◎エアコン取り付けDIY◎ Part.4
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>>95
ありがとう
とりあえずやってみたけど、
室外機がベランダの壁際にあって、そのあたりから巻こうとしたものの、ホースと壁の間隔が狭すぎてテープをぐるぐる通すことができず…
仕方なく応急処置として破けてる部分と周辺だけを保護するように巻いてみた
こんな感じでも大丈夫ですかね? そんな時は細い棒に巻き直して巻くといい
ドライバービットや塩ビ管 >>98
結局紫外線対策だから巻けてれば何でもOK
あとは見栄えの問題
巻きにくい時はあるけどどうにかして巻くしかない
最悪、短く切って99が書いてるように細い何かに巻きなおして使う エアコン移設しようと取り外したけどあまりにも汚かったから捨てることにしたわ… お風呂と洗面所が寒いのでヒートショック防止の為に
エアコン付けることにした。
室外機が外壁取り付けになるので持って脚立を上がれるように
コンパクトタイプ買ったが17.5kgって軽いね。
リビングなどの室外機は30kg以上あって大変だったが
17.5kgなら楽に持ち上げられる。
室内機も10kgと軽いから楽だわ。 窓に取り付けるタイプのエアコンとかじゃダメなのかね?
あと、着替えるときの3分だけだし、エアコンって付けるの面倒じゃない?
うちはファンヒーターを置いてたけどわずか3分のために誰も使わなかったわ
ただ、それでも危険だから1軒は電気ヒーター、
1軒は食堂と脱衣場(曲がってるので食堂からは見えない)がつながってるからその扉を取り払って1つの部屋にしたわ 洗濯物を乾かしたりもするのならありかもしれない
うちはヒーターは即効性が高いので壁につけた 2009年ごろに取り付けたエアコンがまだ動く
去年電気代がえらい事になったから圧縮エアで熱交換器吹いて見たらゲル状の汚れが出てきて風がでる様になった >>104
普段はシャワーだけなのでドアあけて浴室暖める意味もある。
今の窓用ノンインバーター買ったとしても洗面所の窓は細長いタイプで
取り付けられるだけの幅が無い。
壁に穴あけて木枠でも作ろうかと考えたがエアコン5台目なので
インバーターにした。
パナのエアコン来たので今日は外壁取付用の金具を製作中。
市販の金具は汎用ユニバーサルタイプでちょっと気に入らないので
手持ちのステンアングル40×40×3をぶった切って穴あけしているが
ちょっと頑丈になり過ぎ。
オーバースペックwww >>107
風呂の排水口をちょこっと塞いでお湯を滞留させるとすぐあたたまるぞ >>107
なるほどなぁー
浴室は、実際には浴室ではなくその床が冷たいと思う(家はそんな感じ)
だから、服脱いでいる間の3分ほどシャワーを40度くらいにして出しておくと2番風呂みたいな感じで温かいよ こういうのを3Dプリンターで作るとお湯が滞留するようになって床がよくあたたまるぞ
https://i.imgur.com/XwnSJjh.jpg 3Dプリンターを使って自分で作るんだよ。簡単な構造だからすぐできる。
なお俺がメルカリで売ってるのに売れない。すごく効果あるんだがなあ >>107
まぁ浴室よりは洗面所、今の季節の出た時のヒートショック防止なんだがね。
ちなみに窓コン1台使っていないのあるけど冷房専用。
森田のインバーター希少機。 俺も脱衣所に余った2.8kのエアコン付けたけど湯上がりだとエアコンの風が寒いんだよなあ
みんな何度設定にしてる? 濡れてる時は赤くなるヒーターがいいな
電気ヒーター併用するか拭き終わって出てくるかかな 今年は移設をdiyする!
室外機の位置が悪いから〜 >>116
28℃にして十分暖めておいて浴室から出る時に切る。
温風でも風が当たると寒く感じるからね。 なんかペアコイルとVVFものすごく値上がりしてる?2倍位? うーん
なんか取り付け取り外しの手順がいまいちわからない。
前回レンタルしたとき手順書コピーしとけばよかったなぁ。
コントロールバルブって必要なの? 状況としては低圧側高圧側のレンチを締めて、サービスポートにマニホールドゲージをつけたらぶしゅって出た。
出ると思ったからレンチで締めたのだが、、、その前に強制冷房してみたのが悪かったのかな?
マニホールドゲージのニードルが押し込むから出るよなぁ?と思ってレンチで締めたのだがなぁ。コントロールバルブがあれば後からニードルを押し込めるのでしょう?
ひとまずぶしゅって出たけど外すより締めたほうがよいと思って締めた。ゲージ圧力は150psiくらいだったかな?
その後低圧側をレンチで開放して、強制冷房開始したら-0.5?にはなったから3分くらいして運転停止した。 ふう、なんかフレア加工うまくいかないとが思ったら偏芯してるやつじゃないからだろうか。
このツールはゴミ箱行きか >>126
ガスを回収したいの?
強制運転しておいて高圧を締めて3分くらい経ってから低圧を締めて電源を切る
マニホールドゲージが無くてもできる >>128
いやそれは知ってるが、マニホールドゲージをつかうのが正式なんじゃ?
結局正式な接続方法がわからずマニホールドつながないでやるのが安全か?と俺も思ったが。 それよりフレアリングツールがあかん。
エアコン用じゃないやつがエアコン用っぽくヤフオクで売られてるんだなぁ。
あまちゃん/dp/B08TT84L3H
これを買うことにした
2代移設するから工具が高くてもいいんだい( ;∀;) >>129
確かにマニホールドゲージがあった方がどれだけ引けたのか分かるから確実だね
実際3分もかからずに負圧になるから長時間回すのはコンプレッサーに良くないし
自分は再利用なら繋ぐけど廃棄ならそこまでしない >>130
タスコの買える値段でそんな怪しげなメーカー買うとか >>132
タスコのは倍では?
俺はフレアタイト使うのでそこそこのやつでいいかなと 届きました。
これはアマゾンアウトレット9000円、これを使ったらスイスイできたよ!
https://i.imgur.com/SYr2ddk.jpg 電気工事の免許有
人生で初めて自分の家の2Fから室外機1Fの取り換え工事してみた
ハシゴに乗ったのも初めてだけど
2Fの高さが怖すぎた
既設の壁の配管穴の位置が悪くて
1cmくらい配管の中心がズレた
本体の配管の曲げ位置がうまくなかったようで
YouTubeの職人が付けるように簡単に収まらなかったw
壁の貫通穴と配管の曲げに慣れたら自分でもいけそうだな
フレアツール類は
加工済みの配管セットと使った
今回取付出来たんで
次はフレアツールでも買うかな >>125
YouTubeのエアコン職人の解説動画みたぞw
>>126
コントロールバルブは
取付前に中の針みたいな部分が飛び出してないので
ねじで取付中に漏れない
締め付けてから開くの方向に回せば中の突起が飛び出て
三方弁の中突き刺さって開通する
閉めても配管の中のガスが出てきたんやろな
ホースの片側は元か突起が出てない? 三方弁に繋いだ方
だから繋ぐ途中にもれたんだな
コントロールバルブ使えば
繋ぐときに漏れない
とエアコン1台目のド初心者か解説してみたぞw >>136
>>閉めても配管の中のガスが出てきたんやろな
(三方弁を閉めてても配管の中のガスが出てきたんやろな ふう
やっと1台ベランダの室外機を1階に移設完了だ。
次は5.6k機だから室外機が重いんだよなぁ。
取り外したあと階段で降ろせるか、、、降ろす作業だけベンリーさんに頼もうかなぁ
これまでの費用
真空ポンプ1.2万円(セットのフレアリングツールはゴミ箱行き)
フレアリングツール9000円
ペアコイル20m1.2万円
VVF10m3500円
フレアタイト4個1100円
トルクレンチ6000円
モンキーレンチ1200円 エアコン移設が完了した!
これで冬の朝方ベランダ室外機の騒音を気にしなくて済むなー
やってみた感想としては配管再利用したいなら気温が高いときにやると柔らかくてやりやすい。 ふとしたことで移設した室外機に腕の内側を当てたらビリっときた。どうやらそういうものらしい。でもなんか痛いので地面に接地棒をいれた >>138
フレアタイトってあった方がいいの?
ヤフオクで真空ポンプ借りたらナイログいつもついてるな
というかレンタルじゃなく買ってからやってるのか エアコンを移設したんだけど
移設後からサーモが開いて室内機に冷媒が流れるときの
「シュー」って音がやたらデカくなった。
シュゴーって感じで盛大な音がする。
サーモが閉じてる(と思われる)ときは特に異音はしない。
原因の見当つくかたいませんか?
ひとつ考えているのは移設時に配管を潰した可能性。
狭いところを通るから流速上がって音がしてるんかな?と。
真空引き時にポンプ止めてマニホールドの圧力がマイナスのまま動かないことを確認したし
48時間連続運転してみてるけど冷風自体はきっちり出てるからガス漏れは恐らくない。
室外機の送り側に霜もついてない。
心当たりがあるとしたら
取り付け時にエアコン本体が落下しそうになって
咄嗟に配管掴んで力がかかってしまったこと。 >>143
配管を潰したかバルブを開けてないか
バルブを開け足りないって事は少ないだろうから配管を潰してる可能性が高いと思う
古いエアコンは配管が固くなってるから気を付けないと簡単に折れるよ
外したら配管は曲げずにそのままの状態で折れないように何かで支えをしてから運ぶ
付ける時も元の状態を変えない方が良い >>144
ありがとうございます!
やっぱりそうかぁ。咄嗟に掴んで無理がかかった時だな。
取り敢えずもう一回取り外して様子見てみるか。 フレアタイトって輸入品みたいだが物の割に高いな。
1度だけ使ったがまぁ無くても問題なしなので後は使っていない。 ちなみにトルクレンチもない。
ボルトナット締めるソケットタイプのトルクレンチは4〜5本持っているので
フレアーは勘トルクというかモンキーの柄の長さからトルク換算して
力を掛けているし、締めつけた感触でフレアーの状態がわかるから
専用のトルクレンチ要らない。 フレアタイトは掩蔽配管の再使用とか機器側に傷がある時用かねぇ
まあ真空かけてみてどうしても維持できないときに使えばいいさ。
手トルクは結構危険だと思う
姿勢や体制で「えぇ?」ってくらい違うよ。
不足だと漏れるし過度だと後で割れる
適正は結構狭い。 レッキスのコードレスフレアとBBKの手持ちインパクト対応軽量フレア
どっちが便利なんだろうか
レッキスは各口径のアダプターが独立してるから長いバーを持つ必要がない
BBKは手持ちのインパクトが活用でき道具揃えるコストが抑えられる ああそっか打撃入るとダメなんだな
ドリルじゃないとダメなんだな
となると結局レッキスのコードレス最強か 6畳タイプで夏2ヶ月付けるだけ
カビが生えにくいか、ドレンパン含めた分解そうの簡単な機種ってどれだろ?
今回はエアコン取り付け3部屋目なんだけど
はじめはよくわからないから
最上位機種から1個したくらいにしてたけど、ファンヒーターの必要な地域だと電気代が大変なことになったから結局ファンヒーター使うし
利用頻度やお掃除を考えると実は一番小さく安いエアコンが最適じゃないかという気がしてきてる
ただ、カビやすいのだと困るし悩む 二重窓?
エアコン内部のドレンパンとか分解掃除できないから
5年くらいすると大変なことになってるらしい
お掃除ロボとかあっても外のフィルターしか掃除しないから
中に貯まるホコリやカビは自然に流れるに任せているわけだけど
排水口など見ても分かるけど
何年も使っていればカビなどが出てくる
パイプスルーなど使えればいいけどそんな事はできないし
分解掃除かカビにくいエアコンか場合によっては
取り替え可能なエアコンが良いと思ってな・・・
昔は一番高いのを買ってたけどお掃除頼むと
分解ができないわりにロボ付きだと高いとかで結構デメリットが大きくてな
更に分解する業者に依頼したこともあるけどロボット部分が壊れてしまった(ヤマダ経由なので全額保証してもらったが分解はリスクあるわ) 吹出口は霧ヶ峰がバラしやすくて好き
ドレンパンはお掃除なし機種はどれも似たようなもんで
ばらせるかどうかはあなたのスキル次第
冷房後の感想運転してれば気にする事もないと思うが
気になってハゲる人はしょうがない >>157
それはカビじゃない。
ホコリの汚れ
部屋の隅っこにも落ちてるでしょう? R401aガス補充に車用のHFC-134a入れたらだめかねえ?w エンジンオイルの代わりにサラダ油入れてもいいですか?みたいな話題や
な?動くやろ? 抜かないね
ただもし真空乾燥とかに使ってオイルが水分吸ってるなら
乾燥はかけておいた方がいい。ガスバラストね
ルームエアコンの真空引きに使ったくらいなら必要ないけど、
カーエアコンに使った時は水分吸いまくりでオイル白濁したわ。 15時から始めて15分作業するごとに2時間くらいエアコン16度設定の部屋で休憩していたから22時までかかった
それまではエアコンつける下準備で壁紙貼ってた
少し厚手のTシャツ着たら本当に汗が絞れる状態になった
あと一台つけないといけない
夜涼しいうちに室内側準備して明るくなったら配管接続するわ 皆さんはエアコン取り付けは出来るけど故障診断、修理のスキルまでない場合、自分で付けたエアコンの修理はどこに依頼します? >>160
うちはR410aに小分け販売されてるHFC-134aを使えないかと思案してるんだが
R410aの沸点が約-50℃134aの沸点が-26.3で結構差があって足踏みしてる >>170
メーカー
2度ほど頼んだけれど結局高額修理で買い替えた
10年くらい前の機種が基盤不良で3万円とか言われて買い替えたよ
10台くらい付けてるけど今のところサイクルの不良は無い
知り合いの電気屋に聞いても制御基板の不良が圧倒的に多いって
修理を頼むと出張費用+部品代で数万円になるから古くなってると修理よりも買い替えの方が現実的だと思う
何日か前にも親戚から見てくれと言われて見に行ったけど12年前の機種だし通信エラーが出てたから買い替えた方が良いと言っといた
今は修理を頼むのは現実的じゃないと思う >>172
メーカーに連絡して「取付業者に依頼してください。」→「自分で付けました。」→「・・・・」というふうにはならないんですね。
撤去したエアコン処分はどうしてます?
ポンプダウンで冷媒ガスを閉じ込めて廃品回収業者に持ってけば引き取ってくれるのかな? >>173
そう言うやり取りは記憶に無かったね
販売店を聞かれて自分で付けたと言っても良いだろうし忘れたでも良いんじゃないかな
保証期間が過ぎてれば有償修理だからどこが付けたとか気にしてないような感じだったよ
外したエアコンはスクラップ屋に持って行って買ってもらってる
一昨年は1台2000円だった
今はもっと高いんじゃないかな >>173
工事が原因の不具合でなければ何も問題は無い。
業者じゃないと取り付けられない決まりも無い。
そのために施工説明書が入ってる。
撤去したエアコンは、以前はスクラップ買取業者に持っていった。
もしかしたら最近は買い取らない所が増えたかも?
まあ正式な処分は郵便局で家電リサイクル料金(家庭用エアコンは1000円くらい)を払い
リサイクル券を貼って、近隣の指定集荷場へ持ち込み。
それか運搬料金も追加になるが量販に頼む >>174
>>175
ありがとう。
何とかなりそうなのが分かったよ。 >>173
銅やアルミ値上がりしているから産廃屋が買い取ってくれる
郊外の産廃屋に行くとエアコン山積みだもんな。 産廃屋さんは室外機から冷媒ちゃんと回収してくれるかな。 リサイクル券が必要なのとガス回収設備の登録してないと引き取り不可ってお達しが来たとかで馴染みのスクラップ屋は引取り自体しなくなったな、コチラでガス回収済みの奴でも不可だった プラスチックを剥がしてバラバラにしたら買ってくれる そう、自分が使ってたスクラップ屋も買取してくれなくなった。
ちなみにバッテリーもダメ。
エアコンもバッテリーも高値買取だったのにね。
バーゼル法とかで輸出が出来なくなったんじゃないかな。
>>181
確かに完全な金属資源ゴミ状態なら良いのかもね 「無謀なDIY」でエアコンから発火!?エアコン修理1か月待ちの可能性も…“三重苦”の対応策をご紹介
https://youtube.com/watch?v=2Kcpz3O8Hno 一時期やめてたとこも銅が上がって再開してたりするから聞いてみたらいいんじゃないか >>182
自分がいつも行く所はまだやってる
http://s.ohata.org/scrap_battery_car.html
これを見る限りでは今日も買い取りしてるみたいだからその業者がやめちゃったのかもね
リサイクル料の関係は廃棄する場合に必要なんであって再利用を目的にした中古品の売買は古物商だけで良い
スクラップ屋がどうしてるのかまでは知らないけど、スクラップとしてでなく、中古家電として買うのならリサイクルの許可等は要らない >>186
他のスレでも書いたけど素人工事ってすごいのがあるよ
これもコードが足りないから切ってねじって繋いだだけとかだろうね
クーラー付けはコンセントさえ触らなければ無資格でできるけど手抜きをすると危ない
ここまでひどいのはさすがに少ないけれど素人工事で多いのはガス漏れ、水漏れ
素人でもきっちりプロ顔負けの作業をする人も居るけどひどいのも一定数あるね >>179
フロン類排出抑制法により
第一種フロン類充填回収業の登録がない業者は以下の取扱不可
・業務用冷凍機・空調機の全般
・家庭用ハウジング機の一部(天カセ、天吊、壁埋込)※1
※1家電リサイクル法対象外のため入替や撤去時は登録が必要
登録申請には以下のいずれかの資格が必要
・第一種フロン類取扱技術者(点検、回収、充填)
・第二種フロン類取扱技術者(点検※2、回収、充填※2)
・RRC冷媒回収技術者(回収のみ)
※2、空調は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力25kw以下の機器
冷凍冷蔵は圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力15kw以下の機器
https://www.jreco.or.jp/shikaku_gaiyo.html
登録申請上、以下の点に注意
・充填回収を行う機器が設置されている都道府県の登録が必要
・業者により取扱可能なフロンの種類や機器は違うので注意
(依頼者は都道府県当局のサイト上で登録簿を確認すること)
各都道府県の第一種フロン類充塡回収業者登録簿
https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html >>188つづき
なので第一種フロン類充填回収業者によるマニフェスト発行がないと
業務用機器などでは産廃業者が引き取ってはくれないよ
家電リサイクル法対象品目では
リサイクルプラント以外で処理する場合も同等レベルで処理できない場合は違法
買取業者では対象製品をゴミ同然の取扱してる場合は廃棄物扱いされるので注意 >>186
公的機関が出してるのではこんなのもあるよ
東京都生活文化局による下記の注意喚起は2011年からあるね
東京くらしWEB エアコン取り外し中の作業ミスによる事故事例について(2013年更新版)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/attention/aircon.html
niteでは内外接続線(信号線)の途中接続に起因する事故例も
施工、工事等の不良に伴う事故事例 ※室内外ユニット配線=接続線
https://www.nite.go.jp/data/000101541.pdf >>187
巷の自称プロもいざ蓋をあけてみると?
その実体は正規の業者ではない違法なモグリ業者だったりするからね
量販下請の一定数は正規の空調屋や電工屋で修行もしていないし
開業(独立)時に電気工事業の登録もしていないでモグリで営業始めちゃったり
そもそも電気工事業法に基づく実務経験はないので一人親方では独立不可だったり 3週間前に取り付けしたエアコン、訳合って他の部屋に移設したいんだけどフレア切り直したほうがいいのかな?
