◎エアコン取り付けDIY◎ Part.4
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>>493
配管の接続が一番難しい
あとは見栄えの問題で下手くそでも動作には関係無いけれど配管の接続をミスして漏れたら動かなくなるよ
それも短期間で出たら良いけれど3年くらいかかって漏れる事も希にある
ガス漏れをさせないように配管を繋ぐのが一番難しい 大きな室外機を持ち上げる筋肉、大きな室内機の場合それを肩より上に持ち上げる筋肉が必要だ なるほどなるほど!
つべの動画見てると曲げるとき折れやすいってのとフレア接続にナイログってのを必ず塗るのと
2部管の方はトルクレンチを信用せず増し締めするってのが重要と言ってたからそれぞれ気をつけたいと思います! 1,2台目は大丈夫だったけど、3台目ナイログ塗ったらか滑りが良くすぎてラッパを壊してしまったな
真空引きして数分したら空気が入ってて不思議で接続部分を見直してたら手でポロッと外れた
締め付けすぎもやばいと思う あと、微妙にラッパ部分がまっすぐになっていないとかも難しい
というか、こんなにあっさり外れるのに2分程度では真空に空気が入らず気づきにくかった
ただ、結果だけで言えば3台とも古いものは6年、新しいものは1年くらいは普通に動いてる
余談だけど12帖の和室に6帖タイプのエアコンを取り付けたけど夏は超余裕だった
冬は雪が降る少し前まではエアコン
寒くなったら熱効率悪いからファンヒーターの地域だと、エアコンは最低ランクのもので実は良いんじゃないかと思ったりしてる
昔は電気屋に勧められて14帖タイプ付けてたけど個人的には明らかに不要だったわ 自分もエアコンつけようかと思うのだけど
つけたいところにコンセントないんだけど
延長タップじゃやばいのかな? 実際にはワット数に寄ると思うけど一応ダメってことになってる
個人的には古いコンセントに延長を指してとかだとちょっと不安だな
仕事している間だけとかなら動かしたことある
以前、炊飯器の延長コンセントから白煙出て怖い思いをしたことがあって
それから専用コンセントが欲しくて資格取った
専用コンセント4個工事くらいが損益分岐点
一生使える資格だからあってもいいと思う ありです、6畳の奴なので暖房でも600W行かないっぽいんだけどこれならなんとかなるかなぁ?
ちょい高めの評価良さそうなタップにすれば・・・ 今更ながらググってみたたらクーラー等対応の高ワット用延長コードなんてのが売ってるんですね
コレにしようかな・・・ 2.0スケだからパナのと同レベルじゃね
いっその事5.5スケで作れば安心感半端ない >>503
上でコンセントから白煙だたと書いたものだけど
ケーブルは1.6mmでも実際には大丈夫だと思う
白煙出したときにはケーブルではなくコンセントの接点部分から
コンセントって圧着ですら無いし接点も経年劣化で腐食する
そんなところに大電流を流し続けると危険なんだと思う
これ書いて良いのか知らないけど、エアコンの説明書には専用コンセントと書いてああるけど
結線部分にはリングスリーブで分岐してるから実際には大して電力使わない家電を繋いでるわ
単純に600Wならハロゲンヒーターよりも低いし大丈夫な気はするけど
説明書には常に専用コンセント使えと書いてあるから自信持てないわ
あと高ワット対応というけど1500Wまで対応のパナのものと比べて何が違うのかよく分からんな
特に根拠はないけど個人的にはなんとなくパナや東芝など大手のもの好んで使ってるわ やめとけと言ったのに60年超の古屋に
オイルヒーター導入でコンセントそのものが燃えかけたわ
古い家だから温まりきらずずっと1500Wなわけだ
危ない以前に超もったいねーw
コンセントが古いのは貧相な延長コード並みにやばいと思う
6畳用エアコンは冷房だと最大800Wくらいと思うけど
暖房使うなら温まるまで普通に1500Wあるんじゃない?
まあコンセントが古いなら交換と
1500W対応延長コードで大丈夫とは思うけどね。 あ、オイルヒーターは1300Wだったかも知れん
エアコンも暖房はそのくらいあると思うから注意ね エアコンつけたいけどコンクリの穴開けって業者に頼んでも自分でやるにしても金かかるなぁ
このときくらいしか使わないのにダイヤモンドコアドリル高いッス・・・ それ嫌だったから床板に穴開けて床下通気口から外に出したわ 窓の近くにつけるならスポットクーラーの配管で使う窓用のダクトパネルを窓につけてそこから配管出すってのもいいと思うんだよね、試したことないけど 皆さんありっす、結構他にやりようあるんですねぇ
ちょうど窓はあるから検討してみます >>497
本来、富士通や東芝などはオイル塗っちゃダメだからね
アイリスでも格力OEM以外は塗っちゃダメだし
丁寧に切断した上で切断面をリーマ掛けしないと漏れやすくなる
フレア面に段差の輪っかが発生してるのはリーマ掛けしてないからで
ツールで加工する際にバリを巻き込みながら作ってる状態
これだと真空引き直後の気密試験では大丈夫だったとしても?
長期間の使用だとスローリークしやすい ナイログでトルクかかりすぎてラッパ壊したことあるから
次はアサダ フレアタイトというものを使おうかと思ってる
このスレで前勧められたな トルクレンチ使いなよ
ナイログはネジ部分やフレアの裏面に付着させず
ちゃんとトルクレンチ使えばおかしな事にはならない
フレアを損傷するトルクは論外だが、
オーバートルクで後年ナットが割れる事がある
黄銅の応力腐食割れね
銅フレアをうっすら潰して後々ナットが割れないトルク
最適なトルクは意外と難しい そう言うのはメーカーが嫌と言うほどテストして決めてる事だからメーカーの指定以外は考えられないね
個人店のブログとかで蘊蓄を垂れてる人が居るけれどそれはただの思い込みで何年も経ってどうなったのかまでは検証していない
そう言うのを都合良く解釈して真似する人が多い 今の安価6畳エアコンは暖房時最大でも1280W程度なんだな・・・ r32ガスのエアコン設置の時 ガス検知器(プロパンガス用)試しに使ったら作動しました
カーエアコンのR134aガスでは作動しませんでした
なにかのお役に立てれば幸いです >>515
本職の空調屋とか冷凍機屋などからあまり信用されていないのには理由がある
ある程度キャリアのある本職だと角度締めじゃないと無理な場合も熟知
(本職の一定数は公共工事の施工上アリバイ作りで一応持ってるだけとか)
tuttle.blog.ss-blog.jp/2015-03-10
元々トルクレンチは万能じゃないから矯正されていてもフレア接続には難あり
鉄などと違い真鍮の締付けには相性が悪いことなども指摘されている
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2022/07/index.html
(>>422-426を参照)
接続部を締付ける際、レンチを噛ます姿勢が適切でないと意味が無いし
トルクレンチでの締付けが難しい場所での作業もあったりする
角度締めする際の目安(一例)
www.kps.jp/Portals/0/images/unchiku/unchiku5100.pdf >>514
トルクレンチは使ってるんだけど多分どこかに付着したんだと思う
3台工事してフレア壊したの初めてだった
なんというか、余計なことはしないのが一番かもと思ったり・・・
ただナイログの性能Youtubeなどみると付けておきたいと思ったり・・・
いずれにしても工事したものがまだ壊れてないし何とも言えない 延長コードの自作は電気工事士の資格いらないらしいし今はエアコン使ってない別部屋のエアコン専用回路から延長するかな・・・ コンセントに刺すだけなら確かに資格はいらないと思うけど
俺ならコンセントをジョイントボックスか渡りにして新しくコンセントを作ると思う
コンセントに差し込むような簡単な接続だとそこから火吹きそう
エアコン「3.途中接続で発火」 NITEの動画見ると延長は怖い それって資格なしでもやっていいのかな?
コンセントの移設は動画やら見る感じ割と簡単そうだけど資格ないと火災保険おりなくなるしやっぱそれは怖い・・・
唯一ある近場の電気屋と中が悪いんで遠くの電気屋に頼むことになるからめんどいのよね・・・ 当たり前だけど二種電工必須
火災保険は物によるだろうけど資格の有無とは関係ないはず、うちが入ってるものは聞いたら関係なかった とは言え不安だから資格は取ってやってる
あと昔の家なんてそもそも大工さん(無資格者)がやってたりするし大半の家が対象外になりそう(WとL逆とか間違いなく無資格者の工事)
かといってコンセントを差すような延長はリスクが高いと思ってな
それで火でたらエアコンの説明書で禁止されてることをやっているわけで、火災保険の対象になるのかも調べたほうが良いんじゃないか
実際動画みるとあの程度で火吹いてるしさ サンクス、動画見てみたけどこれって室内機と室外機を繋げてる電源を延長したらなったってやつなのね
電気工事の知識ないからよくわかんないんだけどこれは室内機からコンセントまでの延長でも同様の負荷がかかるってことなのかな? >>253
電気工事店の従業員として経験を積んでいない俄か電工の可能性もある
そういうのは、二種を一応取得しているけど真面な下積み修行をしてないからね
量販店以外でも、HMや建売だと末端の多くは未登録業者(モグリ)だったりする
親請けなどの名義貸しで商売しているから真面な職人ではない
そもそも二種免状を取得しただけでは一人親方として独立は不可
3年以上の実務経験がない者は、登録電気工事業者の主任電気工事士には成れないから
本来、一人親方で商売なんかできないんだけどね
登録申請時、実務経験の証明を偽証してもらったりして誤魔化してるのもいる
生業として電気工事をする場合(請負、下請、業務委託等)
開業時に電気工事業法に基づく電気工事業の登録等をしないと営業できない
都道府県、又は経産省の担当窓口へ登録等の申請が必要
・都道府県=営業所が1都道府県内にのみ所在する場合
・経産省=営業所が複数の都道府県に所在する場合 >>521
いい加減な事するよりよっぽどいいけど
そこまで気にせんでもって思う
家庭用のエアコンはほとんどがコンセント使ってる
機種によっては長い時間20Aかかってる事もあるわけで
10Aほどで途中にコンセントが1個増えてもどおってことない
焦げたり火がでたのは電流に対して線が細いとかコンセントが甘くなってるとか
起こるべくして起こった事 >>526
俺もそう思ってたけど自宅の場合炊飯器の古いコンセント(延長)から白煙というかパチパチ言って火吹いたから人には勧められないわ
10A以上が10分以上流れるから警戒してる
もちろん、古くなければ大丈夫かもしれないけど、放置してたらすぐに時間が立って古くなってそのままで長い間使ってそうだし
電気工事って一回仕事したら想像以上に長く使う傾向にあると思う
>>524
2.0で延長しろと説明書にあるからおそらくそのまま電圧がかかってるだと思う 1本は信号線らしい エアコンに限らずエアコンよかよっぽどゴツいオイルヒーターとかで延長使ってるのゴロゴロいるだろうしそれでも別にメーカーの推奨であって法規制されてないのを見るに火が出るのはよっぽどのレアケースなんだとは思う >>528
ほんとそれ!
でも、「コンセント 焦げた」で画像検索すると膨大な数見つかるけど
電気火災っていうほど多くないし不思議すぎる
ただ、一般的に大電流使うものって人がいる時に使うからそれが影響してるのかも 室内機をコンクリート壁に取り付けたいんですけどアンカーボルトってどのサイズが良いんでしょうか?
