーない
それじゃあ両国の経済がたち行かなくなるから妥協点として量の制限と値上げが当面続く
サケマスの業界も今それで揉めてるけどそんな流れ
紛争もピークは過ぎたから年内が目処ってとこじゃないかな
とはいえ一旦上がった価格はどの業界も下げることはしないので買うなら遅きにしても今 ダイソー200円のF型クランプを使っているのだが、
まあまあ便利なのだが、かなり使い込んだので
赤いレバーを回して締め付けても引っ掛からなくなり締め付けられなくなったのだが、
そこで新しいクランプを買いたいのだが、
おまえらどんな奴使っているの? ダイソー200円のF型クランプを使っているのだが、まあまあ便利なのでかなり使い込んでいた。
ある日、赤いレバーを回して締め付けても引っ掛からなくなり使えなくなってしまった。
そこで新しいクランプを買いたいのだが、みなさんはどのような安物クランプ使ってますか?
(1個200円以下でお願いします) 質問お願いします。
画像のような間取りの教室に展覧会のようなものを開きたい。部屋に入るとまるで教室じゃ無いような空間を目指して作りたい。だから教室の壁は見えないように、窓からの光は入らないようにして間接照明とかを使って雰囲気を出したい。
そのために画像の赤い線上に壁を立てたいです。方法はある程度決まっていて、あとは壁の材質なんですが、どんなものがいいんでしょう?学校の教室、部活動程度の規模でやるのでなるべく低コストに収めたいです。あとはなるべく軽い素材で。何か良さそうな素材知ってたら教えてください。
(プラダンとか発泡スチロールの板とかは高いんですかね…?)
https://i.imgur.com/6yIZ3Rp.jpg 体育館とか視聴覚室のでっかいカーテンや壇上の幕剥ぎ取れ 壁はラワンベニヤ、OSB合板、針葉樹合板やろな
どれもそのままだとみすぼらしい板だから塗装とかは工夫しな。暗幕で隠してもいい
立体の展示物用意できるなら中央の壁無くして展示台にして
閉塞感と壁面コスト減らしてもいいと思うけど
おそらく写真か絵だろうし難しいだろうな 安くて遮光性を得るならブルーシートの黒いやつ(農業資材)を壁やパーティション(借りる)に
貼るようにすればそれなりに安くは上がると思う
質感とか軽さとか堅牢さとかを求めるならそこは予算次第 間接照明って所でなんとなくジャングルジム焚き火を思い出した マンション住まいでDIYしてる人って基本屋外でやる感じ?
俺は屋内でやる派だけどバンドソーと鋸作業だけは土日の昼にやるようにしてるわ。木屑の処理大変だけど >>787
絵仏師良秀ですね
アートはときに犠牲を伴うものです 模造紙を折りこんでシェード風にするのが安くすみそう
手間はめっちゃかかるし終わったら捨てるしかないけど 木枠の窓の下のレールの木材がちょいぼろぼろになってきたんですが
どうなおしたらいいでしょうかねぇ
パテ? >>791
状態も作りもわかんないからパテでどうぞとしか >>791
サンドペーパーかけて木工ボンドかパテで傷埋めてサンドペーパーかけてニス塗りまくればOK 昼間に画像上げるわ
、、、築が古いからねぇ、一回木工パテで補修したけど
その下に水分はいってパテがういちゃって
もうボロボロ、、、 サンディングシーラーってザクザクと削れるけどあんなのを下地にすると
上から塗装しても簡単に凹んだり削れたりしそうだけどどうなんだろうか?
ニスを刷毛塗りだと厚みがあるけど缶スプレーだと極薄だしほぼ
サンディングシーラーそのままの強度ってことだよね サンディングシーラーは塗装の吸い込みを防ぐだけではなく、塗装面を平滑にする役割もある。鏡面仕上げなどではシーラーの段階でツルツルに仕上げとくとあとが楽になる。研磨性が悪いと処理しにくい。指摘の通り強度はないので、厚塗りするものじゃないと思う。 ギターとかかなり厚塗りしてる人多いけど置いたりぶつけたりしたら
結構簡単に凹みそうだし手で持ち運んだりするものには向かないのかな
2液のウレタン厚塗りとかのほうがいいのかも クランプってレバーを回転させて締め付けるやつと、レバーを握って締め付けるやつが
あるけれど、締め付け力が同じくらいならどっちのほうが使い易いかな? 同じなわけがない
圧倒的にネジ式の方が強い
比較にならないレベル >>801
レバー式は仮留めの仮留めに使う。
レバー式で簡単に留めといて、ネジ式でしっかり締める。片手しか使えないときはホントに便利だからね。 >>803
>同じなわけがない
だから同じくらいの締め付け力の
2製品を比べた場合の質問だよ。 ささっと固定したいときはレバー式じゃないの?