一回トルクレンチで締めたりすると潰れてしまうと聞いたので >>193
調べてみた。そんなのあるんだね。でも割高かな…
ナイログとかでもいいかな? 配管古すぎないで真空引きちゃんとやればr410で使ってた既存配管にr32のエアコンつけてもOKって聞いたんだけどどう? >>197
カタログに既存配管良否書いてあるよ
r22はダメな場合がおおい
R410aとはオイルが同じなので焦げてなければ大丈夫 >>187
コードとケーブルの違いが分かってない人とかも結構怖いけどな >>198
持ってるよ
真空維持が確実にわかるデジタルゲージ付きでね。これ重要。 配管内にうっすら付着したオイルが湿気踏んでいたりするのだが
これはデジタルでないとわからんのだよ。ほんの僅かな真空の戻り。
数時間おきの間欠運転で良いのだが抜けきるのに半日くらいかかる。
移設だと注意が必要。
ちなみにカーエアコンだと48時間くらいかかる。
Oリングやゴムホース使うからポンプオイルが白濁するくらい回路に水分侵入してる。
一応ドライヤでキャッチする事になってるが年数経つと飽和してる。
こんな時間かけるのDIYでしかやってられんが、DIYならではの特権でもある。 >>201
2種だけど持ってるよ
5年の実務経験さえあれば1種がもらえるんだけど実務経験が無いからどうにもならない >>206
3年以上に短縮されてますよ。あともし、1種の試験合格してるなら認定電気工事従事者の申請ができる。 R410の配管そのまま使えるならR32エアコン交換のとき節約できるな >>207
ありがとう
知らなかった
でも電気工事の方は素人だから無理っぽい
もしいけるとしたら3種+実務経験3年てやつ
これなら余裕で年数ある
申請してみよかな >>210
俺は取れる
実務経験さえあれば学科も実技も免除だよ >>187
”プロ“が信用できないからDIYするのにね
この間見たら内外連絡電線のVVFケーブルがテープ巻かれてなかったぞ
おそろし 正直、プロって本当に信用出来ないと思う
勿論、人によるんだろうけど雑な人は本当に雑でそれでも火を吹くことはないだろうけど
内線規程をガン無視した電気工事見かける
フレア加工とか適当でもどうせ2,3年位はもれないだろうし、締め上げててば多分5年はいけるだろう
でも、自分でやったほうが確実に丁寧にできる自信がある
仮に失敗しても5年位は適当な工事でも動くだろうし
それで動かなければ新品なり修理なりしたほうが良いと思う
ただ、部材が滅茶苦茶高くなってるから手間考えたら頼みたいが、どうせ今頼んでも1ヶ月待ちだろうし自分で工事するかな 内線規程無視は色々あるけど
工事の手間の都合だろうけど本来1本で済むのに出口と入口から工事してるから1本を2本に切断して(この時点でかなりイラつくが)
結線箇所にはジョイントボック使わず、ワゴでつなげて、あとはビニールテープで黒と白を一緒くたにしてぐるぐる巻きにして屋根裏に転がしてあった
更に、アースは未接続だった >>214
そういうのは、所詮なんちゃって(インチキ)空調屋
大抵その師匠も同様だから真面じゃない、2流どころか3流以下で本来のプロは違うよ
手抜きありきで工事するような連中は、正規の空調屋で修行なんかしてないから
そんなだから、日設連のマニュアルに則った正しい施工方法を学んでいないし
あのレベルでは、国家資格の冷凍空気調和機器施工技能士なんかムリ >>216
プライム上場してる企業が運営する量販店で買っててそれだけどなw
1台目は付けてもらったけど2台目からは自分でやってる
ただ、ホルソーで壁に穴を開けるのだけは面倒かも
床板抜いて空気口から出してるけど、壁貫通でするなら業者依頼するかも
冷媒の資格は知らないけど、二種電工もぐり10年の奴いたけど余裕で一発合格してたで
ただ、60点がボーダーだし、技能の基準は分からんけど時間以内にパッと見うまく出来てれば合格しそうな雰囲気だからなんとも言えん・・・
ちなみに俺も一発合格した >>217
質より量で勝負してるから量販店ってそんなもんだよ、
大量販売のしわ寄せは配送や工事の現場にくるんだよね
何より数を熟すことが求められるから1つ1つの現場は雑になりやすい
大抵の下請は自分で仕事取れないような業者が中心
電気工事業の登録なんかしていないようなのが多いし
登録してても親請けなどの名義貸しで申請とかだから >>218
それでも大手を通しているしプロはプロだよ
まぁだから自分で取り付けるほうが安心という話
仮にその道の匠がいたとしても高すぎて雇えない気がするし自分でやったほうが安そう 俺は自分より頼んだほうが安心
でもケチなので自分でやる 機材レンタルしたり、そもそも材料が値上がりしてるから
お得感が想像以上に小さくなってる気がする
今回資材買っててそう思ったわ
電気屋さんとか大変だろうなぁー >>216
本来のプロって何だよw
消費者にクソみたいなプロと本来のプロなんか工事後にしか見分けられんだろ
そういうクソみたいなプロの割合が多いから任せられ無いんじゃないか
業界全体の自浄作用が働かない時点で本来のプロもクソみたいなプロと同類なのよ パナソニックのもらってきたエアコン取り付けてみたけど冷えが弱いみたい。
吹き出し量MAXでの入り口出口の温度差が2度で、外機の低圧側のバルブ(太い方)が白く凍っているんだけど、何が原因かわかるひといますか? エラーステータスコードを調べてみよう。
リモコンで秘密のコマンド入れるとわかったりするやつ >>210
あんたの書き込みで本当に取れるのか不安になって問い合わせてみたら自分の持ってる実務経験でも認定が受けられる事が判明した
1種を持っててもあんまり意味ないんだけどもらえるものはもらっとくわ
ありがとう >>224
その症状、ここにいるほとんどの人は
貰った最初からガス不足、あるいはガス漏れを疑うよ。
ちなみに漏れの原因はフレア接続部が多いが
稀ながら室内外機のどこかにピンホールって事もある。
補充ボンベとか買う前に確認した方がいい。 >>228
やっぱりガス不足なんだ。
ユーチューブとかだと、高圧側が凍ってくると言われていたから、冷媒がすくないから、てまえで気化して高圧側のバルブが凍るみたいな話だったけど、太い方の低圧側はどんなプロセスで凍ってるの?
内機の熱交換器で交換せずに外気の入り口まで来て気化してるの? ああごめん着霜=ガス不足の単純な認識で低圧高圧考えてなかったわ
低圧とだと逆だよね。
施工したばかりだからフィルター詰ってる事も無いだろうし
膨張弁の不具合か、珍しいけどオーバーチャージ? 貰ったなら外した人がガス戻さずに弁だけ閉めて放出したんじゃね? >>230
ガス不足ではないかもと言うことですね?
低圧側のバルブが凍っていたら室内機のフィンも凍ってそうだけどそれはなくて、少し結露の水が流れてドレンからチョンチョンくらい。
フィルターも詰まってないし、風も強くでてる。
膨張弁は室外機に入ってるのですか?
弁だから閉じていたら冷え悪いだろうから、低圧のバルブまで凍らないとして、全開だと室内機が先に凍りそうなきがする?
一度、全部冷媒入れ直したらチャージ量の方は解決しそうだけど、ひえてくれるかなー? >>231
そうだとして、どうして太い管側が凍ってくるのか説明できませんか?
DIY楽しいけど、こうなるまでの仕組みもしりたいので。 >>228
パナの下位機種では、以前から系列店関係でさえお漏らし云々で賛否両論あるからね
何分中国製だから熱交の加工精度が甘かったりするし、構造上環境要因のリークをし易かったり
品質に疑念を抱いてる店では、あえて下位機種は三菱などの国産モデルを推してたり
近年では上位機種のXやXSの室外機も中国製だったりするよ >>233
室内機の不具合で室内機での熱交換が行われず、低圧配管内で断熱膨張してるのではなかろうか。そして断熱されていない三方弁の手前が凍結すると。 >>235
室内機の不具合とはどんな不具合が考えられますか?
室内機の管はフィンが付いているだけで、くねくね曲がってるただのパイプではないのですか?
パイプの途中に弁とかあるんですか?
室外機側に制御の機械類が集まってるかと。
というのも、外されている廃棄の室内機の行き側(高圧?)から息を吹いたら出口になる低圧側から風が出て来たので、ツーツーなのかと思って。 最近はキャピラリーチューブの機種は殆ど無いんじゃないかな
膨張弁だかに置き換わってるんじゃなかったっけ >>237
膨張弁の固着?
冷媒は循環してるみたいだから、膨張弁全開で固着と仮定して
液管のバルブを膨張弁代わりに少しだけ開いてみて冷房がいい感じになれば、膨張弁制御ができてないって判断できないかなー?
だめかなー? どういう経緯でもらったのかな
普通、正常動作品は取り外さないからそもそも故障品だったりしてw
電子膨張弁、4路切替弁、サーミスタ
修理の経験は無いからわからんが疑わしいのは膨張弁かなぁ
室内機にも電磁弁はあったりするけど再熱除湿関係かな?
高級機ならそれもありえるかも 止まったりしないのでエラーコードはみてないです。
今度見てみます。
CS-F400C2Zという機種です。
立て替えのためはずしたものをもらいました。
外気温計30℃くらいで圧力は運転中60Psiでした。古いメーター借りたのでMpa表示じゃなかったです。 ナイログを付けてエアコン本体(霧ヶ峰の一番安いタイプ)に配管を取り付けトルクレンチの音がするところまで回すと
2分管のラッパが完全に伸びて袋ナットから2分管が抜けた(多分ネジやフレアの裏側にも付いてたんだと思う)
で、多分かなりエアコン本体のユニオンに入り込んだと思う
フレアとの接触面が微妙に凹んでいるようにみえるけどこれって変形させてしまったのだろうか?
それとも、初めからだろうか?
ほんの僅かなので写真ではうまく取れないのでイメージとしてはこんな感じ
https://i.imgur.com/FQupKYs.jpeg
この場合、どうやってリカバーすればいいでしょうか? >>243
1部分だけ引っ込んでなく
全体的なら そうゆう機種、ロットに出会うことがあるよ
やり直すなら フレア切りなおすわけだけど
その前にパーツクリーナーで
ナット内と 本体側(特にねじ部を念入りに)脱脂して
やったらいいよ
ナイログ付けるなら付け過ぎないよう
そしてフレアを本体側にくっつけて
はみ出た余分なナイログは指でふき取り
それからナットを締め込む
ねじ部にナイログが付かないよう注意する事 >>244
ありがとうございます!
今回は全面なので多分そういう機種っぽそうです
パーツクリーナーは持ってないのですが無水エタノールでも大丈夫でしょうか?
また、仮に本体補助管が損傷した場合、溶接してあるけどこれを切ってフレアを作ってユニオンでもうまくいくでしょうか?
フレアタイトの代わりにナイログにしたつもりだったのですが、フレアタイトと能力的に差がありますか?
あと、全て同じように施工してるけど、やり直したほうが良いのかも迷っています。
ちなみに、今回は真空引き後、時間が経つと真空が維持できなくなって気づきました。
とはいえ、すぐに抜けるわけでもなく怪しい箇所を動かしてもすぐに空気が入る感じではなく分かりづらかったです。
この場合、ポンプダウンして再度施工をすると思いますが、
ポンプダウンした時に外部から空気や水(リークテスト用の石鹸水)が入ると思いますが大丈夫なのでしょうか?
冷媒解放後にミスがあった場合の復帰方法も気になっています。 パルみたいなスプレータイプは直に吹いちゃうと全体に塗布されるので
スプレー缶の蓋の内側に吹いてからそれを筆に付けて塗る方がいい
https://techabe.com/re_oil.htm なるほど。
ところで、あんなサラサラで効果あんの? オイルはあくまで接続面の微細な凹凸を埋めるためのものだからね
元々日設連のマニュアルではオイル塗布無しで接続されることになってるし
東芝や富士通や重工などの施工説明書でも上記に準じた施工方法を指示
(逆にダイキンや三菱や日立などでは以前からオイル塗布を指示してたり)
フレア面が精巧でかつ接続部側も正常であれば要らないんだよ >>251つづき
しかし、現場でのフレア加工にはバラツキがあるし(俄か職人では下手くそ)
機器側も、部品加工時の精度にバラツキがあったり、納品やチャックが甘かったり
組立時の取り扱いにバラツキがあったりで最悪は不良品レベルとか
(数に追われると、接続部にキズが付いたものを何食わぬ顔で施工したり)
そんなだから最低限オイル塗らないと担保できないんだよ >>246
文才がないので散文的になるがお許しを・
パーツクリーナはホムセンで4~600円位で売っているので
1つ持っておいても良いと思う。
パーツクリーナでねじ部を拭き取るのは余分な油のせいで
締め付けるトルクが狂うのを防ぐため
補助配管の2分(細い)側はサイズが施工用の配管と
違い太いはずなので切らない方がいいよ
トルクレンチも使用方法で狂うから過信せず
締め付け角度(腕を何度曲げたら良いか)
試したりすといいよ
あとトルクレンチは一気に回すのでなく
チョットづつ動かすと意外に早くカチッと反応する
補助配下側に特に縦傷等がないならナイログで十分かと思う エアコンパルはただの冷凍機油にしか思えないから
フレアリングツールのコーン清掃防錆だけに使ってるわ。
ナイログの方が安心
ナイログは付けすぎ厳禁、トルク管理上フレアの裏やネジ部に付着もダメ
ちなみに自分は最後に棒弁やチャージ口にもちょっと塗ってる。
そこも漏れる可能性はあるけどあまりギチギチには締めたくないし、
締めても潰れてシールする部分が無いし。
自分以外にも塗ってる人いる?
弊害あるかな? >>252
金属が劣化する例えば10年後とかでも漏れにくいように期待して付けていました
>>253
パーツクリーナ探してみます
補助配管は太い可能性があるのですね
知らずに切る可能性がありました、事前に教えていただけ助かりました
DIYで数年に1台取り付けてるだけなのでどの程度閉めればいいかわからない感じです
トルクレンチゆっくり回すのがコツなのですね
頂いたアドバイスを元に、再施工やってみます
>>254
ナイログ付けすぎ厳禁は見かけたのですが、フレア裏側がダメというのはとりあえず見かけず
フレア管を垂直に差し込めるよう微調整を何度も繰り返した時に付着したものと思います
全然トルクレンチが止まらず嫌な予感がしていましたが
真空ポンプ停止後に空気が入り、トルクが弱いのかと思いしっかり占めると管が抜けてしまい
ここがその問題点だと気づきました 冷媒解放後のリークテストで気泡が出る場合はどのようにしますか?
ポンプダウンして再度施工をすると思いますが、
ポンプダウンした時に外部から空気や水(リークテスト用の石鹸水)が入ると思いますが大丈夫なのでしょうか? フレアをねじ切ったものとしては不安が残ってるんだわ
しかもあれだけねじ切ってたのに
真空テストでは簡単に空気流入が起こらず、そのまま冷媒開放してた可能性もある
結構やばかった
あと狭く高いところで作業してるからきっちり垂直に入ってない可能性も否定できない
普通は取り付ける前に接続してから配管曲げとかするんだろうが手順間違えた >>256
とりあえず増し締め
ダメなら緩めて増し締め
それで止まらなかったら外してフレアの切りなおし
自分はエアコンは素人だから窒素を入れてテストする
過去に2回漏れてどうしても止まらなくて外した事があるけれどフレアが悪かったんだろうね
フレアツールを買いなおしてからは漏れなくなった >>259
窒素を圧力かけていれるとか凄いな
そんな工具無いわ
実は、増し締めしたらそのタイミングで管が切れて外れた
もし、冷媒開放してたら吹き出してたと思う
DIYの説明見ると冷媒解放後、石鹸水でリークテストするとあるけど、
あれで異常があったらどうするのかまでは記載がなく対処法が気になってる >>256
大丈夫じゃないよ。
下手したら空気吸い込んでディーゼル爆発する。
ゲージ見ながらポンプダウンし、正圧から負圧になる前にバルブ締めるのさ。 >>260
会社のを拝借してくるんだけどねw
窒素は無くても漏れを見るだけならコンプレッサーでエアーを入れれば良いんじゃない?
マニホールドゲージのホースに合う変換を作るだけだよ
自分はタスコから出てる奴を買って自作した >>261
このスレでDIYしてる人、多分圧力かけたら壊れるタイプだと思うけど
そういう人ってどうしてるんだろ
>>262
DIYのレベルじゃない気が・・・
>>263
次からはそうするわ
とりあえず、近所のホームセンター全てで探したけど売ってなかったわ
もしくは、ナイログを超慎重に付ける
この手の仕事って1個1個失敗してたらそのうち上手になるんだろうけどそこまで数がないわ >>264
空調関連の資材や工具類はホムセンでは揃わないぞ
建材店の一種である管材店や電材店とかじゃないと売ってないよ
ネットなら管材類を扱っている業務用サイトの方 フレアタイトは樹脂?製と銅製があるみたいだけど
使い分けはどうするやろか? 工具レンタル 4500
冷媒管(4m) 7500
外部材 2000
----
14000
ざっくりだけど、このくらいだった
今更だが、購入時に依頼したら15200だったっぽい
ガス抜けの場合の対処方法がかなり大変そうだし、ガスがいつ抜けるかビクビクして使ってる
正直、リスク考えるとDIYはしない方が良かった気がしてる
というか、DIYして思ったが、業者の取付費用って安すぎないか?
よく利益出るな >>267
俺も業者は安すぎると思った。3万あたりが最低ラインじゃないかと。
最初レンタルでやったけど移設するために一式買った 3万だと確かに適正だな
あと、業者だと3年保証までついてやがった
今の時期だと工事夏までに間に合わないからNGだけど
エアコンは計画性を持って早めに買うのが正解って気がするわ
レンタル代も調べてみると2ヶ月早ければ半額だったっぽい
いろいろな意味で勉強できたDIYだった >>267
業者だと20メートルのペアコイルを使うから標準の4mだとすれば1台2500円くらい
工具は持ってるからレンタル代4000円と言うのは無くてもっと安くなる
外部材に2000円て事はダクトとかやった?
ダクトは別料金
ドレンホースや中継の電線を考えても原価5000円以下でおさまる
だいたいシーズン中は1日に6台くらい付けるとか言うから日銭6万円
2ヶ月やれば360万円だ
ヘトヘトになるらしいけど数がまとまれば美味しいらしいよ
素人だとどうしても割高になるのは否めない
自分で絶対に付けないといけない訳じゃないから状況次第では業者に投げるのも有りだと思うな >>270
確かに部材、個別で細かく買ったりとか非効率だな
今の時期だとやり方次第では数がまとまるから結構な稼ぎになるのか
効率が良くなるだけで下手に個人でやるよりも安い可能性もあるのか
外部材は折り曲げがどうしても心配だったからベンダー買ったり
トラブルで別途工具が必要になってレンタルから速達扱いで送ってもらったりだわ あと、DIYだから出来たと言っても良いのが、大手だと畳数に応じたエアコンしか付けられないらしい
話をしてたら、畳数以上のを勧められた
で、その畳数だけど今回隙間多め日本建築10畳の部屋に6畳の一番安い100V霧ヶ峰を取り付けた
室温28度設定にしてるけどエアコン近くにいるけど十分すぎるほど冷えるし電力もメーター見る限り100Wも使ってないっぽい
今日は涼しいってのもあるだろうけど、暖房が不要で温度高めでもいいなら
エアコンは一番小さいので十分じゃないかと思えてきた 自動車でも窓開けてエアコンかけてるのが気持ちいいもんな >>264
車のエアコンはプロなんだけど家庭用は素人
フレア接続は自動車や重機で苦労した経験があるから慎重になってしまう
自動車の場合、フレア配管でガス漏れチェック無しなんて考えられないからノーチェックだと不安で仕方ないんだよね
普通の人は窒素なんて持ってないから無理だけど家庭用のコンプレッサーくらいなら持ってる人も多いんじゃない?
コンプレッサーで空気を入れて石鹸で漏れを見るだけでもずいぶん安心できるんじゃないかなと思う >>267
だから量販の下請だと言われるほどは儲からないと言われているよ
とにかく数を熟して薄利多売する奴と、OPてんこ盛りで一件辺りの客単価を上げる奴の2パターン
求人情報見てると、一件毎の積み立てで貰ってない場合もあって
一部では契約期間に対しての固定報酬でプロスポーツ選手の年俸制みたいなのとかもいる
そんなだから少しでも実入りを増やすために
手順を守らないでずさんな工事をしてその場を乗り切る
交換が必要なレベルの接続部廻りの不良もナイログで誤魔化したり
(数を熟したいから検品時に見て見ぬふり)
資材も単価の安い質の落ちるB級品とか用いたり
更に手抜きして、接続線用Fケーブルをφ2.0じゃなくてφ1.6とか
挙句の果てにはFケーブルを接続線長を考慮せず強引にまで使い
ペアコイルとテープでまとめる箇所で無理矢理継ぎ足しちゃったり あほか
失敗したらもう一度行かされるんだぞ。失敗しないようにやってるよ >>268 >>269
量販の価格は安すぎるんだよ、地域店の一般的な標準工事費の相場だと
材工費込みで2万、別途資材費だと1.3万ぐらいからで
量販や仲介屋などの1.3〜1.5万で材工費込みだと直請けでも割が合わないし
この単価では品質のいい部材とかはとてもじゃないけど使えない
しかも資材費は近年高騰しているし >>270
自営業ではサラリーマンの倍貰ってトントンだからね
社会保障や福利厚生等を考慮すると1千万の利益では500万の給与所得と同水準
だから後々後悔する自営業者って結構多いよ >>278
かなり悪習な手抜き行為する奴は1シーズンないし数年程度持てばいいって算段よ
(元請の量販も施工後ある程度経過するとクレーム対応はしなくなるし)
大抵は同じ元請や親請けとは長期間取引しないで短期間で頻繁に移るんだよね
下手するとダミー会社を介してたりするから
クレーム付けた頃には伝票名義の業者は解散してたりするし エアコン工事屋はバカだから自分たちで単価落としてる エアコンの途中接続部で発火
https://www.nite.go.jp/data/000091505.pdf
このNITEの記事だけど、
接続部で接触不良が生じて、出火に至った とある。
リンスリやワゴを正しくやっていれば接触不良なんて起きないと思うんだがどういう意味なんだろ?