ねじ径M10か12あたりでしょうか? >>517
新しいのを買わなくても、家の台所にだいたい設置してあるガス検知器ですよ
うちはプロパンガスでしたから、プロパンガス用
都市ガスの人は だめでもともと やってみてください
DIY がんばれ ヤフオク見てみたら1000円で空気ポンプやらトルクレンチやら一式レンタルとかあるのな
まあ往復送料かかっちまうけどエアコン設置なんて一生の内数えるほどだと思うしレンタルでいいか >>532
トルクレンチは、9.5sqのトルクレンチとクローフットソケットでいける。トルク設定は計算しないとならんのと、22mmのクローフットがその辺のホムセンとかには置いてなくて取り寄せになるけど
フレアナットツールもヤフオクとかで中古探せば割と安く手に入るし、その辺は揃えてもいいんじゃね? >>533
俺がヤフオクで見た奴だとポンプと諸々セットで3日間1000円でレンタルてくれるみたいだよ
これで元取れてんのかなと思っちゃうけど・・・(とても良い評価1000越え)
ググって出てくるレンタルしてるショップとかだと送料別で3000円くらいだから異常にリーズナブル >>530
そもそも公団ボルトはDIYでするもんじゃない
元々未施工の場合、躯体に穴を開けるから集合住宅では許諾が必要
ボルト交換も精通した本職の空調屋とかがやらないとダメ
本来はJIS規格M10の鉄製全ネジボルト
(ステンレス製は背板を腐食させるのでNG)
ユニファイ規格W3/8は近似値だけどふつうは使わないが稀にある
正規の空調屋とかに依頼しないと失敗しやすい
セオリーを無視する俄か職人が施工すると欠陥工事になりがちで
URや公営の団地などでも取付ピッチやボルトの種類を守らないのがいる
既設の団地でさえ量販に頼むとデタラメな据付作業になりがち
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2019/05/post-106c0a.html
長すぎるボルトは使用せず抜くこと、新しいボルトから切り出さないとダメ
ttp://www.hikaridk.com/?p=7662
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-92d902.html
長いままだと内機背面を傷つける恐れあり
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/1-5804.html
既設のボルトピッチが不適切だとアンカー打ちからやり直さないとダメ
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-80f5.html >>535
詳しくありがとう
持ち家で穴開けた感じかなりシンプルなコンクリ壁だから大丈夫かなと
ステンレスボルトが腐食させるのは知らなかった、他のにするよ >>534
時期によるんじゃないかあな
エアコン工具レンタルの相場しか知らないけど
熱くなってきてどこも盆過ぎまで請け負ってくれなくなって困って
ヤフオクでよくレンタルするけど
滅茶苦茶高くなってる
年間通して元を取るビジネスモデルなんじゃないかな 配管セット、自分でカットしてフレア加工するの失敗したら嫌だからと4mじゃなく3mの買ったら室内機の位置をちょっとずらさなきゃならなくなってしまって
ギリギリの長さになっちまった・・・現物合わせできてないけど下手すりゃ足りないかもしれんなぁ・・・ 余裕見ないとだめだよ。
ウチは1メートルくらいあまって硬くて良いように処理できなくて途方にくれたけども。 レスありがとう
大人しく4mにして見た目アレだけど長々とさせときゃよかった
イザとなったらブロックで嵩上げやってみます
もう5千円出して4mの買うのも勿体ないし 【東海アマ】 安倍はどんな殺され方をするんだろう
://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/cafe30/1658991661/l50
配管は動画で見たちょっとずつ支点を変えながら曲げていくってのを心がけてりゃ初見でもなんとかなるかな
2500円くらいのベンダー買っても良いけど保温カバー?取らなきゃ使えないってのが戻す時ムズそうで敷居高し 7回取り付けしてるけど、手曲げで配管に問題が起きた事はない。ガサツな人間はやばいかも。慎重にやる事だね。 背板の取り付けでこんなに苦労するとはおもわなんだ・・・
6箇所印付けていざ穴開けてボードアンカー取り付けたら何カ所か穴ズレてビスささらんしw
2箇所くらいビス止めて再度印付け直して穴開けてもまたズレるを繰り返してなんとか完成した頃には失敗ボードアンカー穴が複数に・・・
水平も完璧じゃないけどまあ排水側に若干傾いてるからいっか・・・
今日は変な姿勢しっぱなしで疲れたから続きはまた今度にするw トルクレンチ使わずに締めたら1年後漏れた。
今度はトルクレンチ購入して取り付け。
こんな力入れる必要あったんだと知った。 トルクレンチはいつもレンタルだけど、
3分の方はいつもねじ切ってしまうんじゃないかと不安になるな 今日取り付けしたけどトルクレンチ使うの初で三分を締めたときに結構力入れたつもりでも全然カチッといわなくて不安になって二部を先に試したらアッサリカチッといったから再度三分でもうちょっと粘ったら無事カチッといって一安心 左配管な上に室内機から配管穴まで1mくらいあってしかも変な位置で曲げるのがかなり困難だからいっそのことセット配管を半分にしてそれぞれ曲げて設置してからフレアユニオンで繋ぐのって宜しくないのかな?
接続部分が増えると漏れる可能性も増えるけど・・・ >>549
漏れるとあとあと面倒だから
普通のユニオンではなくて
東尾メックの「おっぞんくん」などで繋ぐといいと思う >>550
こんな凄いものがあるとは・・・価格も高くないし動画見た感じ取り付けも楽そうで別売専用保温材もあるみたいだし良いねこれ!
情報ありがとう 家が傾いてるから室内機の水平取ると梁とかと比較して曲がって見える。
ドレンが微妙に逆勾配になるよりは言われなければわからない程度の
視覚的な傾きは仕方ないよね?なんかうまい方法とかあるのかな。 傾いてる家のエアコンが傾いて見えたっていいじゃない
逆に穴開け直すとかw さっき室外機からを真空引きしたのですが説明書読むとデジタル計で-.100(-0.1mpa)となってますが
実際のデジタル系には098から徐々に095まで減ってそこからは安定して15分終わったあと3分待っても095から変動なしでしたが問題ないってことでいいんでしょうか?
単位とかいまいちわからないんですが100の所が095だからすごく変動してる気がして焦ってます
まだガスは出してない状態です、これもうガス出してもいいんでしょうか? 日によって気圧が違うから0点があってなくて98ぐらいで止まることはよくあるけど
そこから95まで下がるのは下がり過ぎな気がする
ちゃんと引けてるとボボボ音が無くなる
ポンプに一番近いバルブを閉めてポンプ回してみるとわかりやすい
あとデジタルメーターは気温でも変化するから雲の影響で日陰日向でも数字が変わる
気になるのならもう一回、回してみるといいんじゃないの ありがとうございます!
今日は日光もあまりささず特に寒いのでそのせいかも知れないです・・・
最初オイルの所から煙が出ていて焦りましたがすぐ消えて音も動画で見るような感じにはなってたように思います
もう一度試してからガス開放してみます! >>554
アナログしか知らないけど減ったことはないな
過去減ったのはナイログがネジにまで付着しててトルクレンチで占めすぎてラッパ壊してた
ただ、弱すぎると1年後に漏れたと上であるから適切なのが必須らしい
継いでるところをちょっと揺らしてみるとかしてみるともっとはっきりするかも 既に出てるけど大気圧で変わるし極端な話088だったとしても真空引き終わってからの確認作業でそこから変動しなければ問題ないと思うよ 逆に言えば少しでも変動すれば大気圧の何倍もの圧力を封入するるわけだか漏れるリスク高まりそうだよな -1.0が-0.99になったけどこの程度でもだめ? そこから動かなければ別に問題ないよ
工具レンタルしてるアイテックって会社の真空引き説明動画でも
「大げさなことをいうと0.92とか0.93とかそのくらいでもかまいません、重要なことはこの数字が戻らないことが一番重要になります」
って言ってる
『正しい真空引きの方法、付属動画の補足説明 エアコン取付 ㈱アイテック』でつべ検索すると出てくるよ 2ステージ高性能ポンプとデジタルメーターなら-1.0まで引けるが
-1.0と-0.99を行ったり来たりの変動はよくあり、これは問題ない。
けど-0.98以下になるならもう要注意だよ。
新品配管ならめったに無いけど水分混入とか
旧配管使いまわしだと配管内に付着してるオイルが
吸湿してるとか考えられる。
-0.95まで下がって動かないなら配管の接続には問題なくて
湿気関係の問題だと思う。
数値が下がったら-1.0か-0.99まで引いてしばらく放置を繰り返せば
いずれ湿気は抜けてくれると思う。
DIYなら一晩放置してみよう
湿気がわかるのはデジタルならではの恩恵だ。 皆さん色々ありがとうございます
恐らく配管で苦労しすぎて疲れ果てて配管を半分くらい穴から外のベランダに出したまま一日放置してたから
それで湿気たのかなぁ・・・やけに寒かったし
ただあれから2回目も095から変動なくてポンプはレンタルで返さなきゃだしでもうガス開放しちゃいました・・・
今のところ問題なく動いてますがどこまで持つかちと不安ですね ガス漏れしてたり接続失敗してると高圧側のフレア接続部が凍るってのを
見たけど、真空引き後のテスト運転で異変がなければ大丈夫なのかな?
ある日突然凍りだしたりもするものなの? 漏れてても直後はガス圧下がってないから問題なく運転するよ
ある程度漏れたとこで室内機で気化しないといけないガスが手前で気化してバルブ部に霜が付く
数週間後か数カ月後なのかは漏れてる量によるからわからない なるほど、室外機のカバーつけちゃうとフレア部分が見えないから
たまに外してチェックしてみます >>565
テストは「そのときは大丈夫だった」と言うだけで、
その後にガスが減ればそうなるよ。
徐々にだったりある日突然だったり
ガスが減る(漏れる)原因や量、設置後からの期間は様々
設置時の真空保持テスト(特にアナログ)ではわからないくらいゆっくり減ったり
熱交換器・他の腐食などでピンホールが発生して漏れたり
フレアナットの締めすぎでナットが応力腐食割れしたりね YouTubeみてると自作の手動式真空ポンプで真空引きしてる人とかも知るんだなw エアコン工事(移設)を初でしようと思うのだが
配管を巻くテープ?あれって4m配管を1巻だけで足りる? 室内機の後での配管接続部分から漏れてた場合ってどうやって修理すればいいんでしょうか?
コンセント抜いてから室内機を外して配管を一度外してフレア加工し直して閉め直すというのはやって良いのでしょうか?
(室外機側は弄る必要なし?) 先にガスを抜くか回収するかして圧を無くしてからなら好きにすればいいんじゃないの 571じゃないけど、その場合大気中の空気を吸い込んでコンプレッサーが爆発とか大丈夫なの?
かと言って普通の人は圧力計なんて持ってないし 軽めに試運転モード60秒ぐらいで止めればいい
でもその後のガスチャージでメーターいるんじゃないの? 自分ももしもの場合に知識として覚えておきたいけど
ガス抜くのってサービスポートにチャージバルブ取り付けて開放して放置してりゃいいんよね?
その間もエアコン運転してりゃそのうち室外機からも完全に冷媒抜けるハズだよね?