知らんけど >>805
桁違いだから同じ締め付け力の候補2つが有り得ないって話だよ レバー式ってこう言うやつでしょ?
/dp/B097GWHJB9/
/dp/B091G8CMNK/
後者なら350キロもの締め付け力がある。
ネジ式、レバー式どっち使うかは好き好きだと思う。 カインズのDIY工房借りてみたよー
晒し者で動物園みたいだったよー
挙句の果てに店員と間違われたよー ブナ材(ビーチ)でテーブルを作りたくて1000×300くらいの板を探してます。ホームセンターで気軽に手に入るのかなと思ってたんですがなかなかなくて。とにかく安く手に入れたいんで無垢じゃなく集成材で充分なんですがやはりネットが1番安いんでしょうか? 他にもっと安く手に入れれる方法あれば教えてください。 >>815
店頭では需要がないから在庫しないよね
たとえあっても希望のサイズがないとか無駄が出るとか
以外と通販のジャストカットでも刻む手間やロス考えると高くないよ 自分でつなぎ合わせて作ればいい
ビスケットとかカッターとかその為に有るんじゃないの? >>815
【比較】初心者DIYでも広葉樹無垢材を買うおすすめの方法【ウォルナット・オーク・ナラ・チーク・チェリー・タモ・輸入材・国産材・銘木】
https://youtu.be/CG5WboSIjLY
【無垢材】マルトクショップで得するための5つの方法【銘木DIY】
https://youtu.be/pZuZwmts5uQ
ネットだとマルトクショップが納期かかるけど一番安いらしい >>818
マルトクで買ったことあるけどなかなか良いよね
けど樹種や材寸や納期もショップによってラインナップ違うから一概には言えない ダイソーの200円Fクランプを2年使ったら
摩擦が無くなり引っ掛からなくなったんだが
治せるかな? >>815
ちょっと大き目のホームセンターとか、
地元の材木屋
などに行けば簡単に入手できるだろ。
ヤフオクもある。 左右4箇所に棚柱をつけ可動棚にし電子レンジを置く予定です。
幅650mm、奥行き500mmです。
電子レンジの重量は20kgです。
カラーメラミン化粧板を棚板にしようと考えているのですが、棚厚は16mmで大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。 >>824
例えば
https://d-engineer.com/unit_formula/haritawami.html
このサイトで
ヒノキの場合なら
両端支持、等分布荷重、20kgの条件で
板厚 たわみ合計:δ
12mm 2.703mm
14mm 1.781mm
16mm 1.254mm
18mm 0.912mm
20mm 0.691mm
24mm 0.431mm
となったから、16mmでもいいと思うが俺なら20mm以上にするなあ。
16mmでも十分に支えられるとは思うが、20キロの電子レンジに対して、
16mmだと見た目が華奢だと思う。
あとは君の判断に任せる。 >>824
幕板や鋼材で補強を入れた方が棚板の変形も防げると思う >>826
ありがとうございます。
ナフコとハンズマンを探したのですが、メラミン化粧板の白がどちらも16mm までしか置いてありませんでした。
たしかに見た目は薄いと変になりそうですね。
店員さんに20mmがあるか聞いてみます。 >>828
ありがとうございます。
素人には難しそうです…
もう少し厚みのある板を探してみます。 メラミン化粧板とヒノキを同等の剛性と考えてはいけない。
ざっと>>826の計算の3〜5倍はたわむと考えた方がよろしい
まずもって補強をつけるべし >>831
ありがとうございます。
店舗になければAmazonとかで20mm以上のものを探してみようと思います。 難しく考えすぎ
真ん中がたわむのなら支え入れればいいだけなのに >>833
ありがとうございます。
ナフコのwebを見てみたら18mmまでならありそうなのでこれで試してみてダメなら補強いれる方向で考えます。 >>834
耐荷重は棚柱が60kgまでで下地もあるので大丈夫だと考えています。 826のサイトで計算に板幅考慮しないの
それと両端支持、等分布荷重で何故たわむのか
誰か教えて 別に薄い板で下に棒つけりゃいいじゃん
床下のネダみたいに 9mmベニヤでも耐えられるんだから耐荷重はクリアするんだよ ヤング率とかいう指標があるよね
まあ16もあれぼ平気だと思うけど >>838
バカみたいな質問で申し訳ないんですが、下に棒つける場合はその棒も左右壁に固定させないと意味ないですよね?