電線規定では、ジョイントボックス必要だけど、接触不良が原因なら、ジョイントボックスがいつも燃えることになるよね?
二種電工持ってるけど、この記事がよくわからないわ
接触不良が原因なら正しくリンスリなりワゴを使えば、結露水は問題にしても、接触不良で火災が起こるとは思えないんだがどう思う? それはペアコイルとまとめてテープ巻きしている箇所で継ぎ足しているから
結露や雨水などで短絡しやすいんだよ
シリアルエラーなんかも多くは粗悪な継ぎ足しが原因だったりする
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-3a6841.html
元々コネクタでの結線は構造上信頼性低いし
結露しやすい場所では基本的に使えないので屋外設置のボックス内接続にも不向き >>284
それだと、原因は短絡で接触不良とは違う理由にならないか?
あと、きっちりジョイントボックスしてるなら信頼性が弱いとはならないんじゃない?
もしこれが弱いとなると専用線は一切継ぎ足し不可になる
感覚的に気持ち悪いのは分かるけど、VVF2.0 3Cならジョイントボックスがいくつあっても20A流してもOKなはずだし >>283
結露で濡れて事故になるみたいだね
エアコンに限らず差し込みコネクタでも時々事故はあるみたいだよ
差し込みが足りなかったら熱を持つ事があるらしい
圧着でも同じで正規の工具を使わないとかしたら発熱する事はあるらしい エアコンでFケーブル継ぎ足しは基本ダメと思うね
結露もありえるし劣化で雨水の浸入もありえる。
自分はやらないがどうしても仕方ないなら自己融着テープで一箇所ずつ防水して
さらにまとめてしっかり防水するかな
手持ちに無いが防水圧着スリーブ併用ならさらに良いか。
丁寧に処理すればたぶん大丈夫と思うが作業に個人差が出るから基本ダメ ああそれと接続部分は1本ずつずらすのは当然ね。
横にまっすぐぶった切るのはダメ >>286
NITEのレポートが接触不良といってるから違和感があるんだわ
逆に考えれば、継ぎ足しがダメなのではなく、正しく圧着したりワゴを使っていれば問題ないってことかね
その部分が気になってる
特にDIYだと見た目が気にならない場所への設置も多いし、VVFの余りも溜まってる
今の時代切り売りだと僅か5mで2000円もする
継ぎ足しで使いたいニーズもあると思う
壁にきっちりとジョイントボックスを作るなら、内線規程的にはOKって気もするんだよな >>290
100mで16000円くらいだからメーター160円
差し込みコネクタの値段や手間を考えたらプロならやらないね
プロなら短い線も他の工事で使えるからそんな面倒な事はやらない
もったいないって気持ちは分かるw >>292
https://product.rakuten.co.jp/product/-/a8daf66bc653e747a4bce01710c1d53f/
楽天最安でも100m 20000円くらいじゃないか?16000円ってどこのお値段?
ホームセンターの切り売りだとその倍で400円、5mくらいだと2000円という試算
あと、何が困るかと言ったらDIYレベルだと3Cを100mとか使うことなんて無いからそんなに買うとすごく困りそう シリアルエラーおこす事があるからジョイントはない方がいい 圧着した後絶縁テープ巻いたのを3本まとめてテープ巻いたりすんなよ
そういうことすっからショートしたり地絡起こすんだよ
逆に言えば接続箇所が浮いてればテープ巻いてなくても事故は起きない >>293
そんなしないよ
最新の値段は知らないけどちょっと前に電材屋でそのくらいだった
メーカーでも違うけれど楽天なんか高いぞw
切り売りが高いのは仕方ない >>293
確かにDIYだと100mもいらんよね
2.5キロで距離が短ければ1.6でもいけるよ
1.6なら電気工事でも使う事があるから買っといても良いかもね Fケーブルジョイント
各芯、B形圧着スリーブで圧着して、センターと両端の隙間にははんだ充填。
絶縁は熱収縮チューブ2層、その後は3芯まとめて自己融着テープで
形状と太さを整えて、最後に外被用の熱収縮チューブ2層。
熱収縮チューブ入れ忘れるとやり直し。 >>297
安全マージンと経年劣化を考えて今はなんとなく全てVVF2.0で統一してる
コンセントあると便利だから100mでもそこそこ消費するな
3Cは今まで使ったことがないわ
三路回路くらいだろうけど万が一作ることになったら2Cで代用かホムセンで買うかな
DIYでしか使わないから業販電材屋には行ったこと無いけど、楽天最安値より20%も安いんだ
近所にあれば行ってみたいな
>>298
短絡が原因なら火を吹くリスクは残るし
電線規定的には欠陥工事扱いになるな
もし俺がするなら、ジョイントボックス作ると思う
>>294
電線規定に合致するようにジョイントボックス作ってやれば大丈夫じゃね?
上のリンク見ると短絡してるしむしろそのおかげで火災にならなかったようにも見えるな >>286
元々差込コネクタは経年劣化しやすいんだよね
内部はバネだから熱による収縮で緩みやすいから信頼性は低い
なので見識のある電工はあまり使いたがらない
一部ゼネコンは下請のサブコンや電工屋に対してワゴを名指しで禁止してたり
主に産業用コンセントだと基本的にネジ止めのEG端子でバネ圧の速結端子は非採用
医療施設向けのJIS医用器具も接地側はリベット打ちしたリード線に圧着端子で結線 ワゴやokコンなどの差し込みコネクターは不具合起こすのは施工ミスが大半って分かってきてるんでゼネコンでも天井内はok、ジャンクションボックスはNGとかって認められてきてる
差し込み式がダメってなると照明やコンセントが不具合起きない説明が付かないし分電盤ですら差し込み式だしね
公共工事なんかでは数年前から認められてきてる レスの流れを読むと、ここで産業用の例を出しているのは
信頼性が必要な場面ではワゴは使われないという話では?
ペーパーだと実務は全然わからない
それでも少しでも安全に格安にDIYしたいと思ってると
読んでいてとても参考になるわ 業者が設置したエアコンを壊れたから外したんだけど
壁の穴あけミスってて柱削ってた >>305
業者の取り付け作業動画を見ていると
大丈夫そうな位置を推定してとりあえず細いドリルで探りを入れる
万一柱らしき感触があれば少しずらすが、穴の位置は自由度が少ない場合も多く、
さらに一旦探りを入れたらそこから大きくは変更できない。
穴のセンターが柱ぶち抜いてるならミスだが柱の端を削るくらいは仕方ないと思うよ。 多少は仕方ないね
一応推測でやってるけど筋交いに当たる時もあるらしい
RCだと穴を開けるまで分からないらしいな
前にそれで穴を開けて鉄筋を切って立て替えになったみたいだぞw 壁の鉄筋切った位で建て替えが事実なら救いようの無い施主だな 公団か何かで1つの建物を50箇所くらい切って立て替えにw >>312
自分が見たのはこれ
他でも似たような事故はあるんだね
https://www.google.com/amp/himadesu.seesaa.net/article/8972603.html%3famp=1
>>313
今だとファイバースコープカメラがあるから近くにコンセントかあればその穴から覗けるかもね
>>315
幹線て柱に固定しないのかな?
うちは縦柱に固定したからこんな位置には出てこない
普通は電線は縦柱に固定してるもんじゃないのかな? 細いドリルで穴あけしてドライバー突っ込んでぐりぐり確認するんだよ。
それでも見えないところだから失敗するときはする。仕方ないだろう。 >>316
大抵はコンセント用分岐回路
室内機据付予定の付近だと先行配線したエアコン専用回路だったりもする
元々コア抜き予定の箇所であればふつうなら固定はしない
据付位置であることを監督などから指示されていながら
あえてステップル打っちゃう電工は素人同然
https://techabe.blogspot.com/2017/07/
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-8c16.html >>319
外部でキャップ使ってる時点でダメ偉そうにブログ書いてて恥ずかしいレベル >>318
開口前にベース付けてるのも素人丸出しだけどこの人大丈夫か? 下のリンク先はコア抜きする前に背板付いてることでしょ
それなら>>313の一番下にあるリンク先の業者も同じだよ
それは壁に付ける順番の違いだけだから職人によってやり方は違うし
大方見当ついてるから後は探って電線の問題だけだからね 先に背板を付ける癖の付いてる職人はイレギュラーがあった場合の補修が増えるって事理解していない 昔バイトしてたけどそこでも先に裏板付けていたな
自分の家をするときは調査に時間かけて先に穴を開けたけど
現場ではそんな悠長な事はしてられないし壁見ただけで壁中までわかるらしい
そこがプロとdiyの違いなんだろうな 張り替え云々もそうだが探り入れて30mm外に寄せたいってなったらまた一々外さなきゃならんってのはめんどくさいわな >>319
このブログは正しいように見えるぞ
>>320
何かまずいの?
一応、二種電工持ってるけど、何が問題か分からん
欠陥工事には見えないんだが? エアコン工事をしたんだけど室内の化粧カバー迷ってる
当初は稲葉のスリムダクトを買う予定だったんだけど無性に節約したくなってきた
Lを90度倒したような感じのシンプルな形で縦横2.2*1.8m
何か廉価で小綺麗に見える方法ないだろうか? >>329
スリムダクト滑り込ます事が出来そうもないなら後付けのスリムダクト付けるっきゃないだろうな ツーバイ(ワンバイ)材をコ型にして上から被せれば安くて綺麗にできる エアコンの取付は電気屋に頼んで
2階の化粧カバーは自分でやろうかなと思うのですが
調べた感じいちばん簡単なのはLDF-70-800-Iを下から上にすらしてあげてくのが良いかなと思ったのですが
ほか安く出来るのでいい感じのありますか?
家の裏で誰も見ないので完成が汚くて大丈夫です
ちなみにじゃばらをテープで巻けば耐久性上がりますか?
例えば巻くならアルミテープなどが耐久性が良いでしょうか? 自分でやるなら頼んだほうが良いぞ
軒が出てるなら雨に当たりにくいからカバー不要だと思う。 >>327
30mmもズレてる時点で見当違いも甚だしいし杜撰だな
入念な現調や確認を怠ってるからそうなる
新築や改築時の先行工事でも定形の室内機が据付不可の位置に
スリーブや公団ボルトを施工するようなバカもいるから >>334
電気屋『こういうせこい客、面倒くさくて嫌だな』🤔 電気屋には自分でやると言わないので何も思われないでしょう
ちなみに、下だとどれが野外でも持ちが良さそうでしょうか?
日東電工 全天テープ NO.6931 片面 50mm×20m
光洋化学 気密防水テープ エースクロス アクリル系強力粘着 片面テープ 011 白 50mm×20M
ニトムズ 気密防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ9N G0031 >>334
蛇腹を使うような段差やコーナーが有るの?あれは後から通すってのは出来ないよ。切り込み入れて嵌めるなら出来そうだけど。 まだ家の裏見てないから段差があるかわからないです
工事の見積もりは来週です
本当はLD70Iが良いですが脚立がないので無理です
切り込み入れて嵌めます
テープの知識がある人いたら上の教えてほしいです >>334
直射日光に当たる箇所では高耐候性粘着テープじゃないと長持ちしない
カバーのフレキ部分の上に巻く場合も同じ
http://www.hikaridk.com/?p=11577
量販下請とかだと
非対候性の非粘着テープやせいぜい耐候性低粘着テープで
劣化しやすいから直射日光下だと5・6年でダメになる
下手すると巻き方が逆(上巻き)だったりすると解けやすいから尚更
>>335
軒下でも直射日光に当たるような環境だと上記の高対候性粘着テープなどが必要
非粘着テープは論外だし低粘着テープも耐久性に欠けるから日が当たらない環境でも
猫やハクビシンやリスなどが周囲に生息する環境では向かない
https://blog.goo.ne.jp/sakae-dk/e/5c6d0ec142f4a42196c428f02a2a685b >>342
どんなのか分からないけれど割れるようになってるんじゃない? >>343
テープについて詳しくありがとうございます
高耐候性粘着テープで調べるとUVT-50-Iが出るのですがこれが一番でしょうか?
アルミテープなどテープは色々ありますが20mで2000円以下くらいだとUVT-50-Iが一番ですか? 343様が提示してくださいましたURLにテープを巻いた画像があります
答えがわからなくなってしまいますので343様の書き込みの妨げになる書き込みはご遠慮ください いい仕事してもらうためには素早く作業できるように準備しておく。
駐車スペースを借りるなら予め準備する。
部屋は片付けておく。 >>348
コンセントが必要か事前に調査しない発注者が一番悪い >>342
>>344-345
新品でも折れやすいのに使用開始後だと配管固くなるから無理だな
量販下請だと内機を床に置いた状態で配管接続するのがいるけど
テープ巻きしちゃうから作業中に折れしてもわからないし
https://katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2020/10/post-249437.html >>346
ふつうならそれでいい
それ以上の強度が必要なら>>343の一番下にある屋外用ビニテを用いる >>353
現調等は施工業者側がしないといけないし(施主の話を鵜呑みにしてはダメ)
未登録業者ではコンセントの問題以前に請負工事自体が禁止※されている
※施主支給品によるエアコン工事は一切できない
例外規定として
自店(家電販売店)での本体購入を伴う場合は条件付きで可能
有資格者の店員による付随工事としての据付工事は一応できるけど
回路の新設や延長等は未登録では不可 ケチな人に言いたいんですけど
あなたの計画必ず失敗しますよ。
無駄な部材抱えることになるので設置業者に頼みなさい。 失敗したとしても他の業者に頼むだけ
金銭的な負担もたかが知れています
文句しか言わない部外者が余計なことを言うのは慎みなさい 素朴な疑問なんだが業者に頼まず出来を気にせず自分でやるって金額気にしての事じゃないの?
失敗しても他業者頼むって
業者が終わらせた工事を素人が弄ってやっぱ出来ませんでしたって物を喜んで尻拭いする業者居るの?吹っかけられても金額積めるの? 5万くらいかければいけるのでは?取り外し取り付けだから。 日当たりにもよるけど5年ほど経ってからテープ巻き直したらいいんじゃないか そういやホムセンでフソーのラップカバーっての売ってた
あれってどうなんだろ
https://i.imgur.com/SDool0L.jpg >>361
失敗するのは確実だけど、勉強になるからいいんでないかい?
私のエアコンでないし。 ダイキンのコネクター便利になったね~
エコキュートが前からフレア作らなくてよかったので
なんでエアコンもならないんだろうと思ってたら
ようやく、フレア無しになったね
こりゃDIYする人増えるよ
海外ではDIYが当たり前だから、ダイキンもこの方法にしたのかな それと、中華のドレーンアップ 便利だったよ
2階のエアコンの排水を天井通して、外に出してる。
これこそ、プロほど怖くてできない♪ >>368
どれ?どんな感じで接続するの?
ググったけど出て来ない パナソニックの補修部品の品番検索って消されたのかな
業者向けの方の品番入ったカタログも見あたらくなってしまった
パネルとかファンやらルーパーやら品番指定で買えなくなった・・? でも中華なので、壁に点検口作って入れてる。
1台壊れてるの知らずに入れて、室内機から水があふれだした。
寝室だったので夜中に、ドタバタ
逆さまにして、モーター動くのを確認するといいよ
まー買う人いないと思うけど >>372
コメントありがとう
でも、聞きたいのはそっちじゃなく、
フレア加工無しでエアコン工事する方法の方
素人だとトルクとか結構面倒でな・・・ 「エアコン フレア無し」で検索すると多々出てくるよ
youtubeでも紹介されてる
単品で売ってるかは分かんないが
検索でメルカリで出てきた。
最近エアコン ダイキンの買うと フレア無しになってた。
説明書に面倒な事書いてるけど
ようは差し込んで、手で回らくなったら、モンキーで一周させるだけ
たぶん ハの字のように配管を抑え込むのかと >>377
真空ポンプもいらないよ
プシュと出せばいいんだよ
中の空気さえなくなればいいだよ フレアレスジョイントでもペアコイルのバリ取りは必要だからね
手抜き工事ありきの俄か職人だとどの道お漏らしするんじゃないかな
従来フレア加工でも丁寧にバリ取りしないままツール使うと
フレア内面にキズや段差が発生して密着度が下がり漏れやすくなるし
ナイログでもカバーできないレベルの損傷も見て見ぬふりだから フレ加工したら、フレア部分が薄くなる
その薄いものを更に上から圧迫して締め付ける
少しずれたりするだけで弱いじゃん
それとか冷媒管を何かで左右に振るとかしても弱そう 空想はどこまでも行く 空想は空想
ガス抜けたら、やり直して、ガス入れたらいいだけ フレアレスなんだからフレアいらないんだろ
真空ポンプは持ってるが他はレンタルしてる俺には都合いい >>382
DIYだとその道具、手間とコスト考えたら買い替えのほうが安いと思うからガス抜けたら終わりだと思ってる R32のガスと真空ポンプの配管あったら、一生困らない?
小さいのamaで売ってたよ ガス抜けのトラブルよりも制御基盤のトラブルの方が圧倒的に多いからガスなんか持っててもほとんど出番は無さそう こういうタイプの天井吊りエアコン交換しようと思うんだけど天井から下がってる既存ボルトの幅合わないときどうしたらいいの?
天井剥がして調整しなきゃだめなのかな?
https://i.imgur.com/vaz7b1U.jpg >>388
ジプトンじゃなくてもエアコンで隠れるからボード切って位置変える
先にメーカー変えてでも合うのがないか探してみたらいいんじゃないか >>389
↓これ外すんですけど、なるほど確かに天井ペタリならエアコンで隠れるか!
古いR22の東芝45形から同じ東芝の45形にしようと思うんだけど寸法違ってて。
メーカー同じなら合うのかなと思ってたけど違うんですね。
他のメーカーも見てみますわ
https://i.imgur.com/eppXSTR.jpg >>388
その天吊型は業務用だからDIY不可だよ
フロン類排出抑制法対象だから住宅での入替自体あまり勧めらない
施工には許認可等が必要で第一種フロン類充填回収業者※1でないと違法
※1、施工場所の所在地を管轄する都道府県に申請が必要
工事現場にはフロン類取扱技術者がいないと施工できないし
業務用なので基本的に上記の第一種充填回収業者※2による保守管理が必要
※2、ただし回収のみで登録している業者(旧・回収業者)では保守点検は不可
定期点検や廃棄時フロン回収のマニュフェスト発行などが義務付けられてる
かつての家庭用モデルでさえ家電リサイクル法の対象外だったりするから
処分時には業務用同様マニュフェスト発行が必要だったり
https://techabe.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html >>394
RRC回収技術者を持ってるだけではかなり制約がある
施工するには都道府県に申請登録が必要、現行規定上モグリで入替の施工すると
施工者としてマニュフェスト発行できないから正規の産廃業者へ引渡ができないよ
第一種フロン類充填回収業者の従業員であっても、RRCの認定では
チャージレス長を超える場合は充填を伴うから、フロン類取扱技術者の監督下でないと
従事できないし、定期点検や再充填等も一切できない
かつての回収業者に相当する場合は長尺配管の施工や保守点検等も一切不可 業務用も家庭用も作りは同じ
室外機にガス回収して、取り外せばいい
ガスが気になるなら、第一種フロン類充填回収業者にもっていけばいいかと
ちなみに、エアコンは銅が多いから、無料回収してくれる業者が多いよ
ガス回収してるかはしらん コンプ回れば回収できるけど壊れてたらプシュー
家庭用ならグレーだけど業務機は黒 閉めたら 配管に入ってるくらいは わずか
その前に、プシューして誰にバレるの
無料回収してくれる業者は何も聞かないよ 天吊り物は、アッパー昇降機があると便利 手動のを8万で買った
自分の店舗の為の工事してるが、3馬力4台を一人で付けた。
全部付け終わったら、アッパーは売ります。 5万で売れたら
工事費は1万以下
>388
既存のレールはチャンネルで止めてる?