環境的には問題だけど目に見えるもんじゃないから自分で言いふらさなきゃバレないし・・・
で、それからガスチャージ工具一式レンタルして真空ポンプで漏れ確認&修正してからガスを入れ直すと!
ちなみにヤフオクでレンタルできるけどガス追加や送料往復込みだと1万5千くらいする模様 終わった
あとは真空引きだけや
レンタルポンプ到着待ち
とにかく一人で天吊はマジで死ぬかと思った…
天吊込みの工事費が3万するのも納得した >>575
コンプレッサー内に残ったガスの事言ってるんだろうけど抜く必要ないんじゃないの?
バルブ操作によってはディーゼル爆発もあるから開放中に運転はしないほうがいいし
無駄に湿気入るような事もする必要もないと思うよ
室外機内が1気圧になったら配管修理して真空引き→ガスチャージ >>577
ガスの残ってる量がわからないから一度空にしないとガスチャージは難しいと聞いたんだけどどうなんだろう? それは真空ポンプで抜くの
r32が入ってるとこにポンプで抜くと
湿気を含んだ空気が入ってるとこをポンプで抜くんじゃ
前者は雑に抜けばいいけど、後者は完璧に抜かないといけないでしょ
ルーム用の小型ポンプで室外機内まで抜くのすごく大変 つべみるとDIYをめぐる冒険って人がエコチェッカーでの消費電力で比較表作ってガスの追加補充してたな DIYで付けるようになってから、散歩中によそんちのエアコン配管
見てきれいだなぁとか雑だなぁって思うようになった 初めて自分で取り付けたはいいものの案の定ちゃんと締められたかな?漏れてないかな?とか不安になってくる・・・
プロに頼むってのは安心を買うということでもあるんだなと今更ながらに実感 >>582
プロでも必ずしも完璧じゃないし5年位経過すると得した気分になる
というか高すぎる
かと言って10年保証のあるところで買うとそもそもが高い
>>581
あるある
日常の風景がちょっとだけ変わるな >>582
ちゃんとトルクレンチ使った?
漏れててもしばらく普通に使えるし、漏れたら入れ直せば良い >>575
>>578
闇雲にポンプダウンさせると爆発するぞ!!
間違った作業方法が原因で取付や取外時に爆発事故が度々発生している
しかもその一定数はプロを名乗る俄か職人によるものだったりする
東京都くらしWEB(東京都公式サイト)より
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kyougikai/h24/houkoku.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/attention/aircon.html
某空調業者の解説
ttp://kato-aircon.com/pumpdown.html おそらくガスほとんど漏れたので、真空引きしてからガスチャージしたけど、真空引きの時ガスも完全に抜けたか気になる ナイログってねじ部に入ってオーバートルクになること考えると素人はいっそのこと付けない方が良かったりするのだろうか プロでもネジ部に入ってたしなかなかに難しいらしい
本当に規定トルクでイケてるのかトーシロには判断つかん
「ほら、トルク変わっちゃった、これだからナイログは信用ならない」とか言って感覚でしめてたな
さかなって人の動画だったか プロでもそうなのか
フレアが逝ってバキッとかなればわかるだろうけどそうじゃないなら経験と感覚で判断するしかないんかね >>587
そう思う
>>588
圧縮されて漏れ出て付着したり
単純に付着したりしても
素人だと気づかない気がする
>>585
ポンプダウンで爆発って本当に怖いな
仮にだけど劣化で銅管に僅かな穴が空いていても同じ様になるのだろうか
もしそうなら個人がエアコンを破棄するときにはプシューが一番安全ということになりかねない >>589
そのさかなとか>>562のアイテックとかの言うことは
あまり違い当てにしない方がいい
結構ツッコミどころ満載の動画を投稿してたりするから
(何せ両者とも量販下請にありがちなリーマ掛けしない派だったりする)
量販下請を生業とする職人はただ数を熟しているだけで施工品質は二の次
正規の空調屋で社員として実務経験を積んだ本職とは別物だから
(業界歴的に過去の自社施工案件の入替工事とかあまりしてないみたいだし)
同様に便利屋なんかが投稿しているのも当てにしてはいけない さ○な→バリが出ない切り方ってもんがある、さよなら哀しきバリ取りおじさん
ア○テック→リーマーがけはどうしても個人差が出てくるからそのままの方が良い
ってのが言い分だったな 真空引き今終わった
で試運転だけど10分くらいでええの?
寒いわ タイマーして外出たわ(爆発はもうしないだろう、多分)
つか外暑いなw
配管テープ買ってきたけどバラが無くて5個パックしかなかったw
エアコンパテも買ってきたけど巻いてるうちにどこかやってしまったw
まあ取り敢えず問題なさそうなのでdayエアコン工事終了 2~3年も持ちゃええわw
移設工事+天吊りだから業者に頼むと5万くらいかかる
それを5千円以下で2~3年ならOk
一時期は新規も考えたし
ただ疲れたからもう2度もやらないけどw
これなら金払った方がマシ あ、天吊りの金具を考えたら7.8千円くらいはいってるか 実家の親父の部屋の冷房専用エアコン古いなと思ったらもう30年以上になるらしいわ
それで未だに冷房効くみたいだしスゲーな >>599
>ただ疲れたからもう2度もやらないけどw
それな
ただ、仮に少し穴が空いてガスが漏れた場合
どうやって安全にエアコンを撤去すうるか悩む
爆発リスクは避けたいし・・・ まあ材料費も必要だし、その差額程度ならやってもらった方が楽 でも実際に5万円払うとなったら自分ですると思う
やってる事は工具ヤフオクでや副レンタルすれば簡単だし
ネット最安のエアコンでも気にせず取り付けできるし >>602
天吊を一人でやったからマジで疲れたわ
重すぎだろw室外機 それは凄いなw一人なら多分雇う
重たすぎると廃止するときもコストかかりそうだし多分下に置くと思う
あと、エアコン夏にしか使わないから、10条の部屋に6帖タイプ付けた
軽いし100Vだし言うことなし
冬は雪が降るとファンヒーターだから問題なかった
でも大手電気屋はこの工事を請け負ってくれない 必ず高いエアコン勧めてくる >>562
>>593
〇イテック公式サイト内に記載されている以下の内容は?
>関東優良電気工事店
>関東優良空調工事店
>関東優良家電工事店
ainoaru.com/rental/
>エアコン工事技能者
>エアコン取付技術者
>エアコンクリーニング技術者
ainoaru.com/profile/ >>606
狭いというか仕事の関係上テラス(ベランダ)に物を置かないといけないので広さの確保が必要だったので天吊必須だったのね
因みに自分は6畳の部屋に12畳用のエアコン使ってるわw
大は小を兼ねるってのあるが前の部屋もそんなもんなんだが断熱が効いてなさすぎて6畳用のやつでは全然冷えなくてそれだけハイパワーのやつを買った
で、引っ越しを余儀なくされて新しい部屋にこいつを無理やり移設した
新しく買ってもよかったけど割と高かったよねコレ(ダイキンだし)
まだ付けてから3年程だったし >>608
キンキンに冷やすなら足りないのかねぇ・・・
隙間があるなら潰せばあとはエアコンぶん回せば冷えそうな気がする
熱中症防止目的でつけてる、寒いのが苦手だから夏は24度くらいにしてる
これだと、築45年の断熱なしでも6帖タイプで余裕すぎる
ちなみに、電気屋でエアコンを初めてかったとき8畳の部屋に16畳とかかなりオーバースペックなの付けてて
ほどんどコンプレッサが動かずず熱効率最悪だった反省があったりする
しかもムダに高いし200Vコンセント作る必要あるしな つべみると三分規定トルクから10回オーバーくらいまではまだフレア大丈夫なんだな
ただ経年劣化で壊れる可能性は上がりそうだから1,2回オーバーくらいを意識すりゃええんかな その1回ってトルクレンチの「1カチ」?
だとしたら2回でも1000回でも大差なくない? ネジ部にナイログやオイルを付着させなければ
1回だろうが10回だろうが大丈夫と思うぞ
ただし「カチ」で止める場合ね
つべのある人は2回目はカチで止めないで意図的にちょい回してる
じゃないと増し締めにならないからだと思うが
それをやると2カチと10カチでは大差 トルクレンチによって設定トルク違ってるしエアコン会社ごとに推奨されてるトルクも違うんだよな >>613
よく確認してなかった
TASCOのやつ使ってるから問題ないかと トルクレンチを初めて使って思ったことは、今まで手ルクで締めてたの
全部まだまだ足りなかったんだなぁって感想だった >>613
作ったフレアのサイズでも違ってくるね
0.5mmとか1mmとか突き出してやや大きめに作るような場合 >>610
10回オーバーって工具に対する無知を曝け出しているだけだぞ
もしプロでそんな電工いたら現場から叩き出しているな エアコンDIY取り付け否定派のひでさんってプロが3年くらい前に動画にしてるな トルクレンチ何回カチカチ言わせたらガス漏れするかってネタ動画だけど
何回って表現がイミフで何度って方が適切 >>612
そういうデタラメは絶対やっちゃダメ!!
ネジ部にオイル塗るとネジを破損させる恐れアリ(三菱電機の据付説明書に記載)
>>616
通常HFC系(R410A/R32)の突出し寸法は0.5mm以下
(R410AやR32用ツール使用時は0〜0.5mm)
R410AやR32で1.0mmは上記から逸脱した推奨されていない加工方法
(東芝キヤリアの据付説明書に記載のR22用ツール使用時、1.0〜1.5mm)
今時、HFC用にあえてR22用ツールとかアリエナイから >>620
そう、ナットをレンチで本締めする際の回転角
>>518にある角度締めには必須 室外機が邪魔なのでバルコニーの手すりに引っ掛ける様な形で設置したい どんな2流業者だよw
長くても短くてもやるぞ
道具やゴミを片付けるながらできるじゃん DIYで取り付けたエアコンが15年目
エバポがホコリで詰まってたから圧縮空気で吹き飛ばしたら全然快調
いつ壊れるんだ >>627
真空ポンプを濡らさないようにしなきゃならないけど問題なくできる
濡れるのが嫌だからやりたくないけどそんな事言ってたら仕事にならない 二階の自室か鉄板の上であぶられてるみたいに熱いからクーラー入れようかと思ったけどそもそも天井の断熱しっかりする方を先にやらないと効果薄いでしようか? >>630
そうです。
しかしやらないと鉄板だからやるしかないのでは? >>631
瓦があぶられた熱が天井で蓄積して部屋に押し込まれてくるというか…体感的にほんとにジリジリ焙られてるような暑さなんですわ
>>632
グラスウール買って12畳で追加二万くらいかなぁ…
ますますDIYで演るしかないという決意が固まりましたわサンクス まずは天井裏グラスウール
この時期は雨が多いから作業しやすいぞ。
天気がいいと50度になるから日中作業できなくなる 屋根上をソーラーパネルで埋めつくす
屋根に遮熱塗料
天井裏グラスウール
どれが一番効果ある?まあ全部やろうと思えばできるけど 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 横長の平たい通風孔から室外に配管伸ばせそうなんだけどよく見るエアコン用の穴よりは縦が一回りほど小さい
パイプ束ねて通すときにそこだけ横にパイブ並べるみたいにしてまとめても問題ないだろうか? 余裕っしょ、ワイなんて親父がコンクリ壁に開けてたLANケーブル通す穴をタガネで彫り堀拡張していって疲れ果てて結局6㎝くらいで諦めたけど問題なく通せてる ありがとう
中古1万2000円くらいの有ったから練習くらいの気持ちでやってみるか また最近あるみたいだね
15年くらい前か鉄が高くなった頃にも結構あった
給湯器とかも盗まれてたね 安いプラ製架台やプラロックでは盗まれやすい
地面置きではコンクリートベースに盗難防止用特殊ボルトで締結
壁面架台等でも特殊ボルトは有効 消火ホースの筒先を盗む奴は火あぶりの刑でいいと思う 室外機気にするなら車とかもっと気にしたほうが良いんじゃないか?