それとも板の下に棒つけるだけで剛性上がるってことですかね? マジレスするとレンジの足の幅に合せるとほぼたわまなくなる >>841
それが直感的に分からないなら工作は向いてないな 両側の壁に接しない短い棒でもたわみは緩和されるよ
あまり美しくないけど他に手がなければ効果は望める >>848
ありがとうございます。
18mmのメラミン化粧板はありそうなのでそれで作る→だめそうなら下に補強材入れるか、9mmの棚板重ねて化粧板用テープで隠す。
これでやってみます。 >>841
こんな記事も参考にすると良いかも
金具で補強すると簡単だよ
デスク天板のたわみを防ぐ安くて効果的な方法。補助金具でのピンポイント補強が個人的にはおすすめ
https://www.naenote.net/entry/desk-board-simple-reinforcement
自分だったら塗装済みのスチール製L字アングルを裏面にネジで貼り付けるかな
600mm長なら1本500円くらいで買えるし >>850
ありがとうございます。
こんな方法もあるんですね。
背面側に補強金具をつければ見た目も目立たないしこれなら自分でもできそうです。
18mmでダメそうなら補強金具か、下からL字金具で支えるようにしてみます。 >>851
そもそも棚板にスライドレール付けて可動式にするんでしょ?
電子レンジってかなり重量あるけど全体の強度は大丈夫かい?
メラミン化粧板は圧縮には強いけど木口のビス選定も重要だしスライドさせると転倒モーメント働くから板の厚みは妥協すべき点ではないかと >>852
スライドにするつもりはないです。
>>847の写真のような棚柱で左右4箇所を支えるつもりです。
たわむようなら補強しようと考えています。 >>852
自分が可動棚と書いてあるのがわかりにくかったですね。
すみません。
自在棚というんですかね。
それを作って電子レンジを乗せたいです。 >>847
力学的に梁(長い棒や板やそれに準ずるもの)って両端で支える(両手で持つのをイメージするといい)として(もちろん片持ちもあるけど割愛)
荷重(重さ)がその支えるとこから離れるほど(この場合中央になる)たわむのよ
レンジの足が真ん中だけにある場合と両端にある場合と想像してみるとわかるけど
両端にある方が同じ重さでもたわみにくいの(不思議だけどそれが梁の力学)
両端の足の間隔が狭ければ狭いほどたわみにくくなるの(1.8mの棚板の真ん中に乗せるよりレンジ幅ギリギリの方がたわみにくい)
だから深く考えないで市販のレンジ台を参考に12mmか16mmの厚みの板を使えばいいと思う
気になるようなら邪魔にならない後に角材を横に渡せばそれだけでもたわみにくくなる
支えの棒は冗談だから気にしないで >>855
ありがとうございます。
非常に参考になりました。
とりあえず作ってみてたわむかどうか試してみます。 上何センチ、後ろ何センチ、左右何センチ
空けろとか書かれてるの
ガン無視で作ってそうだね >>857
上下は調節できますし、背後左右は問題ありません。 オーブンと違ってレンジはそこまで気にしなくてもいいからね 市販のレンジ台(幕板なし)で12mm板使ってるのあったら教えて欲しいわ。
それと16mm化粧板は実質の構造の厚みは14mmしかないことも考慮しないといけない
まあ自分なら16mm+背面幕板にするけどね 角材にほぞ穴開けて組み上げて骨組み作ってそこに薄い化粧板はるのが基本形だろ? 頭悪い奴だな、強度が足りないと思うなら2枚重ねるとか、他の板を貼るとかやればいいだろ。
他の人も言ってるが支持もしっかりしないとね。 コードが後ろに出っぱる場合、奥行きを考慮せんといかんよ フレンチクリートを作りたいのだが
横棒の間隔は何センチとか決まっているのか? 好きなようにできるのがDIYのいいとこ
とりあえずスムーズに掛けられる2倍ぐらいから始めて
必要があれば間に一段増やすのはどうだろう
只、今は木材が高いからメッシュパネルとか有効ボードとかも検討するのもいいかも >>869
木材全般にしろ建材や副資材も爆上がりだかり心配すんな
そしてあの頃の値段にはもう戻らないことも覚えとけ >>867
さんざん見たけど決まってはいないと思う
20cm間隔前後なら便利そうだけど手間がかかるよね
スカスカの人もいるよ 合板が高すぎてかえん
かといって代用できるものないしなあ
野地板とかもたけえね >>871
重い物は二段使って引っ掛けるから、
横棒間隔を途中で変更するのは面倒だよね。
俺だったら150mmくらいにするかな。 二級建築大工技能検定試験受けた事ある方いますか?
