総合DIY溶接スレッド13
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何作りたいってわけじゃないけど無性に溶接をマスターしたくて
SUZUKIDのBuddy140のセットをポチった。
今は電源どうするかが悩み。
取り敢えず100V15Aのコンセントで使うつもりだけどMAX使うには200V30Aが必要みたい。200V30Aだとどんな電源プラグ使うのが普通なのかな？それとも端子台にネジ止め？
それとVVF2.6なのか、あるいは5.5sqなのか。 >>4
30A用のコンセントあるよ
30AはVVFの2Cなら2.6mm
VVRの2芯なら5.5sq
どちらも気中で
100V15Aだと使い物にならないから急いで200Vの段取りをした方が良い >>5
そう、30Aも色々あるんですよ。
まあプロじゃないし容量があってれば何でもいいのかもしれないけど
一般的にはこれってのあるなら知りたくて。 >>6
基本は接地付きと接地無しの2種類になる
溶接機はたぶんアース無しだから接地無しのコンセントで良いと思う
あとは施工方法の違い
ボックスに納めるか露出にするかとか防水かどうかとか
ここで検索できるよ
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/high_current_outlet/tool/select.php
大きな電流が流れるからより線を使う時は圧着端子は必須
ちなみに要資格の工事だから気をつけて >>7
リンクありがとうございます。
ペーパーですが2種と認定は持ってて、エアコン専用回路とかIH専用回路は引いたことがあります。
圧着関係は38sqまで一通り買ったのでそのへんは大丈夫です。
今回は外壁貫通が一番のチャレンジなのですがスレチなので一人で悩みますw
ってか、いま溶接機が届きました。開封すると本業に支障が出そうなので車に放り込みました。 >>8
調理用オーブンと違って。溶接機は連続使用しないから。
Buddy140だったら、
200V-20Aのブレーカーと
200V-20Aのコンセントでも
たぶん大丈夫だと思うよ。 >>8
外壁に貫通穴を開けるのは勇気がいりますね
見た目を気にしないなら。
配電盤から真下にVVFを引っ張って。
床下を通って、基礎の壁に穴を開けて通すと
安心かもしれません。 >>11
マジでアホかと
25万もするベビコンとホムセンの3万のサイレントを必死に比較するとか
比較する方法を間違えてるとしか言いようがないわな マキタの高圧コンプレッサーなら欲しい、3万円台ならマキタバッテリーで動くあれ 静音コンプレッサーは「使い捨ての安物」というイメージがあるんだけど
メーカーが、ピストンリングやＯリングなどの、修理用パーツを販売して
長く使える静音コンプレッサーというは有るのだろうか？ >>15
アストロのやつはどうなんかな
昔は部品設定あったような気はするが今はマキタやらハイコーキやらぐらいの業務用しかないと思う アストロのはモーターまるごとも売ってるみたいだな
ストレートのも補修パーツちょこちょこ
何年も経ってから壊れたときに補修パーツが買えるかどうか知らんけど 静音コンプレッサは90年代よりTHOMAS社のものが、ポータブルのプラズマ切断機に搭載されている。最近の安い静音コンプレッサは中国のパチ物。アリエクスプレスでシリンダー、パッキン、バルブみんな激安で売っているよ スズキッドもイクラも既に中国製品代理店となっているし。ダイヘン、パナソニック、マキタも中国製造だらけ。 どうすればいいんだろう
先進国では溶接機を個人で自作するしかない >>20
先進国では、市販の溶接機を購入すればいいだろう
後進国では、お金がないから。
古いトランスを流用して交流被覆アーク溶接機を自作するのでは？ >>19
中国生産でも、
品質にうるさい日本企業からＯＥＭ委託をうけているとこは
良いものを作っている。
中国の聞いたこともない、中小メーカーの作ったものは
品質が信用できない。
中国製でも良いものはある。
舐めてかかっていると、日本は追い越されるよ。 またま〜た！日本企業からOEM委託とかなんとか
マイトが売ってる中国製なんて相当のもんやで
壊れまくり 追い越される？とうに追い越されているのになにを寝ぼけているのか・・
これからどうやって日本が巻き返すか？という問題だろが ほんとにこの周回遅れをどうにかしてほしいもんだわ
日本はすでに支那に追い越されちゃっているのよ。
どこをどうやったら巻き返せるかって段階なのに
追い越されるよ〜〜なんて言ってるんだから・・能天気って素晴らしいわ 移民を追い返さないと日本復活は無理だな
