【照明】電気工事43【コンセント】
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FAQ
Q. インターホンの交換は資格無くても大丈夫だよね？
A. 親機が電源直結タイプは資格が必要。コンセントでつなぐタイプはOK
Q. 二種持ちだからビルのスイッチ交換していいよね？
A. 電力会社との契約の確認が必要。高圧契約なら一種か認定電気工事士の資格が必要
Q. シーリングライト付けようと思ったらネジが当たって付かないんだけど
A. シーリングボディが古いので現行のものに交換が必要。交換は要資格。増改アダプタを挟んで対処する裏技もある
Q. 電気工事士持ってるのにそんなこと知らねーの？本当に資格持ち？
A. 筆記はマークシートで6割正解すれば受かるので、知らなかったり忘れたりした知識もあるでしょう。間違いを指摘されたら法規を確認の上、正しい知識を身に付けましょう >>4
36V以下の電源を直結できるインターホン教えてちょうだい 違った
子機だけ交換する話か
子機の値段割高だから全部替えた方がいいと思うけどな
親機はメルカリでもダブつき ヤフオクでパナの中古のインターホン買って
付け替えたけど親機の電源はACコード仕様と
VVF直結がコンパチで選べるようになってた。
付いてたACコードを抜いて他のコンセントから
VVFで引っ張って来て親機の差込に裏から
直結したので見た目もスッキリして満足。 ドアホン親機がリビングにしか無い家多いけど不便じゃないのかなアレ 子機をトイレに持ち込んで
外を観察しながらタレるウンコは最高だよ！
よく出る。 この電線管工事は素晴らしい
なんというか、毎年少しずつ仕事があるw
https://i.imgur.com/xoGyVfL.jpg >>7
だいぶ前からそうだよ
法規的な問題に対応するための仕様だね 真のアホは前スレのコイツだろｗｗｗｗ
999 名無しさん＠お腹いっぱい。 sage ▼ New! 2022/08/24(水) 04:42:41.92 ID:Zb34Hsb+ [1回目]
>>994
論破されちゃったからってｗ
1000 名無しさん＠お腹いっぱい。 sage ▼ New! 2022/08/24(水) 04:43:11.57 ID:Zb34Hsb+ [2回目]
文盲バンザーイ 陰毛ガチャ失敗した直毛一族の方へ・・
俺はFランほぼ全落ちしてFラン大の夜間に進学した富豪の陰毛王です
オヤジも定時制高校普通科卒の4代目陰毛王で電気工事を営んでいます
唯一合格した大学は数1のみのFラン崇城大工学部と現代文のみのFラン夜間
中学英語も理解できず倍率1.1倍のルーテルにすら落ちた知恵遅れだけど、父の仕事を手伝っています(電気工事)
坊主で陰毛ヘアーを隠すガイジですが、みんなよろしくｂ
陰毛界のプリンス王子陰毛ヒーロガイジより
もちろん陰毛ガチャ当たり組ですｂ ドアホンについて質問です。
音声通話のみの古い機種で、玄関先と宅内のPanasonic製の親子電話に繋いで使用しております。
１．既設の配線(玄関先⇔宅内)は通信用ケーブルのようですが、これは電源用ケーブルも兼ねているのでしょうか？
２．この通信用ケーブルの電源は親機のACアダプターから取っているのでしょうか？ >>16
通信ケーブルと電源ケーブルは兼用
2本線が行ってる
パナソニックの親子電話ってのが良く分からないけれど普通の電話でドアホンの応答ができるって事かな？
それなら電話本体から給電してるか、どこかにドアホンアダプターがあってそこから給電してるかのどちらか ウチのパナのドアホンの親機と玄関子機は二本の細い線でつながってて
この線に親機から玄関子機への電源と
映像や音声の通信をデジタル化して重畳しているようだ。
配線は以前設置されていたアイホンの
3本線を一本間引いて流用した。
親機と玄関子機の結線には特に
極性もないとのこと。
機種によっては既存のパナ製の電話や
FAXを無線でドアホンの応答子機として
利用できる便利なオマケ機能がついてる。 >>16
２は厳密にはTA(ターミナルアダプタ)のコンセントから電源取ってると思う
電話機からの電話線が刺さってる10cm角ぐらいの箱がTA
それにドアホンからの通信線もつながってる 親子電話+ドアホンとかホームテレホン・ビジネスホン+ドアホンだと工担も要るなあ >>20
パナのTAは電話線はモジュラジャックになってるから免許はいらないんじゃない? 部分的に交換するんじゃなくて総取っ替えする話じゃないの？ コンセント増設初めてするんだけど、手袋ってどんなのすればいいですか？今日昼休みにコーナンproをチラッと覗いたけど、「日曜大工に」的なのはあったけど、「絶縁」とか「電工用」みたいなことを謳ってるものは見つけられなかった。
何枚入りみたいなゴム手袋をつかってるのかな？ 男は黙って軍手
電気落として作業するから絶縁グローブなんて必要ない >>24
検索して出てくるクソダサなデザインの絶縁手袋は電気落としてない状態での作業用ってことですか？ 絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋
●材質は絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用、粉無しタイプ。
●指先を細くしておりますので、指先がフィットし、細かい作業に優れています。
●滑り止め加工を施し、グリップ力を強化していますので、細かい作業に優れています。
●手袋の内側に処理(クロリネーション加工)を施していますので、べたつきにくく、脱着がスムーズに出来ます。
●交流300V以下の電気回路向け手袋。
●薄手、絞り型なので、太陽光発電などの、細かい作業に最適です。
●試験電圧1000V 1分間
●全長:240mm パナのファクトライン増設用に漏電ブレーカーが必要で
既設ラインには BKW31003K がついててこれと同じものを注文しても納期が10月とか言ってるんだが
で BJW31003K ならどこでも在庫あってすぐ入るんだがこれって BKW31003K の代用として問題ない？
過電流保護兼用とモータ保護兼用ってどう違うの？
聞く人間がいなくて困ってるから誰かアドバイス頼む BKW31003K
漏電ブレーカBKW-100型 3P3E OC付 100A 30mA〈過電流保護兼用〉
BJW31003K
漏電ブレーカBJW-125型 3P3E OC付 100A 30mA(モータ保護兼用) >>3
高圧契約なら基本的には電気事業法により
設備者から選任された電検の基での作業となり設計承認や工事の立会等が必要
電気工事二法の適用範囲は500kW未満まで
500kW以上では適用外なので電検の基であれば無資格でも工事可能
いずれにしても、事業用電気工作物では設備者に無断で工事はできない そんなもんをDIYする奴居るのか？
エアコンの回路だってプロに頼もうと思うくらいなのに >>32
とにかく自家用では専有部も無断で工事はできない
DIY以外でも特に量販店・通販・引越屋・便利屋・工事仲介業者とかの工事だと
現場の電工は電気工事店としてのコンプラ低いから違法工事の恐れが
一括受電だと専有部も自家用だからね
新築のタワマンだと大抵は一括受電だったりするし
既存の分譲マンションでも
専有部＋共用部で50kW以上だと一括受電に変更しているケースもあるし >>32
マンションなら可能性はあるね
スイッチやコンセントの交換だけでもアウト
電気代の請求書が電力会社なら良いけれど組合とかから送られて来るのなら高圧だから勝手には工事はできない
建前上はね >>33-34
だからそれは>>3で認定か一種って書いてる話じゃないの？ 実際は低圧屋内の工事くらいでいちいち保安協会きたりせんわ マンション等の高圧受電でも各戸にメーター付いてたら各戸盤以降は二種で工事出来る >>37-38
だから「電力会社との契約」って判断基準がある >>35
認定か1種に加えて電気主任技術者の立ち会いが必要
資格持ちでも勝手に工事はできない
>>36
現実はそうでも法律はね
万が一の事があったら責任は勝手工事をやった者に負わされる
かなり古い法律だから改正しても良いとは思うけど今はまだ立ち会いが必要 >>41
じゃあ、ライトバー1本の交換でも主任技術者が立ち会ってるの？ >>42
本来はそう（元々業務用を目的とした設備だから面倒くさい）
電気事業法により
事業者電気工作物は設備者は電気主任技術者（電検）の選任と管理が義務付けられている
工事の際は設計承認・現場立会・検査等が必要
電気工事業法に基づく電気工事業者（登録・届出業者、通知業者等）や
建設業法に基づく電気工事業者（一般建設業、特定建設業）であっても
設備者が選任した電検との事前打合せや立会なしでの工事はダメ https://i.imgur.com/qXXmZsa.jpg
https://i.imgur.com/6b1S3VZ.jpg
左の灰色のケーブルって電話線ですか？
コンセントに防気カバー仕込みたいんですが、切断してつなぐには何使ったらいいでしょうか。ワゴはダメ？
右は光ファイバーとあります。 >>47
多分2PのETIとかのビジネスホン用配線だね
3MのUY2とかで繋げばいいけど-48Vかかってるから活線で切っちゃダメよ
電工じゃなくて工事担任者資格必要な作業 左のコンセントから右にアーチ状につながってる
黒い線って光ケーブルぽくない？ 光コンセントなんだから光ファイバーなのは当然だろ。 EEスイッチ交換接続には被膜付き端子でやるのが正解だとネットにあったので
わざわざ専用圧着端子を購入、単線1.6を心棒にしてスイッチ側のより線を巻き付けて被膜付き端子の2番を差しこもうとしたものの挿入できなかった
こんな場合は5番を使えば良かったのかな？
手持ちになかったので仕方なく電工試験で使う小スリーブ差して黄色の工具の小○でかしめたけど大丈夫かな？ CE2は3mm^2までってなってるね
Eスリーブでいいんじゃね 埋込連用でUSBのやつ出てるけど寿命ってどんなもんだろう
まあそもそも普通の配線器具も10年が交換目安だっけか あれは商用施設で使うためだろうね。
ホテルとか待合室とか。
中華あたりでウイルス仕込むよう製品作りそうだし、
セキュリティリスクあるからそのうち廃れそう。 昨日ファミマのイートインでレイコー飲んでたら
席ごとにACコンセントとUSBコンセントが
並んでてサービスいいなと思った。 家で使うのはコンセントの位置によっては使いにくいからホテルか待合室とかでしょうね >>61
寝室で使ってる
アダプターとかいらないのでスッキリ
ただいい値段するのと工事が必要
https://i.imgur.com/K8Nl0xH.jpg 質問なんですが、IWASAKI の 直管蛍光灯ホルダ NZ0119 からの
コードの抜き方をご存じの方いませんか？
知恵袋にあるんですが、そのやり方ではどうやっても抜けなくて困っています。。
よろしくお願いいたします。
（当方2級電気工事士） >>65
マイナス溝の中をライトで照らして見ると銅板が見えるんで
銅板を横へずらす気持ちでマイナスを刺すと抜ける >>57
>>59
ふつう配線器具は10年だから同じかと
東芝や神保にOEMされてる大和電器製だと使用時の留意点として
充電する機器はコンセントよりも下に置いた状態で充電することを推奨
一方パナにはそういう事項は書いてない みんな10年で家中の配線器具交換してるの?
実家は30年ぐらいからゆるくなったのとか出て交換していったけど
築50年近くなる今でも使えてるのもたくさんある 10年で交換している家なんかあるわけない。
そもそも隠蔽配線されているVVFなんか交換しようがないだろ。
50年前のブレーカーとか普通に使われてるし、
田舎に行けばいまだに分電盤がヒューズボックスだったりする。 ハイ連ハイ角も未だに見るしなぁ
ほんと丈夫に出来てるよ 爺ちゃん家はその前？のタンブラスイッチだよ
固いから交換してほしいと思い続けて40年経ったw >>72
爺さんが亡くなったら笑顔で建て替えるんだ！ >>71
ガイシで新設工事って出来るんだっけ？つってもやり方知らんが... 新品のノップ碍子売ってるみたいだからできないことはないみたいだけど
分電盤の周りが回路数ｘ2の碍子で大変な事になりそうｗ >>72
あれまだパナソニックが出してるんだよな
つい最近EG端子からフル端子になって、おなじみアイボリー色のプレートは廃番になったぽいが >>76
ググってみたけど分電盤のところはマジでしんどそう
そんでもって線の色分けしてないのも多くて怖いな >>74
爺ちゃんは30年前に死んでるよw
いまは叔父さん家 築32年の団地に住んでるんだけど
玄関ドア横の給湯器用の防水コンセントを
新しいのに換えた。
旧ナショナルの１口だったのを
２口に換えて増えたコンセント口を
チョメチョメに使います・・・ 照明器具をダウンライトにしようと思って器具外した線をテスターで測ったら125v位あるんだけどなぜでしょうか？
スイッチはホタルスイッチで部屋のコンセント類も125vくらいありました。
他の家で測ったら100v示したんでテスターの故障ではないと思うんですが >>84
えらく高いね
規定は95V以上107V以下
時間帯で電圧が変わるから多少高い時はあるかも知れないけれどそれにしても少し高すぎる
L1とL2のバランスが悪いと片方が高くなる事はあるよ
一度分電盤でL1L2の電圧と200Vの電圧を測ってみたら？
ブレーカーを入れた状態と切った状態でも違いが出るか確認した方が良い
それでブレーカーを切って1次側で高いようなら電力会社に相談してみたら？ ありがとうございます。
後で分電盤で測ってみますね ほんとに欠相だったら小ブレーカー順番に切っていくと家電壊れるから気をつけて 負荷(照明器具)を外してる測ってるから静電容量だな アメリカ産のアンプを日本で使うと
電圧不足で本来の馬力が出ないから
127ｖに昇圧してやった 電灯トランス2台でV結線して動力が漏電するとそうなることあるね
RNS-STのV結線の時にT相が漏電したらN相の電位がT相の方に寄ってくるよ アース棒なんかいちいち埋めてらんないから
適当な鉄筋に巻きつけてコンクリを
流し込んだ。 建屋の鉄骨で3Ωとか出てヨシ！とした事はある
D種にはオーバースペックだな ずっと気になってたんだけど、
エアコンのアルミフィンに洗浄用アルコールスプレーをブシューと吹きかけても
シロッコファンの方に飛び出さずにドレンのほうへ行くのはなぜなの？
断面画像を探してみたけど意外と出てこない・・・ >>98
元からそう言う作りになってる
もっと強いスプレーで吹くと後ろまで飛んでファンモーターの所に落ちるけど弱いスプレーだとフィンの間を通り抜けられなくて垂れるよ >>99
そうなんだ、あの勢いでは通らないけど風は通っているのがすごいなぁ >>98
シロッコでなくてクロスフローファン
>>99
ファンモーターはファンの横にある
結露水がドレンパンに落ちるように親和性を高めてるから通りにくいんだろうね 秋葉原駅前の田中無線で電材や工具が半額なんでおすすめしとく >>48
ありがとうございます 色々調べていて遅くなってしまいすみませんでした。
防気カバーのついでにモジュラージャックを作ろうかと考えてましたが、モジュラープラグかしめ工具などが必要らしいので
やらないことにしました
もうひとつ質問があるのですが、
通常の戸建てでは光ケーブルと電話線の2つが引き込まれてるんでしょうか？配線追ってもいまいちわかりません >>104
どの回線使ってるかに依るんで、通常はどうってことはない
光が普及する前(概ね2000年以前)に建てた家ならまずメタルが引かれてて、その後光の申し込みがあれば2本張られてる
逆に築10年位までの新しい家なら、よほどの物好きでない限りメタルは張ってない
見分け方だけど、メタル(ゴム線)はメッセンに巻き付けてるんで、下から見ても縒りが分かる
光ドロップはメッセン一体成型だからケーブルが真っ直ぐだし、そもそもゴム線に比べて細い 新築で電話回線用の配線が無い家ってあり得るの？光はともかく >>107
最近は固定電話置かない世帯もあるしネットも5Gでやるなら電話線引かない家があっても不思議じゃないな 公式HPによると、お客様感謝セールを7月24日〜9月30日まで開催予定
特価品の在庫状況次第でセールを打ち切ることがあるみたいよ 時期的に決算セールじゃない？
界隈にいくつもビル持ってる田中無線が店閉めるのは考えにくい >>107
30、40年くらい前でもワイヤレス電話あったから玄関までは電話線あってもそれ以上ってのは
なかったよ いまなら携帯メインだし
まぁ、自分はカプラでピーギャーやってた世代だから玄関から自分の部屋まで電話線ひいたけど コードレスホンとはまったく関係なく、昔は玄関や廊下に黒電話を設置するのが普通だった。
サザエさんがまさに典型的な家庭の設置例。
40年前にコードレスホン使っている家庭なんてまずない。
当時は電話機が電電公社からのレンタル品だったし。 >>113
> 玄関までは電話線
それの事を言ってるんだろ...