大工ではありませんが腕試しで受験しようと検討してます。
知りたいのは本試験課題の柱建四方転びの樹種が何かです。
又、木材高いので練習用の安価で似たような加工性質の木材を知りたいです。 20年ぐらい前に受けたときはラワンだったな
別に落とすためにやる試験じゃないから難しい木は使わないと思うよ
柔らかくて加工しやすい米ヒバとか使うだろう
多分不合格になる人は展開書けないかかけても時間かけすぎる人だよ
墨付け加工にそこまで差がつくことはないから >>876
ありがとうございます。
みんな展開図は規矩術理解してかいてるんです?
練習で何度もかいてパターン覚えておけばOK?
独学でチャレンジ予定です。
それと受けてる人は若者ばかりだと思うのですがハゲ散らかったオッサンいたら変ですか? 加工に必要な寸法を得るために書いてるって分かってるなら機械的に作図できるレベルまで練習するのはいいことだと思う
作図で時間的余裕があると墨付け加工にも落ち着いて臨めるし周りより遅れてるなんて変なプレッシャー掛からなくて済むよ
受験してくる人って転職組とか現場叩き上げだけど資格無いとか年齢はまちまちだから
試験官より貫禄あってもだれも気にしないって
頑張って合格してください なんかねぇ・・・
まっすぐに切る
まっすぐに穴をあける
一番難しいから工夫しまくっていくよね
そしてテーブルソー自作したり
ボール盤自作したりして微調整を重ねていくよね
で、結局センスやバランスの問題なんだよなぁ どんな幅や厚さの木口にもダボ穴を狙い通りに開けられるようになりたい >>878
ありがとうございます。
仕事は建設系ですが大工でないので全て独学です。
木工は趣味で手加工に拘ってます。
二級の課題って結構難易度高いと思うので趣味なら時間の制約ありませんが時間制限ある試験でどこまでやれるかチャレンジしてみます。 皆さん自分で鉋や鑿を研いでいますか?
難しいですよね。 >>884
研いでるよ。
鉋刃の研ぎ、台の調整、刃 裏金の出が決まるとこの鉋こんなに切れたのかとビックリする時がある。
毎回再現はできない。
恐らく更にその上の切れ味があるんだと思う。
研ぎ一生ですね。 アホーニングガイドで研いでるwwwww楽チンwwwwちな洋鉋wwwwまあ最初の調整で地獄見るけどなwwwww >>885
研ぐ場合、
立って研ぐ
座って研ぐ
どっちがやり易いとかあるかな? >>887
自分は研ぎストローク安定して腰痛くならない高さで研ぎ流し台作りました。 >>885
今は日本の鉋が妙に持ち上げられてるけど裏刃を使うようになったのは明治に洋鉋が輸入されるようになってかららしいね
それまでは一枚鉋で逆目を止めて一人前って扱いで最初のころは腕利きの職人は見向きもしなかったとか シンクに鉄板渡して砥石固定してユーチューブ見ながら右手でスコスコ研いでますわ。ホーニングガイドで 研ぎのストロークはセ○○リと同じでやればやるほど安定してくるような気がする。 自分はなるべく強弱つけないようにストロークしたいのですが擦り合わせる物どうしの相性で強なったり弱くなったり、時には痙攣してしまいます。
まだまだ修業が足りません。
もしかして相性の合う相手を探したほうが早く上達するのではとも思いますが何をするにもお金がかかるので悩みどころです。 ところで皆さんは処女のバックを突くときは何を使ってますか?