チャンネルの位置をずらして、しっかりチャンネルを固定させたらいいのかと
チャンネルの下に木のあて木をしっかりするといいと思うよ 業務用は壊れたとき修理拒否されると営業に影響するのでは 誰がつけても、メーカーは直します。金額も同じ
1年壊れなかったら 10年壊れないって♪
と言いながら、予備的に1台多く付けてるけどね
自分で付けたら、安いから >>391
45だったら残置してルームエアコンの5.6kWにした方がよくね? >>404
空調業者や清掃業者向けのフィン清掃ツールだと
ワイヤー製のフィンクリーナーやフィンブラシとかいうのがあるね
柄がしっかりしたのだとかなり値が張るよ 交換作業の難易度は高くないと思うけど、基板を手に入れるのが難しいんじゃね? 難度は高くないが 室外機の基板という確証が難しい。 >>408
メーカーによる。
ダイキンなんかはHPから分解図が見えて
部品番号が判る。
そして電話やメールすると、代引きだが送ってくる。
以外と基盤は手に入る。
前に、オークションとかで安く入手できた。 >>409
現地診断が重要でサービスマンでも正確に判断できないケースもある
エラーコード一覧表見るとメーカーによってはざっくりしてて
制御基板絡みとサーミスタ絡みが同じコードだったりするし
電源基盤などではサービス経由の補修用は汎用部品だったりするから
製品の組込部品とは違いノーマルでは取付不可で現場加工が必要だったり 2.2~2.8まではDIPスイッチの切り替えで同一基板とかな
熱交換機やコンプレッサーの大きさ違うから上位機種の設定にしても意味ないけどな 二分三分ともトルクレンチでカチっていったあと増し締め必要なの? エアコン系YouTuberが増し締めしてる人多くてさー >>413
何の為のトルクレンチだよw
youtubeなんか信用するなよwww >>417
それが本当に必要な物なら作業手順書に書かれてると思うぞ
メーカーは何度も試験をして検証して今の締め付けトルクを決めているんだから弱くても強くても良くはない
特別な知識の無い素人がその場の雰囲気で増し締めするなんて余計なお世話も良いとこ >>413
フレアを適正サイズに作ってあればどっちも必要ない
やってもせいぜいもう一回鳴らすまで。
オーバートルクは後々ナットが応力腐食で割れる恐れあり。 >>417
増し締めが始まったのはr22からr410aに変わったときにフレア面やトルクも変わった
その時r410a対応トルクレンチに買い換えられない職人達は増し締めで対応した
ときが流れトルクレンチも対応品になったが
一部の職人には意味もわからないまま増し締め文化だけ受け継がれてる >>422
車やバイクでは考えられない理由ばっかりで増し締めしてんだな >>423
空調機や冷凍機の冷媒系統と、車などの(冷媒系統を除く)主要部品とは
元々使用する素材や加工精度が違うからね
締め付けるボルトやナットが鉄やステンレスなどのような素材ならいいけど
冷媒系統の接続部は真鍮だから素材としては軟らかい上に滑りやすく
工場や工事現場での加工精度もバラツキがあったりするから
矯正されたトルクレンチで締め上げてもトルクが狂いやすい つづき
しかも、フレア面にオイル塗布を指定する電機メーカーも多いから
尚更滑りやすくなるからトルクが狂うのは当然だよ
あと俄か業者が多いからどうしようもない
不良品は施工してはいけないのに、接続部の状態を十分確認しなかったり
(数に追われてるため、キズや変形を見て見ぬふり)
オイルをとにかく塗ったくるようなのもいて、適量や塗る箇所を分かってない
2分3分など細くて肉厚が薄い冷媒管でもフレア背面にオイル塗るようなのもいる >>255
今更だが
フレア背面への冷凍機油塗布に関しては>>248のリンク先
「その2.各メーカーで統一の予定は?」の手前にある追記に載ってるよ
https://techabe.com/re_oil.htm
パッケージの4分(φ12.70)以上では必要だけど(それでもほんのチョット)
ルームの2分3分とかでは不要(肉厚薄いからフレアが潰れやすくなる)
なのですっぽ抜けたのは背面に塗ったことが一因にある
近年問題になった不良品のペアコイルだとヤバいよ 4分の配管を ベンダーで90℃曲げたら 接続場所で2cm配管足りなかった。。。
曲げを戻す方法ございませんか >>427
戻すのは無理
途中で切ってフレアユニオンを使うのが現実解 >>427
両手で静かにそっと戻せば少し扁平のよれよれ状態で戻るよ
やったことないのか >>427
ベンダーでもう一度挟んで伸ばしたい側を少し戻す、ベンダーずらして曲げる、少し戻してベンダーずらしてって繰り返せば戻るよ >>434
ありがとうございます。 感謝です。
使ってるのは ラチェットベンダーです。 >>431
できるできないはあんたの握力と技量次第
右60kg左50kg以上あればできるよ もう少し距離が必要になったので、素直にユニオンにしました。
ダイキンのフレアー不要のナット付近に、ユニオン 何か変な気分
4分2分を3ペアー束ねた ギリ室内は90で行けそうだが 外のウォールコーナーは90では無理だった
慌てて140買った。 ダクト2m 4千円。。。。。
中古のラチェットベンダー 天吊りエアコン4台付けて終わりごろ
やっとコツが解りだした。。。。。
2回折れそうになって、横?縦?を万力で挟んで戻した。。。。 ホムセン行けば15センチだかの延長パイプ売ってるでしょ。見た事ない? >>441
調べてみた
これは工具持っている人は買わないね
工具持っていない人向きのもので、天吊つけてる人に勧めるのは頭おかしい。 4.5畳の洗濯専用の部屋があるのですが
エアコンが壊れたので、なやにあった2.5馬力のエアコン付けようと思うのですが
効率割りすぎますか?
用途は、洗濯を乾かすのに使います。 >>444
現状業務用はフロン類排出抑制法で規制されてるのであまり勧められないよ
かなり古い機種だと、わざわざ移設しても割に合わないかと
移設時に再充填が必要な場合は、同法に基づく第一種フロン類充填回収業者の中
施工現場の監督当局に充填の申請をした空調業者じゃないとダメだったりする
本体処分の際には、同法に基づくマニュフェスト発行が必要
過去スレ>>188-189 >>393-396(>393と396)を参照 つづき
あと能力云々もだけどそれ以前の問題として
納屋にあるのが三相電源の動力用だと、四畳半まで動力線回路を引かないといけないし
単相用であっても、業務用は200Vだから四畳半にVVF2.0以上の専用回路が必要 >>447
単独 単相 200V 引っ張った。
コンセントも作った。 >>446
好きにしてくれ、そんな事聞いてない
電気代が どんだけ高くなったり 安くなるか教えて >>447
VVF2.0でも3線だとダメなの知ってる?
ほら ググレ 知ったか ガス漏れ させてしまった。
夏場はW数での補充してました。
冬は無理なのか? >>451
W数での補充って
関西のおっさんがYouTubeでやってた方法? ガス規定量入れたが、暖房にならない。。。。
何が悪いんだろう もちろんガス漏れはしてない。 強制冷房で、霜は無くなってきたが まだある感じ
まだガスが足りない? 中華の計りが悪いのか
怖いから、これ以上入れられない ガスの圧力を測ってみた 、隣に同じ製品の正常なのと比べると
冷房時の圧が小さい やはりガス不足か
思い切って、ガス圧力を正常に近づくようにガスを入れてみた。
近づいてきたと思ったら、タンクが空になった。
次は、大きいR32 タンク ポチ >>458
ありがとうございます。 同じです。。。。。 移設したエアコンの暖房が効かなくなってしまったー
そして五十肩発症でDIYできぬー エアコンガスの容器回収依頼って何で今どきFaxなんだよ エアコンではないんだけど一番適したスレっぽいからお願いします。
車のエアサスを自分でつけています。
金属のフィッティングを10個前後、接続ネジ箇所が14箇所くらいあります。
シールテープを巻いて接続したわけですが、見事に半分以上の箇所からエア漏れしてました。
フィッティングはすべて新品で、ステンレスやら黄銅、メッキ処理されたものまでできればステンレスで統一したかったのですが、混合されてしまいました。
シールテープは脱脂してからネジ一山後から5周程度時計回りに巻きました。
トルクもどちらかといえば締め過ぎかもというくらい締め込んでます。
もちろん、NPTとR(PT)など種類を間違ってはいないです。
なぜここまでエア漏れしてしまうのでしょうか?
シールテープとロックタイト542を比較しますとどちらのほうがエア漏れしにくいですか? >>463
普通はシールテープを巻いただけで漏れないんだけどな
NPTが分かってるのなら無茶してる訳でも無さそうだし
まさかと思うけどそろばん玉の所にシールテープを巻いたりはしてないだろうね? これだけ沢山あると慣れないと何箇所か失敗すると思う。
まずテープ巻く方向は間違ってないないよね?
先端の1~2山残して巻き始め、軽く引っ張りながら3周くらい巻いて切り
指や爪でネジ山に馴染ませる。巻き数は加工精度とテープ厚の兼ね合いで多少異なる。
締め終わりに方向?角度?が必要な場合3回を基本にして巻き数を増やす
(ちょうど良い角度で適正に締まるまで巻き数の調整を何度かやりなおす)
少しであっても緩める方向に戻して微調整するのはNG。
必ずテープを全部剥がして巻く所から納得行くまでやり直す事。自分で厳しく判断
後から緩める方向に調整ができないから一箇所づつ厳しく判断しながら組み立てる事が重要
シールテープはスリーボンドのものを使うといい。これ結構重要
高いけど良いものを使う。リールが黒だ。
もしこれでダメならシール剤も検討かな。自分は嫌いだけど。 車って振動すごいからもっと柔軟な銅管とかフレキとかじゃだめなのかな
写真じゃよくわからないけどこれって最後はどこで処理するの? >>464
これ、黄銅とステンレスのジョイントの所って完全にくっついてない?
PTとPFを組み合わせてない? >>467
これはタンクとバルブの所だと思う
バルブから先はポリウレタンチューブじゃないかな エアパージとちゃんと真空ポンプ使って据付た場合で、吹き出し温度の差や電気代に違いがでるもんだろうか?
試験した資料とかどっかにないかな。 真空引きしましょうってなったのは地球温暖化とか環境に配慮しましょうが元なきがするからデータとかなさそう
20年くらいまえは家庭用の据え付けマニュアルに冷媒のガスで空気追い出すやり方書いてあったくらいだし 新冷媒のオイル?が水分・湿気・酸素に過敏なので
厳密に空気を抜き乾真空燥させるのと
今はガスで空気押し出す用のガスは入っていません。
って事らしい まあ一時期パナソニックが売っていた手押し真空ポンプみたにな
低性能なポンプ使うよりはガス圧利用パージの方がマシという気はするよ。
自分は2ステージの高性能ポンプで真空引いて、
そのまま配管内に一瞬だけガスを開放し(ポンプの音が変わるのを確認して)
もう一度しっかり真空を引く
これでほんのわずかな残留空気はガスに置き換わり空気は限りなくゼロに >>470
すぐに数字に出るようなことは無いと思うよ。
万が一配管に水分や空気が残っていたときに
将来オイルの変質や冷凍回路コンタミが発生するかどうか。
たぶん汗や雨に注意すれば問題ないはず。
(と言いながら自分には完璧を求めるけどw)
DIYでポンプ無くて心配なら乾燥した秋冬の晴れた日に工事すればいいよ。 >>470
短期的には問題は無いと思う
ただ、長期的に見るとトラブルの原因になりそうな気がする
自動車のエアコンの話だけど、ディーラーオプションからメーカー取り付けになって詰まりの故障は少なくなった
個人的にガス充填の時の真空引きをきっちりやるようになったからかと思ってる >>475
ルーム機であっても真空乾燥が不十分だといいことはない
長い目でみると冷凍機油の劣化しやすくなるし
混入した水分の凍結などにより圧縮機損傷などのリスクも
よつべなどで業者が得意げに
真空引きは数分〜5分程度で十分とか言ってるのは大抵俄か職人
正規の空調屋で実務経験が無いような技術水準の低い悪徳業者だよ
そういうのは真面な知識じゃないから自論の説得力に欠ける
自身で施工したものを後々入替工事をするとかほぼないからね
本職の空調屋は晴天時でもルームの真空引きに20〜30分は当たり前
(一部メーカーが施工説明書で指示する15分よりも長い)
小雨時など湿度が高い時はパケ機並みにたっぷり時間を要して引いたり >>477
エアコンに限らず職人がドヤ顔でそう言う事を書いたりしてるけどそう言う事なんだよね
特に取り付け専門の職人なんか古いエアコンの修理なんかやった事無いだろうし
自分は一介の電気屋でそこまでの知識は無いからメーカーの施工要領書の通りにやるだけ
そう言う事を言う知識も経験もデータも持ってない
そう言う事を言う人って何の根拠も持たずに自分の都合で手抜きを正当化しようとするんだよね 正直、カビが嫌で時々エアコンをDIYで交換してるんだけど
NEXT COCORO AIR AY-L22Pってどうだろ?
原理的にはホコリを取り込まないからカビが生えない気もする >>480
それってシャープエアレストの2.2kwでしょ?
何分シャープなのと機構が斬新すぎる面で人柱的なモデル
(メーカーを問わず斬新すぎる技術は難ありで後々トラブルが付き物)
あまり芳しくないブランドだけに選択肢としてはどうかと思うよ
おまけに当該型番はリコール対象だしね
www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/220920-2.html
以前からエアコンの市場シェア低くてマイナー(国内シェアは万年一桁台)だし
アリエナイ故障するような製品で業界内でも有名だから品質やアフターは… >>480
カビが嫌なら
内部(ファンまわり)が拭ける
三菱電機の選べばどうだろう?
(全機種では無いが) 三菱は構造上メンテナンス性高いから室内機の分解はしやすい部類だよ
ある程度器用な人なら外せるボディー仕様の有無は関係ないし
外せるボディー自体は一般消費者向けのお手入れを想定したものなんだけど?
扱い方によっては反って壊れやすかったりする、特に吹出口まわりの部材は要注意
家電板の話では量販の展示用モックを接客中に壊した店員も… ありがとう
確かに売れてない機種は良く分からないリスク含んでそうだな・・・
分解しやすいということでお掃除ロボなしの三菱にしたんだけど、
そもそもカビが本当に生えにくい構造だとありがたいと思って気になってた エアコンダクトの穴を塞ぎたいのですが、ゴキや水漏れが嫌なので、
しっかりふさぐ方法を聞いてもいいでしょうか?
今考えているのは
エアコンキャップを2つ購入して前と後ろをふさぐ
その中をエアコン用シールパテで埋める
キャップやシールパテの隙間を、シリコーンシーラントで塞ぐ
こう考えているのですが、もっと良い方法はないでしょうか? >>487
パテだけだと、パテの劣化によって、雨漏りや虫が入ったりしないか心配なのですが
大丈夫でしょうか?パテだけの方がいいならそうします 両側に蓋が付いた貫通スリーブセットを装着して
外側周囲にシリコンこーキングで良いのでは? >>489
なるほど、蓋つきの貫通スリープですね。もともと入っていたスリープは
取り外してする形でいいでしょうか? まさかこんなスレがあったとは!
ちょうど自分でやろうかなと思ってたんだよねー
ヤフオクとか見たら安価で工具一式レンタルもあるみたいだし
やっぱDIYでやる場合はポンプでの真空引きが一番難しい所なんかな? >>493
配管の接続が一番難しい
あとは見栄えの問題で下手くそでも動作には関係無いけれど配管の接続をミスして漏れたら動かなくなるよ
それも短期間で出たら良いけれど3年くらいかかって漏れる事も希にある
ガス漏れをさせないように配管を繋ぐのが一番難しい 大きな室外機を持ち上げる筋肉、大きな室内機の場合それを肩より上に持ち上げる筋肉が必要だ なるほどなるほど!
つべの動画見てると曲げるとき折れやすいってのとフレア接続にナイログってのを必ず塗るのと
2部管の方はトルクレンチを信用せず増し締めするってのが重要と言ってたからそれぞれ気をつけたいと思います! 1,2台目は大丈夫だったけど、3台目ナイログ塗ったらか滑りが良くすぎてラッパを壊してしまったな
真空引きして数分したら空気が入ってて不思議で接続部分を見直してたら手でポロッと外れた
締め付けすぎもやばいと思う あと、微妙にラッパ部分がまっすぐになっていないとかも難しい
というか、こんなにあっさり外れるのに2分程度では真空に空気が入らず気づきにくかった
ただ、結果だけで言えば3台とも古いものは6年、新しいものは1年くらいは普通に動いてる
余談だけど12帖の和室に6帖タイプのエアコンを取り付けたけど夏は超余裕だった
冬は雪が降る少し前まではエアコン
寒くなったら熱効率悪いからファンヒーターの地域だと、エアコンは最低ランクのもので実は良いんじゃないかと思ったりしてる
昔は電気屋に勧められて14帖タイプ付けてたけど個人的には明らかに不要だったわ 自分もエアコンつけようかと思うのだけど
つけたいところにコンセントないんだけど
延長タップじゃやばいのかな? 実際にはワット数に寄ると思うけど一応ダメってことになってる
個人的には古いコンセントに延長を指してとかだとちょっと不安だな
仕事している間だけとかなら動かしたことある
以前、炊飯器の延長コンセントから白煙出て怖い思いをしたことがあって
それから専用コンセントが欲しくて資格取った
専用コンセント4個工事くらいが損益分岐点
一生使える資格だからあってもいいと思う ありです、6畳の奴なので暖房でも600W行かないっぽいんだけどこれならなんとかなるかなぁ?
ちょい高めの評価良さそうなタップにすれば・・・ 今更ながらググってみたたらクーラー等対応の高ワット用延長コードなんてのが売ってるんですね
コレにしようかな・・・ 2.0スケだからパナのと同レベルじゃね
いっその事5.5スケで作れば安心感半端ない >>503
上でコンセントから白煙だたと書いたものだけど
ケーブルは1.6mmでも実際には大丈夫だと思う
白煙出したときにはケーブルではなくコンセントの接点部分から
コンセントって圧着ですら無いし接点も経年劣化で腐食する
そんなところに大電流を流し続けると危険なんだと思う
これ書いて良いのか知らないけど、エアコンの説明書には専用コンセントと書いてああるけど
結線部分にはリングスリーブで分岐してるから実際には大して電力使わない家電を繋いでるわ
単純に600Wならハロゲンヒーターよりも低いし大丈夫な気はするけど
説明書には常に専用コンセント使えと書いてあるから自信持てないわ
あと高ワット対応というけど1500Wまで対応のパナのものと比べて何が違うのかよく分からんな
特に根拠はないけど個人的にはなんとなくパナや東芝など大手のもの好んで使ってるわ やめとけと言ったのに60年超の古屋に
オイルヒーター導入でコンセントそのものが燃えかけたわ
古い家だから温まりきらずずっと1500Wなわけだ
危ない以前に超もったいねーw
コンセントが古いのは貧相な延長コード並みにやばいと思う
6畳用エアコンは冷房だと最大800Wくらいと思うけど
暖房使うなら温まるまで普通に1500Wあるんじゃない?
まあコンセントが古いなら交換と
1500W対応延長コードで大丈夫とは思うけどね。 あ、オイルヒーターは1300Wだったかも知れん
エアコンも暖房はそのくらいあると思うから注意ね エアコンつけたいけどコンクリの穴開けって業者に頼んでも自分でやるにしても金かかるなぁ
このときくらいしか使わないのにダイヤモンドコアドリル高いッス・・・ それ嫌だったから床板に穴開けて床下通気口から外に出したわ 窓の近くにつけるならスポットクーラーの配管で使う窓用のダクトパネルを窓につけてそこから配管出すってのもいいと思うんだよね、試したことないけど 皆さんありっす、結構他にやりようあるんですねぇ
ちょうど窓はあるから検討してみます >>497
本来、富士通や東芝などはオイル塗っちゃダメだからね
アイリスでも格力OEM以外は塗っちゃダメだし
丁寧に切断した上で切断面をリーマ掛けしないと漏れやすくなる
フレア面に段差の輪っかが発生してるのはリーマ掛けしてないからで
ツールで加工する際にバリを巻き込みながら作ってる状態
これだと真空引き直後の気密試験では大丈夫だったとしても?
長期間の使用だとスローリークしやすい ナイログでトルクかかりすぎてラッパ壊したことあるから
次はアサダ フレアタイトというものを使おうかと思ってる
このスレで前勧められたな トルクレンチ使いなよ
ナイログはネジ部分やフレアの裏面に付着させず
ちゃんとトルクレンチ使えばおかしな事にはならない
フレアを損傷するトルクは論外だが、
オーバートルクで後年ナットが割れる事がある
黄銅の応力腐食割れね
銅フレアをうっすら潰して後々ナットが割れないトルク
最適なトルクは意外と難しい そう言うのはメーカーが嫌と言うほどテストして決めてる事だからメーカーの指定以外は考えられないね
個人店のブログとかで蘊蓄を垂れてる人が居るけれどそれはただの思い込みで何年も経ってどうなったのかまでは検証していない
そう言うのを都合良く解釈して真似する人が多い 今の安価6畳エアコンは暖房時最大でも1280W程度なんだな・・・ r32ガスのエアコン設置の時 ガス検知器(プロパンガス用)試しに使ったら作動しました
カーエアコンのR134aガスでは作動しませんでした
なにかのお役に立てれば幸いです >>515
本職の空調屋とか冷凍機屋などからあまり信用されていないのには理由がある
ある程度キャリアのある本職だと角度締めじゃないと無理な場合も熟知
(本職の一定数は公共工事の施工上アリバイ作りで一応持ってるだけとか)
tuttle.blog.ss-blog.jp/2015-03-10
元々トルクレンチは万能じゃないから矯正されていてもフレア接続には難あり
鉄などと違い真鍮の締付けには相性が悪いことなども指摘されている
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2022/07/index.html
(>>422-426を参照)
接続部を締付ける際、レンチを噛ます姿勢が適切でないと意味が無いし
トルクレンチでの締付けが難しい場所での作業もあったりする
角度締めする際の目安(一例)
www.kps.jp/Portals/0/images/unchiku/unchiku5100.pdf >>514
トルクレンチは使ってるんだけど多分どこかに付着したんだと思う
3台工事してフレア壊したの初めてだった
なんというか、余計なことはしないのが一番かもと思ったり・・・
ただナイログの性能Youtubeなどみると付けておきたいと思ったり・・・
いずれにしても工事したものがまだ壊れてないし何とも言えない 延長コードの自作は電気工事士の資格いらないらしいし今はエアコン使ってない別部屋のエアコン専用回路から延長するかな・・・ コンセントに刺すだけなら確かに資格はいらないと思うけど
俺ならコンセントをジョイントボックスか渡りにして新しくコンセントを作ると思う
コンセントに差し込むような簡単な接続だとそこから火吹きそう
エアコン「3.途中接続で発火」 NITEの動画見ると延長は怖い それって資格なしでもやっていいのかな?
