接着剤総合スレ4
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>>775
鍵穴効果ってなんだと思ったけど
投錨効果？ エポキシは塗布後、ドライヤーで熱すると隅まで行き渡る。
硬化も早くなる。 UVは接着力無いに等しいし深いと光が到達しないので固まらない事多い
接着剤としては使い物にならん 接着するのは湿度が高い方がいいのか低い方がいいのか 硬化メカニズムは接着と関係ないんジャマイカ？
いずれにせよ経験則からいって接着はほぼ期待できないと結論に達した
そりゃ何種類も試して光源も太陽光からLEDやら色々試した
Bon○icのCFとかあり得んくらいの嘘で詐欺としか思えん
まあまあひっつくのはタミヤの光凝固パテとスジボリ堂のUV
タミヤのはそれこそ光が通りにくいので厚盛りできないし流し込みは不可
それにUVは大面積だとコスパ最悪 >>789
能力ないと無駄がわかる事例でありがとう 確かに、性質が理解できない奴には使いこなせないわな。 >>794
って言う奴に限って、やったことがない経験不足なことが多い 木材でできてるテーブルの脚が裂けてきたので接着剤で補修したいんだけどタイトボンド3 がベスト？ >>797
まあ、それでいいんじゃないかな
裂け目の奥までボンド入れて
ちゃんとクランプてわ押さえるのなら
接着面積も広そうだし木工ボンドみたいなのでも充分な接着力。
そのあと削って塗って仕上げるとかだと
木工ボンドよりタイトボンドがいいけど
コスト的に高くつくよ >>798
ありがとうございます
塗装はしないですがキッチンで使うので環境性能があったほうがいいかなと思いまして
強度的に十分なことが分かってよかったです タイトボンドとかの水分が揮発して固まる系は
酒目の奥の方ご固まりにくく
固まる前に塗装とかしちゃうとアウト！
なので、塗らないのなら問題ないけど
体重かかるものだから
エポキシとかの方がいいかもねえ タイトボンドとかの水分が揮発して固まる系は
酒目の奥の方ご固まりにくく
固まる前に塗装とかしちゃうとアウト！
なので、塗らないのなら問題ないけど
体重かかるものだから
エポキシとかの方がいいかもねえ 使い物にならんと嘆く、使いこなせないオタクは困るな 木材の接着は
接着剤に、木材以上の強度があっても無意味なんだよね
だから、木工ボンドでも充分な接着力だと思うよ 水性の接着剤で乾くと耐水性もあるやつってありますか？ 例えば水性塗料って乾いたら耐水性があるじゃないですか。
ああいう接着剤ってないのかな？と。 >>808
ありがとうございます
こういうのを探してました 首からポッキリ逝った歯ブラシを瞬着でくっ付けてみた
PSなら何とかなるな… >>813
折れたところを両側とも
ライターで炙って溶かしてギュっと付ければ
ほぼ元の強度が出ますよ 横レスだけど
熱可塑性樹脂は溶着できる
ハンダの代わりに樹脂棒や溶着ピンを使って接着する方法もあるくらいよ
歯ブラシなら接着剤で十分だけど
というかPSのハブラシなら買い替えるわ 板厚3mmとか薄い板で小箱作ると木によって数年で端の方が剥がれたりするけど何か良い接着剤ないかな
普段はタイトボンド3使ってる
接着面少ないしほぞ加工もないから湿度と寒暖差あると反りに耐えられなくなるんだろうなあと思ってる >>815
そもそも樹脂って、熱で溶かして成形してるんじゃ？
だから、熱でとかしてくっつければ元どおり！ 歯ブラシのネックが折れて接着してまた使おうというわけ？
接着では絶対無理！だと思うよ
芯材入れて溶着とかしないと
100均の買えばいいジャン >>818
接着面は斜めカットして増やす
接着剤を十分に含浸させる
木材は高温で乾燥させて使う >>818
角材とか三角の棒で板同士の接着面積を稼がないと箱としても強度が無いと思うぞ >>821,823,824
レスありがとう
あんまり加工の手間増やしたくないから接着剤に頼ろうかと思ってたけど難しいかー
小物入れは面積増やすようにしてカードケースみたいなのは薄めた接着剤を先に塗って固めておいてその上から接着を試してみるよ 木材の接着では
木材以上の強度があっても
それは無駄な強度です。 ドヤ顔で指摘するけど強度以外の性能を見てないんだなｗ >>830
それは、水に対する強度ということでいいですか？
紫外線に弱いとかも、紫外線に対する強度