まあ今時玄関付近に電話機置いてる家はサザエさんちぐらいしかないだろうけど まさかのサザエさんで被るとはw
>>115
販売自由化されたのが35年前だからそれ以前に持ってる人はほとんどいないよね >>115
今は居間とかに置くのが一般的だけど以前は廊下とかだったね
40年前ならコードレスが出始めたくらいだね
それも小電力じゃなく微弱ってやつ
少し離れたら切れるやつ
それ以前でも海外から輸入されたコードレスフォンはあったね
何もかも違法だけど >>105
外観で電話線、光線の両方がひきこまれてるのは確認できました。
でも、2階壁内より光ケーブル→HGW→屋内配線が一階固定電話 となっているようで、電話線はなんの役割になってるんだろう？と思いました。
電話線は使わないの閉塞することってあるんでしょうか？ 1階の電話機を2階のひかり電話のHGWに接続するためでは？ >>119
現場見てないんで想像&エスパーだけど…
建屋に光とメタル引き込んであるけど、音声は光配下のGWから使ってるんで、引き込んであるメタルは何の為？ってことかな？
そこが中古住宅なら前居住者がメタルを使ってたんだけど、光に乗り換えた
んで、メタルは不要になったんで廃止したけど、NTTは事務処理のみで現場はほったらかし
地域差があるかは知らんけど、少なくとも自分の地域じゃNTTはメタル廃止しても現場にゃ来ない 天カセエアコンの屋根裏が40度ぐらいになってしまう場合
天カセ部分に断熱材とか張っても良いの？
効果ありそう？ ガワが発泡スチロールで出来てるから大して効果無いよ それよりも結露防止とか天井裏に漏れないように対策が重要 >>121
毎度遅くなりましてすみません
戸建て築35年で10年くらい前に光にしたとのことです。当時、自分は一人暮らしだったので関知しておりませんでした
固定電話の回線がどーなってるのか確認とれてませんが、
ソフトバンク光公式の配線図を見るとこれでいいらしいので放置することにします
ありがとうございました。 自宅の1階分電盤から2階のボックスに
貰った撤去品のCVT325sqひきましたが
入らないので撤去予定です >>130
スクラップ屋に持っていってその後鰻か焼肉食いに行こう ここで質問していいのか解りませんが相談させてください。
模型作業用に、工事不要（コンセント刺せば使える）照明を
机の上の天井に近いところ（メタルラックにつけたい）で使いたいと思っています。
で下記のブログを参考に超高演色LED蛍光灯ってのを導入しようと思っています。
https://photo-studio9.com/diy-led-desklight/
聞きたいのは、以下の組み合わせでも問題ないでしょうか？楽天で完結すると楽なのですが
蛍光灯刺すほうがあんまりこれというのが見つからず・・・あまり知識無くてすみません。
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ 20形 （昼白色相当） ECL-LD2EGN-L3A
https://www.ecorica.jp/led/products/detail/index.php?id=4562451405255
簡易照明器具セット ノーベル２０Ｗ蛍光灯用笠なし型照明器具（トラフ） １灯用＋電源コード １００Ｖ用 ６０Ｈｚ 加工品 （ランプ別売り） FT20100端子台付60Hz+cord
https://item.rakuten.co.jp/alllight/ft2010060hz_cordset/
ブログにあった↓でも問題ないものでしょうか
https://www.akaricenter.com/led-chokkankigu/nobel-mituya/led-s20-g13-one-side.htm >>134
改造しなくてもいいLDL20とかにはないの？ めんどくさい事しなくてもZ-80PROIIB買えばいいだろ。 >>135
エコリカのECL-LD2EGN-L3Aは、LDL20ではないってことですかね？
どうも需要がないのか過渡期なのか、この規格？のしかなさそうです
>>136
Z-80PROII 買おうと思っているんですが、天井にも欲しいな＋どうせなら超高演色LED蛍光灯がいいな
と思いまして その器具はグロースタータ型だから改造が必要です
片側給電用G13口金プラグコードもありますよ 去年2種取って家の電気工事してる。築60年以上の旧家に住んでて、10年くらい前に親が大規模リフォームしたんだが、ところどころ昔の配線やガイシ引きとかに繋いでやがるボケが >>140
工事価格でそうなってもしかたないだろ
社会人ならそういのわかるとおもうんだがな
だれしも予算に余裕あるなら新しい資材使うしそもそもリフォームなどせずに新築するだろ
それが解らんほうのがボケだとおもう >>141
どうするかどうかの話もなかったみたいだけどな（笑） >>142
そういうのも最初の予算でいくらしかないとかなるべく安くていわれたらいちいち聞かない
君の親が「多少金額はっても安全にしといて」とか「ケーブル全部やりかえれない？」って言ってたならそりゃ電気屋がわるいけどね
勝手に引き換えたところで「そんなこと言ってないから金はらわんよ」って客は普通にいてるしそもそも工務店や元請け大工の指示なけりゃ勝手に引き換えたりしないよ 碍子は浮かせてるから古くても安全そうではあるけどな 大規模リフォームと言ってるのに文脈読めないのかねえ
電気工事も込に決まってんだろw >>145
スイッチとか配線が面倒なところはそのまんまだな
碍子引きの配線にＶＶＦを繋いでるんだろうと思う布被覆の配線も残ったまんま
よくあることなのかな
結局一階部分は露出で新しく配線引いたけどね
リフォームのとき二階の床剥がしてたんだから、全部やっておけよって感じ
いまは二階の天井裏作業中だ
３路の配線が碍子引きと繋がれてる
スイッチ動かすの面倒だったんだろうと思う >>146
それも客の要望で色々だよ
そこに至った詳しいいきさつが分からないけれど、剥がして碍子引きを見つけて客に「どうする？」て聞くと大抵の場合はそのまましといてくれってなる
金をもらって放置ってのはまず無いだろう
あるとすれば、客が断ったか、面倒だから黙って放置したかのどちらか
ここの話だけでは電気屋が悪いのか客が悪いのか分からない
引きなおしは新築よりも高いから断る人が多いような気がする めんどくさいアホがいるな
いっそのこと全部剥がしてイチからやれ >>147
せっかくリフォームしたのに露出配線か、親御さんかわいそう。
普通絶縁抵抗測って問題なければそのままでしょう 照明はLEDにほとんど変えたけど
眼が疲れるので一部の器具は
意図的に白熱球や蛍光灯を残してある。
やっぱ落ち着くわ。 ゲーマーの俺は七色に光るLEDを追加して臨場感溢れる照明にしたよ >>152
会社の照明がLED化された時はうわっ眩しいって思ったけどそのうち慣れたな ケーブル全部変えてくれって言ってもやってくれなかったけどなｗ
分電盤も変えてくれって言ったのにやらなかったから文句言ってやった
普通のフルカラースイッチでいいのにワイド付けやがってそういうところは金かける
アホ電気屋 それなら別の業者に見積もりしてもらえばよかったね
発注後にそれなら発注者アウトやね エアコンのコンセントもアース付けてくれって言ったのに
１００Ｖでアース付けてる人いないよニヤニヤって人を小馬鹿にしたような
態度して付けなかった
点検口は別の場所にあったんだが屋根裏に変なところに仕切りがあってまったく
導線ワイヤーが見えないので別の場所に新たに自分で点検口付けて
屋根裏入り込んでやっとアース引けた感じもうやってる最中頭来てしょうがなかった >>157
なんで電気屋って配線全部張り替え嫌がるの？
一軒家なら大変だからって理由でわかるけどアパートの1室でもやらないんだぜ？
そんなに変える配線多くもないのに
建築年数古いから配線の劣化気にして変えたいのに やらないってことはない
建築が壁の下地まで剥がすかどうか
天井をすべて落とすかどうか
天井落とさないから点検口きってやってといわれても金額が見合うかどうかによる
配線全張り替えするってことは必要な箇所がすべてアクセスできるかどうかの問題のが大きいし配線引き換えより建築補修にかかる金額に大きく影響する
そもそもその時点で電気屋にじゃなく元請に言わないのが問題
なぜか電気屋に直接いいにくる奴いてるが金額に影響することはまず元請に言え
直接電気屋に発注してるなら別だが 木造住宅用途新築なら１工数１１０００～１６０００円で見積もり出すが改造やリフォームは１工数１８０００円～２６０００円で見積もりしてる
それくらい改造やリフォームは面倒なんだわ >>160-161
相手すんなよ...
どう見てもフルボッコされたのが悔しくて電気屋のせいにするために後付けであーだこーだ言ってる基地害だろw なあプロに聞きたいんだがこっちがフルカラーでスイッチ付けてくれと言ったのに
ワイド付ける馬鹿な電気屋いるのか？
フルカラーに変えてくれって言ったらキレられて全部変えればいいのか？
って言うからそうですって言ってまさか料金取られるんじゃないでしょうね？って聞いたら
料金はかかりますよだってｗふざんけんなだよ 顧客の要望聞くならメモぐらいとれよ覚えられない馬鹿なんだから あとリフォームしたからコンセントの位置が悪くて冷蔵庫置く場所の
下側にコンセントあるんだよ指示したから上側にもコンセントあって
下側のコンセントって冷蔵庫で隠れて意味無いし水滴入るの困るから
自分で絶縁処理してメクラ蓋したよ常に通電中だから心配でしょうがない
今の電気屋ってこんな糞みたいな仕事しかしないのか？
だから張り替えろと言ったのに 命令系統があなたから直接指示を受けない契約なんだろう クソみたいな業者掴んだのが悪いだけだろ。
まともな業者なら言えばわかる。
どうせ見積もりも適当にとってるだろうし。
どっちもどっち案件。リフォームは基本地雷だらけでクソみたいなとこ多いのに… フルカラーでと言われて切れる理由はわからんけど自分のところや商社の在庫の都合やろね
それよりわざわざフルカラーを指定する理由はなんなんだ？
家具用や機器用以外でながらくフルカラーなんかさわったことねーわ
それにそう言うのもなぜ元請に言わないのかが謎だ
俺は客から直接言われても全部まずは監督さんに言っといてねっていうわ
下請けが客と直接やり取りすることはほとんどないね 聞き間違いや言った言ってないの元になりやすい そもそも親がリフォームの依頼してるなら直接の客は親なんだろ？
元請も電気屋も「こいつ誰？ なんか人一倍うるさいしそもそも邪魔なんだけど」って状態だったんやないの？
親がそれでいいよって契約してたかもしれんし
現場で施主が数名いるってほど面倒なのはないね
田舎の寺の改修なんか檀家がいろいろ言ってきて仕事すすまないってのは多々ある >>163
なんかめんどくさい客だからうざがられてるだけだと思う 契約者以外の奴が指示しても作業しないに決まってるだろ。
単なる横から口を挟む邪魔者でしかない。 元請けの大工に言ったら直接電気屋に言ってくれって言われたんだよ
だから言っただけ
アパートの名義は俺だし領収書も税金の都合上俺名義なんだけどね
大工は親の知り合いの紹介だけど D種接地工事をやったわ
穴掘りが意外と楽だったな
地盤が軟弱なのか？逆にそれが怖いけど
水道管とガス管にはかなり注意を払ってやらんと駄目ねこれ 水道屋の糞だな俺が水平器で勾配計ったら逆勾配になっててそれ説明したら
あっホントだだって知的障害者かなんかか？
トイレも斜めって付けられていつも入ると気持ち悪いわ 電気配線って何年くらい持つんかね
天井裏や壁配線で 俺が電気屋ならお客の声録音して後で聞いてメモするか
その場でメモして元請けにこんな指示をお客さんに言われましたどうしますか？
って聞くし
アース付けるのもこのぐらいの料金かかりますけど付けますかって聞くし
鼻で笑って１００Ｖでそんなの付ける人いないよって否定はしないけどね ユーチューブでエアコン漏電テストしてた人が居たな
アース無しだとぜんぜんブレーカーが反応しないそれ見て怖いと思ったね 天井裏見たらグラスウール断熱材の上にVVFを転がしてあるんだけど、そんな施工はOKなのか？ そうですか？高い位置なので大した問題ではないですよ >>177
以前メーカーに聞いたら対応年数は３０年そこらっていわれたことあるわ
それが過ぎたら悪くなるってわけじゃないがメーカーも聞かれたら答えなきゃならんだろうしね >>180
電線なら問題だけどケーブルなら問題はないね 引くに引けなくなって頭に血が上ったウザいやつって、粘着質でスレに居着くから厄介 当時建てた施工主が数十年経った今も配線図を残してるか怪しいし
全体がどうなってるかなんて壁を全部剥がしたりしないと把握できないし
残せるなら残すと思うよ普通は
全部変えるならそれこそフルリフォームか建て替えしかないじゃんよ
もういいからおまえは解体工事を依頼して一旦更地にしてもらえ 住んでる築６０年の旧家のリフォーム話がなぜかアパートという不動産物件の改装になってやがるのが凄いわ
せめて設定は変えないでほしいもんだね >>169
在庫しといて後で不良出た時に対応楽だからと
全部屋を同じ仕様にしたがる大家いる
照明とか移行期にFCLやE26の器具指定してきてやっと見つけたら高いと言うし
関わりたくない人種だな アパートも戸建てもやって両方とも屑みたいな電気屋だから言ってんだろうが アパートの方は一部〇でくりぬきだから完全な張替えは無理だとしても
戸建ては全部壁と屋根剥がしたから張替えは可能だったと思うんだよね
指示してくれたら俺も手伝えたわ 田中無線の件で不思議なんだが
「決算」てそこまでして現金化しときたいもんなのか 20年店じまいセールしてる店もあるぐらいだし
何か理由付けてセールしたかったんだよ 屋上の塔屋が暑いので、扉に40wの換気扇をつけているのですが、
外があまりにも暑くなると逆に、吸い込んだ外気で塔屋が暑くなるのですが
2点間のセンサーで、たとえば2度差で換気扇が付くとかできれば、無用に回すこともないのですが何か良いアイデアや製品はありませんでしょうか？ 設定した温度の値差で動作させるのなんていくらでもあるぞ
シーケンス組めりゃ夢ひろがる
一番簡単なのは外気温度が４５℃(設定値なんで５０℃でも40℃でもいい)以下なら棟屋のコンセントに電気ながすようにしてそのコンセントに35℃(これも設定値なんで自由にかえればいい)以上で換気扇運転するサーモコンセントつければいい
専用の制御盤くむのが一番いいんだけどDIYで簡単にしたいなら上で書いたような回路くめばいい
でも実際は強制排気だけでなく強制吸気をつけてサーキュレーターなんかで撹拌させたりするほうがいいとおもうよ 温度調節器1台、熱電対2個でできるよ。
+熱電対-
と繋ぐと1点の温度でコントロールできるけど
+熱電対- -熱電対+
と繋げば2点の温度差でコントロールできるね
E5CC-RX0ASM-000
E52-CA10AE
制御出力3Aだから直接制御してもいいしマグネットコンタクタ入れてもいいね 機械室や電気室などの発熱源があるなら使えないけど、早朝できるだけ室温を下げておいて昼間は外気を遮断して壁からの輻射熱分だけの室温上昇にとどめたいってことと等価だとしたら、タイムスイッチで夜から早朝までオン、昼間はオフでダメかな？ 客が2度差って言ってんのにクソみたいな業者がクソダサい制御やってんのな。
頼んでもない無用な機器をすすめてすくしクソうざい。
クソはマジで辞めた方がいい。 できる人限定だが、温度条件で換気扇動かすなら
arduinoと適当なリレーで簡単に組めるな。予算2000円くらい。
ちゃんとした建物なら適切な設備で組むべきだけど。 屋上塔屋換気扇の者です。
色々紹介していただいてありがとうございました。
尼でDIGITEN DTC102を買ってみましたが、
てっきり本体と熱電対の差で動くと思いましたが、設定値と熱電対の温度で動くもので勘違いしていました。
工業用のお高いのはVVFを直接つなげるようなものですが、
こういうサーモ管理のタイプで熱電対と本体、もしくは熱電対が2つの差が指定の温度差で動くようなものってあるのでしょうか？ クソみたいな業者が教えたるわ
DIGITEN DTC102を使い
外気MIN～21℃でON、内気22～MAXでON
外気21～22℃でON、内気23～MAXでON
この繰り返しで
外気39～40でON、内気41～MAXでON
の回路を連結するとDIGITEN DTC102を40個買えばできるね
一応外気40℃まで顧客要求事項は満足するし資格無しでできるけどクソみたいな制御だろ コンデンサに交流を流すと電圧が下がる性質がある（リアクタンス）
リアクタンスを利用してLEDにAC100Vを流す。LEDナツメ電球はこの方法が用いられている
AC100Vを降下させるのに抵抗を使うと電圧を下げる分のエネルギーが熱に変換され、とても熱くなり危険である
・・・これって直流を流したらどうなるの？ このスレに書くのは適切ではなかったが
一応自己解決
コンデンサは直流の電気を通さない特性があるため答えとしてはLEDが点灯しない >>195
>>197が書いてるけどここが分かりやすいかな