盗難件数考えると盗難グッズを売ってる会社の広告に思えて仕方がない
ちなみに個人的には監視カメラが安くなってるから、高い呼び鈴の代わりに安い呼び鈴とセットで付けてるわ 室内機右側から水がジャバジャバ出てくるんだけど、室内機を傾け過ぎたんだろうか(´・ω・`)
左側のドレーンから水出てこないの(´・ω・`) >>653
右側ドレンのメクラキャップ忘れたとか? >>654
なんですぞそれ(´・ω・`)
蓋しなくちゃいけないの(´・ω・`)
移設したんだけど外れたのかな(´・ω・`) 室内機のドレンホース接続口は左右両方にあって
配管の取り回しによって左右どちらかを使うか選べるわけだが
向かって右側は最初から断熱ホースが接続されており、
左側は水漏れしないようキャップがはまってる。
これを変更するならホースを外して反対側に挿すのだが
この時にはもちろんキャップを外して挿すはず。
そのキャップは反対に移植、嵌めなおす事が必要だけど
これを忘れたのでは?ってことだね。 >>656
ほえー(´・ω・`)
ドレーン付いてた状態でそのまま運んだから知らなんだ(´・ω・`)
もしかしたらキャップ外れてるかも後で見てみる(´・ω・`) 小さな穴から水出てるのかと思ったら引っ張ったらキャップだった(`;ω;´) フレアは銅が微妙に潰れることで密閉するわけだから
「潰れる厚み」を確保するために切って作り直すのが原則
けど、きちんとバリを取って綺麗に作られたフレアで
規定トルクで締めやような比較的状態のよいフレアなら
おそらく再使用できる。
その場合念のためにフレア内側にナイログを塗ると良いかも
状態が悪いけど切り直して短くなると接続できない場合は
フレアタイトを使う手もある。強気価格だから自分は使った事ないw 自分も普段はナイログ使ってるんだけど効果はどのくらいあるんだろ >>661
キャップがあって緩んでもいなかったって事?
工事したばかり?
それとも数年は正常だった?
どこかでドレンが詰まってるのかな >>653
左出しで右からジャバジャバ傾けすぎた
ここにヒントが隠されている >>666
キャップみっちり詰まってた(´・ω・`)
移設直前迄数年間普通に使えてたんだ(´・ω・`)
ドレーンは水道直で通してみたけど詰まってなかったよ(´・ω・`)
室内機ギリギリの部分は分かんないけど(´・ω・`) >>667
やっぱり右に傾け過ぎたのかな(´・ω・`)
明日水平にしてみる(´・ω・`) >>660
それ、入りきってない?
真ん中の穴に六角レンチを突っ込んで奥まで差し込むやつあるよ 室外機側の二分三分菅の接続部分の所の断熱材をトルク締めするときに邪魔なので5㎝ほど切り落としてそのまま5㎝くらい銅管剥き出しなんですが
これはギリギリまで断熱材付けておくくべきなのでしょうか? >>673
自分もそんな感じで水ポタポタで後悔してるが手直しはしてない >>673
理論的には5cm露出による損失はあるが室外機側の真鍮製バルブ回りは
断熱されていないから5cm部分の損失割合は僅かと思われ
見た目だけの問題だろうね >>674-675
ありがとうございます
一応ぐぐったらAmazonで400円くらいで二分三分用の断熱材売ってはいるみたいですが
このまま様子見で何かあったら購入ってことにしたいと思います! >>672
結局右側から流す力技で解決しますた
皆様ありがとう >>676
断熱材剥いでる部分が長すぎるのはあまり良くない
一度水分を吸った断熱材は劣化して断熱性能が落ちやすい
室外機を横から見てバルブ周囲を覆うサービスパネル内に収まらなくて
銅管がもろに見えちゃうような状態だと断熱材は劣化しやすい
断熱材の端が雨露で濡れやすくなって水分が中まで吸込みやすい
ほぼ平行や逆勾配に這わせてる部分は特にね
ことダイキンの室外機では
接続部からペアコイルが平行に伸びるので他社よりも注意が必要 >>681
気付くの遅くなって済みません、詳しくありがとうございます!
これから本格稼働するので注意深く観察してヤバソウならすぐ断熱材購入したいと思います 久しぶりにつけたら水漏れて来た、、
ドレンホース抜けてたわ
差し込むだけで直ったのでよかった 自分じゃ無理なエアコン移設だったから業者に頼んだけどやっぱプロは凄いな、勉強がてらずーっと見ていられたわ 室内機から出る水ってほんのちょっとなのかな?
今日6時間ほど冷房28度で回してたんだけどベランダ見ても全く水が出てなかったような感じで排水うまく行ってるのか不安・・・ 気温と湿度によるとしか
気になるのならペットボトルか何かで排水テストやったらいいよ どもっす、湿度は70%近くと高かったけど31度→28度運転だからほぼ出なかったのかなぁ
小さいバケツでも置いて試してみます 排水テストって直接水流して経路見ろってことだと思うぞ >>687
ペットボトル500mlの水をエアコンのフィンから流す
500ml出てくれば全量排出されてる
こんな話かと ふつうはドレンパンの溝にゆっくり注ぐんだよ
排出口から正常に流れているのを確認できればいいので200lm程度で十分
沢山流すと不具合があった際は水浸しになりかねない
不用意にフィンの上から流すと表面張力が保てなくなって
ドレンパンへ疎水されず吹出口や筐体下部などに垂れやすい しかしドレンの排水なんて(掃除してなくて詰まる以外)
問題が起きるとはとても思えんな、よほど酷い施工だったのか
あんなのピッタリの径のホース繋いでそのまま出すだけだからなぁ
引っ張ったりしない限り、まずどうにもならない 初めてのエアコンDIYで、フレア加工した配管を締めるのに漏れたら
嫌と説明書記載の最大トルクの方で締めたら2回とも千切れた。
なので一番弱いトルクでやり直したけど結局ガス漏れなど起こらなかった。 ガスチャージの時参考にする消費電力35度で100%っていうけど
室内の温度?それとも外気温? >>697
千切れるとかそうそうないと思うんだけど専用のトルクレンチ?
車用とかにクローフット装着したりで精度悪いか
補正計算か何かミスってると思う。
>>698
たぶん外気温35℃での最大冷房でしょ
外気温35℃、全てのドア・窓全開、
フィルター清掃後18度設定風量最大 中は冷えるんだから外気温ですよね
ありがとうございます >>698
ガスチャージにおいて電流を目安にするのは本能的に危険な気がする ドレインパンの
スライムとかすのどの洗浄が良いかな >>697
それフレア加工失敗とかトルク間違いとかではなく?
ナイアログネジに付けて線切れた事はあるけどそれ以外ではないな
トルクを正しくする必要がある理由は、5年後とかそういう話だった気がする そういえば、経年でガス抜けでトラブった場合、個人だとエアコンごと買い替えが良さそうに思うけど
フロン回収ってどうすればいい?
本体横のネジ2本を締めてそのまま銅管を切断しても良いんだろうか?
下手にポンプダウン操作するとクラックから空気が入って爆発する可能性あるよね? ポンプダウンで弁の開度を調整しつつゲージがゼロ、
負圧になるちょい前くらいで弁を閉め切ればいいのさ。 >>706
これってヤフオクとかで気軽にレンタルできのでできる?
>>707
全く閉めないのはまずいと思うけどエアコンで冷却操作後だと相当量はタンクに入ってるから大丈夫?
また、これって家庭用エアコンでも違法になるの?
ちゃんとの定義がよくわからないけど、プロの人でもポンプダウンでゲージ使ってる人は見たこと無いな レンタル?知らんが。
こんなもんで送料は払ってる方が馬鹿らしくない?
プロでも移設前提で確実を重視するときだったり、あるいは危ないと思えば使うよ。
ただ廃棄で何年もかけた漏れ方ならそこまで気にしなくて良いと思う。
ポンプダウン早めに切り上げるだけ。 >>708
主にDIY向けの工具一式レンタルしてる業者いるけど信頼性は…
ちなみに、プロ向けの回収機やボンベのレンタルでは?
フロン法に基づく充填回収業者じゃないと貸出不可(未登録業者はNG)
ポンプダウンは本来>>706の通りマニホールドゲージ付けて作業する
www.jraia.or.jp/product/home_aircon/pumpdown/
量販下請の多くは真面な修行してないからデタラメ(本職の空調屋とは別者)
家庭用では漏洩させても、法的には問題ない(フロン法の管理義務は業務用のみ)
回収機使わずバルブ開放でブローさせるのは不適切だけどね 移設のためにポンプダウン初めてやったけど思った以上に簡単だった
取り付けしたことあるなら簡単だね >>709
エアコン取り付けが前提になるけど
あのキット全部買い揃えるとか無いわ
家中のエアコン取り付けても大赤字じゃん ヤフオクのレンタル使ったけど往復送料込み4千円くらいだったかな、1個しか付けるきなかったから別に高いとは思わないな
業者に頼むことを思えば大部安くすんだし >>714
本体が自分のものにならないからもったいないけど10万くらいするから25回借りるなら買ったほうが良いと思う
中古で処分予定としても10回以上は取り付けないと元が取れない気がする
工具高すぎる、ドリルみたいに工具の使い道が他でもあれば買ってもいいけど数年に1回のエアコン交換にしか使えないからなぁー DIYは趣味でやるもの
コスパ考えてやるもんじゃないね コスパなら、自分でやる時給と労力考えてたら、やらす方が安いよな、 それにレンタル工具は扱いが雑になりがちだから
施工品質が保てない可能性もある
新品時には矯正されててもすぐ狂いやすいし
レンタル業者による日頃のメンテも怪しい
用意された工具類のグレードや品質も低めだったりする
実際、工事の仲介屋が副業で工具レンタルしてるし >>716
趣味と実益の両立よ
というか、暑くなって耐えきれずにエアコン導入
誰も請け負ってない、仮にお願いするととんでもない料金になりそう
自分でやったら安上がりみたいなパターンが多いわ
>>718
おかしな品質だと評価悪い付くから評価見て借りればいいかと
それでもレンタル工具レベルの工具って高すぎない?