私は金盤でしたがすれてくると扱いが難しいので素直に調教した砥石にチェンジしました。 ひらがなの"の"の字を描くようにと
親方には仕込まれました たびたびすみません、杉の赤身って高級な材なんでしょうか?くさりにくいって本当かな? >>903
杉に限らず木材の赤身には抗菌成分が多量に含まれる
赤身の比率は樹齢が高いほど増え、間伐材等の若木には殆ど含まれない
杉や檜の構造材に関しては赤身が張っているのが普通
むしろ赤身が含まれない杉檜を使ってたらむしろ詐欺業者と思っていい 杉の赤身でテーブル作ったけど磨けば磨くほど透き通った生々しさが出て、高級かどうかはさておきとても美しくなった 鮪の赤身をテーブル食ったけど噛めば噛むほど透き通った生々しさが出て、高級かどうかはさておきとても美味しくなった >>903
高級ではないと思うけど、耐久性は杉の他の部位に比べて高いよ。
うちは外壁に使ってる。 必要な材の寸法、数量を赤身に限定して揃えようとすると高額になるね。
ホームセンターじゃ赤身材なんてまず扱ってないし。 >>904 >>907
勉強になりました、ありがとうございます。 築の古い家です
窓枠がかなりいかれております
https://imgur.com/a/de70ZPW
なんか治す方法ありますかね
木を取り替えろ以外で、、、 べつにいいんじゃ?せいぜいなんか保護になるものを塗る
内窓をつければ隙間問題は解決する >>910
ペリペリ剥がれた所はサンディングして木材塗料塗るだけでいいんじゃない?濃い目のやつがいいかもね
めんどくさいならそのままペンキ >910
塗装のし直し
外窓でも使えるのか知らんが
その溝だととの滑りが悪いだろうから
敷居滑りなどを貼り付けて滑りをよくするって感じかなぁ >>915
たかが木工のQ&Aで死ねとか言うなよな
小学生ならまだしも年いくつ?
大人なら残念な生き方してきたんだろうなと可愛そうに思うよ
言葉選んで生きていこう、大人なら >>916
>小学生ならまだしも年いくつ?
wwwwwwwwwwwww
>大人なら残念な生き方してきたんだろうなと可愛そうに思うよ
オマエより金も名誉用いもあるよ、ただ家に愛着があるだけの話
結局同じレベルの煽りしか言えないくせに、しゃしゃり出てくんな
顔真っ赤で自演丸出し
てめーもしんどけや、なりすまし自演馬鹿がww >>916
>>914 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2022/07/02(土) 11:58:54.11 ID:2TuLNDwt
>何やっても無駄
何やっても無駄と思ってるなら、何も書かなきゃいいだろ
知恵も頭も、お粗末で何も思い浮かばないんだから
そこ気づかないとかおまえもオツムよえーのかよ
お前が幼稚園からやり直してこいよw 無能 貧乏 怒涛 連投
すげえ韻踏の技術ですね
勉強になりました >>918
やっぱり何やっても無駄だし、お前には無理 >>921
知恵もなければ技量もないならわざわざ煽ってくんなよ
こっちは知識と技量を持った方の助言がいただきたくて
すがる気持ちで書いてるのに。。
人を煽って気持ちよくなるだけの無能はまじでムカつく >>923
悪かった、正直すまんかった、無能は消えることにするよ
木を取り替える以外で、なんとか治す方法が見つかると良いね >>924
お前ほんとに一言余計だな
何回他人を不愉快にしたら気がつくんだよ
今すぐ死ね、悲惨な死にかたしろ >>925
発言の内容を見る限り度を超してるのはあなたのほうよ? 材の取替えしないで画像の塗装剥がれレベルならサンディングして再塗装しかないと思うがガラスはずしてバラ司たり戸車とかレールのチェック&交換なんて下品でガサツな性格のやつにはムリじゃね? >>926
お前程度の頭ってそう思うんだなww
可愛そうなオツム >>928
>バラ司
こんな誤字するようなやつは絡んでくる資格もねーわw 可哀想に…
結局>>910はこの先一生どこの誰からも有効な回答を得られず
5chでは木を取り替える以外でなんとか治す方法は見つからず