2ヶ所の温度差を制御できる温度調節器はありますか？ - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器
https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq00645
あとはシーケンサで温度センサ入力ユニット付けてタッチパネルで入力できるように組めたら完璧だな もし自作して火事が起こったら
メーカーの責任に出来ないじゃんよ 二種の免状が届いて、喜々として自宅のスイッチをSO-STYLEに
交換してるんですが、翌日配達してくれる店が見つけられなくて、
取り寄せに1週間くらいかかるのが不便に感じてます。
京都のリアル店舗で、一般人に1つとか2つから売ってくれるところか、
通販で早い店あるでしょうか？
ちなみにSO-STYLEのロングハンドル（1スイッチで3個分の大きさ）は
「パキョッ」みたいな安っぽい操作感で失望しました。しかし普通のス
イッチやロングハンドル（2スイッチで3個分）なら、売り文句通りソフト
な操作感と音で良かったです。 自宅のスイッチ交換でなんでそんなに急ぐ必要がある？
手元の部材でできること全てやって、足りない部材はまとめて発注が常道じゃないか。 >>218
この手の材料はなかなか出ないから在庫を持ってる所は少ないんじゃないかな
メーカーに聞いてみたら？ >>218
実店舗の電材店となると、休日は無理だから連休明けにでも
パナソニック電材京都（パナEW社※傘下）辺りに相談すれば？
ttps://panasonic.co.jp/ew/pewemk/contents/company.html
※エレクトリックワークス社（電設部門を統括する社内カンパニー）
https://panasonic.co.jp/ew/company/
国内関係会社
ttps://panasonic.co.jp/ew/company/network/ >>222
そうだよね
大抵の電材店では定番商品しか常時在庫なんかしてないし
（メーカーグループ会社の電材店でも末端の営業所には置いて無い物がある）
常時在庫品でさえ注文が重なると品切れとかあるから確認が必要
大量仕入や早く入手したいのなら、予め納期確認してから注文
メーカーカタログ見れば分かるけど
商品によっては即納品じゃなくて準即納品や工場在庫品だったりするし
そういうのだと配達地域によっては日数を要するから
受注生産品以外でも即納不可はあるし >>218のような強いこだわりを持った人泣かせの話ですなぁ笑
定番のコスモシリーズなら常時在庫があるからいっちゃえば？ >>218
普通の電材屋なら午前中に頼んだら翌日くらいには入らない？
入れ替えなら要る数だけチェックして注文すれば良いんじゃないかな
たぶん、この手の部材を常時在庫してる所は無いと思う
メーカーか京都の営業所に聞いてみたら？ おしゃれならコスモだけで十分
これ以上ラインナップふやさんでほしい ブレーカーみたいなタンブラがかっこいいって人もいるもんな >>236
ハイ角やハイ連は無いけどクラシックシリーズならあるよ >>237
ほんとだ
今年黒も追加で発売されたんだな >>238
施工、寿命、価格のバランスは取れているけど、手垢が付きやすくプレートが変色するのが難点 白系のABS素材はもれなく変色します。
スイッチプレートは安いから変色したら取り替えればいいんだけどね コスモの白の方が断然変色しにくいよ
ミルキーの色素が変色しやすいんだと思う ならコスモ色のフルカラープレートにしたらいいのか! >>244
色記号SWのホワイト、乳白色のミルキーホワイトとは違い純白色
www.cabling-ol.net/homewiring/images/WN6003hikaku.jpg
www.monotaro.com/g/00167164/
残念ながらフルカラーにはSWのコンセントはあるけどスイッチが無いんだよね
他社の同等品では純白色の大角形用スイッチもあるけど
神保マイルドビー ピュアホワイト（SW）
東芝E's ニューホワイト（WW）
明工社MLカラー ホワイト（WW） エイトフリースイッチでいいんじゃね
高いがオフィス向けなので耐久性は抜群だ
信頼性のあるものを選ぶべきでしょう 漏電で漆喰の壁が熱くなる現象にヒントを得て
「壁暖房システム」のベンチャービジネスを
立ち上げようと思う。 質問です
天井直付けの蛍光灯が壊れたので取り外して引掛けシーリングを取付けようとした所、
VVFが天井裏で何かに引っ掛かってるのか引き出す事も押し込む事も出来ない状態で取付ができません
（VVFを押し込むと抵抗があって1cmほど動くが、戻す時に「ゴトッ」と固い物が天井裏に当たる音がする）
現在こんな感じ↓
https://i.imgur.com/PGg08cP.jpg
ここから質問
1.天井裏でゴトッと音を立てているものは何か、VVFを無理に押し込んでも問題ないか
（もし似たような事例に遭遇した事があれば参考までに）
2.引掛けシーリングを穴から5cmほど横にずらして取付けるのは強度的に問題ないか
取付予定の照明器具は3kgくらいのヤツです
落下が怖いのでダメなら電気店に依頼するつもりですが、できれば自分でやりたいのでよろしくお願いします
（ペーパーですが電工は持ってます） 引っかけシーリングは筋交いがあるところに付けないとダメ。
単なる天井板に付けたら強度がない。 >>254
その濃い茶色のライン上ならどこでもネジが効くんじゃないのかな
けっこう大型の照明器具が付いていたのかなと思いますが、また似たようなシーリングライトを付けるなら引掛シーリング は隠れて見えなくなるでしょう。
VVFは押し込まないで引掛シーリング の切り欠き部分を使って繋いで好きな位置に取り付けたらいいんじゃない？ >>254
wg4000ｗなら押し込まずに接続できるよ
ただ一発勝負だから失敗したら再起不能ｗ
天井地は直角方向に入ってる 押し入れの天袋とこが外れるようになってるから
そこから覗いてみればええやん シーリング落下してきてもゴトッと音を立てて止まるでしょ 普通の家なら、シーリング固定するためにVVFの周りは木で補強してあったりするし
あまり深く考えずに適度なネジ打てば平気 >>254
天井下地は茶色の目地と直交する様に入ってると思う
既設照明は現状ビスの打たれてる部分にわざわざ下地を直交して入れてくれてたか、天井板のさね部分の数ミリの板に止めてただけだと思う
自分なら既設で問題無かったなら気にせず引掛シーリング取り付ける この際下地センサーを買えば
後々何かと役に立つぞ。
それが嫌なら知らん顔して
アンカープラグを使いなさい。 どうせライトをつければ隠れるんだから適当にねじを打ち込んで見る 254です
回答してくれた人ありがとうございます
意見を参考に週末までもうちょっと考えてみます
>>257
> 濃い茶色のライン上ならどこでもネジが効く
古い照明もそこでネジ止めしてあったのでそれで行けるとは思うんですが、天井の構造とかよく解らないもので
>>260
> wg4000ｗなら押し込まずに接続できる
これはまじで知らなかったので勉強になります
でも失敗が許されないのはキツイ……
>>263
>>264
元々は引掛けシーリングだったのを外して、後から直付け照明を取付けたようなので天井裏に特別な補強は入って無さそうです
直付けも結構大きいのにたった2カ所のネジで固定されてて外す時ちょっと驚きました
だからそんな神経質にならなくても取付けられるとは思うんですが
ただ天井なので万一落下したらちょっと怖くて
>>267
真っ先にやってみたけど、どこを叩いても同じ音に聞こえるので…… これから起こる直下地震では
多くのDIY作品が
天井から落下して
何も知らない家族たちの
頭部に炸裂するのです LEDシーリングライトなら鼻血程度で済みそうだな
昔起きた釧路地震ではシャンデリアが落下して亡くなった人がいたけど ジプトーンにアンカーで付いてる逆富士器具とか寒気がする うちも20wの蛍光灯4本のシーリングライトを捨ててLEDのシーリングライトにしたけど重さが全然違うな
LEDなら落ちてきても怪我しないだろ 普通の天井シーリングならVVFが支えてくれて落ちてこない 天井のテンションがなくなったらアダプタのとこ外れそう シャンデリアなら怖いが天井にピッタリついてる逆富士ならちゃんと施工してあればボードアンカーで十分
LGSにダイロートンとかなら駄目だけど LEDならそれでいいけどラピッドの100wとかの話ちゃうの？ コンセントやバッテリー使わずに済む機械あるなら
いらねえだろそれ コンセントバッテリー使う機械いらねえ コンセントバッテリー使わなくても
もっといいやつがあるならいらねえ オワァー ヤフーの知恵遅れで家庭のシーリングライト、充電式にすれば
取り付け簡単になるのに何故無いのか？という完全なアホ質問あったな。 知り合いのドアホンをカメラ付きにしたいとの
相談で見に行ったけど
集合住宅で既設の玄関子機を外してみたら
何やら配線が6本ぐらい来てて
管理室かどこかの警報システムと
連動してるようなので
配線流用は諦めて充電式の
無線カメラドアホンを
両面テープでドアに貼って
お茶を濁してきた。
１回の充電で１カ月は
もつみたい。 予備も含めて3Pとか引っ張るのは普通だと思うけど
６本中４本はNCでなかった？ >>289
全部玄関子機の端子に
ガッチリつながってたよ。
室内の親機のほうは表に火災警報とか
非常通報ボタンとかゴチャゴチャついてた。
よその部屋をいくつか見回ると既存の
ドアホン撤去を諦めてすぐ上に玄関子機を
並べて併設してる居宅もあったよ。 マンションのドアホンは火災警報装置と連携していたり、
オートロックと連動していたりするから勝手に交換できない。 それだったらマンションの組合巻き込んで全体で交換しないとあかんぽいね
自分の部屋だけでいいってのならどうにかなりそうだが
集合住宅は大変だな ドアホン親機でエントランスの電気錠開けたりするもんな だとしてもドアホン子機はあっても赤ランプぐらいじゃないの
子機なくても親機は機能しそうなもんだけど ナショナル製ペンダント蛍光灯(紐引き)から
タキズミ製LEDペンダント(紐引き&リモコン)に。
コメリで角型引掛けシーリング買ってて、
実技試験用に練習したやつと交換したぜ
ttps://i.imgur.com/3YB831s.jpg
BDレコーダ開けていじってたら
久々にビリっと感電した。
電気ショックのおかげで
スカッと気分がよくなった。 家中のコンセント替えると
いくらぐらいかかるんだろう
一部屋2個で8部屋
16個と廊下で2個で18個ぐらいかな あと部屋の蛍光灯をLEDにしたい
グロー管のやつは工事いらんってきいたけどいまいちわからん 丸管のLED 30形 ¥1,980 コメリ
ttps://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=1859953
直管は短いのは昔ダイソーで¥550くらいで買った
https://blog-imgs-118.fc2.com/b/c/a/bcat314/DIS_LED00_DSC00270e.jpg 今だと40型で2000円位だもんなぁ
一部だけだとデザイン変わるの嫌とかなると直管型LEDの有用性はある >>301
コンセントは部品代が1箇所300円くらい
工事費は5000～10000円くらいじゃないの？
>>302
引っ掛けシーリングボディが付いている平らな天井ならシーリングライトに交換するだけ
ペンダントの傘が凄く凝っているような場合でない限り、蛍光灯交換型のLEDランプはやめた方がいい 8部屋あって廊下に2個か
どういう作りしてるんだろ
間取りが気になるw てか、台所とかトイレとか脱衣所とかにコンセントはないのか？
とか、エアコンのコンセントはないのか？
とか、色々気になる >>302
>>306
蛍光灯ペンダントの場合、器具本体をペンダント用電球ソケットへ交換する手もある
そうするとLED電球が使用可能
ただしそのままだと傘が不安定になるので各自工夫する必要がアリ >>311
価格コムに器用に改造している人がいるなｗ
ただ平らな天井で安物のペンダントライトならシーリングライトに変えた方がいろいろメリットあると思う LEDシーリングならアイリスオーヤマの音声操作のやつがすげー便利。特に寝室にはベスト。 そこのWi-FiやBluetooth対応製品は信頼性が低いね
販売前の動作確認が不十分だったりするしアフターサポートも頼りないし
スピーカーの件ではペアリング制御機能を非搭載w とりあえずパナソニックのシーリングライトにしようもおもうけど
アドバイスお願い
https://www.yodobashi.com/product/100000001005755481/
蛍光灯からシーリングライトでええんやろな
フル規格のLED蛍光灯ってのはないの？
選択肢として
普通の蛍光灯に載せ替えるとかじゃなくて
取りあえず
自室でパソコンやったり
本読んだり
寝るときのライトにしたいんだけど >>314
アイリス嫌われてるなw。製品レビュー見てると買ってはいけないダメ製品も多いけどたまにイケてる製品もあるよ。
アイリスの音声操作のやつはスタンドアロンでダイレクトに音声コマンドを受け付ける仕様なのでスマートスピーカー経由とかと違ってレスポンスが速いのが良いのさ。寒い季節に布団に潜ったままリモコンレスで操作できるのも案外便利よ。 アイリスは思想はいいけど機能がヘボいことが大半。
保守的な製品に関してはマシなこともあるけど、
著名メーカーの製品が無難なのもは選ぶ必要性が皆無。
その典型例が照明器具。 アイリスの技術陣は国内一流メーカーから
ヘッドハンチングしてきた一流の人たちなんでしょ？ そんな一流の人が作ったBTスピーカー内蔵シーリングライトが
なんでパスコードなし接続し放題になっちゃうんかね… >>317
直管なら業務用のはあることはある
JEL801で検索
サークラインは無い >>321
別にペアリングモードにしない限り
接続し放題にはならんだろ。
仮になったとしても色んな
音が鳴って楽しいじゃんｗ 一流の技術者（変人）が
その人だけの好みで作ったものを商品にするから使いにくいんだよ
こんな機能いらんだろとかなんでついててあたりまえの機能がついてないのとか
プランターだけ買っとくのが一番だよ 昔の家電各社はそういう時期を乗り越えて今の無難な製品のラインナップがあるからな アイリスオーヤマの技術者って一流家電メーカーをリストラされた人を雇用したって
ガイアの夜明けかなにかでやってた。
開発現場も放送されてたけど、開発中に回路をショートさせて火花散らせてたくらいダメ技術者だった。 アイリスのサーキュレーターはいいぞ
羽についたホコリ洗うの面倒だから毎年買ってる >>323
ペアリングモード無しで繋がる仕様らしいぞ。
接続握ってれば問題ないけど、
そうでない時はお隣さんがうっかり繋いでAV流してしまうテロが可能という逸品だ！ 音ならまだいいが空調だと人名に係わったりするからな
各社やる気がなくてバカ高いネット接続ユニットを出してるのはそういう理由 古い技術しか知らない人たちがリストラされてるので、扇風機は作れる。
でも、新しい通信技術を知らないから、欠陥スピーカを商品化してしまう。
新技術を使ったアイリスの製品は買わない方が良い。 普通は複数の開発者が欠点を指摘しながら作るところを
一人に全部まかせるから
その開発者にとっては問題ないっておもうような欠点が
改善されることもなくそのまま商品になってるんだよ タイトル：BTSP付シーリングライト
作者：やる気のある無能 まあアイリスは低価格でいろいおチャレンジするにはいいとおもう
・・・俺は買わないが たとえ人柱になっても機能に大きな魅力を感じる製品が出せれば徐々にシェアが高まっていくよ
AQUOS前のシャープがそんな感じだった
今のところそれらしきものが無い感じだが 例えば30A契約で一時的に消費電力が多くなったら別系統(バッテリー)から補填されて60Aとか使えるようになる装置って有りますか？ >>342
ちなみに、そのバッテリーは何で充電するの？
太陽光からなら、そっちを基本にして足りなければ商用電源って使い方の方がいいと思う >>342
素直に契約アンペアーを上げろ
１０Aあたり250円位だぞ
それとも引き込み線が異常なまでに小さいのか？ アイリスは、天井証明の蛍光灯器具をそのまま使える蛍光管型LEDを販売してるよな
あれって、安定器が壊れかかると、蛍光灯ならすぐ気付いて修理やら使用中止になるけど
LED付けてると安定器が完全死亡するまで気付かない。
劣化した安定器使い続けて火災リスク高まる
https://iimizu.jp/led/keikoutou/fusaiyou.html >>343
勉強に成りました！
まだ販売装置に辿り着いてないですが…。
>>344
30万位の屋内移動式バッテリー
>>345
スマートメーターだから電話即時適用でもレンジやドライヤーを同時に使う程度なので…。 >>348
> スマートメーターだから電話即時適用でもレンジやドライヤーを同時に使う程度なので…。
レンジやドライヤーをポータブル電源から取れば良いような気がするけど...