自宅のエアコン交換だけで工具がいる場合、どんなのをいくらで買うのがおすすめ
とりあえず、良いのが見つからないから借りた感じだわ
これからも5年に1回くらいは使うと思うから良いのがあれば知りたい フレア加工ツールは高いし、フレア加工済み配管売ってるから買ってないけど、ポンプは買った
安いのだと1万ちょいだし2台取り付ければ元取れるやろ >>720
エアコン取り付けポンプだけじゃ無理やん
取り付け慣れてないと適正トルクは不可能だし、フレアもトルク間違いで壊したりして加工が必要になったわ
必要ないと思ってレンタル業者には言ってなかったからホムゼンで買おうとしたら高すぎて急遽発送してもらったことがあるわ
しかも工具って高い割に他で全然使い回せない 車のエアコンのメンテでゲージや真空ポンプは使えるかな >>0722
ポンプはホースとかの接続部分のサイズが違うから変換が必要かな
ゲージは内部がオイルで汚れたりするから使いまわさない方がいい。
確かそのために家庭用新冷媒系はサイズを変えてある。 5月頃に取り付けたエアコン今のところ問題なく動いてるな
初めての取り付けでフレア周りが不安だったけどまあ一安心・・・ 真空ポンプとチャージバルブ、トルクレンチがあれば良いが、
合計3万ほどかかったな フレア加工とトルクレンチは精度が求められると思うけどどうなんだろ?
安いの買うかレンタルしたほうが良いか・・・ >>727
初心者ならトルクレンチは必要かな
慣れた人なら普通のスパナで勘トルクで用は足りる
但し、ここの慣れた人というのは他にトルクレンチで
ボルト締めしていてトルクの原理を理解していて
このスパナではどれだけの力を加えれば必要とする
トルクになると計算できて、
締め付け時の手に伝わる感触でこれでOKと
判断ができる人
つまり職人さん DIYで4台位つけてるけどいつも大きい方のやつのトルクが高すぎて戸惑う
トルクレンチ無いと無理だわ
そうかと思えば小さい方はねじ切ってしまった
DIYだと実質レンタルしか選択肢がないように思う ようつべで角度締めのやり方あったよ
うちは車用のトルクレンチ持ってたから
スパナみたいになる奴の安物買った トイレみたいな1畳もない部屋用のエアコンってないの? 一台取り外したままのエアコンがあったので、風呂場でばらして洗ってみたら、小さい隙間にハエ?の卵があった
夏のコバエってここが原因だったのか、もしくは取り外した後につけられたのか(取り外しは3週間前) ハエってそんな所に卵を産むかな?
ゴキブリじゃないの? 北海道だから、ゴキブリはないはず
毎夏、コバエが出るからそれかと疑ってる。でも、みつけた卵はコバエより大きい気がしたけどw >>736 だけど、嘘書いちゃいましたので訂正します。エアコンの小さい隙間に卵があったのは間違いないのですが
使用しているときについたのではなく、取り外してからついたであろうことがわかりました。(近くに生ごみがあった) エアコン調子悪くて一旦消費電力500w位まで上がって10wとかにストンと落ちる感じなんだけど
ガスチャージで治りそうかな?、、、 それコンプレッサー止まってるんじゃないの
エラー出てない? >>740
何かエラー出てない?
機種によるけど室内機にエラー表示が出たり室外機でエラー表示が出てる事あるよ エラーとか出てないんですよ、たまにちゃん動くときあって冷えだしたら吹き出し温度も低くて正常なんですけど
6年目くらいで夏場しか使ってないんですけど
ただのガス抜けじゃなくてやっぱコンプレッサーとかセンサーなのかなぁ ガス抜けだとコンプレッサは普通に回るよね
センサ異常で現在温度を誤認してるとしたら、強制冷房運転はちゃんとかかるの? >>743
室外機のカバーを開けないとエラーを見れない機種もあるぞ
基盤の上のLEDの点滅回数で確認する機種とか
故障の初期なら時々おかしくなるってのも良くある
冷えてるのならサイクルは正常のような気がする
基盤不良も結構多い 強制冷房つけても何パターンかありまして
最初から10wから上がらない
500w位まで上がってすぐ落ちる
今度動かなかったら買い換えるからなって脅すと長時間動いて
いつの間にか冷えなくなってる
みなさんありがとうございます、もし解決法みつかったら報告させて貰います ガス補充したいけど、適当な容量って手に入らないから3.7kg買ってしまった(R32) ヤフオク見たらエアコンガスチャージのレンタルなんかもあるのな
バルブやスケールなんかもついていて一式1泊2日で1キロまで5000円、ガス500グラム追加ごとにプラス2500円だってさ
ここからさらに往復送料かかるっぽいからコスパはどうなのかわからんけど レンタル業者の会社概要見ると信用度に欠けるからね
DIY向けエアコン工具レンタルやってる業者は大抵零細企業
ほぼ訳あり業者でオクの某店のような個人経営とかもいるし
量販の下請とか仲介屋・中抜き屋の兼業だったり
或いはレジャー用品やDIY工具等のサブスク業者だったり
評価以前にその時点でどうかと思うよ >>750
そのレンタルと比べたんだけど、北海道なので往復送料考えると8000円とかになるんだよね、朝配達、夕方返送という条件もあるし
なので、ガス12,000円+チャージホース2,000円でホースとガスが手元に残るほうをとった。なんなら、ガスの残りをオクに出せば売れるしね 何か想定外のアクシデントがあると返却期限があるのは忙しいよね 200v専用線が若干短いので、圧着で延長したら駄目?ブレーカーから、再度引き回しが無難ですかね? >>755
2種電工を持っていて、正しい工具で圧着して、ジョイントボックスを設ければ問題ないはずです
NITEのHPにもありますが、適当な工事をすると火を吹くので注意してください ガスが空っぽのエアコンを真空引きするのって低圧、高圧のバルブ両方開けたままやるのが正解なの? ポンプダウンしてから
アマゾンで買った冷媒を一缶
追加したら冷え冷えじゃ。過剰に入れないことじゃ。 R32冷媒が届いたので、早速冷えなかったエアコンにチャージ。
200V機にクランプメーターかまして最大消費電力1920W に近づけようと9A弱目途に入れようと思ったけど
7A強で冷え冷えになったのでヨシとした(吹き出し口10℃以下)ガスは全然使わなかった感じ
このスレで残ったR32冷媒に需要あるかな? 欲しい、メルカリでなら買う。
新品のあの量は多いんだよね。 >>760
メルカリ、なぜかわからないけど昔から登録拒否されて使えないんだよね
ちな、新品時3.7kg 12,000円 + チャージホース 1,980円 した そっか。。カーエアコンみたいに缶であったらいいのにと思う量よね。配管長すこし伸ばすだけの分でいいのに。 人のルームエアコン取付動画見てたら、ワイヤストリッパーが欲しくなった。3芯が一瞬でむけるの気持ちよさそう カーエアコンの冷媒をいれたら壊れますか、しろうとでむちです 使用中の冷媒が何なのかも書かないような素人が作業すれば何であれ壊れます >>764
そういう感じで自称プロがVVFを調子こいて剥いじゃうんだな
いい加減だから施工説明書の寸法を無視して剥いだり、内被や芯線をキズつけてるのが結構いるよ >>764
電気工事は資格がいる
無資格でできる範囲でも2種電工欠陥工事の項目だけは熟読するといい でもエアコンの室内機と室外機の間の配線は無資格でもできちゃうんだよね かなりの電流流れるから欠陥工事すると実際にはかなり危険だと思う
四角云々は置いておいても、二種電工資格対策の欠陥の項目だけは10ページもなかった気がするし何よりフルカラーで見やすいから目を通してたほうが良いと思うわ >>766
カーエアコン用の添加剤入れてみたい衝動にかられてる。
家庭用エアコンだってコンプレッサーのオイルが劣化するでしょ。 >>769
それは「電気工事士技能試験(第一種・第二種)欠陥の判断基準」ってやつであってる?これだと4ページだった >>775
結構昔に取得したから、ページ数は正直曖昧だけど、そんな記載のあるページ
ネットでも全部まとまっていればいいけど(たまに間違いがある)、本だと抜けなく正しくまとまってるので立ち読みするのが手っ取り早い
実際に素人工事見るとこういった基礎的なところすら一発不合格の重大欠陥(火を吹く感電するレベルのリスク)見かける
というか、うちの実家の離れは間違いなく素人が工事してるのが見て取れるOrz >>772
あれはメーカーに踊らされるだけ
コンプレッサーオイルなんか劣化しないし何ともならない
冷蔵庫なんか20年とか24時間回しっぱなしだけどコンプレッサーが焼き付く事なんて稀
自動車のエアコンでも壊れるのは大抵ガス漏れからの循環不良でオイルが原因で焼き付く事はない 車の場合は回路にゴムの部分(ホースやOリング)があって、そこから湿気が透過するんだよ。
ガスの圧力があるのに湿気が侵入するはずない!と俺も思ってたけど
20年近い車は内部がものすごい水分量だった。
湿気って圧力関係なく侵入してくるんだな。
だから車は潤滑不良がありえるよ。
根本的にはドライヤ交換と長時間の真空引きするしかないけど
オイルがマヨネーズに近い状態でも潤滑しやすくする一時しのぎ的な添加剤があるんだと思う。
あとカーエアコン用のオイルは家庭用のと違う事が多いからちょっとでも混ぜたら駄目。
ガスの種類も違うが、オイル混ぜるよりはマシか。 真空ポンプで、1万円以下で売ってるような奴は絶対だめ? >>778
理科の時間に習ってた気がするけど、確かガスの圧力ってちょっと特殊で
中のガスの圧力とは関係なしに分子が通る隙間があるなら分圧で考える必要がある(代替フロンは水蒸気の阻止には役立たない)から全圧とは無関係に入っていくはずだよ
ヘリウムの入った風船とか見てると分かるけどあれだけパンパンなのにいつの間にか中身の組成が空気に置き換わるみたいな話
圧力高くても空気が入ってしまう >>779
まあ別にいいんじゃない?
耐久性や真空到達度のスペックを信用できるかどうかの問題と思うけど、
そこまで神経質な高真空でなくても特に不具合は無いと思う。 >>779
そんな事は無い
たぶんシングルステージだと思うけどそれでも長時間回してたら良いような気はする
でも安いやつは中国製とかだから壊れるのが早いかもね
3年くらい経って使おうとしたらダメだったとかw >>781,782
よおおし、6千円台の真空ポンプ買ってくる!w ポンプもだけど特に大きい方のトルクが難しい気がする
あれ適当だと数年後漏れるよね? ホームセンターとかで工具類レンタル出来るようにしてくれーw
ガスもw 需要が単発すぎて厳しいかもな
でも確かに往復の送料不要だし身近にあるとありがたいかも ドシロウトの施工が増えて
「ここで買ったエアコンが動かない。なんとかしてくれ」
みたいな尻拭い相談が増えそうなのもホームセンターの工具レンタルでなかなか扱わない要因かね 安価な真空ポンプを使う場合
一旦真空引きした後ちょっとだけガス通して再度真空引きすれば
不純物はさらに減りそうだけどそういう使い方はしないもんなの? >>789
真空引き→真空保持(ゲージのバルブ閉鎖、ポンプ停止)→配管内を正圧にする(2方弁を少し開けて少しずつガスを出し、ゲージが正圧になったら2方弁を閉じる)→コントロールバルブを操作し、サービスポートから取り外す→2方弁と3方弁を全開
これでOk 良い真空ポンプを使っても、配管内を正圧にしないでホースを外したら、良い真空ポンプを使う意味ないです。 そりゃ負圧で大気開放したら空気が入るからな
>>791は真空引きした後ガスパージする流れだろうけど >>789
今はそう言うのは厳禁だけどR12の時代は施工要領書に書かれてた
自分はそう言うのはやらないけれど仕事柄、窒素のボンベが会社にあるから借りて帰って窒素を通してエアー抜きついでに漏れの確認をやってる
一度だけ漏れた事があってやってて良かったと思った みんな好き勝手に言いたいこと言ってるだけで話の論点がズレまくって内科医 >>791
勉強になる。でも、教えてください正圧にしないでコントロールバルブで負圧保持してサービスポートから取り外し2方弁3方弁全開でも
いい気がするけど、その方法との違いはなに? >>797
それでもいいかもしれないけど、ムシゴムは正圧を止める機構だから負圧に弱い >>797
ムシの動作は、「内圧が高いときは遮断できる」です。
負圧でコントロールバルブを外すとエアを吸う可能性があります。
正圧にしないでコントロールバルブを外した業者に室外機交換をしてもらったことがあります。 高湿度の空間で冷房回すとルーバーから水が垂れたり飛んでくるんだけど何か良い対処法無いかな?