コンセントの移設は動画やら見る感じ割と簡単そうだけど資格ないと火災保険おりなくなるしやっぱそれは怖い・・・
唯一ある近場の電気屋と中が悪いんで遠くの電気屋に頼むことになるからめんどいのよね・・・ 当たり前だけど二種電工必須
火災保険は物によるだろうけど資格の有無とは関係ないはず、うちが入ってるものは聞いたら関係なかった とは言え不安だから資格は取ってやってる
あと昔の家なんてそもそも大工さん(無資格者)がやってたりするし大半の家が対象外になりそう(WとL逆とか間違いなく無資格者の工事)
かといってコンセントを差すような延長はリスクが高いと思ってな
それで火でたらエアコンの説明書で禁止されてることをやっているわけで、火災保険の対象になるのかも調べたほうが良いんじゃないか
実際動画みるとあの程度で火吹いてるしさ サンクス、動画見てみたけどこれって室内機と室外機を繋げてる電源を延長したらなったってやつなのね
電気工事の知識ないからよくわかんないんだけどこれは室内機からコンセントまでの延長でも同様の負荷がかかるってことなのかな? >>253
電気工事店の従業員として経験を積んでいない俄か電工の可能性もある
そういうのは、二種を一応取得しているけど真面な下積み修行をしてないからね
量販店以外でも、HMや建売だと末端の多くは未登録業者(モグリ)だったりする
親請けなどの名義貸しで商売しているから真面な職人ではない
そもそも二種免状を取得しただけでは一人親方として独立は不可
3年以上の実務経験がない者は、登録電気工事業者の主任電気工事士には成れないから
本来、一人親方で商売なんかできないんだけどね
登録申請時、実務経験の証明を偽証してもらったりして誤魔化してるのもいる
生業として電気工事をする場合(請負、下請、業務委託等)
開業時に電気工事業法に基づく電気工事業の登録等をしないと営業できない
都道府県、又は経産省の担当窓口へ登録等の申請が必要
・都道府県=営業所が1都道府県内にのみ所在する場合
・経産省=営業所が複数の都道府県に所在する場合 >>521
いい加減な事するよりよっぽどいいけど
そこまで気にせんでもって思う
家庭用のエアコンはほとんどがコンセント使ってる
機種によっては長い時間20Aかかってる事もあるわけで
10Aほどで途中にコンセントが1個増えてもどおってことない
焦げたり火がでたのは電流に対して線が細いとかコンセントが甘くなってるとか
起こるべくして起こった事 >>526
俺もそう思ってたけど自宅の場合炊飯器の古いコンセント(延長)から白煙というかパチパチ言って火吹いたから人には勧められないわ
10A以上が10分以上流れるから警戒してる
もちろん、古くなければ大丈夫かもしれないけど、放置してたらすぐに時間が立って古くなってそのままで長い間使ってそうだし
電気工事って一回仕事したら想像以上に長く使う傾向にあると思う
>>524
2.0で延長しろと説明書にあるからおそらくそのまま電圧がかかってるだと思う 1本は信号線らしい エアコンに限らずエアコンよかよっぽどゴツいオイルヒーターとかで延長使ってるのゴロゴロいるだろうしそれでも別にメーカーの推奨であって法規制されてないのを見るに火が出るのはよっぽどのレアケースなんだとは思う >>528
ほんとそれ!
でも、「コンセント 焦げた」で画像検索すると膨大な数見つかるけど
電気火災っていうほど多くないし不思議すぎる
ただ、一般的に大電流使うものって人がいる時に使うからそれが影響してるのかも 室内機をコンクリート壁に取り付けたいんですけどアンカーボルトってどのサイズが良いんでしょうか?
ねじ径M10か12あたりでしょうか? >>517
新しいのを買わなくても、家の台所にだいたい設置してあるガス検知器ですよ
うちはプロパンガスでしたから、プロパンガス用
都市ガスの人は だめでもともと やってみてください
DIY がんばれ ヤフオク見てみたら1000円で空気ポンプやらトルクレンチやら一式レンタルとかあるのな
まあ往復送料かかっちまうけどエアコン設置なんて一生の内数えるほどだと思うしレンタルでいいか >>532
トルクレンチは、9.5sqのトルクレンチとクローフットソケットでいける。トルク設定は計算しないとならんのと、22mmのクローフットがその辺のホムセンとかには置いてなくて取り寄せになるけど
フレアナットツールもヤフオクとかで中古探せば割と安く手に入るし、その辺は揃えてもいいんじゃね? >>533
俺がヤフオクで見た奴だとポンプと諸々セットで3日間1000円でレンタルてくれるみたいだよ
これで元取れてんのかなと思っちゃうけど・・・(とても良い評価1000越え)
ググって出てくるレンタルしてるショップとかだと送料別で3000円くらいだから異常にリーズナブル >>530
そもそも公団ボルトはDIYでするもんじゃない
元々未施工の場合、躯体に穴を開けるから集合住宅では許諾が必要
ボルト交換も精通した本職の空調屋とかがやらないとダメ
本来はJIS規格M10の鉄製全ネジボルト
(ステンレス製は背板を腐食させるのでNG)
ユニファイ規格W3/8は近似値だけどふつうは使わないが稀にある
正規の空調屋とかに依頼しないと失敗しやすい
セオリーを無視する俄か職人が施工すると欠陥工事になりがちで
URや公営の団地などでも取付ピッチやボルトの種類を守らないのがいる
既設の団地でさえ量販に頼むとデタラメな据付作業になりがち
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2019/05/post-106c0a.html
長すぎるボルトは使用せず抜くこと、新しいボルトから切り出さないとダメ
ttp://www.hikaridk.com/?p=7662
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-92d902.html
長いままだと内機背面を傷つける恐れあり
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/1-5804.html
既設のボルトピッチが不適切だとアンカー打ちからやり直さないとダメ
katoairconservice.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-80f5.html >>535
詳しくありがとう
持ち家で穴開けた感じかなりシンプルなコンクリ壁だから大丈夫かなと
ステンレスボルトが腐食させるのは知らなかった、他のにするよ >>534
時期によるんじゃないかあな
エアコン工具レンタルの相場しか知らないけど
熱くなってきてどこも盆過ぎまで請け負ってくれなくなって困って
ヤフオクでよくレンタルするけど
滅茶苦茶高くなってる
年間通して元を取るビジネスモデルなんじゃないかな 配管セット、自分でカットしてフレア加工するの失敗したら嫌だからと4mじゃなく3mの買ったら室内機の位置をちょっとずらさなきゃならなくなってしまって
ギリギリの長さになっちまった・・・現物合わせできてないけど下手すりゃ足りないかもしれんなぁ・・・ 余裕見ないとだめだよ。
ウチは1メートルくらいあまって硬くて良いように処理できなくて途方にくれたけども。 レスありがとう
大人しく4mにして見た目アレだけど長々とさせときゃよかった
イザとなったらブロックで嵩上げやってみます
もう5千円出して4mの買うのも勿体ないし 【東海アマ】 安倍はどんな殺され方をするんだろう
://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/cafe30/1658991661/l50
配管は動画で見たちょっとずつ支点を変えながら曲げていくってのを心がけてりゃ初見でもなんとかなるかな
2500円くらいのベンダー買っても良いけど保温カバー?取らなきゃ使えないってのが戻す時ムズそうで敷居高し 7回取り付けしてるけど、手曲げで配管に問題が起きた事はない。ガサツな人間はやばいかも。慎重にやる事だね。 背板の取り付けでこんなに苦労するとはおもわなんだ・・・
6箇所印付けていざ穴開けてボードアンカー取り付けたら何カ所か穴ズレてビスささらんしw
2箇所くらいビス止めて再度印付け直して穴開けてもまたズレるを繰り返してなんとか完成した頃には失敗ボードアンカー穴が複数に・・・
水平も完璧じゃないけどまあ排水側に若干傾いてるからいっか・・・
今日は変な姿勢しっぱなしで疲れたから続きはまた今度にするw トルクレンチ使わずに締めたら1年後漏れた。
今度はトルクレンチ購入して取り付け。
こんな力入れる必要あったんだと知った。 トルクレンチはいつもレンタルだけど、
3分の方はいつもねじ切ってしまうんじゃないかと不安になるな 今日取り付けしたけどトルクレンチ使うの初で三分を締めたときに結構力入れたつもりでも全然カチッといわなくて不安になって二部を先に試したらアッサリカチッといったから再度三分でもうちょっと粘ったら無事カチッといって一安心 左配管な上に室内機から配管穴まで1mくらいあってしかも変な位置で曲げるのがかなり困難だからいっそのことセット配管を半分にしてそれぞれ曲げて設置してからフレアユニオンで繋ぐのって宜しくないのかな?
接続部分が増えると漏れる可能性も増えるけど・・・ >>549
漏れるとあとあと面倒だから
普通のユニオンではなくて
東尾メックの「おっぞんくん」などで繋ぐといいと思う >>550
こんな凄いものがあるとは・・・価格も高くないし動画見た感じ取り付けも楽そうで別売専用保温材もあるみたいだし良いねこれ!
情報ありがとう 家が傾いてるから室内機の水平取ると梁とかと比較して曲がって見える。
ドレンが微妙に逆勾配になるよりは言われなければわからない程度の
視覚的な傾きは仕方ないよね?なんかうまい方法とかあるのかな。 傾いてる家のエアコンが傾いて見えたっていいじゃない
逆に穴開け直すとかw さっき室外機からを真空引きしたのですが説明書読むとデジタル計で-.100(-0.1mpa)となってますが
実際のデジタル系には098から徐々に095まで減ってそこからは安定して15分終わったあと3分待っても095から変動なしでしたが問題ないってことでいいんでしょうか?
単位とかいまいちわからないんですが100の所が095だからすごく変動してる気がして焦ってます
まだガスは出してない状態です、これもうガス出してもいいんでしょうか? 日によって気圧が違うから0点があってなくて98ぐらいで止まることはよくあるけど
そこから95まで下がるのは下がり過ぎな気がする
ちゃんと引けてるとボボボ音が無くなる
ポンプに一番近いバルブを閉めてポンプ回してみるとわかりやすい
あとデジタルメーターは気温でも変化するから雲の影響で日陰日向でも数字が変わる
気になるのならもう一回、回してみるといいんじゃないの ありがとうございます!
今日は日光もあまりささず特に寒いのでそのせいかも知れないです・・・
最初オイルの所から煙が出ていて焦りましたがすぐ消えて音も動画で見るような感じにはなってたように思います
もう一度試してからガス開放してみます! >>554
アナログしか知らないけど減ったことはないな
過去減ったのはナイログがネジにまで付着しててトルクレンチで占めすぎてラッパ壊してた
ただ、弱すぎると1年後に漏れたと上であるから適切なのが必須らしい
継いでるところをちょっと揺らしてみるとかしてみるともっとはっきりするかも 既に出てるけど大気圧で変わるし極端な話088だったとしても真空引き終わってからの確認作業でそこから変動しなければ問題ないと思うよ 逆に言えば少しでも変動すれば大気圧の何倍もの圧力を封入するるわけだか漏れるリスク高まりそうだよな -1.0が-0.99になったけどこの程度でもだめ? そこから動かなければ別に問題ないよ
工具レンタルしてるアイテックって会社の真空引き説明動画でも
「大げさなことをいうと0.92とか0.93とかそのくらいでもかまいません、重要なことはこの数字が戻らないことが一番重要になります」
って言ってる
『正しい真空引きの方法、付属動画の補足説明 エアコン取付 ㈱アイテック』でつべ検索すると出てくるよ 2ステージ高性能ポンプとデジタルメーターなら-1.0まで引けるが
-1.0と-0.99を行ったり来たりの変動はよくあり、これは問題ない。
けど-0.98以下になるならもう要注意だよ。
新品配管ならめったに無いけど水分混入とか
旧配管使いまわしだと配管内に付着してるオイルが
吸湿してるとか考えられる。
-0.95まで下がって動かないなら配管の接続には問題なくて
湿気関係の問題だと思う。
数値が下がったら-1.0か-0.99まで引いてしばらく放置を繰り返せば
いずれ湿気は抜けてくれると思う。
DIYなら一晩放置してみよう
湿気がわかるのはデジタルならではの恩恵だ。 皆さん色々ありがとうございます
恐らく配管で苦労しすぎて疲れ果てて配管を半分くらい穴から外のベランダに出したまま一日放置してたから
それで湿気たのかなぁ・・・やけに寒かったし
ただあれから2回目も095から変動なくてポンプはレンタルで返さなきゃだしでもうガス開放しちゃいました・・・
今のところ問題なく動いてますがどこまで持つかちと不安ですね ガス漏れしてたり接続失敗してると高圧側のフレア接続部が凍るってのを
見たけど、真空引き後のテスト運転で異変がなければ大丈夫なのかな?
ある日突然凍りだしたりもするものなの? 漏れてても直後はガス圧下がってないから問題なく運転するよ
ある程度漏れたとこで室内機で気化しないといけないガスが手前で気化してバルブ部に霜が付く
数週間後か数カ月後なのかは漏れてる量によるからわからない なるほど、室外機のカバーつけちゃうとフレア部分が見えないから
たまに外してチェックしてみます >>565
テストは「そのときは大丈夫だった」と言うだけで、
その後にガスが減ればそうなるよ。
徐々にだったりある日突然だったり
ガスが減る(漏れる)原因や量、設置後からの期間は様々
設置時の真空保持テスト(特にアナログ)ではわからないくらいゆっくり減ったり
熱交換器・他の腐食などでピンホールが発生して漏れたり
フレアナットの締めすぎでナットが応力腐食割れしたりね YouTubeみてると自作の手動式真空ポンプで真空引きしてる人とかも知るんだなw エアコン工事(移設)を初でしようと思うのだが
配管を巻くテープ?あれって4m配管を1巻だけで足りる? 室内機の後での配管接続部分から漏れてた場合ってどうやって修理すればいいんでしょうか?
コンセント抜いてから室内機を外して配管を一度外してフレア加工し直して閉め直すというのはやって良いのでしょうか?
(室外機側は弄る必要なし?) 先にガスを抜くか回収するかして圧を無くしてからなら好きにすればいいんじゃないの 571じゃないけど、その場合大気中の空気を吸い込んでコンプレッサーが爆発とか大丈夫なの?
かと言って普通の人は圧力計なんて持ってないし 軽めに試運転モード60秒ぐらいで止めればいい
でもその後のガスチャージでメーターいるんじゃないの? 自分ももしもの場合に知識として覚えておきたいけど
ガス抜くのってサービスポートにチャージバルブ取り付けて開放して放置してりゃいいんよね?
その間もエアコン運転してりゃそのうち室外機からも完全に冷媒抜けるハズだよね?
環境的には問題だけど目に見えるもんじゃないから自分で言いふらさなきゃバレないし・・・
で、それからガスチャージ工具一式レンタルして真空ポンプで漏れ確認&修正してからガスを入れ直すと!
ちなみにヤフオクでレンタルできるけどガス追加や送料往復込みだと1万5千くらいする模様 終わった
あとは真空引きだけや
レンタルポンプ到着待ち
とにかく一人で天吊はマジで死ぬかと思った…
天吊込みの工事費が3万するのも納得した >>575
コンプレッサー内に残ったガスの事言ってるんだろうけど抜く必要ないんじゃないの?
バルブ操作によってはディーゼル爆発もあるから開放中に運転はしないほうがいいし
無駄に湿気入るような事もする必要もないと思うよ
室外機内が1気圧になったら配管修理して真空引き→ガスチャージ >>577
ガスの残ってる量がわからないから一度空にしないとガスチャージは難しいと聞いたんだけどどうなんだろう? それは真空ポンプで抜くの
r32が入ってるとこにポンプで抜くと
湿気を含んだ空気が入ってるとこをポンプで抜くんじゃ
前者は雑に抜けばいいけど、後者は完璧に抜かないといけないでしょ
ルーム用の小型ポンプで室外機内まで抜くのすごく大変 つべみるとDIYをめぐる冒険って人がエコチェッカーでの消費電力で比較表作ってガスの追加補充してたな DIYで付けるようになってから、散歩中によそんちのエアコン配管
見てきれいだなぁとか雑だなぁって思うようになった 初めて自分で取り付けたはいいものの案の定ちゃんと締められたかな?漏れてないかな?とか不安になってくる・・・
プロに頼むってのは安心を買うということでもあるんだなと今更ながらに実感 >>582
プロでも必ずしも完璧じゃないし5年位経過すると得した気分になる
というか高すぎる
かと言って10年保証のあるところで買うとそもそもが高い
>>581
あるある
日常の風景がちょっとだけ変わるな >>582
ちゃんとトルクレンチ使った?
漏れててもしばらく普通に使えるし、漏れたら入れ直せば良い >>575
>>578
闇雲にポンプダウンさせると爆発するぞ!!
間違った作業方法が原因で取付や取外時に爆発事故が度々発生している
しかもその一定数はプロを名乗る俄か職人によるものだったりする
東京都くらしWEB(東京都公式サイト)より
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kyougikai/h24/houkoku.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/attention/aircon.html
某空調業者の解説
ttp://kato-aircon.com/pumpdown.html おそらくガスほとんど漏れたので、真空引きしてからガスチャージしたけど、真空引きの時ガスも完全に抜けたか気になる ナイログってねじ部に入ってオーバートルクになること考えると素人はいっそのこと付けない方が良かったりするのだろうか プロでもネジ部に入ってたしなかなかに難しいらしい
本当に規定トルクでイケてるのかトーシロには判断つかん
「ほら、トルク変わっちゃった、これだからナイログは信用ならない」とか言って感覚でしめてたな
さかなって人の動画だったか プロでもそうなのか
フレアが逝ってバキッとかなればわかるだろうけどそうじゃないなら経験と感覚で判断するしかないんかね >>587
そう思う
>>588
圧縮されて漏れ出て付着したり
単純に付着したりしても
素人だと気づかない気がする
>>585
ポンプダウンで爆発って本当に怖いな
仮にだけど劣化で銅管に僅かな穴が空いていても同じ様になるのだろうか
もしそうなら個人がエアコンを破棄するときにはプシューが一番安全ということになりかねない >>589
そのさかなとか>>562のアイテックとかの言うことは
あまり違い当てにしない方がいい
結構ツッコミどころ満載の動画を投稿してたりするから
(何せ両者とも量販下請にありがちなリーマ掛けしない派だったりする)
量販下請を生業とする職人はただ数を熟しているだけで施工品質は二の次
正規の空調屋で社員として実務経験を積んだ本職とは別物だから
(業界歴的に過去の自社施工案件の入替工事とかあまりしてないみたいだし)
同様に便利屋なんかが投稿しているのも当てにしてはいけない さ○な→バリが出ない切り方ってもんがある、さよなら哀しきバリ取りおじさん
ア○テック→リーマーがけはどうしても個人差が出てくるからそのままの方が良い
ってのが言い分だったな 真空引き今終わった
で試運転だけど10分くらいでええの?
寒いわ タイマーして外出たわ(爆発はもうしないだろう、多分)
つか外暑いなw
配管テープ買ってきたけどバラが無くて5個パックしかなかったw
エアコンパテも買ってきたけど巻いてるうちにどこかやってしまったw
まあ取り敢えず問題なさそうなのでdayエアコン工事終了 2~3年も持ちゃええわw
移設工事+天吊りだから業者に頼むと5万くらいかかる
それを5千円以下で2~3年ならOk
一時期は新規も考えたし
ただ疲れたからもう2度もやらないけどw
これなら金払った方がマシ あ、天吊りの金具を考えたら7.8千円くらいはいってるか 実家の親父の部屋の冷房専用エアコン古いなと思ったらもう30年以上になるらしいわ
それで未だに冷房効くみたいだしスゲーな >>599
>ただ疲れたからもう2度もやらないけどw
それな
ただ、仮に少し穴が空いてガスが漏れた場合
どうやって安全にエアコンを撤去すうるか悩む
爆発リスクは避けたいし・・・ まあ材料費も必要だし、その差額程度ならやってもらった方が楽 でも実際に5万円払うとなったら自分ですると思う
やってる事は工具ヤフオクでや副レンタルすれば簡単だし
ネット最安のエアコンでも気にせず取り付けできるし >>602
天吊を一人でやったからマジで疲れたわ
重すぎだろw室外機 それは凄いなw一人なら多分雇う
重たすぎると廃止するときもコストかかりそうだし多分下に置くと思う
あと、エアコン夏にしか使わないから、10条の部屋に6帖タイプ付けた
軽いし100Vだし言うことなし
冬は雪が降るとファンヒーターだから問題なかった
でも大手電気屋はこの工事を請け負ってくれない 必ず高いエアコン勧めてくる >>562
>>593
〇イテック公式サイト内に記載されている以下の内容は?