https://bestlabo.com/portable-power-supply-hairdryer/ >>345
30Aから上げるには配線の引き直しになるから金がかかるよ 普通の家は宅内配線は2mmのVVFだしな。
30A以上必要ならメインブレーカーから新規で太いの引き直さないと燃えるぞ >>351
盤の一次側と二次側の話ごっちゃにしてない？ >>355
たぶんw
いくらなんでも1次側に2.0って事は無いと思う
普通は最低でも8sqくらいは使う
自販機1台だけで増設はまず無いとかって言われたら全部2ミリで引く知れないけどそんな事はほとんど無いんじゃないかな >359
少しも露出せず管に入れた方がいいのですか？ >>358
直射日光当たるところだと１０年もたずにひび割れて絶縁がダメになる感じ
逆に直射日光当たらなければ見窄らしくなる以外とくに問題はないかと みんな優しいな ありがとう
20ｃｍ位だけど、日光結構当たるからなにかしら保護しないとまずそうですね >>364
２０ｃｍ位なら
一番簡単な方法
黒のビニテを2回ほど巻いておくと
結構いけるよ >>363 くわしくありがとう
やはりプロは、完全に管保護して施工するんですね
一部むきだしだと虫も侵入しますか？ >>366
日光のあたる壁にむき出しでステップル止めってのも結構見るけど意外と大丈夫だよ
気にするのならビニテか完全にするのならエフコテープを巻くか
PF管かVE管に入れて口はクーラーパテとかでも良い
虫が入ってもさほど問題にはならないから気にする程でもない 30年物のエアコンのVAもつやはなくなってるけど保ってるもんな >>367 ありがとう
プロは、完璧に管で保護するのかな？ RF高いよね
かなり虫が多い地区なんで 虫より水侵入のが怖いかな 電気工事士であれば、見えるところの屋外配線は、管にいれるよ 正規の電気工事店における実務経験が無いようなのは要注意！！
工業組合組合員の電気工事店の電工なら大抵保護するだろうけど
量販店の下請に多い（電気工事業未登録の）モグリ業者の俄か電工だと怪しいね
そういう奴らは一応二種免状を持ってるけど？
何分真面な修行もしないから平気な顔で欠陥工事するんだよ
（電技解釈や内線規程などを全然解ってないから）
屋外で耐候性のないVVFなどを露出で敷設しちゃうのは典型例 親から分岐のブレーカー20Aですがトースターを付けて電子レンジ、そして湯沸かしポットの加熱で落ちます。これが落ちると冷蔵庫からビデオ等全部落ちるので30Aに変えたい。資格は無いから変えてもらうのは有りでしょうか。対して変わらんか？ >>373
それはかなり問題
現状でブレーカーが落ちるって事は電気を使いすぎって事
それを電線を取り替えずにブレーカーだけ変えると細い電線に大きな電流が流れる事になる
仮に、1.6ミリの電線が使われてるとしたら許容電流の倍近い電流が流れてもブレーカーが切れない事になる
30Aのブレーカーはエアコン等の専用回路に使う物で普通のコンセントに使う物じゃない 今さっき部屋のコンセント2箇所中1箇所がつかえなくなりました
これは、どんな現象なんでしょうか？ >>373
その場合は回路増設して電子レンジの辺りまで線持っていく工事がいるね
このスレ的にはまず免許を取るとこからｗ >>375
どこかのブレーカー落ちてない？
１つの部屋でも回路が違ってる事はたまにある >>373
・分電盤を開けて余っているブレーカーがあればそこからコンセントを増設
無ければブレーカーを増設
（業者に依頼）
・長い延長ケーブルを自作して別ブレーカーのコンセントから電源を引っ張る
（DIY可）
・湯はガスで沸かす
三つめがオススメかな >>356
1次側にVVF2.0使ってる建物あったわ
20坪くらいの小さい家で単2で2ミリで引き込まれてたw
倉庫なら分かるけど普通の住宅であるとは思わなかった
エアコンも2台使ってる
意外とどうにかなるもんだな >>379
俺もこの間みた
エアコン買ったけど工事断られたって泣きついてきた
今まで主幹ブレーカー無しで2回路使ってた
金ないって言うから主幹2.6に張り替えて30A付けといた >>380
おつかれさん
俺の見たところの方がエグかった
その断られた工事をしてあったよ
主幹無しの20Aが２つ
そこにエアコンの専用回路で20Aを増設してあった
律儀に2ミリで引いてあったよw
電線を見たら1970年と書いてあったから50年前はそんなのでも良かったんだろうか？
別の家は幹線に2.6を使ってたけど >>377 おちてませんでした
とりあえず使えるコンセンから延長コードつなげて使ってるけど
冬本番になるとヒーター使えないな （泣 逆のパターンで小さい家なのに幹線がCVT14、分岐が20回路、うち5回路が200っての見たことあるわ >>384
特に専用でなくてもいい回路が多いんだろね
知り合いの電工もやたらと専用回路が多い >>385
まぁ内線規程の推奨事項の通り回路分けると、一軒家なら20回路くらい普通に行くよ。 エアコンとIHと昔と違って専用回路にしろってのが増えたからな
金あるならエアコンは２００Vにして２台で１回路とかにするけど どれだけ大きい部屋だよ 部屋毎なら28でも効きすぎだわ >>387
エアコンは専用回路と言われるね
うちは１部屋に１つずつ引いてあるから分電盤はえらい事になってる
最近は200Vのエアコンはあんまり見ないね
電気代はほとんど同じだから作り分けるメリットが無いんだろうな 自分なら電気代余り変わらないなら是非200V選びたいな
負荷分散の意味でも100より200が計算しやすい コンセントと照明を一緒にする電工だけは頭沸いてんじゃねーかと思うわ
台所で電子レンジと炊飯器同時に使うと照明まで落ちるっていう賃貸に仮設でコンセント増設したことあるわ 賃貸はしかたない。
設計がそうなってたら、電工じゃどうにもできないし。 ブレーカーが全部埋まってるところで
新たにエアコン工事のためのコンセントつなぎたいけどいくらぐらいかかるの？ 横に露出だと数千円で安いけど
盤交換しかしない（できない）って言われるかも >>397
先に電話して聞いとけばいいんじゃないの ぶっちゃけ仕事では専用コンセントにするが仕事以外ではエアコンなんて専用コンセントなんてしてない 横だけど。
家めちゃくちゃ古い木の枠に入った配電盤なんだが交換言われるのかなぁ
エアコンと浴室暖房入れる予定 >>400
主幹はどうなってるの？
最低でも50Aくらい要るんじゃない？ >>402
スペースが結構広いから分電盤に交換してやりたいところだけど、
主幹ブレーカーが逆位置についてるから面倒くさいな… 見た目はどうでもいいんだけど頼んだ時に増設で必要と言われたら高くなるからさ。
来年春にエアコン(100V？)入れて、秋に浴室暖房(200V)
エアコンは隣の部屋にある専用コンセントから延長分岐したいがダメと言われたら専用回路？付けないといけないし、浴室暖房は必要
分電盤交換なしでやってくれればいいんだけど。
エアコンはホームセンター、浴室暖房は電気屋予定
父が日立勤務だったから自分で増設とかしてるみたい。
一つどこに繋がってるのか繋がってないのか分からないのあるし(笑) >>407
確かに90度横でいけそう
でもそれってアリなのかな？
内線規定的には大丈夫だとは思うけど実際見た事はないなw 二回工事するなら最初に変えちゃった方が安くならないかな
中央横向き3本線から圧着？圧縮？での分岐工事がめんどそう
一昔前の配電盤なら中央横向き3本線の代わりに銅バーがついていて、銅バーへ繋げる部品の向きを変えれば100V200V切り替えができる。配線用遮断機も使い回せるはず（右下の白いのは無理そうだけど）
新しめの配電盤ならスイッチで100V200V切り替えだけど配線用遮断機も変えなきゃだから高くなる
配電盤変えずにケチるなら、配線用遮断機の間がスカスカだから配線の引き回し工夫すれば2回路分のスペース作れそう https://i.imgur.com/3z5FhqQ.jpg
アンペアブレーカーをちょっと動かしたらこれを逆さまにしてはめられるだろ 自分でできないのなら電気屋の言われる通りやるしかないなぁ
文句あるなら出来る業者探して こればかりは相手によるからねぇ...
領収書（会社通さない）出さなくていいなら専用回路なんてなくても自分はエアコン工事の内職位するけど
ブレーカーとんだからそこから考えればと言って >>402
子ブレーカー間の隙間が大きいからブレーカー取り付け位置ずらせば
上下2個づつは増設できる。
ついでにヒューズもブレーカーにする。 夏の繁忙ピーク時ならともかく、今の時期ならちゃんとした電気屋さんが来るんでない？ ちゃんとした電気屋はエアコン工事なんかしないよ
単価安いしアホくさ >>420
んなこたぁーない。
ちゃんとした電気屋の定義とは何ぞ？ 街の電気屋さんにもいろいろ種類あるからな
爺さんに店番させて本人は建築現場に出ずっぱりな電気屋もあるし、
個人の爺さん婆さんの家電の世話でそれなりにやってる電気屋もある 電源工事、穴あけなし、背面だしでまっすぐした下ろし
これでも最低20kは欲しいなぁ
重い室外機運んだり、ポンプも準備したりとかエアコン工事は色々手間かかりすぎる
引越屋とかどうやってペイしてるか不思議で仕方ない
昔友達価格で電源工事、サイディングの穴あけモール仕上げで４万位と言ったら
あんま安くないねと言われた(´･ω･`) >>423
プロからすると電源工事あり、モール仕上げでその金額は、
大分頑張ったなーってわかるんだけどね…
額面だけ見ると、高いのはわかるけど。 街の電気屋はちゃんとしてないこと多いな
技術や知識が止まってアップデートされてないというか勉強不足なので自浄作用もないというか 街の電気屋と一言で言っても、たまに公共の仕事や箱物を請け負いでやったり応援で渡り歩いたり、
いろんな会社があるから一概には言えない訳で。 やはり住宅 壁内アンテナ4Cケーブル配線はDIYじゃ無理だよね？
劣化でTVみれへんわ >>428
壁内はなんとでもなるけど、その様子だと戸建てだろ。屋根の上のアンテナまでアンテナ線を張り替えないといかん。
屋根の上は、素人は登らない方が良いぞ。 アンテナはダメになること多いけど同軸はなかなか劣化しないけどなぁ
2Vとか昔のケーブルならはりかえたいけど、実際2Vでも一般住宅なら
CS110でも信号通っちゃたりするし ケーブル本体よりアンテナがまず逝く。
次に接栓が逝く。
ケーブルは大抵一番最後。 ３０年モノの家にエアコン用のブレーカーを増設しようと思ってるのですが
配電盤のブスバーの表面が酸化してそうで、なにか接点復活剤的なものを使ったほうがいいんでしょか？
それとも紙やすりで磨くか？だれかよろしくお願いします >>434
焦げてるとかじゃなければ気にしなくいいよ
どうしても気になるのなら接点に神ヤスリでじゅうぶん ３メートルのケーブルが付いた四口のテーブルタップを買って来たんですが、
床に置くと掃除の邪魔なのでテーブルタップにあるネジ穴を使って
壁にネジで固定したいんですが、電気工事士の資格が必要ですか？
Panasonic WCH2434H というやつです。 いりません
コンセントから器具側は素人工事でできます >>437
そうなんですね。
コンセントから先は素人が自由に何をやってもいいんですね。
安心しました。
ありがとうございました。 >>436
取説読め
そいつはタップなのでそもそも固定はNG、あくまでも「仮固定」でないとダメ
あとコードをステップルで固定するのはガチNG、コードは柔らかいから留めた所で発熱する可能性あるから
ぶらぶらするのが嫌ならモールで（仮）固定する
https://i.imgur.com/qllCVEu.jpg ビス止めオケならコードの固定は6.6mmのナイロンサドルを使ったりするな。ルート変更する時に楽なので。 >>429 既存の古いケーブルも古いんだよ 何せ築45年くらい
確かにアンテナもふるいけどね
ケーブルの減衰ロスなのか。アンテナから5ｍ離れた部屋は、アンテナレベル 2
なんとかならないかな 安く >>442
45年前だと3C-2Vじゃね
地域性があるからなんとも言えないけど
他の部屋は映ってるの? ケーブルの減衰というならまずはアンテナの根本でレベル測ってみないと
問題の切り分けは出来ないと思う今日この頃 アンテナ、ブースター、分配器の故障か劣化、あるいはどこかの接点の接触不良あたりだろうな
壁やテレビ（レコ）の端子を抜き差しするだけで映るようになることもある
そもそもこれまではきちんと映ってたん？ まず張り替える前に適当なケーブル這わしてアンテナ直で映るのかどうか 衛星じゃなくて地デジ？
台風とかでアンテナの向きが
ズレたりすると感度がガタ落ちするよ。
衛星のパラボラは少しでも
角度がズレると全く映らなくなるし。 >>435
そっかさんくす
ブレーカーポン付けでやってみるお >>443-447
アンテナから1ｍ直付けなら大丈夫みたい 元々電波は拾いにくい地区だけど
アナログ時代から5、6ｍはなれた部屋はノイズだらけだった
引き込みが4Cケーブルだから壁内も多分４Cかと
アンテナも45年くらいの年紀もの
なんか金かけずに映る方法ありませんか？ >>449
状況よく分からんけどアンテナから1mの距離の所を触れるならそこにブースター噛ませてそこからまともな同軸で配線すればよくね？
そもそも5m程度で全然ダメダメになるのはなんかおかしいし
かけられる金が "0" とかなら素直に諦メロン >>449
ケーブル触る前に45年物のアンテナを建て替えたほうがいい
ブースターは45年持つとは思えないがそっちを先に変えてみるのもいいかも >>451 了解
アンテナ地デジ用ならどれ買ってもいいのかな？
屋根上だしなるべく風にあおられらない小さめが良いんだけど最近のは、小さくても
感度いいのかな
壁内でケーブルの状態が調べれないし引き込みから部屋まででロスがあるのかも >>422
人手不足で同業者の助っ人や案件ごと外注するケースもある
中には工事担当の人がいなくてほぼ外注の地域店も
系列店だとメーカー系販社やサービス会社などに外注するケースもある
実際の施工業者は2次請け以下だったりね
今年パナ子会社が法令違反で問題になった件もそれで
パナショップが元請でLE社（系列店向け販社）が1次請け >>426-427
地域店（街の電器店）だと、電気工事業の登録等をしていないケースは要注意！！
この手は未登録業者に該当し本格的な電気工事（請負工事）は不可
電器店では例外規定にある家電販売の附随による工事※のみ条件付きで可
※幹線や分岐回路の敷設や延長作業は一切不可
電気工事業法に基づく正規の電気工事店（登録電気工事業者）ではない
元々従業員は電気工事店で修行をしてないから知識や技術が不安な面もある
一応二種免状を取得しているが電技や内規などを正しく理解していない場合も >>452
一般的な目安として、周囲の家で立ってるUHFと同等程度
UHFでは電界強度上のハイトパターンが顕著で注意が必要
アンテナ取付位置の高さ調整はVHFに比べ繊細だったりする
テレビ塔の目視が難しい地域では、なるべく同じ素子数でも
アンテナの3大性能の1つ動作利得に注意した方がいい
基本的には受信帯域に合ったものを選ぶこと
全帯域(13-52 or 13-62)対応だと、30ch付近までの低域は感度が低く
3大都市圏など多くの親局用にはあまり向いてない
www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/shogai/miwake/dtv_sj1.html
ttp://www.interq.or.jp/blue/rhf333/DTVANT.htm ヤギだからなBS程ではないけど高さより方向あってないと
っというか45年もののアンテナなんて多分朽ち落ちてる気がする BSアンテナは自分でとっかえたが、いつ付けたか解らんような地上波アンテナは
かなり傾いてる二階の屋根に登らないとアクセスも出来ないからそのまんまだわ。
反射器の上半分吹き飛んでるけどさし当たり特に問題なく映ってるし。
あれ仕事で毎度登ってる人はすげーなと思う。 俺もBSアンテナは自分で付けたわ
アンテナ自体はベランダに付けるだけだから楽勝だったけどアンテナ線を屋内に引き込むのにめっちゃ悩んだわ
最終的には通気口の金網に穴開けてそこから入れた 地デジアンテナ、自分も屋根の上での作業は無理と思って天井裏に設置した。
アンテナレベルもバッチリで雪積もった時でも問題なく見れたから良かったわ。 アリエクでギボシみたいなM4の丸型端子が100個で226円だったので試しに買ってみたんだけど、普通にコンセント等の作成に使っても大丈夫なんでしょうか？より線の処理が下手くそなので端子が安価ならしばらくこれで行きたい。
https://i.imgur.com/cMN2Q3i.jpg
https://i.imgur.com/ZMtInGm.jpg 壁面アンテナを窓辺に置いとくのが一番簡単で手っ取り早かった >>461
端子の善し悪し以前にそもそも圧着が全然ダメ。 燃えてから下手くそなんでって通じないぞ
もうやめとけ >>464