そのまま窓枠がかなりいかれた築の古い家で暮らし続けるのだろうなぁ…
そして長い月日は流れ、やがて年老いて死ぬ時に>>910はこう思うんだ
あの時5chで回答をもらえず本当に悔しかったなぁ、だけど仮に回答もらっても
無能貧乏馬鹿な俺には結局治すことは出来なかっただろうなぁ…とね 平にならすのも一苦労だろうから、エボニー調の暗い水性ニスかなんかを塗り
おしゃれ古家具風にしようとする >>931
お前ほんとに一言余計だな
何回他人を不愉快にしたら気がつくんだよ
今すぐ死ね、悲惨な死にかたしろ >>933
黙ってろ! お前ホンモノの>>910じゃないだろ! >>934
てめーが黙れ
直す知識もないのに煽るだけ煽って他人を不愉快にするし可能がない無能がw
関係ないならアンカーしてくんな 直す知識がないなら黙ってろよクソ雑魚野郎が
まだ買うならどうとか教えてくれるならこんなに怒らんわ
感謝すらするが、困ってるのに煽るやつはすぐ死ね
今すぐ死ね、悲惨な人生のままで悲惨にしね 可哀想に…
結局>>910はこの先一生どこの誰からも有効な回答を得られず
5chでは木を取り替える以外でなんとか治す方法は見つからず
そのまま窓枠がかなりいかれた築の古い家で暮らし続けるのだろうなぁ…
そして長い月日は流れ、やがて年老いて死ぬ時に>>910はこう思うんだ
あの時5chで回答をもらえず本当に悔しかったなぁ、だけど仮に回答もらっても
無能貧乏馬鹿な俺には結局治すことは出来なかっただろうなぁ…とね >>938
お前ほんとに一言余計だな
何回他人を不愉快にしたら気がつくんだよ
今すぐ死ね、悲惨な死にかたしろ >>938
言っとくけど建て替え一括現金で払える蓄えはあるよ
ただしんだ養父母との思い出があるから建て替えないだけ
別に設計屋に採寸取らせて寸分たがわぬ家を建てるくらいはできる
でもそれは俺の住んで他家じゃない
家族がいないおまえにはわからない思い出があるんだよ
あんまりイキってたらやることやるぞ、捨てるものねーし ガスバーナーで炙ってアジをだすのも一興
火事にならんよう気をつけてな イキりキッズに構うのは止めときましょう
木工は大人の嗜みです >>947
とりあえずサンダーかけて一回ニス数回塗りでイカれた木材固めて
木工パテ塗るか、との粉を溶剤と接着剤でパテ代わりにするかで隙間うめて
またサンダーかける窓の入る隙間の幅と直線出せるかがわからん >>946
はぁ、、糞ばっかりだなここはw
業者に頼めねークソ雑魚で知恵も知識もないのになんでイキってるか意味わからん
友達いねーだろオマエw >>946
おまえ変換サジェストに「ママ」って出てるってことは普段ママ、ママばかり打ってるだろw
クソ雑魚イキリ野郎がマザコンとか笑えるわwwww >>949
現場水漏れで腐ってるところに根本対処せず、ニスなんて塗り重ねたら内部で腐朽が進行するだろ
だいたいパテなんて使ったら見た目最悪になるし、思い出も糞もないわな
取り替えるのが吉 おはようございます。クソ雑魚ママ今日も頑張って生きましょう! ハッキリ言う、このスレで>>910に本気で親身になってアドバイスする奴は一人もいない 安くて見栄えよくて耐久性もある方法を最初に除外してる
それでいてどうしていいか分からないから案出せよと上から目線
頭と性格の悪さも隠そうとしない
更に謎の金あるぜアピール
救いようないだろ >>941
じゃあ設計屋に採寸取らせて寸分たがわぬ窓にしてもらったらいいんじゃないの? いっそ削ってエポキシでCFRPの板を接着しとくとかどうよ? >>959
マジで訊くなよ、どうせ薄っぺらい考えの冷やかしなんだからw こちらの天板の木材の種類を判別できる方はいるでしょうか
かなり年代物なので、珍しいものならリメイクしてみようかと思ってます
https://i.gyazo.com/ab17521712bda48d6813b9b7f31ea2e9.jpg DIY板で、業者飛んで取り替えろ、しか言えないなら正直黙ってたほうがマシだろうね
聞いたほうが怒るのも無理はないよ
頭ごなしに代案方法も言えないのに「おまえにはできない」って言ったと