>関東優良電気工事店
>関東優良空調工事店
>関東優良家電工事店
ainoaru.com/rental/
>エアコン工事技能者
>エアコン取付技術者
>エアコンクリーニング技術者
ainoaru.com/profile/ >>606
狭いというか仕事の関係上テラス(ベランダ)に物を置かないといけないので広さの確保が必要だったので天吊必須だったのね
因みに自分は6畳の部屋に12畳用のエアコン使ってるわw
大は小を兼ねるってのあるが前の部屋もそんなもんなんだが断熱が効いてなさすぎて6畳用のやつでは全然冷えなくてそれだけハイパワーのやつを買った
で、引っ越しを余儀なくされて新しい部屋にこいつを無理やり移設した
新しく買ってもよかったけど割と高かったよねコレ(ダイキンだし)
まだ付けてから3年程だったし >>608
キンキンに冷やすなら足りないのかねぇ・・・
隙間があるなら潰せばあとはエアコンぶん回せば冷えそうな気がする
熱中症防止目的でつけてる、寒いのが苦手だから夏は24度くらいにしてる
これだと、築45年の断熱なしでも6帖タイプで余裕すぎる
ちなみに、電気屋でエアコンを初めてかったとき8畳の部屋に16畳とかかなりオーバースペックなの付けてて
ほどんどコンプレッサが動かずず熱効率最悪だった反省があったりする
しかもムダに高いし200Vコンセント作る必要あるしな つべみると三分規定トルクから10回オーバーくらいまではまだフレア大丈夫なんだな
ただ経年劣化で壊れる可能性は上がりそうだから1,2回オーバーくらいを意識すりゃええんかな その1回ってトルクレンチの「1カチ」?
だとしたら2回でも1000回でも大差なくない? ネジ部にナイログやオイルを付着させなければ
1回だろうが10回だろうが大丈夫と思うぞ
ただし「カチ」で止める場合ね
つべのある人は2回目はカチで止めないで意図的にちょい回してる
じゃないと増し締めにならないからだと思うが
それをやると2カチと10カチでは大差 トルクレンチによって設定トルク違ってるしエアコン会社ごとに推奨されてるトルクも違うんだよな >>613
よく確認してなかった
TASCOのやつ使ってるから問題ないかと トルクレンチを初めて使って思ったことは、今まで手ルクで締めてたの
全部まだまだ足りなかったんだなぁって感想だった >>613
作ったフレアのサイズでも違ってくるね
0.5mmとか1mmとか突き出してやや大きめに作るような場合 >>610
10回オーバーって工具に対する無知を曝け出しているだけだぞ
もしプロでそんな電工いたら現場から叩き出しているな エアコンDIY取り付け否定派のひでさんってプロが3年くらい前に動画にしてるな トルクレンチ何回カチカチ言わせたらガス漏れするかってネタ動画だけど
何回って表現がイミフで何度って方が適切 >>612
そういうデタラメは絶対やっちゃダメ!!
ネジ部にオイル塗るとネジを破損させる恐れアリ(三菱電機の据付説明書に記載)
>>616
通常HFC系(R410A/R32)の突出し寸法は0.5mm以下
(R410AやR32用ツール使用時は0〜0.5mm)
R410AやR32で1.0mmは上記から逸脱した推奨されていない加工方法
(東芝キヤリアの据付説明書に記載のR22用ツール使用時、1.0〜1.5mm)
今時、HFC用にあえてR22用ツールとかアリエナイから >>620
そう、ナットをレンチで本締めする際の回転角
>>518にある角度締めには必須 室外機が邪魔なのでバルコニーの手すりに引っ掛ける様な形で設置したい どんな2流業者だよw
長くても短くてもやるぞ
道具やゴミを片付けるながらできるじゃん DIYで取り付けたエアコンが15年目
エバポがホコリで詰まってたから圧縮空気で吹き飛ばしたら全然快調
いつ壊れるんだ >>627
真空ポンプを濡らさないようにしなきゃならないけど問題なくできる
濡れるのが嫌だからやりたくないけどそんな事言ってたら仕事にならない 二階の自室か鉄板の上であぶられてるみたいに熱いからクーラー入れようかと思ったけどそもそも天井の断熱しっかりする方を先にやらないと効果薄いでしようか? >>630
そうです。
しかしやらないと鉄板だからやるしかないのでは? >>631
瓦があぶられた熱が天井で蓄積して部屋に押し込まれてくるというか…体感的にほんとにジリジリ焙られてるような暑さなんですわ
>>632
グラスウール買って12畳で追加二万くらいかなぁ…
ますますDIYで演るしかないという決意が固まりましたわサンクス まずは天井裏グラスウール
この時期は雨が多いから作業しやすいぞ。
天気がいいと50度になるから日中作業できなくなる 屋根上をソーラーパネルで埋めつくす
屋根に遮熱塗料
天井裏グラスウール
どれが一番効果ある?まあ全部やろうと思えばできるけど 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 横長の平たい通風孔から室外に配管伸ばせそうなんだけどよく見るエアコン用の穴よりは縦が一回りほど小さい
パイプ束ねて通すときにそこだけ横にパイブ並べるみたいにしてまとめても問題ないだろうか? 余裕っしょ、ワイなんて親父がコンクリ壁に開けてたLANケーブル通す穴をタガネで彫り堀拡張していって疲れ果てて結局6㎝くらいで諦めたけど問題なく通せてる ありがとう
中古1万2000円くらいの有ったから練習くらいの気持ちでやってみるか また最近あるみたいだね
15年くらい前か鉄が高くなった頃にも結構あった
給湯器とかも盗まれてたね 安いプラ製架台やプラロックでは盗まれやすい
地面置きではコンクリートベースに盗難防止用特殊ボルトで締結
壁面架台等でも特殊ボルトは有効 消火ホースの筒先を盗む奴は火あぶりの刑でいいと思う 室外機気にするなら車とかもっと気にしたほうが良いんじゃないか?
盗難件数考えると盗難グッズを売ってる会社の広告に思えて仕方がない
ちなみに個人的には監視カメラが安くなってるから、高い呼び鈴の代わりに安い呼び鈴とセットで付けてるわ 室内機右側から水がジャバジャバ出てくるんだけど、室内機を傾け過ぎたんだろうか(´・ω・`)
左側のドレーンから水出てこないの(´・ω・`) >>653
右側ドレンのメクラキャップ忘れたとか? >>654
なんですぞそれ(´・ω・`)
蓋しなくちゃいけないの(´・ω・`)
移設したんだけど外れたのかな(´・ω・`) 室内機のドレンホース接続口は左右両方にあって
配管の取り回しによって左右どちらかを使うか選べるわけだが
向かって右側は最初から断熱ホースが接続されており、
左側は水漏れしないようキャップがはまってる。
これを変更するならホースを外して反対側に挿すのだが
この時にはもちろんキャップを外して挿すはず。
そのキャップは反対に移植、嵌めなおす事が必要だけど
これを忘れたのでは?ってことだね。 >>656
ほえー(´・ω・`)
ドレーン付いてた状態でそのまま運んだから知らなんだ(´・ω・`)
もしかしたらキャップ外れてるかも後で見てみる(´・ω・`) 小さな穴から水出てるのかと思ったら引っ張ったらキャップだった(`;ω;´) フレアは銅が微妙に潰れることで密閉するわけだから
「潰れる厚み」を確保するために切って作り直すのが原則
けど、きちんとバリを取って綺麗に作られたフレアで
規定トルクで締めやような比較的状態のよいフレアなら
おそらく再使用できる。
その場合念のためにフレア内側にナイログを塗ると良いかも
状態が悪いけど切り直して短くなると接続できない場合は
フレアタイトを使う手もある。強気価格だから自分は使った事ないw 自分も普段はナイログ使ってるんだけど効果はどのくらいあるんだろ >>661
キャップがあって緩んでもいなかったって事?
工事したばかり?
それとも数年は正常だった?
どこかでドレンが詰まってるのかな >>653
左出しで右からジャバジャバ傾けすぎた
ここにヒントが隠されている >>666
キャップみっちり詰まってた(´・ω・`)
移設直前迄数年間普通に使えてたんだ(´・ω・`)
ドレーンは水道直で通してみたけど詰まってなかったよ(´・ω・`)
室内機ギリギリの部分は分かんないけど(´・ω・`) >>667
やっぱり右に傾け過ぎたのかな(´・ω・`)
明日水平にしてみる(´・ω・`) >>660
それ、入りきってない?
真ん中の穴に六角レンチを突っ込んで奥まで差し込むやつあるよ 室外機側の二分三分菅の接続部分の所の断熱材をトルク締めするときに邪魔なので5㎝ほど切り落としてそのまま5㎝くらい銅管剥き出しなんですが
これはギリギリまで断熱材付けておくくべきなのでしょうか? >>673
自分もそんな感じで水ポタポタで後悔してるが手直しはしてない >>673
理論的には5cm露出による損失はあるが室外機側の真鍮製バルブ回りは
断熱されていないから5cm部分の損失割合は僅かと思われ
見た目だけの問題だろうね >>674-675
ありがとうございます
一応ぐぐったらAmazonで400円くらいで二分三分用の断熱材売ってはいるみたいですが
このまま様子見で何かあったら購入ってことにしたいと思います! >>672
結局右側から流す力技で解決しますた
皆様ありがとう >>676
断熱材剥いでる部分が長すぎるのはあまり良くない
一度水分を吸った断熱材は劣化して断熱性能が落ちやすい
室外機を横から見てバルブ周囲を覆うサービスパネル内に収まらなくて
銅管がもろに見えちゃうような状態だと断熱材は劣化しやすい
断熱材の端が雨露で濡れやすくなって水分が中まで吸込みやすい
ほぼ平行や逆勾配に這わせてる部分は特にね
ことダイキンの室外機では
接続部からペアコイルが平行に伸びるので他社よりも注意が必要 >>681
気付くの遅くなって済みません、詳しくありがとうございます!
これから本格稼働するので注意深く観察してヤバソウならすぐ断熱材購入したいと思います 久しぶりにつけたら水漏れて来た、、
ドレンホース抜けてたわ
差し込むだけで直ったのでよかった 自分じゃ無理なエアコン移設だったから業者に頼んだけどやっぱプロは凄いな、勉強がてらずーっと見ていられたわ 室内機から出る水ってほんのちょっとなのかな?
今日6時間ほど冷房28度で回してたんだけどベランダ見ても全く水が出てなかったような感じで排水うまく行ってるのか不安・・・ 気温と湿度によるとしか
気になるのならペットボトルか何かで排水テストやったらいいよ どもっす、湿度は70%近くと高かったけど31度→28度運転だからほぼ出なかったのかなぁ
小さいバケツでも置いて試してみます 排水テストって直接水流して経路見ろってことだと思うぞ >>687
ペットボトル500mlの水をエアコンのフィンから流す
500ml出てくれば全量排出されてる
こんな話かと ふつうはドレンパンの溝にゆっくり注ぐんだよ
排出口から正常に流れているのを確認できればいいので200lm程度で十分
沢山流すと不具合があった際は水浸しになりかねない
不用意にフィンの上から流すと表面張力が保てなくなって
ドレンパンへ疎水されず吹出口や筐体下部などに垂れやすい しかしドレンの排水なんて(掃除してなくて詰まる以外)
問題が起きるとはとても思えんな、よほど酷い施工だったのか
あんなのピッタリの径のホース繋いでそのまま出すだけだからなぁ
引っ張ったりしない限り、まずどうにもならない 初めてのエアコンDIYで、フレア加工した配管を締めるのに漏れたら
嫌と説明書記載の最大トルクの方で締めたら2回とも千切れた。
なので一番弱いトルクでやり直したけど結局ガス漏れなど起こらなかった。 ガスチャージの時参考にする消費電力35度で100%っていうけど
室内の温度?それとも外気温? >>697
千切れるとかそうそうないと思うんだけど専用のトルクレンチ?
車用とかにクローフット装着したりで精度悪いか
補正計算か何かミスってると思う。
>>698
たぶん外気温35℃での最大冷房でしょ
外気温35℃、全てのドア・窓全開、
フィルター清掃後18度設定風量最大 中は冷えるんだから外気温ですよね
ありがとうございます >>698
ガスチャージにおいて電流を目安にするのは本能的に危険な気がする ドレインパンの
スライムとかすのどの洗浄が良いかな >>697
それフレア加工失敗とかトルク間違いとかではなく?
ナイアログネジに付けて線切れた事はあるけどそれ以外ではないな
トルクを正しくする必要がある理由は、5年後とかそういう話だった気がする そういえば、経年でガス抜けでトラブった場合、個人だとエアコンごと買い替えが良さそうに思うけど
フロン回収ってどうすればいい?
本体横のネジ2本を締めてそのまま銅管を切断しても良いんだろうか?
下手にポンプダウン操作するとクラックから空気が入って爆発する可能性あるよね? ポンプダウンで弁の開度を調整しつつゲージがゼロ、
負圧になるちょい前くらいで弁を閉め切ればいいのさ。 >>706
これってヤフオクとかで気軽にレンタルできのでできる?
>>707
全く閉めないのはまずいと思うけどエアコンで冷却操作後だと相当量はタンクに入ってるから大丈夫?
また、これって家庭用エアコンでも違法になるの?
ちゃんとの定義がよくわからないけど、プロの人でもポンプダウンでゲージ使ってる人は見たこと無いな レンタル?知らんが。
こんなもんで送料は払ってる方が馬鹿らしくない?
プロでも移設前提で確実を重視するときだったり、あるいは危ないと思えば使うよ。
ただ廃棄で何年もかけた漏れ方ならそこまで気にしなくて良いと思う。
ポンプダウン早めに切り上げるだけ。 >>708
主にDIY向けの工具一式レンタルしてる業者いるけど信頼性は…
ちなみに、プロ向けの回収機やボンベのレンタルでは?
フロン法に基づく充填回収業者じゃないと貸出不可(未登録業者はNG)
ポンプダウンは本来>>706の通りマニホールドゲージ付けて作業する
www.jraia.or.jp/product/home_aircon/pumpdown/
量販下請の多くは真面な修行してないからデタラメ(本職の空調屋とは別者)
家庭用では漏洩させても、法的には問題ない(フロン法の管理義務は業務用のみ)
回収機使わずバルブ開放でブローさせるのは不適切だけどね 移設のためにポンプダウン初めてやったけど思った以上に簡単だった
取り付けしたことあるなら簡単だね >>709
エアコン取り付けが前提になるけど
あのキット全部買い揃えるとか無いわ
家中のエアコン取り付けても大赤字じゃん ヤフオクのレンタル使ったけど往復送料込み4千円くらいだったかな、1個しか付けるきなかったから別に高いとは思わないな
業者に頼むことを思えば大部安くすんだし >>714
本体が自分のものにならないからもったいないけど10万くらいするから25回借りるなら買ったほうが良いと思う
中古で処分予定としても10回以上は取り付けないと元が取れない気がする
工具高すぎる、ドリルみたいに工具の使い道が他でもあれば買ってもいいけど数年に1回のエアコン交換にしか使えないからなぁー DIYは趣味でやるもの
コスパ考えてやるもんじゃないね コスパなら、自分でやる時給と労力考えてたら、やらす方が安いよな、 それにレンタル工具は扱いが雑になりがちだから
施工品質が保てない可能性もある
新品時には矯正されててもすぐ狂いやすいし
レンタル業者による日頃のメンテも怪しい
用意された工具類のグレードや品質も低めだったりする
実際、工事の仲介屋が副業で工具レンタルしてるし >>716
趣味と実益の両立よ
というか、暑くなって耐えきれずにエアコン導入
誰も請け負ってない、仮にお願いするととんでもない料金になりそう
自分でやったら安上がりみたいなパターンが多いわ
>>718
おかしな品質だと評価悪い付くから評価見て借りればいいかと
それでもレンタル工具レベルの工具って高すぎない?
自宅のエアコン交換だけで工具がいる場合、どんなのをいくらで買うのがおすすめ
とりあえず、良いのが見つからないから借りた感じだわ
これからも5年に1回くらいは使うと思うから良いのがあれば知りたい フレア加工ツールは高いし、フレア加工済み配管売ってるから買ってないけど、ポンプは買った
安いのだと1万ちょいだし2台取り付ければ元取れるやろ >>720
エアコン取り付けポンプだけじゃ無理やん
取り付け慣れてないと適正トルクは不可能だし、フレアもトルク間違いで壊したりして加工が必要になったわ
必要ないと思ってレンタル業者には言ってなかったからホムゼンで買おうとしたら高すぎて急遽発送してもらったことがあるわ
しかも工具って高い割に他で全然使い回せない 車のエアコンのメンテでゲージや真空ポンプは使えるかな >>0722
ポンプはホースとかの接続部分のサイズが違うから変換が必要かな
ゲージは内部がオイルで汚れたりするから使いまわさない方がいい。
確かそのために家庭用新冷媒系はサイズを変えてある。 5月頃に取り付けたエアコン今のところ問題なく動いてるな
初めての取り付けでフレア周りが不安だったけどまあ一安心・・・ 真空ポンプとチャージバルブ、トルクレンチがあれば良いが、
合計3万ほどかかったな フレア加工とトルクレンチは精度が求められると思うけどどうなんだろ?
安いの買うかレンタルしたほうが良いか・・・ >>727
初心者ならトルクレンチは必要かな
慣れた人なら普通のスパナで勘トルクで用は足りる
但し、ここの慣れた人というのは他にトルクレンチで
ボルト締めしていてトルクの原理を理解していて
このスパナではどれだけの力を加えれば必要とする
トルクになると計算できて、
締め付け時の手に伝わる感触でこれでOKと
判断ができる人
つまり職人さん DIYで4台位つけてるけどいつも大きい方のやつのトルクが高すぎて戸惑う
トルクレンチ無いと無理だわ
そうかと思えば小さい方はねじ切ってしまった
DIYだと実質レンタルしか選択肢がないように思う ようつべで角度締めのやり方あったよ
うちは車用のトルクレンチ持ってたから
スパナみたいになる奴の安物買った トイレみたいな1畳もない部屋用のエアコンってないの? 一台取り外したままのエアコンがあったので、風呂場でばらして洗ってみたら、小さい隙間にハエ?の卵があった
夏のコバエってここが原因だったのか、もしくは取り外した後につけられたのか(取り外しは3週間前) ハエってそんな所に卵を産むかな?
ゴキブリじゃないの? 北海道だから、ゴキブリはないはず
毎夏、コバエが出るからそれかと疑ってる。でも、みつけた卵はコバエより大きい気がしたけどw >>736 だけど、嘘書いちゃいましたので訂正します。エアコンの小さい隙間に卵があったのは間違いないのですが
使用しているときについたのではなく、取り外してからついたであろうことがわかりました。(近くに生ごみがあった) エアコン調子悪くて一旦消費電力500w位まで上がって10wとかにストンと落ちる感じなんだけど
ガスチャージで治りそうかな?、、、 それコンプレッサー止まってるんじゃないの
エラー出てない? >>740
何かエラー出てない?