経年劣化も、経年に対する強度で
論破ってことでいいでしょうか？ 接着強度以外の性能ねぇ・・・
完全硬化した状態での硬さは？
かちこちに固まるかある程度の柔軟性があるかとか
色とか・・ ボンドGPクリヤーで
ポリ系の発泡スチロールって付けられますか？
接着面積は、平均で3センチ四方くらい
材質そのものが柔らかいので
接着剤じたいに柔軟性が必要 >>838
溶けるのかな
ちなみに発泡スチロール専用接着剤は酢酸ビニル系で、駄菓子屋にあった接着剤みたいなのを膨らます風船おもちゃの臭いがする ガレージシャッターの下部の隙間を埋めたいのですが、土間部分のコンクリートとゴム製品の接着に向いている商品あれば教えてください >>840
｢ポリ系｣の意味が理解できてない人は
混乱をまねくだけなので答えなくてもいいと思います。 ポリ系って？詳しく言え
ポリスチレンじゃねーのか？ 発泡スチロールと発泡ポリエチレンは別物で「ポリ系の発泡スチロール」なんてないよ。 結構負荷かかる部分接着して乾燥待ち
頑張ってくれメタルロック 歪んで直せないサッシがあるんですが、すきま風が入ります。
これを防止するためにブルーシートを窓に貼りたいのですが、どんなテープがいいでしょうか？
養生テープでも機能するか試してみますが粘着が足りないかなと。
固定出来る手段があればいいのですが、タッカー打てる場所がないです。 接着剤に金属粉末混ぜてパテ作るのって問題ない？
銅粉末と混ぜて使う予定
熱伝導性と導電性はどうなるかな？
エポキシは熱伝導悪いからあまり意味ないかな… 原付の空冷シリンダーに銅パイプ巻き付けてその間を銅粉エポキシで埋めて冷却アップできるかと考えてます 銅パイプに冷却水流そうとしてるのかな
いくらかでも銅に熱は行くから水冷ラジエータをちゃんと冷却すればいいのでは
ただ冷却にパワーを取られるから全体の効率はどうなるんだろうな
あと本来の冷却フィンにはちゃんと風を通すようにして
銅パイプが空冷の邪魔になっては本末転倒
あ、こういう改造で公道走れるかどうか知らん
単に原動機として使うとして >>856
ヒートパイプで考えてます
冷却水は無しで
シリンダーヘッドは銅とアルミのハイブリッドで製作するとして問題はシリンダー
なまし銅パイプをフィンに通して冷却上げてPC用のファンだけでエンジン冷却出来ないかと
スクーターの強制空冷のファンを外して電動ファンのみで冷却
パイプ通すだけにするか、それとも銅パイプ内にファンで空気を送ってやるか…
銅の熱伝導性を生かしたいのでシリンダーフィンとの隙間を銅粉エポキシで埋めてやるかどうか…？と
銅の熱伝導は良いけどエポキシは悪い…
悩む所です どのくらい入れるかが問題ですね
エポキシ少ないと固まらないとかあると困るし… >>857
最終的に大気中に排熱するわけで、
今 エンジン→シリンダブロック→大気
次 エンジン→シリンダブロック→銅パイプ→大気
で、銅パイプから大気への放熱効率も考えないといけない
想像だけどもとのファンよりPC用のファンの方が風量少ないだろうから冷却しきれない気がする
少ない風量でも効率よく冷却できるのでは、ということだろうけど シリンダー表面温度が200℃超える事はないかと考えてます
銅と混ぜたらどうなるんだろ？ 耐熱耐火パテを少量だけ欲しい。
(チューブ一本では多すぎる)
なにか安く代用できるものないかな 昔はアルミの洗濯ばさみを冷却フィンに一杯はさみ付けたもんじゃよ 瀬戸物の箸置きを瞬着でペタリンコ
毎度違う所から綺麗に割れてくれるｗ >>869
弾力あるゴム系の接着剤の方が合うと思う。 セメダインで硬化剤を入れ忘れた、ていうか主剤と硬化剤を混ぜなきゃいけないとか知らなかった。
これって一生固まらないのかな？ 買ったのは『セメダイン ハイスーパー5 6gセット CA-187 淡色透明』です。 >>871
パッケージの裏に「使い方」が書いてあるから読んでね >>871
いつまでたっても、元のチューブ内と同じ状態。
固まらない。 ゴリラグルーってシリコン系だけど、
常時熱いところで使ったらカチカチになってた ダイソーで売ってるカラーボードを接着するのには
どんなのが適しているか？
面で接着ならゴム系？端面どうしの接着なら木工用ボンド？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