煽りポエムコピペしかしないってのは正直頭が悪いにも程がある >>961
確かに木目を照らし合わせると杉っぽいですね
傷や凹みも多いしわざわざ手間かけて直すことないかな・・・ 今までも今がピークで今後は下がると言い続けて上がり続けてるから自称専門家の話なんてまったくあてにならんぞ バンドソー選びで迷っている♡
BS10K2 か Kervの ウィーボか。。
ウィーボは高いけどその代わり悪い話聞かないのに対して、BS10K2は価格に内容が釣り合ってない感じがする。ガイドの評判も悪いし
用途はシカモアとスプルスの挽き割り用。(150mm)
誰か俺を蹴落としてくれ♡(ドM) >>961
杉だけど節有だし特にいいもんではないねー。
まあさっさとカットしてプレーナーかけちゃいないよ ところが、樹齢60年級〜の3番玉とかいう昨今では入手困難な板なんだよね
製品としては50年以上前か
家具?建具?職人が現場の端材で真面目に作った感じか
リメイクするより再塗装or仕上げ鉋で修復再現の方が良さげ
ていうか、問題はどう使うのかで価値は決まる
江戸時代を生き延びた杉の大木の一部を昭和の職人が腕を振るって仕上げ、令和の時代に>>961はその風情を生かした使い方をできるのか・・
多分ゴミだな 価値なんて自分で決めたらいいのにそんなことも判らん馬鹿が欲だけでなにかしようとする事の醜さよ >>973
そっか、一応珍しい板なんだね
どうせならガッツリ深いうづくり加工を活かしたいから鉋がけしないで手作業でブラシ入れてみる https://i.imgur.com/iN5a2QF.jpg
この木の穴ってシロアリか腐朽菌どっちでしょうか?
他にシロアリの痕跡は見つけられなかったです。 シロアリだと基礎とかにアリが通った土の跡みたいなのあるはずだからそも木材の近辺みてみたら? テッポウがあけた穴だろ
製材時にはすでにあいていた跡だろ 新木場の製材所で働いてたけどフナクイイムシの場合穴の表面に体液が固まったやつが付着してる。穴の表面は滑らか。
これは穴の表面ボソボソしてるから虫系かと。 やはりシロアリの痕跡はないようでした。材木の時点でテッポウムシに開けられたのかもしれません。ありがとうございます。 作業してるとエアコンかけてても汗かいてくるんだけど
木の粉とか吸い込むと喉がからんで咳出るからマスクしてる
でもマスクしてると暑いわ〜
もちろん扇風機だとそれこそ木の粉乱舞だし あらかじめ材木を濡らすとかはどうなんですかね
刃が痛むとかリスクはあるでしょうけど >>984
例えばバンドソーだったら切りながら水噴射すれば効果あるかもーだけど、工作機械って鋳鉄使ってるから錆びまくる 自動かんな盤やルーターテーブルがあったらここに質問しないんだけど
質問するって事は『業者にカネ払いたくないから安く作る方法教えろ下さい』って事なんだろ
鑿で延々と溝掘って作って心が折れないんだったら材木店や大型ホームセンターへ行って材料調達しろとしか言えねーわ
ぶっちゃけここまで腐ったらキシラデや水性ニスとかそんなもん塗っても腐った部分は戻らねーから ど素人なんですけどトイレ背面にトイレットペーパーとか置く用の棚をL字の金具と木材で取り付けたいです
塗装ってなにを塗ればいいですか?ニスかワックス?
木材はなんでもいいですか? >>991
塗装はしてもしなくてもどっちでもいい
見た目にこだわるならお好きな塗料でもニスでも
木材は集成材の方がソリもなくていいかもね
いや、ソリもまた味があっていいかも
樹種もSPFでもパインでも杉でも何でもいいんじゃない? >>994
集成材ですね
なんとなくいけそうな気がました
ありがとう
他の人もありがとう ついでに聞きたいんですがトイレ用の手すりって間柱に固定するんだよね? 柱から柱まで板を固定すれば好きなところに手すりがつく
立ち上がる時に持ちやすいところに付けないと意味がない このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 407日 4時間 38分 44秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。