圧着端子を使う事が悪いんじゃなく圧着不良になってると言いたいんじゃないか 2mmの端材で試したのですが、端子のサイズが合ってなくて圧着不良って意味でしょうか？ 次回1.25mmでも試してみますがやっぱり無難にこっちの圧着端子なのかなあ・・
https://i.imgur.com/yjbto2V.jpg >>467
2枚目の写真を見る限り圧着が弱いような気もするね
300Nの引っ張りには耐えれなさそうだけど
多分普通に使っても問題はないように思う そんなんで不安になるなら
最初から日本のメーカーの買っとけよ・・・ >>461
結構うまくカシメられてるけど線が太すぎるから完全に押さえきれてない
もっと細い線ならこれで良いけれどこの線だとカシメ不良で発熱するかもね 海が近いと台風とかで塩浴びるとアンテナなんてアルミでも５年でダメになる
車とか植木、チャリ等はホースで塩ながすから平気だけど アリの１００個入りよりニチフの１５個入り使ったほうが無難
そんな圧着することなさそうだし、でも１００ｗ程度ならアリでも別に構わないと思う 自分もニチフ派だけど、
より線を圧着部分の筒にきれいに入れるのが面倒なんだよね。 少し長めで斜めに切って、撚った向きでねじりながら差し込めば簡単。
差し込んだらさきっちょの飛び出た無駄な部分を切り落とす。
とはいえ、ちゃんとあったサイズならそんなに苦労しなくね？ 461です。ご意見ありがとうございます。大きい電流が流れた際の安全マージンを考えると圧着を甘く見てはイケナイことが分かってきました。
小さい工場をやっていて今のところコンセントから天井に配線をはわせて、人感センサー付きLED電球を増設したり吊り下げ蛍光灯のLED化で安定器をはずしたりする程度なんですが数があると部材コストが気になってしまって…
https://i.imgur.com/Ilh4IM4.jpg いったい何箇所敷設するのか知らんけど100個で700円くらいをケチる意味あるのか？
https://www.monotaro.com/p/0250/0391/ >>621
>>592 の話じゃないのか？
>>530 の話ならダメだろで終わる話だし スーパーで要りもしないのに半額付いてたらつい買っちゃうみたいな >>476
あ、これ手持ちのEリングスリーブと同じパッケージだ。ってことは近場のカインズの棚に並んでる可能性が高いですね。ELPAの小分けパッケージ品しか目に入らなくて全然気づかなかった…（汗）
アリのはやめてこっちにします。
https://i.imgur.com/GeZxlvo.jpg >>482
ちなみに40W直管蛍光灯で160本くらい。スイッチひとつで6本くらい同時に点灯してしまってあまり利用してない場所とか電気の無駄だなぁと。でもって少し明るいだけでイイんじゃねって場所をコンセント化して既存の蛍光灯の機能を残したままLED電球にしようと考えてます。見てくれは悪くなるけど安定器故障で不点灯になったやつでテスト中。
https://i.imgur.com/gsAPudb.jpg >>483
色々まずそうな感じしかしないからマジで電工の資格持ってる奴に依頼することを強くオススメする >>482
一応言っとくけど写心に写ってる圧着工具はリングスリーブ用なので、
リングスリーブ以外の
丸形端子とかには使えないからね。 無資格施工で建物燃やすパターンってこういう人が施工するからなんだなーと んまぁテストなんだから良いんじゃねえの
LED蛍光灯にすれば電流も小さいし、圧着もギボシ丸端子で問題ないよ。 オープンバレル端子自体は良いんだけどちゃんと対応したペンチ使えよ
（絶縁端子やCE用でどんどん重くなる工具袋 >>488
このワゴてどうみてもより線いけるやつやん >>483
このワゴのとこに露出ボックス付けて埋め込みコンセントにすれば簡単だしスタイリッシュじゃね >>494
そうです。単線により線を割り込ませるのに良さげなのでお試しで買ったんですが、結構良かったので少し安価な類似製品のセット品を追加で取り寄せてたところです。
https://i.imgur.com/tw5Kf3o.jpg >>491
最初に買ったリングスリーブ用ので潰せてしまったので使えなくもないのかなと思ったんですが、裸圧着端子用のが専用で存在するってことは引っ張り強度とかで不適切なんだろうなーと再認識しました。1.25mmメインで購入者数からすると赤いやつがベストかなぁ…
https://i.imgur.com/EgKqtzi.jpg >>489
俺も酷いと思うw。
まあでも最終的にははずした蛍光灯一式を元に戻すのでテスト中の間は垂れてるケーブルをナイロンサドルで止める程度でいいかなあと。 >>492
この照明の下は大きな作業台なんですが、位置的に偏りのある直管LED蛍光灯×2よりLED電球ソケットで光源を分散して消費電力の低減と体感的な光量アップが両立できないかソケット設置位置や使用電球の照度の組み合わせを探ってます。
今のところLED特有の影の出来方による違和感もほとんど感じなくなったし消費電力も僅かながら更に下がったうえ実際明るく感じてなかなか良い感じ(に思える)。 >>484
工場を建てた建設会社も当時電気工事した業者もとうの昔に倒産済みでその後出入りしてた電気業者もいつの間にかお亡くなり廃業。しかたなく自分でたまに不具合を感じたところを開けたりしてみると高い確率で画像のような雑な仕事…。もし健在だとしてもたぶん頼まないw。
https://i.imgur.com/phUioOA.jpg >>500
素人2種持ちだが2軒ほどスイッチを初交換したんだが、交換前2軒とも芯線見えてたわｗ >>500
昔はコレで欠陥じゃなかったんだよ
コンセントやスイッチもビスで挟み込みでビスに通電したまま裸でBOXに収めてた時代だしな こんばんは
教えてください。
築40年以上の賃貸の部屋、天井が蛍光灯（白熱灯？）のままで
電気代がかかるのでLED蛍光灯に付け替えました。
アマゾンで安いLED蛍光灯セット購入。
自力で古い蛍光灯と取替えたのですが3本のうち2本が点滅（点いたり消えたりの繰り返し）
してしまいます。（これは故障なのか正常なのかもわかりません）
古い蛍光灯の画像
https://imgur.com/vNfw1Sb
グロー球、グロースターターなどがどこにあるのかわからないのです。
電気工事士への依頼は必要でしょうか。 503です
アマで買ったLED蛍光灯です
https://www.ama
zon.co.jp/gp/product/B09M6PS1D2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 >>503
購入前にグロー球があるか確認しろって書いてるやん ついたり消えたりするのはグローランプがついたままなんだろうな。 しかし、安定器繋いだままだと節電効果薄いのはいいのか >>503
グローは見える所にあるから分からないのであればラピド型かもね
電気代を考えるのなら本体を交換しないと意味ないかも >>503
蛍光管が3本ある製品ならグロー球も3つあるはず。推測だけど もしひとつだけグロー球が抜かれた状態なら残りの2本は普通の蛍光灯を起動しようとグロー球が頑張っちゃうわけで延々と点滅し続けるな。 505 506 507 の皆さん、アドバイスありがとうございます。
特に507様からヒントを得ました
明日、グロー球を外して再トライします 入れ違いで追加のコメントありがとうございます。
509さまのコメントは心配ですが
再トライします >>503
その写真の上側に写っている器具のシールの内容がわかればアドバイスできるかも >>504
6420円を節約した電気代でペイするのに何年掛かるんだろう 毎日12時間以上付けていたらそれなりに電気代も変わってくる
ちゃんとしたLED照明なら 40w蛍光管の場合 安定器が5wくらい余計に電気食ってるからな 微々たる差でも数がある場合はチリツモでけっこうな差になってくる >>517
エコキーパーみたいな簡易電力計での実測だけど、蛍光管一本あたりだいたい3～5Wくらい安定器が電気食ってる。LED蛍光管本来のスペックを得るには既存の機器を直結改造するしかない バイパス工事してないLED照明で3本ポッチで変わるわけないと思うわ笑 質問者は10本セット買ってるんだぜ
おそらく先日の端子くん こんばんは！
昨日の503です。
皆さんのアドバイスで全て解決しました！
https://imgur.com/a/K92hznl
左側は交換前の蛍光灯
右側は交換後のLED蛍光灯
赤丸が貴兄皆さんご教示のグロー球、これらを外して取付けたら
問題なく点灯（点滅じゃないよ）しました。
グロー球は親指サイズの円柱形でぐりぐり回して外しました。
このスレで短時間で解決して感謝のしようがありません。
貴兄におかれましてはよいお年をお迎えください！ 521です、
皆さんへの感謝を表する最も大事な「ありがとう」が抜けていました。
興奮して失念しておりました。
ありがとうございます！ >>510
コメントありがとうございます。
小職の場合も蛍光灯２本に対しグローは２個でした。 換気扇のコンセントにプラグを刺して天井に普通の三口コンセントを「仮固定」したいのですが、木の土台にエポキシ系接着剤で貼り付けて本体やコードにストレスのかからないようにするってのは有り？
WiFiのアクセスポイントとAtomCAM2というカメラを付けたい。
https://i.imgur.com/8ov1cOO.jpg >>524
そこまでやるなら露出コンセントでテーブルタップを自作してネジ止めした方がいい気がする テーブルタップをエポキシ樹脂で貼り付けるのは仮固定ではないし、
土台の木自体も4か所でガッチリ固定したら仮固定ではない。
ナイロンサドルでケーブルを固定するのもダメ。 屋根裏の配線を整理したくて
去年合格した2種
収入証紙買ってきて今年中に
申請しなきゃ しかしパナや三菱の逆富士型のLED器具が屁みたいな値段で売ってるのに器具そのまま利用する奴居るんだな
特殊形状の器具ならともかくさ グロー？なにそれおいしいの?って人だからしゃーない 工事代高いってイメージがあるんだろうな
まあ賃貸だと大家の許可もらったり面倒臭いだろうが >>524
天井じゃなきゃ駄目なの？
天井近くの壁面でどうよ？
壁面にぶら下げておくだけなら禁止されてる「固定」に当たらないよ
一番いいのは免許持ちの人に露出コンセントの設置してもらって抜け止めコンセント付ける方法だと思うけど
もしくはレールバーを設置してもらうとか >>533
カメラの付属ケーブルが4.5メートルもあってほぼ専用品なことが分かったので天井付近の壁でも良いかもです。2mの古い電源タップを再利用したかったので長さ的に天井かなあと考えてましたが古いタップは耐用年数的に良くないとも聞いたので百均で500円くらいで売ってるトラッキング防止プラグ付きの新品のほうがまだマシかもしれませんね。 外壁に面した室内側の壁の金属製コンセントボックスや埋め込み取り付け枠が錆びているのですが、
室内と室外の温度差による結露が原因でしょうか
ここから壁内に湿気が侵入しているなら、気密カバーを付けようかと思ってます
間仕切り壁のコンセントボックスなどは新品同様です 家のコンセントをUSBの充電器付きに変えようと思ったところ
そこが電線接続点になっていて奥行がありませんでした。
未来のスライドボックス用足し枠（SB-J2)を2枚足して間柱にボックスをねじ止めしようとすると、室内側からのドライバーが急角度に
なってねじが止められません。すでに石膏ボードがある状態ですのでなんかいい工具はないのでしょうか？ 規格が日進月歩だしスッキリするけど壁につけるほどじゃない 素人ですみません。浄化槽の水中ポンプの交換をしました。フロートスイッチで2台交互に運転するのですが、設置後試運転をするとNo.1の水中ポンプしか運転しませんでした。
画像のリレー？を抜いて息を吹き掛けて再度差し込むと交互運転をする様になりました。
またすぐに1台運転になると困ります。
1.交互運転しなかった原因はリレーの他に考えられる事はありますか？
2.正面からしか写真を撮りませんでした。裏のピン数とかも購入する際には必要ですか？
以上よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/owy5mF0.jpg >>544
アホとしか言いようがない。
配線図ありませーん。
リレー写真だけUPなんてふざけているとしか思えんな。
配線から電気回路書いて考えろ。 IDECのリレーでしかもAC24Vかあ
相当組んだ奴のクセがありそうな盤だな
俺ならDC24かACなら100にするわ >>545
ありがとうございます。同じのに交換するだけではダメなのでしょうか？配線図もありましたが見ても珍紛漢紛です。 配線図見てわからんやつは触っちゃだめだろ…
大抵症状悪化させて何もせずに任せるより高くつくやつ。
何なら断られるやつ。 2玉3玉でいいのに
フロートレススイッチは一つ以上あったら計装屋に投げます ＞画像のリレー？を抜いて息を吹き掛けて再度差し込むと
ファミコンのカセットｗ 故障の原因になるって任天堂から正式にアナウンスあったんだよね そもそもフロートスイッチかフロートレススイッチなのかどっちなんだろ リレーを使ったフリップフロップ回路かな
運転信号がオンするとX1が保持する
運転信号がオフするとX2が保持してX1がオフする
運転信号がオンするとX3が保持してX2がオフする
運転信号がオフするとX3がオフして最初の状態
X1でポンプ1を運転してX3でポンプ2を運転するんだけど
X2のリレーが不良で保持しないと最初の状態のままだからポンプ1しか運転しないね >>553
ツルミのRF-5というフロートスイッチです。ポンプにはNo.1とNo.2があり、リレーに息を吹きかけるまでは何度もフロートスイッチを上げ下げしてもNo.2しか動きませんでした。
>>554
詳しくありがとうございます。
メーカーに問い合わせをして後継のRU4S-A24を購入したので交換して様子を見てみます。 面倒なシステム使ってるな フロートスイッチとポンプが生きてる前提ならリレー交換して様子見しかないんでね
全更新でない限り怪しいところを一つ一つ潰していくしかやりようはないだろ >>544
真ん中と左側のリレーの止め金具がちゃんとハマってないように見える >>559
参加企業
アマゾン、グーグル、アップル、韓国サムスン電子、韓国LG電子、中国ハイアール、中国ファーウェイ、スウェーデンIKEA、オランダSignify、フランスSchneider Electric、米テキサス・インスツルメンツ、独Infineon Technologies
英ダイソン、米インテル、米メタ、米アイロボット、米クアルコム、米テスラ、独ボッシュ、中国シャオミ、中国ハイセンス、米HP フロートがオンすると33X1がオンして交互運転リレーAL-2がオンして1号機がオンする
フロートがオフすると33X1がオフして1号機がオフする
フロートがオンすると33X1がオンして交互運転リレーAL-2がオフして2号機がオンする
フロートがオフすると33X1がオフして2号機が停止する
交互運転リレーが不良でオンしっぱなしだと1号機だけが運転する
交互運転リレーオムロン61F-APN2を隣のリレーと交換してみて症状を確認してみたらどうかな？ >>562
ありがとうございます。33-1と33-2と33-3は入れ替えてみたり、新しく買ったリレーを差してみたりしましたがずっとNo.1の運転のままでした。
>交互運転リレーオムロン61F-APN2を隣のリレーと交換してみて症状を確認してみたらどうかな？
ご指示のリレーはどのリレーになるのでしょうか？ >>563
テスターはありますが、制御盤にどうやって使うか分かりません。すみません。 全く違うリレーばっかり触ってました。
下から4段目の右に鎮座する3つあるリレーですね。
またやってみます。ありがとうございます。 まとめます。
原水ポンプ2台（今回ポンプのみ2台共交換）
移送ポンプ2台
それぞれにフロートスイッチが3個付いています。下から2台交互、2台同時、満水警報です。
仰せ頂いたオムロンのリレーを左右入れ替える前に次の槽にある移送ポンプがフロートスイッチにより交互運転するのか確認をした所、こちらも同じ片方運転の繰り返しでした。ところがリレーを入れ替えると原水ポンプは今までと同じ片方運転、移送ポンプは正常な交互運転になりました。
入れ替える前は原水ポンプも移送ポンプも交互運転は出来てなかったのに、入れ替えると移送ポンプのみ正常な交互運転になりました。
https://i.imgur.com/hTh01mu.jpg
https://i.imgur.com/lgW0R60.jpg
これはどの様な原因が考えられますか？ >>568
ELX4は原水ポンプ用漏電遮断器がトリップした時に作動して、もう片方の原水ポンプ系統にバイパスさせるものですかね
30X4は1E6,1E7がエラーモードになったとき（この情報では何かはわからんが）にもう片方の原水ポンプ系統にバイパス
コイツらが動作してる状況では、同時フロートon時でも片方の原水ポンプ系統しか動かんと思う >>569
詳しくありがとうございます。じゃあ今回の交互運転には影響がない様ですね。