垂れるのは下にウケでも付けたら最悪何とかなりそうなんだけど、チリの様に飛んでくる水はどうしたもんかなぁと悩んでおります 部屋の換気量を最小にして水分が再供給されないようにカラカラに制御するんだね >>802
撥水性が高いとそうなるらしいね。
フィンやらがシリコーンの吸って撥水になってくるらしい。 >>803
店舗で常に湿度が供給されるから難しいなぁ
>>804
撥水機能低下させたら改善されるのかしら? 試しにルーバー外してみたけどまだ水飛んできてワロエナイ
ファンから直接飛んできやがる… 軽度のガス漏れでそんな感じになるらしい
放熱板が均等に冷えてるか触ってみる
飲食店なら油汚れで弾いてるのかも ガス漏れしてるんやろか
石鹸水では確認したんだけどなぁ
放熱板というとアルミのフィンかな?
油はこまめ拭いてるけど、ファンの部分は指が入らねー! それ初期不良で交換してもらった事あるわ
ちょっとしか改善しなかったけど・・・ >>802
まさにうちのエアコンがそれだった。水が飛んでくる
そのエアコンは軽度かどうかは不明だけどガス漏れ状態
取り外して、分解、洗浄、送風ファンからは結構な汚れが落ちた
その後、別の部屋に据え付けしてガスチャージ、その部屋ではあまり使ってないので直ったかは不明
でも、直ってると思う。そして、その原因はやっぱりガス不足だったのではと考えてる R32のエアコンが動くんだけど風が全然冷えなくてR32のエアコンに交換しようと思うんだけど既設配管を流用してもいいのかな? >>813
問題ないよ。
他冷媒で動かない(ポンプダウンできない)場合ななどに問題が出てくるらしい。
同一冷媒なら問題ない。
配管の取り回し、微妙な長さが必要になったりするらしいから同じメーカーの機種が良いらしい。 なるほどポンプダウン出来なくても大丈夫なんだね、ありがとう!! >>813-814
流用出来る場合と出来ないな場合がある
ポンプダウンできたとしても?
圧縮機損傷やコンタミ発生によるオイルの汚れがみられる場合
配管洗浄ないし交換が必要、入替時は必ずオイルの状態を確認すること
不調を理由とした入替時、既存配管流用だと気密試験が必要なケースもある
こと隠蔽配管では配管の途中で破損しているケースもあるから
露出配管の場合、座屈などの問題ないか配管を隈なく確認すること パナソニックのWN1932Pって裏のアース線つなぐ所につなげは、表のアースターミナルの所だけじゃなくちゃんとコンセントのアース部もつながる仕様なんだよね?
https://i.imgur.com/0OfRcCf.jpg
https://i.imgur.com/YmJoc0S.jpg 壁から出てきた4分をスリムダクト(SW)に収めるのに90度曲げるのって手曲げ?スプリング?ベンダー? 身内の家にエアコン買ってつけるのに、2014年の過年度(5万安い)にするか2023年モデルにするか悩んでる
自分の家なら何も考えずに過年度エアコンつけるけど、みなさんならどうする? >>826
その身内に聞けよ
もしお前が費用負担するならお前の好きにすればいいし >>826
9年落ちなんて補修部品すら怪しい年代のエアコンいくら安くてもいらない
>>825
内側用スプリングベンダー届かなかったら外側用で
うまく壁側に2分とドレンを持ってくれば手曲げでもなんとかなる >>827,828
アドバイスあざます。2023年機にすることに
そして、建物が鉄骨なことが発覚して壁中で鉄骨避ける可能性も考えて4分機種あきらめて
5.6kwの 2/3 にしました(まだ買ってないけど) 手曲げかぁ、ヘタレだからやる瞬間ビビるなぁ
今回は回避したけど切れ端貰って練習しておこうかなw フロンガス
ボンベでかいな
秋遠く
くらいで良いと思いますよ 車用のR134a‥‥
だめだろうけど、ワンシーズン位なら持たないかね。
アストロプロダクツとかで200g缶が500円位で売っとる。 ずっと、1万以下の安い真空ポンプ買おうとオークションチェックしてたけど
なぜか今日、2ステージの新品に入札してみたらそのまま落札できちゃった(2万弱)
久しぶりにオクで得した気分 ふとん圧縮袋とか、食材の真空パックとかなにやら使えそうだな ドレンホースって左右付け替えできるけど、本体を水平に付ければ、ドレンパンも水平になるんだよね?
勾配つかなくてもいいの? 説明書にはそう書いてあるからそれで良いんだろうね
水平でも流れるけれど流れにくいから水勾配を付けて取り付ける業者も居るよ
自分も斜めに付けた事があるけど違和感は感じなかった 普通に本体を水平につければエアコンのドレパンは勾配ついてるはずだけど
俺はエアコン止めたときの湿度戻りが嫌だからちょっと傾けた もし勾配が付いてたら左に変えたら逆勾配になっちゃうね エアコン内部では勾配無いでしょ
左右どちらかにホースが付く前提だから内部は水平なはず
だから違和感無い範囲で室内機をドレンホース側へ微妙に傾けて取り付ける人もいる
自分も自宅用ならそうする 第二種電気工事士に興味出て調べたら申込期日が9月7日までだった Orz 今は年2回やってるんじゃない?
半年勉強してがんばれ はい。その2回目の申し込みが終わったようで
半年後まで興味を持ってる自信がないけど頑張ってみますw 普通に勉強するなら半年くらいあればちょうどいいんじゃない?
もしくは1-3ヶ月前から詰め込みで頑張りまくるか
受験料も材料代も結構高いし受験会場まで2回も行く必要があるから手間だった
落ちると面倒だから真面目に勉強して一発合格が楽だよ SharpのAirestどうなんだろ?
価格コムで評価見てるとシロッコファンに問題があり交換は必要っぽいけど
内部でカビが発生していないとの書き込みがある
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001215270/#25264877
これが本当ならエアコンのカビ取り掃除ってそうとうに面倒だから最強機種になる気がするんだがどうだろ? プラズマクラスターNEXTがカビを抑えるのか。めちゃめちゃ興味深いな
本当なら、各社にプラズマクラスターNEXTをライセンス販売してほしいぐらい >>852
恐らくだけど、プラズマクラスターではなく、その前にあるSharpの空気清浄機用の高性能フィルターで
空気中のカビや有機物(カビの餌)を除去してるのが大きいんじゃないか?
ただ、かなり前にこのスレで聞いた時には確か不評だった
今だとどんな評価になってるのか気になる エアコンを素人ですが移設しました
ヤフオクで工具をレンタルしました
室内機からの銅管接続部分は室内機の真ん中にありカットしにくかったので無視して
室内機からから出た辺りでカットしてフレア加工しました
職人さんは引っ張って接合部を切り離すと聞きました
漏れていないならする必要はないと思います
どうなんでしょうか? ちょっと何を言いたいのか分からないんだけど室内機の真ん中って事は左出しなのかな?
そこから先が良く分からない
教科書通りだとフレアは1度締めたら加工はやり直し
潰れてガスを止める事になるから1度外すともうダメなんだけどそのままでも漏れない事も多い
漏れてなければどっちでも良いんじゃないの プライム感謝祭で長谷川工業の脚立買おうと思ったら安くならないのねー 15年落ちのエアコンの配管って再利用するもの?見た目全然きれいだけど けちならフレアだけ切りなおして再利用
普通は新品に替える 爬虫類の温度管理のためにつけたエアコンが本格稼働し始めたが今のところ順調みたいだ エアコンのDIYは危険です。
死亡事故が起きる可能性があります。
暮らしのマーケットなどで親切な
業者さんにお願いしましょう 死亡事故リスクを考えるなら
エアコン工事なんかよりも
自動車の運転の方が危ないと思う
まぁ生きていればゼロリスクは無理だな ガス漏れ多くて短期間で使えなくなるぐらいならあるあるだけど
死亡事故ってなると真空引きもガスパージも全然知らないレベルでチャレンジしちゃったとかか?
自分の無知を認識できないやつはDIYに限らず何やらせても危険だよな 説明書とYoutubeくらいは見る前提で考えてたわ
ただそういう人はDIY関係なく遅かれ早かれダーウィン賞を受賞すると思う >>855 のレベルだと心配になるけど、さすがにエアコン工事で死亡事故って難しくないかなw >>869
危険だな(まぁ実際危ないけど) ジョギングも今年の夏みたいな炎天下だと本当にやばい
ただ、何もかも危険、業者を呼ぼう!
こんな広告文句がすごく流行ってる気がする
ゼロリスク志向の日本人には響きそう
ただ、本当に危険なものもあるし、本当が混じってるから厄介 室外機を窓付き屋根付きのベランダに設置するつもりなんだけど夏場は窓開けておくからいいとして
冬場はベランダに雪入ってくるのも嫌だから当然窓閉めるんだけどそうすると外に室外機を設置してる場合に比べて結構温度があることになるんだけども特に問題ないのかな?
エアコンについて詳しくないんだけど室外機から外気温を感知して室内機の温度調整をするとかそういうことは別にない感じ? >>871
外気温センサーは付いてるけど室温が低ければ動いてくれるからさほど問題じゃない
エコナビ等の制御が若干誤動作で変な制御入るかもしれないってのはある
それよりも閉鎖されてるとこに室外機を付けると
ベランダの温度が下がりすぎて効きが悪かったり霜取り運転が多いとかの不具合が出るよ レスありがとうございます
ダイキンの一番安いモデルを付けるつもりですので機能は最低限しかないと思いますが雪が降り出しても少し窓は開けておいたほうが安全ってことですよね? >>873
エアコンってヒートポンプだから、外気の熱を取って冷たい風を廃棄する
だから、冷たい空気を再度取り込めば効率がめちゃくちゃ落ちる 夏は逆
だから、しっかりと外気を取り込めないと熱を取り込めいないから電気代がかかりまくるのでエアコンの意味がないと思う
ベランダに窓がついてるってるのはかなり寒い地域?
もしそうなら、ファンヒーターじゃないかな
気密性が良いなら電気でもいいかと レスありがとうございます
雪はまあまあ積もる時もあるというくらいの地域です(去年はそんなに積もってなかったかな・・・1〜3月は道路に雪がある時と無い時が半々くらい?)