議員が外人だからそこから 来月購入予定なのですがヤフオクで出品されているSUPER250PL或いはTIG250PXの選択は正解でしょうか？ >>29
ヤフオクは、不良品を売りつけられても
出品者が無視すれば終わり。
amazonで、同じ物が同じような値段で売っているなら
amazonで買うほうが良い。
理由はamazonはサポートが良いから。 >>29
もしかして
あなたはヤフオクに出品してる業者で、
「ヤフオクのSUPER250PLとTIG250PX」は良い物だね
という自作自演しようとしてるの？ >>30
それは分かってますが値段がかなり違いますよね？
>>31
そういうとり方もありますね。
全く的外れです。
上の方で書かれてましたがジャンク品が出てこないし意外とまともなのかな？と思いまして…… >>32
たしかに値段がかなり違いますね。
悩むところです。
私はSUPER250PLとTIG250PXは使ったことがないので
どちらが良いか判断できないのですが。
もしヤフオクで私が買うとしたら、TIG250PX を選びます。
理由はデジタル表示でメモリーがあって便利そうだから。
SUPER250PLは、ＶＲつまみで細かい設定をするのでやりずらいです。 >>33
SUPER250PLはやはり使いづらいですかね？
プラズマカッターは隣の工場で使わせて貰えるのでTIG250PXに傾いております。 お！俺のお薦めのSUPER250PLの話になってるやんけ！
TIG250PXも良いのだが電流制御のフィードバックループ内にマイコンが介在してるので改造が難しいのが難点。SUPER250PLの方が改造は簡単。
何のために改造するかというと、そのままでは低電流が出ないから。
直流で最低20A,交流は最低50A出てしまうので薄板がやりづらい。
SUPER250PLなら基板の小さなダイオードを１個はずして、基板の半固定抵抗を回すだけで、直流交流ともに10A近くから出せるようになるよ。
低電流なんてどうでも良いという人にはアークスポットとかMIXTIGが使えて、メモリーも出来るTIG250PXの方が良いかもね。 >>35
情報ありがとうございます。
改造するほどのスキルは無いのでTIG250PXで行こうと思います。
「アークスポットとかMIXTIGが使えて、メモリーも出来る」
↑来月のことではありますが落札出来たら御指導願います。 業者が改造なんてお薦めするわけないやんけ！
だいたい交流で50A以下出せないなんてスペックにないことをバラすはずもないわなw >>37
俺は交流はやったことがないので解らないけど。
日立のデジタルTIGで直流で鉄の薄板を溶接したことはある。
0.5mmの薄い鉄板なら50Aまで下がれば十分できるよ。 0.5mmの鉄板を50Aで溶接とかウソついてんじゃねーよ 昔仕事で理研に行ったとき研究室に静音って書いてある見たことないコンプレッサーが置いてあったなぁ
日立製だった
能力はわからないけど 0.5mmを50Aでとか言っちゃうなんて、つまりあんまり溶接やってないってことですね。 >>43
あなたならどうやって溶接するの？
教えて 0.5mmなら20〜30Aだろが、50Aも出してどーすんだよ たしかに、俺はあまり溶接はやってない素人です。
きっとベテランの人からみると、変なのでしょう。
使っているのは（型番は忘れた）日立の古いデジタル表示のTIG溶接機だけど。
0.5mmは50Aで溶接してる。
この電流表示が正しいかどうかは、調べたことがないので解らない。
もしかすると、表示値と実際の値が違うのかもしれない。
目で見て溶け落ちそうになったら、トーチSWを離して。
少し経ったら再びトーチSWを押して
を繰り返している。
時間を測ったことはないけど、たぶん１秒間隔くらい だと思う。
電極棒は、Φ2.4で先端角度は３５度で、トリウム入のタングステン
ガス流量は５Ｌ／min
電極棒は研磨機を使って研いでいるので角度の再現性は高い。
電極棒の角度は測定したことがないので正確かどうかは解らない。
もしかすると、表示値と実際の値が違うのかもしれない。
でもさぁ
技能オリンピックに出る人とは話したことないけど。
いろいろな、溶接の職人に会って話を聞いてみると。
人によってやり方が違うよ。 >>49
そうですね
表示と実際の値が違ったら、あなたとはお話になりませんね
ところで、あなたの溶接機の電流表示は正確なのですか？
高度な溶接を行っている業界のことは、
私はよく知らないのですが。
１年おきに溶接機をメーカーに送って、校正しているのですか？ 最近角パイで柵を作ってる。本当はお盆休みにやる予定だったけど時間が作れなくて今にずれ込んでしまった