とりあえずオムロンのリレーを購入したので交換してみて動作を確認してみます！ 移行(移送)ポンプのアワーメーターが1号機と2号機の差が大きいので前から交互運転していなかったのかな？交互運転リレーを入れ替えると改善したので交互運転リレーの不具合のようですね
原水ポンプは
交互運転リレーを入れ替えても改善しない
同時運転はできるので漏電遮断器トリップやサーマルリレートリップではない
33X1リレーをブローした時に一度交互運転したがその後交互運転できなくなった
ようなので難解ですね
可能性のひとつとしては33X1の線番59の端子の緩みで接触不良になっていると交互運転リレーの選択切替が働かないんだけど33X1リレーを抜き差ししている時に一度だけ接触したのかなと？違ってたらゴメンね
フロートのリレーは24Vだけど線番59は200Vだから気をつけてね 線番51の間違いでしたすいません
図面には同じ線番51が2箇所あるので図面と現地があっているのか確認したほうが良さそうですね 561の制御盤に貼ってあるツルミポンプのシールの日付を見ると2022.12.5になっているってことは、
この質問者って素人じゃなくて鶴見製作所の作業員で、わからんから5chで質問しているって事か。
こんな程度の知識で作業していると考えると怖いな。 >>573
使用したポンプの名板を制御盤に貼っとくのは常識だからツルミポンプの製品使ってたからって、
そのメーカーの作業員が必ずしも作業してる訳じゃないぞ…とマジレス。 >>571
ありがとうございます。なかなか素人の私には難しい内容でしたがひとつひとつゆっくり読み解いて行くと内容が分かりました。
確かに51番の線は図面上は2本ありますね。また現地で見て確認します。
200Vの怖さも知らない者ですが、制御盤内を触る時は全てのブレーカーをOFFにしてから触ってます。
ここで言えば12個のブレーカーをすべて下げてから作業すれば感電の恐れはないですか？
それと51番の線の途中にあるAL2とELX5は何を意味していますか？ELX5というのはリレーですか？
https://i.imgur.com/PNfwDQT.jpg
https://i.imgur.com/CKoRpKL.jpg
https://i.imgur.com/bBEG754.jpg >>573
ツルミポンプを使えと言われてる零細企業の者です。
12月5日に原水ポンプを2台交換しました。設置後動作確認をしていたら今回の事象が発生しました。
シールは貼る様にしています。私にもしもの事があった時に後継人に分かりやすくする為です。 >>577
ゴム長靴にゴム手袋で完全防備しています。ひとつ気になる点は焦ってくると手汗が凄く出ます。ゆっくりと余裕を持って作業したいと思います。 仕事でやってるなら、低電圧取扱特別教育受けさせろと言っとけ スレ飛ばし読みで既出かもしれないけど、RF-5のフロートスイッチ最近変えた？
鶴見のWEBページで
1個のフロートで、上限及び下限の水位を検出します。
とあるけど、その制御盤とフロートがあってないんじゃないか。 自己レスだけどフロート、あってそうですね。関係なかった。 >>581
ありがとうございます。大体一番下のフロートは上がってon下がってOFFだと思います。その上の二台同時がかかるとそれがOFFになっても2台同時は継続で一番下がOFFになるまで2台同時運転する現場が多いですね。 仕事ならこんなとこで聞くな ここはDIY板だぞ 不愉快だ 出ていけ >>585
交互リレーが届いたら交換してまた報告か質問します。
無事に正常位作動する様になり報告だけで済ませれば嬉しいです。 移行ポンプ積算時間計の左に6Pの端子台があってSC、51、60、61の配線があるね
その左の漏電遮断器から来てそうだから51番は排水ポンプ漏電トリップのA接点でELX5はそのリレーっぽいね >>587
交互リレーは3個ありますが、一度全部抜いて順番に差し込んでいきます。
>>588
ありがとうございます。なるほどです。端子台と言うのは単なる電線の接続箇所との認識でいいんでしょうか？
となるとその1段上に電磁開閉器の間にあるのも端子台でしょうか？図面上51の線が2本あるのはよく分からないですね。
https://i.imgur.com/PNfwDQT.jpg
https://i.imgur.com/BuKfGn3.jpg
https://i.imgur.com/NjB0US4.jpg ご教授頂いた皆様ありがとうございました。
本日オムロン交互リレーを交換して無事交互運転になりました。
原水ポンプは交互運転出来なくて、移送ポンプも不安定だったので両方とも交換しました。
ちなみにリレー交換は初めてで、このリレーなら工賃込みいくらぐらいの請求をしますか？
https://i.imgur.com/9ZUwYHF.jpg
https://youtube.com/shorts/YwhBP3Pnyzc?feature=share 12/5診断3万円
12/6メーカー対応1万円
12/9リレー交換1000円診断3万円
12/12リレー交換1000円
計72000円+材料費+諸経費 メーカー対応1万円て糞安いな
それにメーカー対応ならその日でほぼなおってないとおかしい 熟練者がきて1時間以内に対処したなら気持ち良く3万くらい払うけどこんなシロートに金払いたくねえよ
＠制御屋 ホントに制御屋なの？
最初はリレーの写真しかなかったしラダー図そろってたわけじゃないんだから１時間以内とか無茶苦茶じゃね
最初のレスだけで１時間いないに直せってそれこそしろうと目線にか思えないんだがね 図面と型式が読める写真がでて1時間21分か
おしいな 君みたいに四六時中スレ見てる暇人なんてそうそういないだろ
年末近くてみな何かと忙しいのに、、、
そう言う考えはニート特有だぞ 本職が客先の案件をDIY板で聞いてあまつさえ金額まで相談してるんなら胸熱だな >>594
おいおい図面揃ってりゃリレーの接点異常くらい15分で片付けなきゃ笑われるぜ
工場の設備止めたら一時間で相当な損失だぞ 電工って空気読めねぇ奴しかやらないのか？DIY板で時間だの図面だのうぜぇ他所でやれ ここは趣味のスレ、リレーとか入っとるのは制御盤やん
そんなものは個人宅で使わない
照明のリモコンリレーすら個人宅では使わないからな うちのガレージにラピッドの40Ｗ2灯タイプの蛍光灯ついてるが安定器が
悪くなって交換することになったけど今は電子安定器しか売ってないので
器具内の配線を少しやり替える手間があるが、これもDIYなら楽しい >>606
LEDでもいいんだけど、余ってる電子安定器が何台かあるので
使い切ってしまいたい 安定器なんて買う人いたんだ
本体丸ごと買う値段とそんなに変わらんだろ 家庭ごみは産廃で出すから知らないけど、
一般家庭だと蛍光灯とか捨てるのってまだ簡単なの？ 粗大ゴミで捨てればいいだけだろう
それかプラは可燃でだして中の金属部分は
近所の空き地でペットボトルとかダンボールとか回収してるから
金属回収の箱に入れておく >>613
ここは工具を買ってでもやる人の板なのですが… リレーの話はようやく終わったか。
小さな工場でメーカーや電気屋に頼むとお金が掛かるから素人に近い社員が
交換しようと頑張っていた感じだな。
事故無く終わったから結果は良しとなったが感電事故で死んだりしたら
会社潰れる。
そのあたりのことちゃんと考えることができる・できないは会社側の
教育によって大きく左右されるから注意な。 >>609
ホームセンターで回収ボックスがあるでしょ？蛍光灯はその中に放り込んだらOK >>618
それは自治体によるんじゃないの
あと、蛍光灯と蛍光管を使い分けてほしい >>617
すみません。お騒がせしました。これから色々勉強して会社にも迷惑かけない様にしたいです。
浄化槽管理士って制御盤触る必要があるのに電気の資格は持つ必要ないし、勉強会もないので手探り状態で、ポンプ変えたり、電磁開閉器変えたりしてるのが現状です。 スレの趣旨わからんやつか
趣味のスレで仕事の話してそんなにマウント取りたいんかいな？ >>608
そらあんたDIYやからやん
価格の問題やなくて楽しむのがDIYやで
そやからあえて面倒な蛍光灯器具を改造したり修理したりしとるんよ 連投スマン
俺が住んでる団地は築40ほどになるから漏電ブレーカーが付いてなくて
スマートメーターからいきなり銅バーに接続されて子ブレーカーにつながっとる
漏電ブレーカー付けようとしたらスマートメーターの二次側を外すことになるけど
あれは電力会社に言わなあかんねんやろ？
無断で外すとリモートでバレるとか聞くし、電工の人でも外してええとか言う人もおるし
ようわからへん >>623
メーター本体の2次側はまずいんじゃないかな
封印が無ければ良いけれどうちにあるスマートメーターの端子台は1次も2次も同じプレートでカバーされてるから封印を外さずに触る事はできない
電力会社が違って封印を外さずに2次側を触れるのなら問題は無いと思う >>624
なんか端子台カバーがしてあって固定ネジも特殊な形しとるな
うちは関電やけど封印シールはなかったわ
そのかわり特殊な工具でしか固定ネジが回らんようになってるな
ネットで検索したらメーター本体と端子台が分離できる構造になっとる
らしくて本体を上にもち上げたら引っこ抜けるそうやけど、うちは天井が
邪魔してできませんわｗ
分電盤側に入ってる線を銅バーから外す手もあるが活線では短絡の
危険性大やな VAストリッパーはビクターがおすすめ
安もん買ったら滑って剥けないやつが多い >>627
いまやってる途中だは
ＰＦ管かってきて天井裏とおした、あとはＶＶＦを通してブレーカーつけるだけ
ブレーカーつけるのが怖い築３０年一個だて アンテナの同軸ケーブルの接続において、アンテナコネクタとF型接栓の違いは差し込みとねじ込みの違いだけですか？
減衰量などに違いはあるのでしょうか？ >>631
若干シールドが弱かったりするから
余裕のないときは接栓の方が良かったりする
余裕があれば映像に全く影響はない VA1.6mm 3芯はほとんど使うところなくて余るわ
3路スイッチ多用することろあるなら使えるけど
電工の技能試験みたいにジョイントボックス間の渡りを3芯に
してる所は実際の配線ではほとんどないな >>631
接栓の方が漏れも少ないし、接栓使った方がいいよ。
頻繁に抜き差しあるなら、アンテナコネクタの方がいいけど。 >>632 >>634
やはり接栓のがしっかりしてる分減衰は少ないみたいですね
ありがとうございます >>631
アンテナコネクタ・・・抽象的な表現でF型接栓も含まれる
F型接栓・・・同軸ケーブル用コネクタの一種 よく出てくる用語警察だろ、スルーしとけ
内容に突っ込めない可哀想なやつなんだよ 一連のレスの流れを整理すると？
たぶん>>631の質問はF型コネクタとプッシュプラグの違いのことで
一応>>632や>>634はそれを察して回答しているのだが用語には言及がなく
なので>>636がコネクタと接栓が同義語だってことを指摘
付け加えるなら
プッシュプラグは接栓座との密着度が低い分減衰しやすいこと
構造が簡易なので信頼性が低くアンテナ〜テレビ端子までの配線には不可
あくまで室内用でテレビ端子〜テレビ・レコーダーなどAV機器接続向け
ケーブルを引掛けたりすると、プラグは簡単にすっぽ抜けやすいことだね
頻繁に抜き差ししているとF型プッシュでも喰いつきが弱くなりやすい
アナログ用のJ型プッシュだと簡素な造りなので雑に扱うと変形しやすい 接栓も汎用コネクタも変らんよ
ネジ部には電波は流れないしな
汎用コネクタのほうが引っ張ると抜けやすいというだけのこと
電波の良し悪しは線の太さやな >>640
映像にノイズが少し乗るぐらいぎりぎりの時に
接栓に交換したらbarが少し上がって安定したりする
もちろんマージンないから根本的な解決じゃないけどお茶を濁す程度にはあり 終わった話を長々説明するのは頭に何か障害でも抱えてるんだろうか... 質問スレじゃないんだから終わったかどうかはスレ民が決めるんだよ
続いてれば終わってないって事で
ただ、アンテナは電気工事じゃないかな 電気工事士にはインピーダンス不整合はわからんか。
弱電も勉強しろよ。 電気的特性よりも水が入りやすい入りにくいとか、線の向きが下から出るか後ろから出るか
または抜き差しが多いか少ないか線の太さはどうかで自分は接栓、プラグの使い分けるが
ただ接栓は同軸の種類によって複数持ち歩くのが面倒 >>644
自分でやるスレだよ
他人がやったらアウト
聞くのもセーフ
話題に被せるのもセーフ
アウト以外はセーフ 俺はCS等のパラボラアンテナの受信レベルはわりとシビアに合わせるわ
こいつはちょっとアンテナ角度変わるとレベルだだ下がりやからな
地デジは映ったらそれでOK 地デジも普段平気でもフェージングとかで一気に映らなくなることあるからなぁ
アナログなら映り悪いナで終わるが、地デジはそれが怖い
仕事でやるならBERでエラー無し確認しないと アンテナとか簡単に治るのに業者に頼むとダメですねー交換で。とか言われそう。 業者に頼むならDIYとは言えんわなぁ
一軒家とかで瓦ぶきの屋根の上に登るのが危険とかなら無理はせんでええと思う そんな事言ったって会社として利益を出すには一件修理して5千円とか8千円とかは最低もらわないとな 修理内容に関係なく人が動いたら5,000円はもらわんとやってられんわな 何10年か前のこと、100V`取り出そうとセキスイの鉄骨住宅の天井裏にもぐりこんだ
鉄骨触ってびりびり感電しながら作業した思い出ｗ 活線切りっぱなしは殺意沸くよなぁ
最低限テープくらい巻いておけと 電気工事やないけど、セラミックヒーターのボタンが数個反応しなくなったんで
バラしてみるとプリント基板のパターン同士を短絡させるごとにON、OFFを繰り返す
スイッチでスイッチを押すと金属のバーが降りてパターン同士を短絡させるしくみで
バーが錆びたか、ほこりが噛んで通電しないと思って接点復活剤を吹き込むと
直った
こんな分解整備もメーカー呼んだら工賃をかなり取られる メーカーならスイッチ基盤（ｶﾝｾｲ）交換だろ
セラミックヒーターは出張の対象外じゃね >>660
なんで？
セラミックヒーターもスイッチ基板あるで さいきんの家電メーカーは小物修理は拠点に送ってるから出張しない
接点復活剤じゃ再発して再修理になるから基本部品交換 >>661
そっちじゃなくてメーカー呼んでも来てくれないだろって話かと >>659
接点復活剤は良くない
どうせ捨てる事になるから良いけど高価な物には使うなよ 10円舐めたら血の味がした
小銭掴んで殴り込む明日 接点だけに適量を塗布すればいいけどたいていその周辺に撒き散らすからかえって逆効果 >>668
接点復活剤が良くないんじゃなくて使い方が難しいのか すぐに悪影響で出るわけでもないんで基板交換できないとかスイッチ交換
出来ない時は使えばいい
家電捨てるよりましやん >>670
接点復活剤を使われたら商売あがったりなんやろ
そりゃ推奨するわけないわ ボタンやスイッチの接触不良は接点復活剤よりもアルコールを流してひたすら連打する方が良い ラピット式40Ｗ蛍光灯4台安定器交換完了
さすがに疲れた 脚立の上で仰向けの作業だし降りたり登ったりもある
それとインバータ式の安定器は配線を並列から直列にやり替える作業も
あって見た目以上にしんどい 耐熱コードはストリッパーある無しでだいぶ時間が変わるな エアコンや家の消費電力を測りたいのですがクランプメーターKAIWEETS HT206Dで測れますか？
配電盤エアコン200vのブレーカーの赤、黒どちらにクランプすればいいですか？
予算５０００円でオススメのクランプメーターあればサンタに憑むので教えて下さい クランプメーターは電流を測るものなので電力は測れない。
交流なので単純に電圧×電流ではなく、力率も考慮する必要がある。
クランプすれば解るが、赤でも黒でも同じ値にならなければおかしい。 >>679
力率！二種の試験で習ったような（汗）
エアコンの力率94だったので200V✕クランプメーターの電流✕0.94掛けるんですね
ありがとう 組電池のDIYとかの話しもここでええよね？ええやん >>681
電池板があるのでそっちで適当なスレを探して語って下さい 画像は浴室の照明です、一枚目の画像は
照明カバーと電球を取った状態で
カバーを取り付ける土台になっていて、
土台はプラスチック製の壁面収納パネルに
ねじ止めされてます。
ネジを外し、ひっぱってみたら
二枚目の画像のように、浴室自体の
壁面内部に電気コードが繋がってる部分が
見えます。
浴室の壁にねじ止めされている壁面収納の
部分を壁から取り外して塗装したあと
元通りにしたいのですが
浴室自体の壁に繋がっている電気コードと
照明カバーの土台の取り外し方をご存じ
の方いたら教えてください。
よろしくお願いします。 普通に考えてシーリングボディとかと同じじゃないの？
マイナスドライバで押して引っ張るだけかと。 器具つけたあとに天井裏に引っ張り上げて短くなってるンじゃないかと思うから
点検口開けて照明のケーブルをテープで縛ってたら
一旦はずしてみるとか http://fcc19.blogspot.com/2017/01/blog-post_11.html
ローヤルの浴室灯だと思いました
奥の金具を外すと電線と台座を外すことはできそうですが復旧が難しそうですね