機種によるけど室内機にエラー表示が出たり室外機でエラー表示が出てる事あるよ エラーとか出てないんですよ、たまにちゃん動くときあって冷えだしたら吹き出し温度も低くて正常なんですけど
6年目くらいで夏場しか使ってないんですけど
ただのガス抜けじゃなくてやっぱコンプレッサーとかセンサーなのかなぁ ガス抜けだとコンプレッサは普通に回るよね
センサ異常で現在温度を誤認してるとしたら、強制冷房運転はちゃんとかかるの? >>743
室外機のカバーを開けないとエラーを見れない機種もあるぞ
基盤の上のLEDの点滅回数で確認する機種とか
故障の初期なら時々おかしくなるってのも良くある
冷えてるのならサイクルは正常のような気がする
基盤不良も結構多い 強制冷房つけても何パターンかありまして
最初から10wから上がらない
500w位まで上がってすぐ落ちる
今度動かなかったら買い換えるからなって脅すと長時間動いて
いつの間にか冷えなくなってる
みなさんありがとうございます、もし解決法みつかったら報告させて貰います ガス補充したいけど、適当な容量って手に入らないから3.7kg買ってしまった(R32) ヤフオク見たらエアコンガスチャージのレンタルなんかもあるのな
バルブやスケールなんかもついていて一式1泊2日で1キロまで5000円、ガス500グラム追加ごとにプラス2500円だってさ
ここからさらに往復送料かかるっぽいからコスパはどうなのかわからんけど レンタル業者の会社概要見ると信用度に欠けるからね
DIY向けエアコン工具レンタルやってる業者は大抵零細企業
ほぼ訳あり業者でオクの某店のような個人経営とかもいるし
量販の下請とか仲介屋・中抜き屋の兼業だったり
或いはレジャー用品やDIY工具等のサブスク業者だったり
評価以前にその時点でどうかと思うよ >>750
そのレンタルと比べたんだけど、北海道なので往復送料考えると8000円とかになるんだよね、朝配達、夕方返送という条件もあるし
なので、ガス12,000円+チャージホース2,000円でホースとガスが手元に残るほうをとった。なんなら、ガスの残りをオクに出せば売れるしね 何か想定外のアクシデントがあると返却期限があるのは忙しいよね 200v専用線が若干短いので、圧着で延長したら駄目?ブレーカーから、再度引き回しが無難ですかね? >>755
2種電工を持っていて、正しい工具で圧着して、ジョイントボックスを設ければ問題ないはずです
NITEのHPにもありますが、適当な工事をすると火を吹くので注意してください ガスが空っぽのエアコンを真空引きするのって低圧、高圧のバルブ両方開けたままやるのが正解なの? ポンプダウンしてから
アマゾンで買った冷媒を一缶
追加したら冷え冷えじゃ。過剰に入れないことじゃ。 R32冷媒が届いたので、早速冷えなかったエアコンにチャージ。
200V機にクランプメーターかまして最大消費電力1920W に近づけようと9A弱目途に入れようと思ったけど
7A強で冷え冷えになったのでヨシとした(吹き出し口10℃以下)ガスは全然使わなかった感じ
このスレで残ったR32冷媒に需要あるかな? 欲しい、メルカリでなら買う。
新品のあの量は多いんだよね。 >>760
メルカリ、なぜかわからないけど昔から登録拒否されて使えないんだよね
ちな、新品時3.7kg 12,000円 + チャージホース 1,980円 した そっか。。カーエアコンみたいに缶であったらいいのにと思う量よね。配管長すこし伸ばすだけの分でいいのに。 人のルームエアコン取付動画見てたら、ワイヤストリッパーが欲しくなった。3芯が一瞬でむけるの気持ちよさそう カーエアコンの冷媒をいれたら壊れますか、しろうとでむちです 使用中の冷媒が何なのかも書かないような素人が作業すれば何であれ壊れます >>764
そういう感じで自称プロがVVFを調子こいて剥いじゃうんだな
いい加減だから施工説明書の寸法を無視して剥いだり、内被や芯線をキズつけてるのが結構いるよ >>764
電気工事は資格がいる
無資格でできる範囲でも2種電工欠陥工事の項目だけは熟読するといい でもエアコンの室内機と室外機の間の配線は無資格でもできちゃうんだよね かなりの電流流れるから欠陥工事すると実際にはかなり危険だと思う
四角云々は置いておいても、二種電工資格対策の欠陥の項目だけは10ページもなかった気がするし何よりフルカラーで見やすいから目を通してたほうが良いと思うわ >>766
カーエアコン用の添加剤入れてみたい衝動にかられてる。
家庭用エアコンだってコンプレッサーのオイルが劣化するでしょ。 >>769
それは「電気工事士技能試験(第一種・第二種)欠陥の判断基準」ってやつであってる?これだと4ページだった >>775
結構昔に取得したから、ページ数は正直曖昧だけど、そんな記載のあるページ
ネットでも全部まとまっていればいいけど(たまに間違いがある)、本だと抜けなく正しくまとまってるので立ち読みするのが手っ取り早い
実際に素人工事見るとこういった基礎的なところすら一発不合格の重大欠陥(火を吹く感電するレベルのリスク)見かける
というか、うちの実家の離れは間違いなく素人が工事してるのが見て取れるOrz >>772
あれはメーカーに踊らされるだけ
コンプレッサーオイルなんか劣化しないし何ともならない
冷蔵庫なんか20年とか24時間回しっぱなしだけどコンプレッサーが焼き付く事なんて稀
自動車のエアコンでも壊れるのは大抵ガス漏れからの循環不良でオイルが原因で焼き付く事はない 車の場合は回路にゴムの部分(ホースやOリング)があって、そこから湿気が透過するんだよ。
ガスの圧力があるのに湿気が侵入するはずない!と俺も思ってたけど
20年近い車は内部がものすごい水分量だった。
湿気って圧力関係なく侵入してくるんだな。
だから車は潤滑不良がありえるよ。
根本的にはドライヤ交換と長時間の真空引きするしかないけど
オイルがマヨネーズに近い状態でも潤滑しやすくする一時しのぎ的な添加剤があるんだと思う。
あとカーエアコン用のオイルは家庭用のと違う事が多いからちょっとでも混ぜたら駄目。
ガスの種類も違うが、オイル混ぜるよりはマシか。 真空ポンプで、1万円以下で売ってるような奴は絶対だめ? >>778
理科の時間に習ってた気がするけど、確かガスの圧力ってちょっと特殊で
中のガスの圧力とは関係なしに分子が通る隙間があるなら分圧で考える必要がある(代替フロンは水蒸気の阻止には役立たない)から全圧とは無関係に入っていくはずだよ
ヘリウムの入った風船とか見てると分かるけどあれだけパンパンなのにいつの間にか中身の組成が空気に置き換わるみたいな話
圧力高くても空気が入ってしまう >>779
まあ別にいいんじゃない?
耐久性や真空到達度のスペックを信用できるかどうかの問題と思うけど、
そこまで神経質な高真空でなくても特に不具合は無いと思う。 >>779
そんな事は無い
たぶんシングルステージだと思うけどそれでも長時間回してたら良いような気はする
でも安いやつは中国製とかだから壊れるのが早いかもね
3年くらい経って使おうとしたらダメだったとかw >>781,782
よおおし、6千円台の真空ポンプ買ってくる!w ポンプもだけど特に大きい方のトルクが難しい気がする
あれ適当だと数年後漏れるよね? ホームセンターとかで工具類レンタル出来るようにしてくれーw
ガスもw 需要が単発すぎて厳しいかもな
でも確かに往復の送料不要だし身近にあるとありがたいかも ドシロウトの施工が増えて
「ここで買ったエアコンが動かない。なんとかしてくれ」
みたいな尻拭い相談が増えそうなのもホームセンターの工具レンタルでなかなか扱わない要因かね 安価な真空ポンプを使う場合
一旦真空引きした後ちょっとだけガス通して再度真空引きすれば
不純物はさらに減りそうだけどそういう使い方はしないもんなの? >>789
真空引き→真空保持(ゲージのバルブ閉鎖、ポンプ停止)→配管内を正圧にする(2方弁を少し開けて少しずつガスを出し、ゲージが正圧になったら2方弁を閉じる)→コントロールバルブを操作し、サービスポートから取り外す→2方弁と3方弁を全開
これでOk 良い真空ポンプを使っても、配管内を正圧にしないでホースを外したら、良い真空ポンプを使う意味ないです。 そりゃ負圧で大気開放したら空気が入るからな
>>791は真空引きした後ガスパージする流れだろうけど >>789
今はそう言うのは厳禁だけどR12の時代は施工要領書に書かれてた
自分はそう言うのはやらないけれど仕事柄、窒素のボンベが会社にあるから借りて帰って窒素を通してエアー抜きついでに漏れの確認をやってる
一度だけ漏れた事があってやってて良かったと思った みんな好き勝手に言いたいこと言ってるだけで話の論点がズレまくって内科医 >>791
勉強になる。でも、教えてください正圧にしないでコントロールバルブで負圧保持してサービスポートから取り外し2方弁3方弁全開でも
いい気がするけど、その方法との違いはなに? >>797
それでもいいかもしれないけど、ムシゴムは正圧を止める機構だから負圧に弱い >>797
ムシの動作は、「内圧が高いときは遮断できる」です。
負圧でコントロールバルブを外すとエアを吸う可能性があります。
正圧にしないでコントロールバルブを外した業者に室外機交換をしてもらったことがあります。 高湿度の空間で冷房回すとルーバーから水が垂れたり飛んでくるんだけど何か良い対処法無いかな?
垂れるのは下にウケでも付けたら最悪何とかなりそうなんだけど、チリの様に飛んでくる水はどうしたもんかなぁと悩んでおります 部屋の換気量を最小にして水分が再供給されないようにカラカラに制御するんだね >>802
撥水性が高いとそうなるらしいね。
フィンやらがシリコーンの吸って撥水になってくるらしい。 >>803
店舗で常に湿度が供給されるから難しいなぁ
>>804
撥水機能低下させたら改善されるのかしら? 試しにルーバー外してみたけどまだ水飛んできてワロエナイ
ファンから直接飛んできやがる… 軽度のガス漏れでそんな感じになるらしい
放熱板が均等に冷えてるか触ってみる
飲食店なら油汚れで弾いてるのかも ガス漏れしてるんやろか
石鹸水では確認したんだけどなぁ
放熱板というとアルミのフィンかな?
油はこまめ拭いてるけど、ファンの部分は指が入らねー! それ初期不良で交換してもらった事あるわ
ちょっとしか改善しなかったけど・・・ >>802
まさにうちのエアコンがそれだった。水が飛んでくる
そのエアコンは軽度かどうかは不明だけどガス漏れ状態
取り外して、分解、洗浄、送風ファンからは結構な汚れが落ちた
その後、別の部屋に据え付けしてガスチャージ、その部屋ではあまり使ってないので直ったかは不明
でも、直ってると思う。そして、その原因はやっぱりガス不足だったのではと考えてる R32のエアコンが動くんだけど風が全然冷えなくてR32のエアコンに交換しようと思うんだけど既設配管を流用してもいいのかな? >>813
問題ないよ。
他冷媒で動かない(ポンプダウンできない)場合ななどに問題が出てくるらしい。
同一冷媒なら問題ない。
配管の取り回し、微妙な長さが必要になったりするらしいから同じメーカーの機種が良いらしい。 なるほどポンプダウン出来なくても大丈夫なんだね、ありがとう!! >>813-814
流用出来る場合と出来ないな場合がある
ポンプダウンできたとしても?
圧縮機損傷やコンタミ発生によるオイルの汚れがみられる場合
配管洗浄ないし交換が必要、入替時は必ずオイルの状態を確認すること
不調を理由とした入替時、既存配管流用だと気密試験が必要なケースもある
こと隠蔽配管では配管の途中で破損しているケースもあるから
露出配管の場合、座屈などの問題ないか配管を隈なく確認すること パナソニックのWN1932Pって裏のアース線つなぐ所につなげは、表のアースターミナルの所だけじゃなくちゃんとコンセントのアース部もつながる仕様なんだよね?
https://i.imgur.com/0OfRcCf.jpg
https://i.imgur.com/YmJoc0S.jpg 壁から出てきた4分をスリムダクト(SW)に収めるのに90度曲げるのって手曲げ?スプリング?ベンダー? 身内の家にエアコン買ってつけるのに、2014年の過年度(5万安い)にするか2023年モデルにするか悩んでる
自分の家なら何も考えずに過年度エアコンつけるけど、みなさんならどうする? >>826
その身内に聞けよ
もしお前が費用負担するならお前の好きにすればいいし >>826
9年落ちなんて補修部品すら怪しい年代のエアコンいくら安くてもいらない
>>825
内側用スプリングベンダー届かなかったら外側用で
うまく壁側に2分とドレンを持ってくれば手曲げでもなんとかなる >>827,828
アドバイスあざます。2023年機にすることに
そして、建物が鉄骨なことが発覚して壁中で鉄骨避ける可能性も考えて4分機種あきらめて
5.6kwの 2/3 にしました(まだ買ってないけど) 手曲げかぁ、ヘタレだからやる瞬間ビビるなぁ
今回は回避したけど切れ端貰って練習しておこうかなw フロンガス
ボンベでかいな
秋遠く
くらいで良いと思いますよ 車用のR134a‥‥
だめだろうけど、ワンシーズン位なら持たないかね。
アストロプロダクツとかで200g缶が500円位で売っとる。 ずっと、1万以下の安い真空ポンプ買おうとオークションチェックしてたけど
なぜか今日、2ステージの新品に入札してみたらそのまま落札できちゃった(2万弱)
久しぶりにオクで得した気分 ふとん圧縮袋とか、食材の真空パックとかなにやら使えそうだな ドレンホースって左右付け替えできるけど、本体を水平に付ければ、ドレンパンも水平になるんだよね?
勾配つかなくてもいいの? 説明書にはそう書いてあるからそれで良いんだろうね
水平でも流れるけれど流れにくいから水勾配を付けて取り付ける業者も居るよ
自分も斜めに付けた事があるけど違和感は感じなかった 普通に本体を水平につければエアコンのドレパンは勾配ついてるはずだけど
俺はエアコン止めたときの湿度戻りが嫌だからちょっと傾けた もし勾配が付いてたら左に変えたら逆勾配になっちゃうね エアコン内部では勾配無いでしょ
左右どちらかにホースが付く前提だから内部は水平なはず
だから違和感無い範囲で室内機をドレンホース側へ微妙に傾けて取り付ける人もいる
自分も自宅用ならそうする 第二種電気工事士に興味出て調べたら申込期日が9月7日までだった Orz 今は年2回やってるんじゃない?
半年勉強してがんばれ はい。その2回目の申し込みが終わったようで
半年後まで興味を持ってる自信がないけど頑張ってみますw 普通に勉強するなら半年くらいあればちょうどいいんじゃない?
もしくは1-3ヶ月前から詰め込みで頑張りまくるか
受験料も材料代も結構高いし受験会場まで2回も行く必要があるから手間だった
落ちると面倒だから真面目に勉強して一発合格が楽だよ SharpのAirestどうなんだろ?
価格コムで評価見てるとシロッコファンに問題があり交換は必要っぽいけど
内部でカビが発生していないとの書き込みがある
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001215270/#25264877
これが本当ならエアコンのカビ取り掃除ってそうとうに面倒だから最強機種になる気がするんだがどうだろ? プラズマクラスターNEXTがカビを抑えるのか。めちゃめちゃ興味深いな
本当なら、各社にプラズマクラスターNEXTをライセンス販売してほしいぐらい >>852
恐らくだけど、プラズマクラスターではなく、その前にあるSharpの空気清浄機用の高性能フィルターで
空気中のカビや有機物(カビの餌)を除去してるのが大きいんじゃないか?
ただ、かなり前にこのスレで聞いた時には確か不評だった
今だとどんな評価になってるのか気になる エアコンを素人ですが移設しました
ヤフオクで工具をレンタルしました
室内機からの銅管接続部分は室内機の真ん中にありカットしにくかったので無視して
室内機からから出た辺りでカットしてフレア加工しました
職人さんは引っ張って接合部を切り離すと聞きました
漏れていないならする必要はないと思います
どうなんでしょうか? ちょっと何を言いたいのか分からないんだけど室内機の真ん中って事は左出しなのかな?
そこから先が良く分からない
教科書通りだとフレアは1度締めたら加工はやり直し
潰れてガスを止める事になるから1度外すともうダメなんだけどそのままでも漏れない事も多い
漏れてなければどっちでも良いんじゃないの プライム感謝祭で長谷川工業の脚立買おうと思ったら安くならないのねー 15年落ちのエアコンの配管って再利用するもの?見た目全然きれいだけど けちならフレアだけ切りなおして再利用
普通は新品に替える 爬虫類の温度管理のためにつけたエアコンが本格稼働し始めたが今のところ順調みたいだ エアコンのDIYは危険です。
死亡事故が起きる可能性があります。
暮らしのマーケットなどで親切な
業者さんにお願いしましょう 死亡事故リスクを考えるなら
エアコン工事なんかよりも
自動車の運転の方が危ないと思う
まぁ生きていればゼロリスクは無理だな ガス漏れ多くて短期間で使えなくなるぐらいならあるあるだけど
死亡事故ってなると真空引きもガスパージも全然知らないレベルでチャレンジしちゃったとかか?
自分の無知を認識できないやつはDIYに限らず何やらせても危険だよな 説明書とYoutubeくらいは見る前提で考えてたわ
ただそういう人はDIY関係なく遅かれ早かれダーウィン賞を受賞すると思う >>855 のレベルだと心配になるけど、さすがにエアコン工事で死亡事故って難しくないかなw >>869
危険だな(まぁ実際危ないけど) ジョギングも今年の夏みたいな炎天下だと本当にやばい
ただ、何もかも危険、業者を呼ぼう!
こんな広告文句がすごく流行ってる気がする
ゼロリスク志向の日本人には響きそう
ただ、本当に危険なものもあるし、本当が混じってるから厄介 室外機を窓付き屋根付きのベランダに設置するつもりなんだけど夏場は窓開けておくからいいとして
冬場はベランダに雪入ってくるのも嫌だから当然窓閉めるんだけどそうすると外に室外機を設置してる場合に比べて結構温度があることになるんだけども特に問題ないのかな?
エアコンについて詳しくないんだけど室外機から外気温を感知して室内機の温度調整をするとかそういうことは別にない感じ? >>871
外気温センサーは付いてるけど室温が低ければ動いてくれるからさほど問題じゃない
エコナビ等の制御が若干誤動作で変な制御入るかもしれないってのはある
それよりも閉鎖されてるとこに室外機を付けると
ベランダの温度が下がりすぎて効きが悪かったり霜取り運転が多いとかの不具合が出るよ レスありがとうございます
ダイキンの一番安いモデルを付けるつもりですので機能は最低限しかないと思いますが雪が降り出しても少し窓は開けておいたほうが安全ってことですよね? >>873
エアコンってヒートポンプだから、外気の熱を取って冷たい風を廃棄する
だから、冷たい空気を再度取り込めば効率がめちゃくちゃ落ちる 夏は逆
だから、しっかりと外気を取り込めないと熱を取り込めいないから電気代がかかりまくるのでエアコンの意味がないと思う
ベランダに窓がついてるってるのはかなり寒い地域?
もしそうなら、ファンヒーターじゃないかな
気密性が良いなら電気でもいいかと レスありがとうございます
雪はまあまあ積もる時もあるというくらいの地域です(去年はそんなに積もってなかったかな・・・1〜3月は道路に雪がある時と無い時が半々くらい?)