素人だからか本業が精密な加工をするような業種ではないからか溶接が凄く楽しい
集中力が落ちると途端に溶接が雑になってしまうので一旦止めるようにしてる
集中力を持続できる人は凄いと思う 0.5mmの板を点付けだけで溶接するとかいかにも汚いビードになりそう そもそも点付けの連続をビードと呼んでいいものやら？ 指摘されて必死にググって出てきたワードを並び立てて言い訳までしたんだ、もう許してやれw 半自動で初めて溶接しました。ブツブツのザクロみたいなビードになりました。
こりゃー、練習せんといけないっすね。奥が深そう、、 半自動は機械の性能と電力がものを言う。中華の100vガスレスは最悪のビード
対してTIGは激古のハンドルぐるぐる機でも現行機にひけをとらないビードが引ける さらに半自動はワイヤー径により板厚も変わってくるから１台で薄板から厚板までカバーするのは無理。
自動車板金から厚板までカバーしようとしたら0.6mmの160A機、0.8mmの200A機、1.2mmの350A機をそろえたい。欲を言えば0.4mmのMIGBOYと1.6mmの500Aもあれば言うことなし ノンガスの半自動って何がやりたいの？って感じだよね
速度は速いけど汚いしランニングコストも安くはない
大量に溶接しまくるのなら半自動だけどDIYならそこまでやる事ないから手棒で十分じゃないかな 炭酸ガスMigと較べて、ノンガスMIGはスパッタが非常に汚い。
これが最大の欠点。
ノンガスMIGの半自動の良いところを考えてみた。
炭酸ガスMigと違ってリアクターコイルがなくても溶接できるから。
鉛蓄電池に繋いで、バッテリー式MIG溶接機が簡単に自作できる。
くらいしか思いつかない。
炭酸ガスは、酒屋で５kgタンクを買えば4000円で買える。
炭酸ガスの圧力は50kしかないから。（アルゴンガスは約150k）
中国製の3000円くらいの安いレギュレターで十分たりる。
他にエアーツール用のビニールホースを買えば 準備できる。
全部で10000円もかからない。 57ですが、中華の安物はどうかと思い、Buddy80を買いましたが、(エントリーレベルのもので安物ですが)、スパッタは酷いですね。スパッタ付かないスプレー使って、ブラシで擦ればいい感じでしたが。 ちなみに、バイクのスタンドの補強の棒？が片方外れたのでくっつけただけです。
板厚と電流値もよくわからなかったので、BUDDY80の設定値を電流、電圧共に2ぐらい(弱め)にしました。
とりあえず溶けてくっついたので良いのですが、人様に見せれるようなものではありません。 >>64
Buddy80は出力設定を最大にしても、電流が少ないから。
出力設定を最大にして溶接するのが良いと思う。
基本的に溶接電流は、溶け落ちるギリギリまで
強くすると丈夫に付く。
本番の溶接をする前に、 >>64
Buddy80は出力設定を最大にしても、電流が少ないから。
出力設定を最大にして溶接するのが良いと思う。
基本的に溶接電流は、溶け落ちるギリギリまで強くすると丈夫に付く。
溶接電流が少ないと、ボコボコして溶け込んでないビートになる。
バイクの溶接をする前に、
溶接したいところと同じ板厚の鉄板を探してきて、練習してから溶接するといい。
いきなりぶっつけ本番はよくない。 やっちまったもんは仕方ない。スパッタカリカリ落として少しグラインダーしてシャーシブラック吹いとけばパッと見はわからん
とにかく練習ですな >>66-67
ありがとうございます。
失敗したところはどうせ見えないところなのであまり気にしてはいません。
まずは練習が大事ということですね。
ちなみにBuddyは最大出力にすると30A流れるみたいなことが書いてあったので、うちの15Aコンセントだとまずいかな？と思い、ビビってました。
いろいろありがとうございます。 15Aコンセントは100Vだろ？
溶接の電圧はたぶんもっと低いから、30A流れても平気
ていうか最大で30Aかよ難しそう >>69
そういうことなんですね。
30Aはまずいと思ってましたが、確かに100V MAXはいきません。
ちなみにBuddy80という最下位機種なのでスペックは最低かと、、、
中華より、名のある国内メーカーにしとこうと思いました。
半自動ですし。 >>68
大きな声ではいえないけど
分電盤の100V-20Aブレーカーは
30A流してもすぐには遮断しない。
だから、５秒溶接して5秒休む のペースで溶接すれば、
たぶんブレーカーは遮断しない。 buddy80って最大出力80Aって意味じゃないの？
半自動で出力電流80Aだと100v入力は15Aでは足りないだろ？
って、スズキッドのページ見てきたら定格24.4Aですと >>68
ごまかしのテクニックとして