天井裏のジョイント箇所を調査したらいい案が浮かぶかもね >>688
ブログ主は免状無さそうだな
免持ちならストリップ不足のくだりなんて絶対入れられない
無資格を示しているようなもんだから どう考えても素人でしょ。
動画の1:38の部分をみれば、ドライバー突っ込んでケーブルを外せるようになってるのに、
なんでランプレセプタクル分解してんだよ。 まあ免許持ってたら絶対この手の工事には免許必要ですって言うからね
てかYouTubeでコメント見たら無資格の指摘に本人じゃないけど証明器具の交換だからいいだろとか言ってる奴がいてビビる
https://youtu.be/chQW1H_ozqU >>684
ケーブルを切って剥き直して照明器具を交換してしまえ
DAIKOのDWP40038とかおすすめ 素人かよ
パナソニック東芝は外し穴に1.6mm押し込んて抜くんのがあるんだよ
お前資格ないだろ しょーもない煽り入れて5ｃｈやってんと
クリスマスの夜くらい街へ出て遊ばんかいな >>693
ドライバーさすとこなんて見えないがお前には見えるのか？ >>700
ネタだよね？
引掛シーリングボディを扱った経験あれば、あのケーブルの刺さり方で近くに横棒みたいな穴があれば、マイナスドライバ入れて引き抜くための穴だって普通思うよね？ >>698
普通に画面奥に挿すところ見えるけど。
そもそも、ネジをとって分解した画像を見れば、上のところに四角い穴が空いてるからわかるだろ。
節穴か？ 単なる予想で言ってるだけ
この手の防水器具は芯線挿して外すタイプ 流しの上に15Wの蛍光灯（グロースタート型）が付いてるけど
これの安定器が調子悪くなったのでLED器具に変えるしか選択肢がなくなった
このタイプに合う安定器はもうないし >>705
点灯管の蛍光灯は古すぎるよ。
それに合う安定器があったとしても変えるメリットはなし。
点灯管はスイッチ入れてから点灯までタイムラグあるし。 素人工事はご自身の責任でどうぞご勝手に
ただ、それをわざわざブログにしたりつべにうpするのは不法侵入やスピード違反動画をアップしているのと同じだから >>707
そやな、ラピッドが出たのも40年くらい前やしな >>708
600V以下の電気機器の接続は軽微な電気工事で施行令1条により無資格でもセーフ
不法侵入や速度違反はアウト >>678
クランプメーターで待機電力を測るなら測定レンジが60AからのHT206Dより
6AからのACM91のほうがいいですか？ >>710
それはコンセントやソケットで接続する場合の話だよ クロス屋さんは資格持ってなくても平気で照明器具脱着してるけどな 他人がスピード違反しているのを指摘しても自分の正当化にはなりません それは1条1号だろ
1条2号に書いてあるしパナソニックの取説にもそう書いてある べつに金儲けでもないし自分の家なら好きにすりゃいいとは思うけどな
俺電工だけど一般人が電気工事興味もつのいいことだなぁとしか思わんわ プロの電工がそんなリスキーなこと言わん
一般の家の電気の修理とか行くとき困るはずやけど いや困らんよw
自分でしようとするんだねすごいなぁでも脚立作業は気をつけてね としか思わないかな >>718
困るがな
勝手に配線いじられたらめっちゃやりにくなるやろ
そんなこもわからん電工おらへんで >>719
家庭の配線なんてどんだけいじられても復旧は楽やで
それを調査する道具もあるし俺にとってはおいしいお客さんでしかないわ エアコンの専用回路引っ張ってたら
孫が出てきて、天井裏上がったついでに爺さんが適当な事やってたら直しといて
とたのまれたが丁重に断っといた
そこら中に手捻りの跡があるんだもん >>722
エアコン専用回路で線ひっぱるのに天井裏にいくのか その捻り接続が電技7条、電技解釈12条に適合していれば大丈夫だよ >>724
ダウト
> ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。 >>721
それあんたの技術も経験もたりてないだけで余裕がないだけだわ
それに他人の屋敷をそいつがどうしようようとそもそも気にもしない
おかしくなったので見てくれないかと言われたら見に行くだけだぞ 誰がさわったからどうなったとか正直どうでもいいし復旧はやけりゃはやいほど金も貰いやすいってだけ
しかもここで話されてるような工事どう間違っても復旧困難なものってないのよね そういうので調子こいてると伊豆でお手製の電気柵作って死者出した爺さんみたいになるかもしれないから
DIYでこういうのやりたいなら一応資格取ろうな
少し勉強と練習が必要で、金3万円くらいかかるけど ど田舎隣まで100mとかなら勝手にやってね、だけど、
住宅地みたいなとこで無資格施工ジジイがいるとか延焼フラグビンビンだろうに… まあ資格があったからといって大して変わらない内容もたくさんあるし、本職の施工も結構いい加減だったりすることもあるけど、
これはやっちゃいかんだろ、ってことの区別がちゃんと付くようになると思う 照明のカバーを外した状態で
壁面収納をとりはずさずに浴室自体を養生して
塗装することにします。
皆様の書き込みを読みながら、到底自分では
無理な作業だと諦めがつきました。
いろいろなご意見ありがとうございました
感謝です。 線を長くして壁から浮かせて塗ればいいんじゃないのか 確かペンキ塗る時はハゲ目を消すようにと大工の棟梁に言われた 横並び2連のコンセントってパナとかの細長いやつしかないんかね。
場所的に露出ボックスでつけたいのだわ。
横向きにそのままつけりゃいいんだけど、
向き的にアダプタとか刺すときに便利なんで。
ググったら台湾は横がデフォなのね。
台湾向けのパナの横2連はあるみたいなんだが国内販売はしてなさそう… >>741
家具用コンセントを露出で付けたいって事？ Amazonで家具用コンセント検索したら使えそうなのあるんじゃないかと スレ全体に素人にいじられたら俺の食い扶持がその分減るんじゃい、
という怨念のようなものを感じるな(´・ω・`) >>742
配線がウネウネでちょっと…
>>743
一個ならそれでもいいんですが、それなら普通の露出でいいので…
>>745
家具用みたいな埋め込みしかないんで困ってるんですよ。
理想はこれ。
台湾は横がデフォでこういうの売ってるみたいなんですが…
https://i.imgur.com/sNIu5u3.jpg >>748
あ、よく考えたらこれ2個つけりゃいいんすね…
なんで一個しか無理って思ったんだろ、なんかボケてた… 仕事はビルの設備員なので昨日年末の恒例の停電作業があり
その時の関電が電柱に登ってPASを開放される瞬間を見れて面白かった。
ただちに非常用発電機が回るビル内は普通に復電する
それを止めると再び空調も照明も付かない控室でひたすら待つ
一般家庭も地区ごとに停電作業というのがあるのでPASを開放される前に
パソコンにUPS等の無停電電源装置をつないでおくと停電後も続けて作業できる 年末年始は3日まで休めるのでその間に家の修繕できるところはやっておきたいな
ドアクローザーもオイルが抜けてスカスカになっとるからこれも要交換
キッチンの蛍光灯をLED器具に交換してあとふすま紙の張り替え >>751
ビルメンはDIY好き多い？
停電時にポータブル電源は使う >>753
ドアクローザーってオイル抜けたら交換しかないのか
まあ意外と安そうなのが救いではあるが ドアチェッカーは形が合えば問題けどネジ山とか死んでたりすると面倒だよな
特に悲惨なのは型紙無くてどっかのを付けてくれって場合
これだと結構技術居ると思う 特にバッタの脚タイプは >>754
人によるかな、好きな人のほうが割合は高いと思う
ポータブル電源だとパソコンにはちょいと不向きかな
停電時に自動的に切り替わらんからね
>>755
オイル漏れはもう交換したほうが早いな
そのほうが気持ちいいよ
>>756
型番は同じのを使うのが理想だな
俺は同じのを探して取りつけた
閉まり調整はドアの重さも影響するから軽い鉄扉は
調整をゆっくりにしすぎると最後まで閉まらんからなぁ 実家帰ったら露出したVVFがネズミにガリガリに齧られてて大変なことになってた
VVF2.0だと配線モール2号でいいんだよね？
モール着けると許容電流下がったりするもんかね？ 何やったって齧られるからネズミを捕まえる事を考えろよ あけおめ！
三が日は音も立てられないからDIYもお休み
ビール飲んでテレビの特番ばっかり見てる >>760
無理だろ…外から無限にやってくるじゃん
ボロい家だからどうしょうもない 実家に戻ったついでに
玄関にセンサーチャイム設置して
人が来たら室内でチャイムが鳴るようにセットしたので
誰か来るたびに部屋の中でチャイムがなってたんだけど
一切鳴らさずに兄貴の嫁さんが入ってきた
いったいどうなってんだよ センサーチャイムは温度差見てるのでセンサー内で外気温と同じ温度のモノが動いても反応しない
手袋フードメガネマスクのフル装備で肌が全く露出してなかったとか？ 昔「ホコタテ」とかいう番組でやってたよ
ゆっくり動いてセンサーに気づかれない人 「ほこたて」好きだったんだけどね
まあコンセプト的にかなり無理ある番組だとは思ってたから案の定ヤラセで打ち切りだもんなぁ
テレ東ならもう少し頑張ってたかも >>767
ゆっくり動くパントマイマー負けてたやん >>762
家の穴は徹底的に埋めろよ、ネズミ以外にも害虫入り込むから
水切りネットみたいなの突っ込む >>758
猫に限る
ケーブルに塗るネズミ避け液もあるよ。 >>758
理屈からいえばモールで放熱が悪くなるから許容電流は下がる
具体的な計算方法までは知らん
ただ常にアンペア数いっぱいで使ってるんじゃ無ければ気にするほどの事は無いと思う
大電力のモーターやらヒーターをいくつも常に動かしてるとかだとマズイかもね >>777
20Aちょうどだと切れない
1.25倍で60分だったかな そんなにMAXで使い続けるとしまいにブレーカーの素子が壊れる
子ブレーカーだけてなく主幹の素子までこわれたらPASを開放してしまい
波及事故で多額の損害賠償が待ってる でも建築業２０年居るが、波及事故で停電がもとで死んだとか事故が起きたとかがない限り
請求どころか復帰費用も請求されたって話は聞いたこと無いんだよな
電車の飛び込み事故と同じ都市伝説とか PAS 言いたいだけの知ったかだろw
そもそも一般家庭に関係ない話だし >>780
波及事故で工場の電気止めてみたらいいよ
都市伝説なんて甘い考え吹っ飛ぶじから
電車の飛び込み事故が都市伝説なんて思ってる時点でヤバイね >>781
何が関係ないのか説明してみてくれよ
まさか想像で言ってんじゃないよな そもそもPASってほとんど方向性ついてて波及事故なんておきることは極稀だ >>783-784
一般家庭の機器障害で波及事故起こした事例出してみ 電車の飛び込みが都市伝説ってのはなんだろね
何かの例えでも言いたかったのか 波及事故は高圧受電している場合だろ。
一般家庭の低圧でPAS解放なんか発生するわけがない。 >>791
ネジの長さに余裕があれば、そのまま輪っか作ってもいいな。 >>791-792
そもそも質問の意味が分かる？ 115って何だ？ >>793
銅バーに刻印してあったんじゃね？
安全に機能を果たせば、そこにこだわる必要はないよ。 100V用200V用や裏返したら200とかよくあるじゃない
読めない写真は致命的だけどｗ >>790のはNのバーを折って200のバーを付けるタイプだから
200から100に戻したいけど折ってるから新品買おうとしたんだと思う
だから真ん中のカミナリマークみたいなバーに115って書いてあるんだろ 単相3線6kVA分電盤はコスモパネルがついてます
200Vの安全ブレーカーには黒赤線、100Vの安全ブレーカーには黒白線
100Vブレーカーにはサービスブレーカーから均等に黒と赤が割り振られているものですか？ >>797
上の列(奇数の回路番号)が赤白でとってて、
下の列(偶数の回路番号)が白黒でとってるから盤の内部結線的には均等とれてるよ。 >>799
上下で別れてるんですね！納得できました
ありがとう なにって言われてもスイッチに入ってるんならスイッチなんだろ ３路じゃないのスイッチ入れるとコンセントが使えるようになるの。スイッチ換えたいけど今まで白黒しかなかったから… 資格があーだこーだ言う気は無いが現場見て分からん人は触るべきじゃないと思う >>803
3路か旧式のパイロットスイッチ
>>806
3路だと無理
パイロットスイッチだったらコンセントを付けたら使えるけど良く調べないとショートさせるw Amazonで
パナソニック(Panasonic) ワイド21エアコン用埋込SW付コンセント WTP19317WP 【純正パッケージ品】
を検索したら2枚目の写真に赤い線が見える
直リンできないから自分で検索してみて >>803
スイッちの電線刺さってるところにそれぞれ0、1、3て書いてあったら3路 パナソニック電工なら裏側の緑色のところに型番在るでしょ。型番でググれば あしたMAXのうるさい浴室乾燥機をDCモーターのに交換してみます うまくいけば二種の取得経費ぐらい浮くかなあ ペーパー工事士だけど、今度初めて3路スイッチを使ってみる
なんかちょっと楽しみ 露出コンセントとか端子付ジョイントボックスの切り欠くところをうまく割れた試しがないんだが、どうやって割るのが正解なの？未来工業のスイッチボックスみたいにキレイに欠けるようになってると良いんだよな >>817
叩いて割る方がきれいにいくよ
自分は電工ナイフの背中で叩いて割る
色々やったけど叩くのが一番確率が良かった >>817
ドライバーの軸とかで少しづつ叩き割るのが正解。 ボックス使って埋め込みばかりで露出を使わなくなった
少し大きいけど仕上がりいいし変更も簡単 なれたら活線作業が普通に当たり前にできるようになるよな 分電盤の200V切り替えを活線でやるのがたまらない
触れたときの火花は20Aの費じゃないと思うと変な汗出てくるｗ >>824
言葉の意味は解らないけどとにかくすごい自信だな 活線作業はやめとけ プロに任せろ
悪いこと言わないからブレーカー落としてからやれ DIYだから別に感電しようとなにしようと>>824の自己責任だからどうでもいいよ MAXの浴室換気BS-141H-2からBS-161H-2への付け替え、電工DIY初挑戦
ネットを参考にして進めて天井への取付穴の位置も同じだと作業進めてたら
うまく補強材にネジこめず
新品の取付枠に追加されてた天井穴のガイドプラスチックが邪魔してて
気付くまで汗だくになりました 外枠タッピングビスねじ込めない→インパクトで無理やり回すとネジ切れる
→ネジザウルスで抜く→付属のビスが長すぎだった→古い元のビスを使う
取付4h楽しい休日でしたw >>831
下穴ちゃんとあけていればガイドプラがじゃまになっていてもタッピング入るのに
それに相手がプラなのにインパクト使うってバカなの？ 初めてだからええやん
俺もどこに入れるか分からんかったし
ねじ込んだら真ん中で折れたし
汗だくだったよ 横着して既存の穴に入れようとせずに下穴開けてビス打ち込めばよかったんですね 天井部分の鉄の補強材よりも付属のビスが長かったのもバカでしたw バカなりにべんきょう出来たので10年後に付け替えるときはスムーズに出来ると思いま ミラフレキMFってGタイプのコネクタつかっちゃダメなのなんで？ >>835
コネクタの中の爪が引っ掛からないから、抜ける。
まぁケーブル工事の保護管扱いなら、雨がかりしない場所なら問題ないっちゃ問題ないけど。 分電盤にアース繋がって無い奴ってどっからアース持ってきてんの？ ちょっと教えて欲しいんだ。
今自宅にソーラーパネルとパワコンをdiyで付けているんだが、分電盤の主漏電遮断機の１次側にパワコン用の漏電遮断器を付ける予定なんだが、太陽光側の漏電遮断器の中性線欠損検出線を繋ぐものか繋がないものなのか・・・
日東工業の資料見ると太陽光側の漏電遮断器の中性線欠損は無くて良いと書いてあるんだが、ネットで探すとパワコンからの中性線に繋いである例もあるし・・・
繋いだ方が良いとは思うんだけど繋ぐことでなんかデメリット有るのかな？と。
因みに2種の免許はペーパーながら持ってます。 電技149条には中性線欠相保護ブレーカーを設置するのは住宅の屋内となっていますね
1次側に接続する場合は住宅の屋内の機器は保護されているから不要で
2次側に接続する場合は住宅の屋内の機器が保護されないことが出てくるから必要な場合があるのかな
パワコン自体は電技227条により過電圧保護されているから中性線欠相保護付きでも無しでも同じだと思いますがパワコンには過電圧履歴が残るので無しにしておくのが良いかも知れません おお！早速のご回答ありがとう！
５ちゃんでこんなに詳しい説明が貰えると思わなかった！
結構悩んでいたんで本当に助かった。
ありがとう！ VVFめちゃ値上がったね
３年前の倍くらい?たまらん ２５年ぐらい前電線メーカーに勤めていたんだがLMEの先物銅が１９０円だったことがあったな。
今いくら位なんかね？
最近、太陽光発電設置の為、結構な量の電線買ったんだがあまりの高さにビックリした。 時々金属物が盗まれたりしてるというニュースがあるくらいだからね