暖房の話しで少しよくわからないのですが室外機が完全に外にあるのと閉鎖されたベランダにある場合ではやはり外の方が寒いと自分では思うのですが(特に雪が降り始めると)
それとも室外機から出る冷気で閉鎖されたベランダの方が外より寒くなるから良くないと言うことなのでしょうか? >>875
ざっくり言うと部屋とベランダが同じ広さなら
室内が10℃上がるとベランダは10℃下がる
ベランダが広さ半分なら20℃下がる
室外機が氷点下に近づくと霜が付くので効率は落ちる >>875
数字は物凄く適当ですが、エアコンの動作原理(夏場は逆)は
室外機について0度の空気から熱を奪って-5度を吐き出す
温度差5度分ほど室内の空気があたたまる
密室だと-5度の空気が停滞しているのでそれを吸い込んで-7度を吐き出す
温度差2度分ほど室内の空気があたたまる
次は-7度を吸い込んで-8度を吐き出す
温度差1度分ほどしか室内の空気があたたまらない
同じ電力消費だとこんな感じで効率がどんどん落ちてくるのです
そのため、密室だとその中の空気が冷やされて冷凍庫みたいになり最終的には冷えなくなります
あと、雪国だとエアコンの効率が落ちるので、熱効率を考えると雪がふるまではエアコン
そこから先はファンヒーターも良いんじゃないかと思ったりします(最近の高効率なものは低温でもいけるかも)
ちなみに、うちはもう少し暖かい場所が時期によって併用しています 隣接してるベランダに冷気が滞留すると、ベランダから部屋へ冷気が伝導するしな レスありがとうございます
つまり室外機から出る冷気はどんどん温度が下がっていくからベランダの広さ次第では外より寒くなる可能性があると言うことなのですね
夏も必要なのでどちらにしろエアコンは設置しないと行けないのでこのままベランダに室外機を置いて(ベランダ以外にするとかなり配管が長くなって更に外壁に設置とかになるので自分には無理そうです)
夏は当然ベランダの窓全開、冬はエアコンを使う場合は雪が降るまでは窓を開けておき雪が降り出したらギリギリ隙間が出来る程度に閉めるという感じで試してみて
温まらないようなら他の保温器具試してみたいと思います 雪国の事は知らないけど高置台使って窓の前に置いてみるとか >>879
野球場みたいな巨大な場所なら別ですが、普通のベランダ程度の広さではすぐに
冷蔵庫みたいになるでしょうからサイズははあまり関係ないかと
あの巨大なファンからすごい勢いで冷気が出ますのでしっかりと外気を取り込んで外に出す
このようにしないと性能は激落ちすると思いますよ
あと、吐き出した空気をもう一度吸う取り付け方はNGだと、エアコンの取付説明書に書いてあるレベルのまずさですので・・・
参考https://www.daikin-streamer.com/article/019.html
ただ、この話は実際にやったわけではなく聞いただけです
そのため、もしDIYされたら電気代とともに是非こちらに書き込んで欲しいです
かなりユニークな取り付け事例だと思いますのでその後がとても気になります 私も他人事ながら面白い事例だと思うので、もし取り付けたらレポートお願いしますw まあいくら冷えると言っても冷凍庫並みになるとはおもえんし雪降って外気零下になったら変わらんとは思うなぁ
あと韓国では室外機盗まれるから室内に設置するのがメジャーとかいうのは聞いたことあるがまあ都市伝説かもしれんけどw 展示会で寒冷地仕様のエアコンのデモで室外機を1m角ぐらいの箱に閉じ込めて動かしてた
箱の中の温度が-20℃とかなってて上位機種はすごかった >>884
気になってググったけどネタっぽいな
同じ画像しか出てこない
日本でもやったらネタとしてバズりそう
>>887
室内がどこまであたたまるのかと電気代が気になるな
普通にファンヒーターとかセラミックヒーターつかたほうが圧倒的に安く温まると思う >>888
北海道でズバ暖を24時間27度設定
今の外気温0度〜5度ぐらいだけど、一日の電気代500円とかいく
同じ条件でFF式輻射ストーブを使うと灯油3〜4Lぐらい使う(=約300〜400円)
同じ室温だとしても、ストーブの方がかなり暖かく感じる(遠赤外線効果によるところが大きい)
なので、ストーブの方が安く暖かいのだけど、「ファンヒーター」とか「セラミックヒーター」ではまた結果は違うと思う 丁度うちと同じことしようとしてる人いるのな
今年DIYで部屋の中に2畳くらいの爬虫類小部屋作って6畳エアコンを設置して窓閉めたら閉鎖できるベランダに室外機置いてる
夏場は窓開けてるし特に問題を感じず
今日試しに温度計を室外機近くに置いて窓を締めて数時間おいて調べてみたけど今見たら10~11度くらいで外は4度くらいだった
このエアコン使ってる爬虫類部屋は27度設定で絶賛運用中
ベランダは幅5m×奥行80cm×高さ2mくらいのサイズで室外機は右端に設置
ま、エアコン使ってる小部屋が狭すぎるから参考にならんと思うけどうちはベランダが外より冷えるって状況ではなさそうだ >>890
計算するとベランダは4平米くらいか
そうすると、爬虫類小屋とベランダはじくらいの体積かな?
両方が同じ体積だとして、片方を27度にしたのに片方は10度、それにも関わらず室外は4度?
エアコンを付けたら外気よりもベランダの室温が高いってのは面白い 本当なのかにわかには信じがたいけど
エアコン付ける前のベランダの室温が気になる
というのも外気が4度くらいだと家だと霜取り動作に入るし家の場合エアコン室外機は0度を切ってるわ
あと、それが正しければベランダに放出される空気は、エアコンコンプレッサーの熱や寒冷地仕様ならニクロム線の熱で温まってる可能性かね?
ただ、ここまで手間をかけるならハロゲンヒーターにしたほうが電気代は安くなりそうではあるけど 外気4度でこれならここから逆転するのは俺には想像できんけどなー 数時間が2時間なのか9時間なのか
スタート時点の外気温とベランダの温度
24時間ぐらいは回してほしい 窓閉めっぱで温度計そのままにしてたから今見たけどやはり室外機は10度辺りだな
ただ日光さしてるので外気は不明
室外機ある場所は3階で14時くらいにやっと日光入ってくる場所で窓の外に温度計置く場所がない
昨日の外気温は夜に2階の吹き抜けベランダで測った物(ここは朝方から日光入ってくるから気温上がってる
爬虫類小部屋はSwitchBotで管理してるけど一番下の端っこにおいてる温度計が26.5度~27度辺りをウロウロしてるな
結構頑張って断熱材入れて石膏ボードで挟んで壁作った小部屋
昨日の夜も夜中も今も同じ10度くらいってのが不思議だ >>895
レポ乙です
場所はどの辺りでしょうか? なんとなく、switchbotスレで見た気がするな・・・と思ってたらやっぱりそうだったかw >>895
冬場のエアコンは屋外に出すよりも
実はビニールハウスみたいな日光がよく当たる締め切った部屋に置くほうが実は省エネになる
この様な可能性もある気がしてくる話だな
あともしよければエアコンの型番教えて 場所は岡山の田舎側
30分前見たら15度になってたからずっと10度付近ってことでもないか・・・
温度計も窓もそのままにして雪降り出したらどうなるかまたレポートするよ エアコンはダイキンのEシリーズだったけかな
2022年の安いモデルだったと思う 室外機コンプレッサーの発熱は単純に逃すだけなんだろうか?冬は箱に閉じ込めたら効率上がるかもしれんな。 >>901
ただの箱ではなく太陽光がよく降り注ぐビニールハウスみたいなものだろ
真冬でも車の中は暑かったりするし >>903
200Vだと思うけど両方DIYで取り付けたけど難易度は関係ない
ただ室外機(ギリさげれるかあやし)と室内機(さげる程度)が重たいからそこが一番値のネックかな
あとは二種電工を持ってる前提だけど100Vでも200Vでも配線の難易度はなかった 電気屋で気軽に買える家庭用の単相200V前提ね
業務用(三相とかあるらしい)とかは知らない ありがとう!
200Vでした、動画にて勉強してみる >>901
パナのエネチャージがコンプレッサーの熱を貯めて霜取り中も暖房し続けるってのしてるな
コンプレッサーの熱はどう頑張っても消費電力以上には出ないから
閉じ込めるとCOPの分冷えちゃう 圧縮される前の冷媒がコンプレッサーを冷やすように流れれば効率上がるだろうね。 イスラエルのアレが止められない以上
北に対してこの反応はあんまり過剰とも言い切れないんよのぅ(´・ω・`) トルクレンチ、真空ポンプ無しでエアコン取り付け
https://www.youtube.com/watch?v=tBzvi8ijmZ4
一番のポイントはフレアを正確に取り付けてその後曲げないこと
フレアで失敗(真空にならなかった)してる身としてはすごく説得力あったわ
あと、レンチは80度ではなく90度らしい(コメント欄にて補足あり)
全体的な理屈としてもかなり正しい気がしたわ
足りないエアコン冷媒の追加
https://www.youtube.com/watch?v=RkpcHksB4YI
雑だけどDIYならありな気もしてきた
R410Aが疑似共沸混合冷媒なのは知らなかった 本体代の節約と設置のしやすさ(重量的な意味で)、100Vが使いたいという理由で
10帖の断熱材無しの部屋に6帖タイプを取り付けた
夏は外気温31度、室内26-28度設定なら超余裕で冷えた
冬はファンヒーターが必要になるくらいまでなら霜取り無しで一応使えた
ただ窓が結露を結構するくらい外が寒いと室外機がフル回転になるので冬はあまり使う気になれない
音がすごく壊れるんじゃないかと不安になる あと、霜取りも30分に1回とかになるので問題あり
冬はファンヒーターが必要な地域なら定数小さめのエアコンもありだと思う
こんな感じだった
もし、畳数違いのエアコンをつけようとしている人がいれば参考まで トルクレンチと真空ポンプをケチるから失敗するんです 今日diyでパッケージエアコン付けてみたわ。室外機がクソ重いのと4分の配管が硬すぎて大変だったけどなんとかついた >>917
DIYでパッケージって尊敬するわw
室内機の設置形態は? 10年前に取り付けたがそろそろ清掃か何かしないといけないと思っている
気が重い
分解清掃みたいなのはDIYしづらいだろうし 10年間平気だったんならそのまま買い替えまでほっとけばいいよ
自動の機種でもフィルターはたまに洗ったほうがいい >>920
天井裏スペースと天井高さ無いから壁掛け一択なんだけど室内機ですら普通の2倍位重くて大変だった。いつかは埋め込みタイプ付けてみたい >>915
トルクレンチと真空ポンプなしで2台ほど取り付け成功してるらしい
>>916
内窓とファンヒーター回しまくる
どっちが安いんだろ
一応、分厚いカーテン付けてるけど温度はあまり変わらない気がする
あと古い家だから断熱材入ってない
>>918
有名人?やってることは思いつきだとは思うけど、
法律関係を調べて
DIYよろしく現実的で妥当なところに落とし所を持ってきていて
非常に頭のいいDIYしてるように見える
普通のおじさん言ってるけど技術者っぽく見てて仕方が無い >>925
真空ポンプがないと配管接続に失敗しているとき冷媒ガスが全部抜けますよ。本日は数万円です。やめたほうがいい。 >>926
真空ポンプで分かるようなミスなら何やってもダメだろ >>926
全部抜けるってそれは流石に酷すぎる
しっかりと座を付ければちょっと漏れる程度から締めて再度すればいいだけでしょ >>926
真空引きでは漏れないけどガスを入れたら漏れるって事は良くあるぞ
真空引きで分かるのは締め忘れレベルのミスくらい 教えてくださいっ!
来月エアコンを取り外すのですが、ポンプダウンは冷房16℃設定での運転でよろしいのでしょうか?
ちなみに、場所は都内です。 >>931
室温が16℃以上あれば動く可能性はあるけどこの時期まず無理で
試運転モードで動かしてください CS-X409C2ですが、室内機に応急運転ボタンがありました。 外気が2℃くらいになると、霜取り運転始まる
そうすると電気代嵩む
広いバルコニーに室外機置いてるんだけど、
いわゆる吹きっさらしの状態かもしれない
カバーか何かつけた方がいいかな 内窓をつければ必要な暖房出力を下げられるからおすすめ 霜は地表に近いところだとつきやすいらしいから足つけて高くしてみるわ 霜がつくのは気温が低いからで、地表面と1.5mくらいの位置では、数度違う
霜がつくのは0℃下回ってるから 真冬なら普通熱交換器は0度を下回るでしょ
霜は水蒸気があるからつくわけで、水蒸気が多いか少ないかじゃね? 古い中古エアコン付けてなんか効きが悪くてこんなもんかなと思ってたけど、室外機フィンをアルミフィンクリーナーで洗ったら別物のように効くようになった。
高圧洗浄機で洗ってから付けたんだけど、それじゃだめだったみらい。
表面の腐食?みたいなのが落ちた気がする。 >>948
アルミフィンクリーナーってどの品ですか? 去年5月に初めて自分で取り付けたエアコン、爬虫類部屋用だから11月から付けっぱなしだけど動作は問題ないな
丈夫と噂のダイキンだけど基本つけっぱだと何年持つかなぁ それは運だね
でも、つけっぱなしの方が耐久性ある気がする やっぱ運っすよねぇ
冬に止まると最悪だから予備にオイルヒーターは用意してるけど・・・ >>955
そのオイルヒーターを温度トリガーで運用しておけばとりあえず安心じゃんswitchbotとかで
うちは北海道で凍結されるとまずい水道菅が通ってるボイラー室なんかはそうしてる レスありがとう
SwitchBotは完備しててエアコン管理してるのでオイルヒーターも設定はしてる
ホント便利だね ここエアコンに詳しい人多そうだからちょっとスレチだけど聞きたいんですが外気温度環境同一として6畳エアコンにて6畳の部屋と3畳の部屋を同じ温度設定で運用した場合3畳の方が単純に電気代半分で済むと思って良いんでしょうか? >>958
暖まるまでは半分でいいかもしれないけど
温度を維持するのは放熱した分だけ暖めなおすんだから
体積じゃなくて壁や天井の面積に比例するんじゃないかな ありがとうございます
以外とそんなに変わらないのなら仕切りせずそのままにしようかな・・・ 電気代安くしたいなら2重窓とか壁や天井を断熱するのがいいんじゃないか フィンクリーナーって何がいいねん
黒いの落ちねーわ アルカリのタイプがピッカピカになるよ
リンス剤で中和しないとボロボロになるけどw
TASCOカタログにのってるよ >>964
中和必要なのね
通販で買っても届くまで時間かかるからハイポで中和するか 実際に取り付けやってみると想像以上に配管閉めるとき硬い・・・そして左手側動かさないってのが難しいと思った もう5センチ長いトルクレンチとモンキーレンチがほしい エアコンのフィルター掃除するかーと蓋開けたらカメムシが落ちてきた
一応ドレンホースは動画のように虫が入らないように床に付けないように取り付けたけど怖くなってきたからドレンの防虫キャップ注文したわ(ドレンから入ったとは限らないけど) 化粧カバーのウォールコーナーで、イナバのSW77とSWK77って壁側のベース部分は同じもの?
エアコンを自動掃除機能有りから無しのタイプに買い替えて、化粧カバーは再利用したんだけど、ウォールコーナー部分の表側だけSWK(換気穴付き)からSWに変えたいと思ってます 高いSDは使ってないからわからないけど、因幡のHPに出てるはず 現行のが合うかどうかわからないけど
SW77の上部分が割れて交換しようとしたことがあるけど
マイナーチェンジでぜんぜん合わなかった
ビスピッチまでかわってて下穴開け直し DIYスレで聞くのもあれだが業者選びに気をつける点ある?今はヤマトに頼もうと思ってる
今回は新築で穴あけからやるのでDIYはやめとく ヤマトに頼んだらヤマトがやるのかな?
結局、委託した業者が来るのだとしたら運次第なんじゃない? 委託業者が来るっぽい
保障はヤマト経由だろうからこの点だと安心かも
標準工事が1.3万~なのが安いのか高いのかよく分からんが https://www.youtube.com/watch?v=QgG2M018SvU
室内機取り付けるコンクリ壁にアンカーボルトじゃなくこういうカールプラグでとめるのは危険かな?
動画の最後の方で結構簡単に引っこ抜けてるし・・・ 今度初めて自分で取り付けるつもりで配管セットを買おうと思ってるんですが、フローバル社のFL234と因幡電工のSPH-F234V3と迷ってます。
前者は2000円くらい安いんですけど、取り扱い店が少なく情報がほとんどありません。
無難に高い因幡電工のを買った方がいいんでしょうか? >>979
室外機の重量は30キロくらいだから金具を入れても2本で十分持つ計算だけどちょっと心配だと思ってしまう
この33キロってのは安全率はどのくらい取ってるんだろう?
重量的には良くても振動があるし地震の事とかあるからちょっと難しいんじゃないのかな?
下穴が7ミリみたいだけど6ミリのホールインアンカーで引き抜き強度は300キロあるよ
7ミリの穴でプラグを入れるのなら6.5の穴でM6のホールインアンカーの方が良いと思うよ >>981
レスありがとう
実は前に取り付けようと思ってたコンクリ壁が数pコンクリで途中からALC?(多分)らしくて
試しに買ったアンカーをドリルで規定の穴を開けて打ち込んでみたら金槌で叩くときにどんどん奥に入っていって
全然ウマくいかなくて結局少し離れた石膏ボードの方に取り付けたんだけどそのせいで配管が長く不格好な上にかなり曲げるのに苦労したから
もしまたエアコン取り替えるときにこのプラグで簡単にできたらなーと思ったんだけどやっぱ危ないかなぁ
今度穴にシリコン流し込んでプラグ入れるっての時間があるときに実験してみようかな・・・ >>982
動画はコンクリートだったからコンクリートに打つのかと思ったらALCか
ALCにはALC用のアンカーがあるよ
ALCはスポンジみたいな物だからコンクリートほど強度は出ないけど専用のアンカーだとそこそこの耐力は出る
その失敗した所だけど本当にALCなの?
コンクリートのパネルでアンカーを叩いた時にすっぽ抜けたとかない?
ALCだったら専用のアンカーを使って少し多く打てば余裕で持つと思う
穴を開けるのも簡単で良いよ >>983
またまたありがとう
部屋側コンクリートでベランダ側ALCって感じ(3〜5pはコンクリかな?)
親父曰くベランダ側はALCだと言ってたけど築40年近い家なので親父の記憶もアテにならないけど自分で削ってみても多分ALCっぽい
ALCアンカーなども試してみようと思います! >>984
厚さ3~5cmの外壁コンクリなんて普通ありえないし、そのコンクリートの壁にALCを貼り付けるってのもまずない
ALCがそもそもの外壁で、その内側に何か貼ってると考えるのが妥当だと思う
外側はどうなってんの? >>984
ゴメン
俺、大きな勘違いをしてる
コンクリート用のドリルを使ってるから室外機の取り付けかと思ったら室内機みたいだね
室内は石膏ボードじゃないの?
こんな大層なアンカーは要らない
下地を探して1本だけでもビスが効いたらOK
あとはビビり防止で4隅にボードアンカーを打って固定するだけでOKだよ
慣れてないと下地を探すのが大変だけどとこかにあるはず 去年初めてDIY設置したダイキンエアコンが一年経過したが今のところ問題ない感じ
なんとかなるもんだな ガスが完全に抜けた中古品(取り外し時に銅管ぶち切りの、ほぼジャンク)を購入して、設置成功しました。
使えていますが後学のため、ガス無し室外機の設置方法について教えてください。
今回、ガスが完全無しのまま、最初に室内機室外機ともフレア施工しました。
真空引き開始です。室外機の、ガス管と液管を両方ともバルブを開けて、サービスポートから真空引きしました。室外機の内部にあるコンプレッサーも含めてすべて真空にできたと考えていますがあっていますか。
翌日、真空の維持を確認できたので真空ポンプを外し、ガスボンベを接続しました。置き換え時にガスボンベからマニホールドまでのホースに空気が入ったので、これをパージしたあと、ガスを入れました。 続き
ガスを規定量いれ終わった後、エアコン本体の運転を開始しました。ふつうに動き出し、室温25℃の環境で吹き出し口13℃まで下がったので成功と判断しました。
以上の手順で、あっていましたか。
迷ったのは、ガスを入れる手前で、強制冷房をオンにすべきかどうかです。室外機の内部を、ガスではなく真空にした状態でコンプレッサーを動かしていいのか悪いのか、いくら調べてもわかりません。
そのためガスを入れてる最中は室外機は動かさず、ガスが入らなくなったら運転しようと考えましたが今回はそのまま全量ガスが入りました。 ガスが入らなくなった時点で冷房運転であってるよ
ボンベの残量が少なかったり気温が低いと回さないと入らない あってると思う。真空ポンプを翌日外したってことは、ゲージ持ってなくて、真空ポンプにだけゲージついてたってことなのかな >>970
ドレンの方は金属の網とか針金とかを手でクシャッとやってボール状にして詰めてるわ
要はフィルターだけあれば良いんだろうから
問題は室内機だな
カメムシなど虫が入らないようなカバーって無いんだろうか?
ここまで大量発生すると何かしらのガードがないと防げない気がする >>990
サンクス、入らないこともあるのかぁ。今回は新品ガスボンベなのでハマらずに済んだ。
ここと、youtubeのおかげで人生初の自前取り付け、かつガスぬけ品というジャンクにもかかわらず一発成功で、小躍りです。
>>991
中華真空ポンプとマニホールドのセット品を買いました。真空ポンプにはゲージなしです。
配管内に湿気があると、真空引き後にも残留水分が蒸発して、すこしだけ真空が戻ると情報をみました。
なので真空ポンプを止めたままマニホールドへ繋ぎっぱなしで一晩放置です。翌日みたら-1.0のままでした。
念のため再度真空引きした後、ガスボンベを取り付けて冷媒注入しました。 >>993
大丈夫だったようだから問題ないけど、真空ポンプをただ止めると真空ポンプからエアが入る事あるから
逆流防止のバルブと、ゲージのバルブ閉めてから真空ポンプ外すといいよ 室内機から生えてる配管が、中途半端に長いせいで、右出し、左出しを何度か繰り返した中古品は配管が潰れたり折れたりして、ろう付けしないと復活できない。
これはエアコンメーカーが結託して、使い回しや移設をやりづらくしてるのですか?
元からフレアナットを直付けするような短い取り出し口に共通化すればいいと思うのですが。
用意する配管がすこし長くなるデメリットはあるけど、メーカーは関係ない。
メーカーはなぜ室内機に、あの長さを採用してるのでしょうか そもそも何回も設置と取り外しをする想定じゃないんじゃね?
持ち家ならエアコンの寿命までに引っ越しするのはそうそう無いし、賃貸は建物に据え付けてあるのが主流だし
転勤族の人が引っ越しのたびにエアコン使いまわしてるって話なんて聞かないだろ? >>996
フレア直だと作業がやりにくい
右出し、左出し、真裏のどこにでも出せるようにあの長さが決められている
あとはコストの問題
何度も取り付け取り外しをするようなケースは少ないからそう言う事は考えられてないよ
昔配管がエアーの配管みたいにソケットになった機種があったけど一時期だけで廃れた
真空引きも要らないしガス回収もしなくて良いから楽だったけどすぐに消えた このスレッドは1000を超えました。
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