溶接スパッタをスクレーバーで完全に落として。
溶接ビートの尖ったところをサンダーとタガネで平らに削って、
溶接の黒錆（黒皮）をワイヤーブラシで磨いて
溶接ビートのピンホールや凹んだところをエポキシパテで埋めて
その上から塗装する。
要は、エポキシパテで埋めると綺麗になる ということだ。
ワイヤーブラシで 80Aで24.4Aからすると15Aコンセントでは50Aしか出せない。
0.8のワイヤーで50Aでは予熱無しでは1.6mmの鉄板がなんとか溶接できるかどうかレベル >>72
大きな声も何も20Aの配線用遮断器の動作時間は定格の2倍で2分なのよ。
電技解釈33条 >>77
2分以内 という規定だけど
実際には1分くらいだな >>72
どっちみちホムセンのやっすいヤツ使用率50%とか無理だろ？ 前スレ753でダイヘンのTIGMINI200Pが壊れて修理トライした者です。
基板回路調べていろいろ苦労しましたがやっと修理完了いたしました。
やはり回路がわかると修理も進みますね。一時はめげそうになりましたが回路のお陰で無事完遂出来ました。苦労してるときに新品基板の値段が12万と聞いた時はくそっダイヘン市ねとおもいましたよ Amazon激安半自動でガレージ立てる動画見たけどちゃんとやればあんなにしっかり溶けるんだな
物干し竿マフラーくらいなら練習すれば作れそう
溶接機欲しくなってきた またamazonの回し者かいな
能なしほどAmazonに頼る法則 尼にあったコードレス半自動溶接機べんりそうだがなぜなくなったんだろうか >>81
どうせ買うなら
公称出力200A以上のもの(中国製の公称値は信用できないから)
ワイヤー送り装置が金属製で大きいもの（安物はプラスチック製でモーターが小さいので使いにくいから）
が良いよ >>80
修理に成功したとはすごいです
どこが壊れていたのですか？ >>83
あれは外観が小さいから
バッテリーも小さくて
溶接を行うと
バッテリーが直ぐに空になるような気がする >>87
80です。結局、故障していたのはファンでした。基板ではありませんでした。ファンが壊れたためにアークがアークスポットのように止まってしまうという珍しい故障でした。 amazonの激安機材大好きでいろいろ買っちゃうタイプですが、電気系扱う奴は事故りそうなんで、溶接機はsuzukidにした。そこまで高くないし。 >>80
ファンが壊れて、アークが止まるとは
よく理解できませんが
なんにしても直って良かったですね。 >>91
ありがとうございます。回路図引き出す際にほとんどのIC外してソケット化してあったのでICどんどん新品に替えてみたのですが変わらず、残ったのはPICマイコンのみ。高周波が出てアークが始まるとマイコンがリセットするようなのでプログラムROMに異常出たのかと思ったのです。幸いこの基板のマイコンだけ部品で出るので注文して交換したのですが・・変わらずガックシ。もうだめかとおもいました。 気を取り直してデジタルオシロでアークが止まるあたりの色々な信号を観察してるとマイコンのちょうどその時点で電源電圧が5Vから3Vあたりまで低下してリセットがかかっているようなのでマイコンが何かトランジスターアレイに書き込んだところで5V電源がダウンしてると感じ、調べてゆくと24V動作のファンを動かすトランジスターに書き込んでファンを動かすところでそうなってました。ブラシレスファンの故障で大電流が流れるようになってました。 基板上のマルチ出力スイッチング電源がマイコンの電源、アナログ回路電源、IGBTドライバー電源、トーチスイッチ電源さらにファンの電源まで作成していたのでファン電源に大電流が流れたためにマイコンの電源電圧がダウンしてマイコンがリセットするという素晴らしい設計に驚いた次第です。 >>92
私は電気にめっぽう弱いので羨ましいスキルに根気ですね。 >>91
安全装置じゃないの
BDレコのファンも壊れたら起動しないようにしてる そういうpcのファンとかは回転出力信号があるのよ。止まると異常検知するわけ。
しかし、ファンが壊れて大電流流れてあおりを食らってマイコンがリセットするなんてアホ設計 安全設計の一つとかではなくアホな「設計」なのですか？ >>94
すごいです。
お疲れ様でした。
ブラシレスファンの故障で大電流が流れるなんて
そんなレアなことが本当にあるんですね。 >>94
その溶接機は、アークを出して無い時はファンが回ってなくて。
トーチSWを押してアークを出すとファンが回る という仕様なんですね。
溶接機の冷却ファンは常に回りっぱなしと思ってました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