暖房の話しで少しよくわからないのですが室外機が完全に外にあるのと閉鎖されたベランダにある場合ではやはり外の方が寒いと自分では思うのですが(特に雪が降り始めると)
それとも室外機から出る冷気で閉鎖されたベランダの方が外より寒くなるから良くないと言うことなのでしょうか? >>875
ざっくり言うと部屋とベランダが同じ広さなら
室内が10℃上がるとベランダは10℃下がる
ベランダが広さ半分なら20℃下がる
室外機が氷点下に近づくと霜が付くので効率は落ちる >>875
数字は物凄く適当ですが、エアコンの動作原理(夏場は逆)は
室外機について0度の空気から熱を奪って-5度を吐き出す
温度差5度分ほど室内の空気があたたまる
密室だと-5度の空気が停滞しているのでそれを吸い込んで-7度を吐き出す
温度差2度分ほど室内の空気があたたまる
次は-7度を吸い込んで-8度を吐き出す
温度差1度分ほどしか室内の空気があたたまらない
同じ電力消費だとこんな感じで効率がどんどん落ちてくるのです
そのため、密室だとその中の空気が冷やされて冷凍庫みたいになり最終的には冷えなくなります
あと、雪国だとエアコンの効率が落ちるので、熱効率を考えると雪がふるまではエアコン
そこから先はファンヒーターも良いんじゃないかと思ったりします(最近の高効率なものは低温でもいけるかも)
ちなみに、うちはもう少し暖かい場所が時期によって併用しています 隣接してるベランダに冷気が滞留すると、ベランダから部屋へ冷気が伝導するしな レスありがとうございます
つまり室外機から出る冷気はどんどん温度が下がっていくからベランダの広さ次第では外より寒くなる可能性があると言うことなのですね
夏も必要なのでどちらにしろエアコンは設置しないと行けないのでこのままベランダに室外機を置いて(ベランダ以外にするとかなり配管が長くなって更に外壁に設置とかになるので自分には無理そうです)
夏は当然ベランダの窓全開、冬はエアコンを使う場合は雪が降るまでは窓を開けておき雪が降り出したらギリギリ隙間が出来る程度に閉めるという感じで試してみて
温まらないようなら他の保温器具試してみたいと思います 雪国の事は知らないけど高置台使って窓の前に置いてみるとか >>879
野球場みたいな巨大な場所なら別ですが、普通のベランダ程度の広さではすぐに
冷蔵庫みたいになるでしょうからサイズははあまり関係ないかと
あの巨大なファンからすごい勢いで冷気が出ますのでしっかりと外気を取り込んで外に出す
このようにしないと性能は激落ちすると思いますよ
あと、吐き出した空気をもう一度吸う取り付け方はNGだと、エアコンの取付説明書に書いてあるレベルのまずさですので・・・
参考https://www.daikin-streamer.com/article/019.html
ただ、この話は実際にやったわけではなく聞いただけです
そのため、もしDIYされたら電気代とともに是非こちらに書き込んで欲しいです
かなりユニークな取り付け事例だと思いますのでその後がとても気になります 私も他人事ながら面白い事例だと思うので、もし取り付けたらレポートお願いしますw まあいくら冷えると言っても冷凍庫並みになるとはおもえんし雪降って外気零下になったら変わらんとは思うなぁ
あと韓国では室外機盗まれるから室内に設置するのがメジャーとかいうのは聞いたことあるがまあ都市伝説かもしれんけどw 展示会で寒冷地仕様のエアコンのデモで室外機を1m角ぐらいの箱に閉じ込めて動かしてた
箱の中の温度が-20℃とかなってて上位機種はすごかった >>884
気になってググったけどネタっぽいな
同じ画像しか出てこない
日本でもやったらネタとしてバズりそう
>>887
室内がどこまであたたまるのかと電気代が気になるな
普通にファンヒーターとかセラミックヒーターつかたほうが圧倒的に安く温まると思う >>888
北海道でズバ暖を24時間27度設定
今の外気温0度〜5度ぐらいだけど、一日の電気代500円とかいく
同じ条件でFF式輻射ストーブを使うと灯油3〜4Lぐらい使う(=約300〜400円)
同じ室温だとしても、ストーブの方がかなり暖かく感じる(遠赤外線効果によるところが大きい)
なので、ストーブの方が安く暖かいのだけど、「ファンヒーター」とか「セラミックヒーター」ではまた結果は違うと思う 丁度うちと同じことしようとしてる人いるのな
今年DIYで部屋の中に2畳くらいの爬虫類小部屋作って6畳エアコンを設置して窓閉めたら閉鎖できるベランダに室外機置いてる
夏場は窓開けてるし特に問題を感じず
今日試しに温度計を室外機近くに置いて窓を締めて数時間おいて調べてみたけど今見たら10~11度くらいで外は4度くらいだった
このエアコン使ってる爬虫類部屋は27度設定で絶賛運用中
ベランダは幅5m×奥行80cm×高さ2mくらいのサイズで室外機は右端に設置
ま、エアコン使ってる小部屋が狭すぎるから参考にならんと思うけどうちはベランダが外より冷えるって状況ではなさそうだ >>890
計算するとベランダは4平米くらいか
そうすると、爬虫類小屋とベランダはじくらいの体積かな?
両方が同じ体積だとして、片方を27度にしたのに片方は10度、それにも関わらず室外は4度?
エアコンを付けたら外気よりもベランダの室温が高いってのは面白い 本当なのかにわかには信じがたいけど
エアコン付ける前のベランダの室温が気になる
というのも外気が4度くらいだと家だと霜取り動作に入るし家の場合エアコン室外機は0度を切ってるわ
あと、それが正しければベランダに放出される空気は、エアコンコンプレッサーの熱や寒冷地仕様ならニクロム線の熱で温まってる可能性かね?
ただ、ここまで手間をかけるならハロゲンヒーターにしたほうが電気代は安くなりそうではあるけど 外気4度でこれならここから逆転するのは俺には想像できんけどなー 数時間が2時間なのか9時間なのか
スタート時点の外気温とベランダの温度
24時間ぐらいは回してほしい 窓閉めっぱで温度計そのままにしてたから今見たけどやはり室外機は10度辺りだな
ただ日光さしてるので外気は不明
室外機ある場所は3階で14時くらいにやっと日光入ってくる場所で窓の外に温度計置く場所がない
昨日の外気温は夜に2階の吹き抜けベランダで測った物(ここは朝方から日光入ってくるから気温上がってる
爬虫類小部屋はSwitchBotで管理してるけど一番下の端っこにおいてる温度計が26.5度~27度辺りをウロウロしてるな
結構頑張って断熱材入れて石膏ボードで挟んで壁作った小部屋
昨日の夜も夜中も今も同じ10度くらいってのが不思議だ >>895
レポ乙です
場所はどの辺りでしょうか? なんとなく、switchbotスレで見た気がするな・・・と思ってたらやっぱりそうだったかw >>895
冬場のエアコンは屋外に出すよりも
実はビニールハウスみたいな日光がよく当たる締め切った部屋に置くほうが実は省エネになる
この様な可能性もある気がしてくる話だな
あともしよければエアコンの型番教えて 場所は岡山の田舎側
30分前見たら15度になってたからずっと10度付近ってことでもないか・・・
温度計も窓もそのままにして雪降り出したらどうなるかまたレポートするよ エアコンはダイキンのEシリーズだったけかな
2022年の安いモデルだったと思う 室外機コンプレッサーの発熱は単純に逃すだけなんだろうか?冬は箱に閉じ込めたら効率上がるかもしれんな。 >>901
ただの箱ではなく太陽光がよく降り注ぐビニールハウスみたいなものだろ
真冬でも車の中は暑かったりするし >>903
200Vだと思うけど両方DIYで取り付けたけど難易度は関係ない
ただ室外機(ギリさげれるかあやし)と室内機(さげる程度)が重たいからそこが一番値のネックかな
あとは二種電工を持ってる前提だけど100Vでも200Vでも配線の難易度はなかった 電気屋で気軽に買える家庭用の単相200V前提ね
業務用(三相とかあるらしい)とかは知らない ありがとう!
200Vでした、動画にて勉強してみる >>901
パナのエネチャージがコンプレッサーの熱を貯めて霜取り中も暖房し続けるってのしてるな
コンプレッサーの熱はどう頑張っても消費電力以上には出ないから
閉じ込めるとCOPの分冷えちゃう 圧縮される前の冷媒がコンプレッサーを冷やすように流れれば効率上がるだろうね。 イスラエルのアレが止められない以上
北に対してこの反応はあんまり過剰とも言い切れないんよのぅ(´・ω・`) トルクレンチ、真空ポンプ無しでエアコン取り付け
https://www.youtube.com/watch?v=tBzvi8ijmZ4
一番のポイントはフレアを正確に取り付けてその後曲げないこと
フレアで失敗(真空にならなかった)してる身としてはすごく説得力あったわ
あと、レンチは80度ではなく90度らしい(コメント欄にて補足あり)
全体的な理屈としてもかなり正しい気がしたわ
足りないエアコン冷媒の追加
https://www.youtube.com/watch?v=RkpcHksB4YI
雑だけどDIYならありな気もしてきた
R410Aが疑似共沸混合冷媒なのは知らなかった 本体代の節約と設置のしやすさ(重量的な意味で)、100Vが使いたいという理由で
10帖の断熱材無しの部屋に6帖タイプを取り付けた
夏は外気温31度、室内26-28度設定なら超余裕で冷えた
冬はファンヒーターが必要になるくらいまでなら霜取り無しで一応使えた
ただ窓が結露を結構するくらい外が寒いと室外機がフル回転になるので冬はあまり使う気になれない
音がすごく壊れるんじゃないかと不安になる あと、霜取りも30分に1回とかになるので問題あり
冬はファンヒーターが必要な地域なら定数小さめのエアコンもありだと思う
こんな感じだった
もし、畳数違いのエアコンをつけようとしている人がいれば参考まで トルクレンチと真空ポンプをケチるから失敗するんです 今日diyでパッケージエアコン付けてみたわ。室外機がクソ重いのと4分の配管が硬すぎて大変だったけどなんとかついた >>917
DIYでパッケージって尊敬するわw
室内機の設置形態は? 10年前に取り付けたがそろそろ清掃か何かしないといけないと思っている
気が重い
分解清掃みたいなのはDIYしづらいだろうし 10年間平気だったんならそのまま買い替えまでほっとけばいいよ
自動の機種でもフィルターはたまに洗ったほうがいい >>920
天井裏スペースと天井高さ無いから壁掛け一択なんだけど室内機ですら普通の2倍位重くて大変だった。いつかは埋め込みタイプ付けてみたい >>915
トルクレンチと真空ポンプなしで2台ほど取り付け成功してるらしい
>>916
内窓とファンヒーター回しまくる
どっちが安いんだろ
一応、分厚いカーテン付けてるけど温度はあまり変わらない気がする
あと古い家だから断熱材入ってない
>>918
有名人?やってることは思いつきだとは思うけど、
法律関係を調べて
DIYよろしく現実的で妥当なところに落とし所を持ってきていて
非常に頭のいいDIYしてるように見える
普通のおじさん言ってるけど技術者っぽく見てて仕方が無い >>925
真空ポンプがないと配管接続に失敗しているとき冷媒ガスが全部抜けますよ。本日は数万円です。やめたほうがいい。 >>926
真空ポンプで分かるようなミスなら何やってもダメだろ >>926
全部抜けるってそれは流石に酷すぎる
しっかりと座を付ければちょっと漏れる程度から締めて再度すればいいだけでしょ >>926
真空引きでは漏れないけどガスを入れたら漏れるって事は良くあるぞ
真空引きで分かるのは締め忘れレベルのミスくらい 教えてくださいっ!
来月エアコンを取り外すのですが、ポンプダウンは冷房16℃設定での運転でよろしいのでしょうか?
ちなみに、場所は都内です。 >>931
室温が16℃以上あれば動く可能性はあるけどこの時期まず無理で
試運転モードで動かしてください CS-X409C2ですが、室内機に応急運転ボタンがありました。 外気が2℃くらいになると、霜取り運転始まる
そうすると電気代嵩む
広いバルコニーに室外機置いてるんだけど、
いわゆる吹きっさらしの状態かもしれない
カバーか何かつけた方がいいかな 内窓をつければ必要な暖房出力を下げられるからおすすめ 霜は地表に近いところだとつきやすいらしいから足つけて高くしてみるわ 霜がつくのは気温が低いからで、地表面と1.5mくらいの位置では、数度違う
霜がつくのは0℃下回ってるから 真冬なら普通熱交換器は0度を下回るでしょ
霜は水蒸気があるからつくわけで、水蒸気が多いか少ないかじゃね? 古い中古エアコン付けてなんか効きが悪くてこんなもんかなと思ってたけど、室外機フィンをアルミフィンクリーナーで洗ったら別物のように効くようになった。
高圧洗浄機で洗ってから付けたんだけど、それじゃだめだったみらい。
表面の腐食?みたいなのが落ちた気がする。 >>948
アルミフィンクリーナーってどの品ですか? 去年5月に初めて自分で取り付けたエアコン、爬虫類部屋用だから11月から付けっぱなしだけど動作は問題ないな
丈夫と噂のダイキンだけど基本つけっぱだと何年持つかなぁ それは運だね
でも、つけっぱなしの方が耐久性ある気がする やっぱ運っすよねぇ
冬に止まると最悪だから予備にオイルヒーターは用意してるけど・・・ >>955
そのオイルヒーターを温度トリガーで運用しておけばとりあえず安心じゃんswitchbotとかで
うちは北海道で凍結されるとまずい水道菅が通ってるボイラー室なんかはそうしてる レスありがとう
SwitchBotは完備しててエアコン管理してるのでオイルヒーターも設定はしてる
ホント便利だね ここエアコンに詳しい人多そうだからちょっとスレチだけど聞きたいんですが外気温度環境同一として6畳エアコンにて6畳の部屋と3畳の部屋を同じ温度設定で運用した場合3畳の方が単純に電気代半分で済むと思って良いんでしょうか? >>958
暖まるまでは半分でいいかもしれないけど
温度を維持するのは放熱した分だけ暖めなおすんだから
体積じゃなくて壁や天井の面積に比例するんじゃないかな ありがとうございます
以外とそんなに変わらないのなら仕切りせずそのままにしようかな・・・ 電気代安くしたいなら2重窓とか壁や天井を断熱するのがいいんじゃないか フィンクリーナーって何がいいねん
黒いの落ちねーわ アルカリのタイプがピッカピカになるよ
リンス剤で中和しないとボロボロになるけどw
TASCOカタログにのってるよ >>964
中和必要なのね
通販で買っても届くまで時間かかるからハイポで中和するか 実際に取り付けやってみると想像以上に配管閉めるとき硬い・・・そして左手側動かさないってのが難しいと思った もう5センチ長いトルクレンチとモンキーレンチがほしい エアコンのフィルター掃除するかーと蓋開けたらカメムシが落ちてきた
一応ドレンホースは動画のように虫が入らないように床に付けないように取り付けたけど怖くなってきたからドレンの防虫キャップ注文したわ(ドレンから入ったとは限らないけど) 化粧カバーのウォールコーナーで、イナバのSW77とSWK77って壁側のベース部分は同じもの?
エアコンを自動掃除機能有りから無しのタイプに買い替えて、化粧カバーは再利用したんだけど、ウォールコーナー部分の表側だけSWK(換気穴付き)からSWに変えたいと思ってます 高いSDは使ってないからわからないけど、因幡のHPに出てるはず 現行のが合うかどうかわからないけど
SW77の上部分が割れて交換しようとしたことがあるけど
マイナーチェンジでぜんぜん合わなかった
ビスピッチまでかわってて下穴開け直し DIYスレで聞くのもあれだが業者選びに気をつける点ある?今はヤマトに頼もうと思ってる
今回は新築で穴あけからやるのでDIYはやめとく ヤマトに頼んだらヤマトがやるのかな?
結局、委託した業者が来るのだとしたら運次第なんじゃない? 委託業者が来るっぽい
保障はヤマト経由だろうからこの点だと安心かも
標準工事が1.3万~なのが安いのか高いのかよく分からんが https://www.youtube.com/watch?v=QgG2M018SvU
室内機取り付けるコンクリ壁にアンカーボルトじゃなくこういうカールプラグでとめるのは危険かな?
動画の最後の方で結構簡単に引っこ抜けてるし・・・ 今度初めて自分で取り付けるつもりで配管セットを買おうと思ってるんですが、フローバル社のFL234と因幡電工のSPH-F234V3と迷ってます。
前者は2000円くらい安いんですけど、取り扱い店が少なく情報がほとんどありません。
無難に高い因幡電工のを買った方がいいんでしょうか? >>979
室外機の重量は30キロくらいだから金具を入れても2本で十分持つ計算だけどちょっと心配だと思ってしまう
この33キロってのは安全率はどのくらい取ってるんだろう?
重量的には良くても振動があるし地震の事とかあるからちょっと難しいんじゃないのかな?
下穴が7ミリみたいだけど6ミリのホールインアンカーで引き抜き強度は300キロあるよ
7ミリの穴でプラグを入れるのなら6.5の穴でM6のホールインアンカーの方が良いと思うよ >>981
レスありがとう
実は前に取り付けようと思ってたコンクリ壁が数pコンクリで途中からALC?(多分)らしくて
試しに買ったアンカーをドリルで規定の穴を開けて打ち込んでみたら金槌で叩くときにどんどん奥に入っていって
全然ウマくいかなくて結局少し離れた石膏ボードの方に取り付けたんだけどそのせいで配管が長く不格好な上にかなり曲げるのに苦労したから
もしまたエアコン取り替えるときにこのプラグで簡単にできたらなーと思ったんだけどやっぱ危ないかなぁ
今度穴にシリコン流し込んでプラグ入れるっての時間があるときに実験してみようかな・・・ >>982
動画はコンクリートだったからコンクリートに打つのかと思ったらALCか
ALCにはALC用のアンカーがあるよ
ALCはスポンジみたいな物だからコンクリートほど強度は出ないけど専用のアンカーだとそこそこの耐力は出る
その失敗した所だけど本当にALCなの?
コンクリートのパネルでアンカーを叩いた時にすっぽ抜けたとかない?
ALCだったら専用のアンカーを使って少し多く打てば余裕で持つと思う
穴を開けるのも簡単で良いよ >>983
またまたありがとう
部屋側コンクリートでベランダ側ALCって感じ(3〜5pはコンクリかな?)
親父曰くベランダ側はALCだと言ってたけど築40年近い家なので親父の記憶もアテにならないけど自分で削ってみても多分ALCっぽい
ALCアンカーなども試してみようと思います! >>984
厚さ3~5cmの外壁コンクリなんて普通ありえないし、そのコンクリートの壁にALCを貼り付けるってのもまずない
ALCがそもそもの外壁で、その内側に何か貼ってると考えるのが妥当だと思う
外側はどうなってんの? >>984
ゴメン
俺、大きな勘違いをしてる
コンクリート用のドリルを使ってるから室外機の取り付けかと思ったら室内機みたいだね
室内は石膏ボードじゃないの?
こんな大層なアンカーは要らない
下地を探して1本だけでもビスが効いたらOK
あとはビビり防止で4隅にボードアンカーを打って固定するだけでOKだよ
慣れてないと下地を探すのが大変だけどとこかにあるはず 去年初めてDIY設置したダイキンエアコンが一年経過したが今のところ問題ない感じ
なんとかなるもんだな ガスが完全に抜けた中古品(取り外し時に銅管ぶち切りの、ほぼジャンク)を購入して、設置成功しました。
使えていますが後学のため、ガス無し室外機の設置方法について教えてください。
今回、ガスが完全無しのまま、最初に室内機室外機ともフレア施工しました。
真空引き開始です。室外機の、ガス管と液管を両方ともバルブを開けて、サービスポートから真空引きしました。室外機の内部にあるコンプレッサーも含めてすべて真空にできたと考えていますがあっていますか。
翌日、真空の維持を確認できたので真空ポンプを外し、ガスボンベを接続しました。置き換え時にガスボンベからマニホールドまでのホースに空気が入ったので、これをパージしたあと、ガスを入れました。 続き
ガスを規定量いれ終わった後、エアコン本体の運転を開始しました。ふつうに動き出し、室温25℃の環境で吹き出し口13℃まで下がったので成功と判断しました。
以上の手順で、あっていましたか。
迷ったのは、ガスを入れる手前で、強制冷房をオンにすべきかどうかです。室外機の内部を、ガスではなく真空にした状態でコンプレッサーを動かしていいのか悪いのか、いくら調べてもわかりません。
そのためガスを入れてる最中は室外機は動かさず、ガスが入らなくなったら運転しようと考えましたが今回はそのまま全量ガスが入りました。 ガスが入らなくなった時点で冷房運転であってるよ
ボンベの残量が少なかったり気温が低いと回さないと入らない あってると思う。真空ポンプを翌日外したってことは、ゲージ持ってなくて、真空ポンプにだけゲージついてたってことなのかな >>970
ドレンの方は金属の網とか針金とかを手でクシャッとやってボール状にして詰めてるわ
要はフィルターだけあれば良いんだろうから
問題は室内機だな
カメムシなど虫が入らないようなカバーって無いんだろうか?
ここまで大量発生すると何かしらのガードがないと防げない気がする >>990
サンクス、入らないこともあるのかぁ。今回は新品ガスボンベなのでハマらずに済んだ。
ここと、youtubeのおかげで人生初の自前取り付け、かつガスぬけ品というジャンクにもかかわらず一発成功で、小躍りです。
>>991
中華真空ポンプとマニホールドのセット品を買いました。真空ポンプにはゲージなしです。
配管内に湿気があると、真空引き後にも残留水分が蒸発して、すこしだけ真空が戻ると情報をみました。
なので真空ポンプを止めたままマニホールドへ繋ぎっぱなしで一晩放置です。翌日みたら-1.0のままでした。
念のため再度真空引きした後、ガスボンベを取り付けて冷媒注入しました。 >>993
大丈夫だったようだから問題ないけど、真空ポンプをただ止めると真空ポンプからエアが入る事あるから
逆流防止のバルブと、ゲージのバルブ閉めてから真空ポンプ外すといいよ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。