最近だとガードレールが盗まれたんだったかな？たしか300枚以上 VVF1巻3,980円くらいで買えた時代が懐かしい 電気工事のプロの人は下地センサーって使うんでしょうか？
素人のDIYでも役に立ちますかね？ 針が飛び出て下地を探すやつは価格的に安いから、DIYで買ったよ >>847
電気工事よりも、棚とかつけるのにマジ便利
新築祝いでインパクトドライバとセットでプレゼントしてもいいレベルだと思う 下地センサーはそこそこだね
外壁寄りの筋交いは分からんしね GL工法だと糞の役にも立たんけど、一般住宅だとGL工法は殆見ないからな
木造かLGSならあると便利 電池式のセンサーは微妙だし、裏全部木下地だと反応しないから結局針のタイプが確実
あとうちはサーモグラフィー持ってるからあれもざっくりわかる 下地センサーでだいたいの当りをつけて
針のやつで的確な位置を決めるのがベター >>847
素人だけど、プロに下地センサー見せたら何それってゆわれたお とりあえず
シンワ 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 液晶表示 79156
あたりを買っておけば便利。 すっごく古いアナログ式の接地抵抗計貰った。使えることは確認したけど、アース新設でどうしてもC極の補助棒埋める場所が確保できないので２極法で使いたいんだが、ふつうにPとCを短絡して計測するの？
その場合に出た数値ってどう判断したら良いのか分からん。
詳しい人教えて！ 古いRCの建物を自主管理してる者です、二種はあります
非常灯の中の配線についてなんですが3線できてまして、白が常時電源（おそらくバッテリーのほうにいってる）赤が壁のスイッチで入切出来る電源、黒は戻りみたいです
この赤線なんですが、手持ちの古いエレピコの被膜モードでチェックするとスイッチを入れても切っても音がなり続けます、ゲージは切った時は減って入れた時は増えてはいます
これはエレピコが壊れてますかね？？
こういう事は普通ですか？ TOTOのリモコンに接続するケーブルの入手に苦労した。
DIYでメンテナンスを考えるとTOTOの製品なんか買うものじゃないな。
他に選択肢があれば、他社製品をお勧めする。 660 ：北斗電工 ◆ORe7XJj4mQ ：2014/08/12(火) 08:39:01.10 ID:9Zj54Ml
まあ屋内配線するだけなら試験の知識だけで出来ない事も無いが、
初めて作業しめ誰もそれをチェックする奴が居ないってのはリスク高いことしてんなとは思うわw
それに幹埼玉県富士見市鶴瀬西3-21-50線引込やら分電盤取付、電力会社申請、弱電配線とか新築はいろいろやることあるからな。
どの程度の新築を言ってるのかわからん。
普通の一軒家で全部一人だけで仕上げられたら大したもんだとは思うぜ。
まあ頑張ってくれ。
668 名前：北斗電工◆ORe7XJj4mQ ：2014/08/12(火) 10:34:02.94 ID:9Zj54Ml/
全くの無関係の住所が何故か貼り付けられてしまった。
完全に俺の不注意な書き込みで弁解の余地もありません。
もしそこに人が住んでるとしたら大変迷惑な事をしてしまい申し訳無いことをしてしまった。
今後この固定でこのスレとそれに関わるスレ名乗ることはこれで最後にしますし名無しとしても書き込むことはありません。
大変申し訳ありませんでした。 TOTOで部品の入手に難儀したなんて言ったら他の設備メーカーどうなるんだか... TOTOといえば昔住んでた安アパートのトイレのタンクがTOTOで
そのフロートが古い規格とかで店に売ってなくて
TOTOに問い合わせてももう売ってない
水道屋ならもってるかもしれないので水道屋に頼めという返事
大家に相談したら大家のほうから知り合いの水道屋に頼むからということで
1000円もしない部品だけど水道屋に交換してもらって15000円の請求
本来なら全額大家の負担だけどトイレの修理は半額負担だと賃貸契約に書いてあるとかで半額請求されたわ
なんだかまぁ色々と言いなりになっている若いころの苦い思い出
数年後またフロートが原因で水漏れしたときにはサイフォン装置丸ごと2000円ぐらいの社外品に替えたった 退去時は現状回復義務だよね
そこは純正品に戻す予定？ いや
当然交換のときにも大家と話はしてるし
引っ越すときもそのままでって話ででてきたよ
大家も古いのに戻されてもまたフロート交換で困るだけだし
戻すメリットないし やっとdiyで太陽光発電設置終わったよー。
夕方設置終わったので設定値確認したところで発電終了。
あとは東京電力に系統連係申請するという最大の難題が待ってるけど。
連係に必要な書類は取り寄せてあるし工事店番号も取得したし、web申込みシステムも登録したので、いけるはずなんだが。 DIYで太陽光やるって普通に仕事でそういうのやってて足場とか梯子持ってるの？ どなたか知っておられる方がいらっしゃいましたら教えてほしいのですが
画像のコネクタのメーカーと型番わかりませんでしょうか？
3極のコネクタでピッチは1.2mm程
基盤に付いている方（オス？）のプラグのサイズはH1.9mm×W5.6mm×D4.2mm程
リード線が付いている方のハウジングは熱での劣化で（？）粉々になってしまい残っていないのですが
基板側のコネクタの内寸からH1.8mm×W4.2mm（爪？まで入れると5.6mm）×D3.5mm程ではないかと思います
ノギスでの計測ですが部品が小さくそこまで正確に測れていないかもしれません。よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/hREBkqz.jpg 基板用コネクタなんて山ほどあるし、
規格品じゃないからこんな写真1枚でわかるわけがない。
たぶんJSTのACH >>877
教えて頂いた型番を検索してみると微妙に違う感じでしたが、そこから更に調べていくと
どうやらACHではなくADHの様でした。
非常にありがたいヒントを頂くことができ、とても助かりました。
どうもありがとうございました。 >>880
1ピンと3ピンの内-内が2.37mm程だったのでピッチ1.2mm程だと思ったのですが
（外-外はコネクタの樹脂が邪魔でノギスの爪がうまくピンにかからななっかので）
目視だと外-外は2.7mm程はありそう（？）なのでピッチ1.3mmありそうな感じです
あと、画像のクリーム色のハウジングの一部広がっている爪？耳？の部分はベージュ色の
コネクタの幅とほぼ同じで真上から見るとベージュの色の部分にクリーム色の耳？が
被さってその部分だけベージュ色が見えなくなっていたのですが、ACHだと
コネクタの枠の内側にハウジングが全て収まってしまう感じで覆い被さる部分がなので
微妙に形状が違うみたいでした
手元のハウジングは砕けて粉になってしまったので他に見やすい画像が用意できず申し訳ありません この手だとモレックスとかJAE使ってるところが多い感じ
後はアンプとか LED電球とかそもそもメーカー問わずたいした品質の物じゃ無いと思うし
わざわざ直す価値があるのかっていう いじってなおすのが趣味なんだろ
普通なら買い替えで終わり >>882
それ、最終的に何をしたりの？
ハウジングを買って修理したいって事？
この手のハウジングって最低でも100個とかで物によれば1000個から何てのもある
家で使ってるのを一つだけ修理して使うとか言うのならムダな話だよ
ハウジングを外してしまってコンタクトだけを差してスミチューブでも被せといたら？ 今の時代はねぇ、こんなパーツでも1個から買えるんだよ。
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/11390441/
そもそもこのパーツは接触するタイプのコネクタだから、差し込むとかできない。 >>869
水栓とか配管や蛇口は普通に手に入るよ。
しかしTOTOはウォシュレットの内部部品、例えばノズルとか基板を売ってくれないよ。
だから設備屋では修理できない。
ノズルの交換ならTOTOメンテナンスがやるけど、電気工事がからむとTOTOメンテナンスが取り引きのある業者に任せる。
今までエアコンのインバータ基板やモーター、ドアホンの化粧パネルをメーカー直接または電気工事屋を通して入手して修理したけどTOTOのリモコンケーブルは駄目だった。
酷いものだよ。 3心でコネクタなのな
これが悪いのわかっててメーカー呼ぶこと思ったら
ここのスレ民ならなんとかできそうなもんだけどな
https://i.imgur.com/PAMgzqA.png コネクタが違えど端子のサイズにはさほど違いが無いから
適当なピンで繋いで収縮チューブで養生するだけでなんとかなるな。
振動で抜けたり接触不良起こる車やバイクに比べたら家庭用途ならなんとでもなる。
商売でやるならそもそも部品でないから全交換ですね、で終わるしな。 まぁ身も蓋もない事言うと、コネクタ切っ飛ばしてスリーブで圧着すれば済む話なんだけどな。
それやると改造になって保証効かなくなるから、保証期間過ぎてればやるといい。 2種筆記の参考書でkindleでお勧めありますか？
過去問、演習問題沢山載ってる奴の方が良いんでしょうかね 作業服を着て希望を持って工事士として働ける日が来るといいね >>899
おすすめは900と一緒
Kindle見にくいし中古をメルカリで買うだけで十分
器具ケーブルと一緒に買うとかなり安上がり
過去問解答はPDF落とせるし、解説は動画出してくれてる人もいるから最新版にこだわる必要はない 慣れたら部屋の壁を剥がしてきっちり配線ができるようになるオススメ >>900
>>902
有難うございます。
すいーとに決めました とりあえず見えない押し入れはボンボン穴あけてる
ガムテで補修 4，5年前に油圧の圧着工具を修理したのをのせてた個人サイトかブログがあったんだけど
消えたのか今じゃどう検索しても出てこない
URLがわかればインターネットアーカイブで出てくるかも知れないんだけど
ブックマークとかしてた人いたらURL教えてほしい
Oリングとかバックアップリングとか細かいことまで書いてあったんだよね >>908
油圧圧着は完全にバラしてオーリング全部交換となると難しいよ。
圧力調整の小さいバネ飛ばして無くさないように。 38までならラチェットのが使いやすいから油圧は3セットあったけど全部捨てた
まぁ、普段仕事で使っても14が良いところだし パナの60迄のバッテリー式圧着買ったら14でもハンドなんて使ってられんくなったわ 100vで防雨型 人感センサー付きで安いやつおすすめある？ >>908
確かそのサイト修理と言っても完全にばらばらにしていなかったので
参考にはならなかった覚えがある。
油圧オイル漏れでメーカーに修理に出すとイズミ9H-150で10年ぐらい前で
オーリング全部交換で2万5千円ぐらいだった。 >>908
Oリングやバックアップリングはメーカーのカタログを見たら適合が調べられるんじゃないかな
ほとんどが規格物だから寸法を測ったら分かると思う
ノギスがあれば良く分かるよ 書き込み少ないので質問投下。
片側が漏電遮断機の端子台、機器側（消費数ワットの機器）がVVF1.6/2.0の単線差し込み端子。
ちな漏電遮断機の端子はM5で既にR端子の5.5sqが接続されている。このR端子に加工したくない。
ここにいるみんなならどうする？ どうしても加工したくないヤダヤダっていう話なら機器側の端子台をR端子が使えるものに変えるしかないですね >>919
読解力すごいな
何回読んでも何がしたいのか、どこが悩ましいのかわからない >>919
回答ありがとう。それが無理なんだ。
取り付けたいのは太陽光発電の電力監視送信機で基板と一体になってるんで。
自分なりに考えてるのがvvr2.0sqx3cを使い、漏電遮断機側はR端子圧着して既存Ｒ端子と背合わせ、機器側は棒端子圧着かな？と考えてるが、どうしても圧着部がIVの皮膜より太くなるため、本来コネクタの皮膜が収まる部分に挿入出来ないのが悩みの種。
自分はペーパー工事士なのでプロの方はどうやって対応しているのか気になったので。 ペーパー工事士らしく半田付けで強引につけてみたら？笑 >>921
普通にVVF使えばいいのになんで2スケに棒端子なの？ >>924
回答ありがとう。
接続側の漏電遮断器の端子台（m5)に既にR
端子が接続されているので、ここに単線を接続するのは接触不良おこしそうで避けたい。
でも単線にR端子圧着も良くはないよねって事で悩んでる。
配線途中でリングスリーブでVVF1.6繋げるって事も考えたんだが、なんか良い方法がないか聞いてみたかった。 >>926
それも悩んだんだけど同じ端子台に２つ繋ぐ際はR端子で背合わせって昔聞いた記憶があって、じゃあR端子しかないなって思ってるけど実際どうなんだろ？ >>925
そういう事言う人DIY板でたまに見るけど
ニチフのカタログにも単線載ってるんだけどな
https://i.imgur.com/oveyoxp.png >>928
おお、ニチフが言うなら間違いないですね！。
しかし５ちゃん以外でも色んなところでR端子に単線圧着しちゃダメってあったので信じてしまった。
これで解決しそうです。ありがとー！ 多分R2端子に2mm単線挟んで折っちゃった人が流したんじゃないかと思ってる 単線に端子圧着はちぎれちゃうのでNG！！！
とか言うがリングスリーブはどうなんだ?って話だわな って思っちゃ居るが現場では輪っかで済ませちゃうな
端子裏返して輪っか重ねて接続 スレ違いだったらごめん。
LANコンセントでNR3160WとNR3160ってのがあるけどどちらもフルカラーに付くし何が違うの？ 当たり前だろ。
車なんか色が違うだけで何万円も違うぞ。 勤務時間内に5ちゃんへ顧客の住所を書き込んだ北斗電工◆ORe7XJj4mQに聞いてみな >>935
>>937-939
ありがとう。
フルカラーのパネルの色より白ほうが安いんだなぁ 雷ガード搭載してるコンセントってないの
延長タップはあんまり使いたく無いんだが >>942
雷一発で死ぬのに？
いちいち交換すんの？ 分電盤につけるタイプの方がアースに逃がすようになってて安心できるような気がする 裸圧着端子の３８サイズに電線を圧着したいんだが、
そんな圧着工具持っていないし、今回のみ使いたいので買うのも勿体ない。
電気工事のお店に行けばやってくれるかな？
工賃いくらくらい？
圧着したいのは数個です。 >>946
電気工事屋、普通はそんな依頼受けていないから料金は不明
車の電装屋や修理工場、大きなカーショップに行けばやってくれると思うよ >>946
持ち込んでくれたらやったるけども道具出すのめんどくさかったらやらないかもしれんし明日こいって言うかもしれん
領収切るのも面倒臭いんで料金要らんな
コーヒー数本置いてってくれた方が嬉しいかもしれん アーシングか？カーショップに行けばいいんちゃうの
ドリフトしながら入店するといいぞ >>951
アーシングで検索したら車用じゃないオカルト商品が沢山あるんだね、まあ次から次によく思いつくもんだ。 アーシングは体感出来たけどシガーに差すやつはダメだった コンデンサチューンのシガー版だね
中身は10,000μF/16V程度のコンデンサが入ってるだけの代物が多い 点火の電力を安定させるのに必死になるくらいなら、もうEVにしろよって思う >>955
EVはノーサンキュー
なんせフランスでは激しく燃えたまま走る電気バスがあるんですから EVいいぞ
充電用コンセント付けるのに電気工事士免許が役に立ったわ 雪の中でも大容量電池搭載車ならそれなりには持つかもしれんが、
長引いて完全に残量無くなったらどうしょうもないのがな… >>958
初代リーフから現行リーフに乗り換えたら、充電器が賢くなっててアース取ってないのを見抜いて充電してくれなくなったわ
仕方ないからアース棒買ってきて打ち込んだら動作するようになった。接地抵抗は測ってないけどたぶん大丈夫だろ
ちなみに家の回路もアースは取ってない >>962
日本語難しいアルね
汚れを取る-> remove
休みを/食事を取る->have/take 240Wの太陽光パネル36枚買ってきたんだが、勝手に設置していいのか？
一応50kWh以下だから届け出は不要らしいが >>964
系統連係しなければokだと思うけど、最近危険な野立てが増えているので自治体によっては条例があるかもしれんので確認した方がいいかも？
自分もdiyで太陽光設置して系統連係までやってる最中だけど正直分かりづらい。
試行錯誤のうえ電力会社と契約締結したけどfitがまだ。
そもそもfitするつもりは無かったんだけど、東京電力の場合、パワーグリッドから申し込むとfit、エナジーパートナーから申し込むと非fitになるそうで。 コンセントプラグの接続って、どうやるのが正しいの？
電工の試験受けた時は、より線をねじって接続する方法だったと思う。
wh4015の施工説明書を見るとこの方法が書いてある。
一方、インターネットで検索すると、圧着端子を使う方法もある。
正しいやり方ってどの方法なのでしょうか？ >>967
どっちも正しいよ
ばらせるタイプめったにないけど家電に付いてるのは端子付いてる >>968
>>969
ありがとうございます。
商品仕様書は見てませんでした。
1.25-3.5の圧着端子でやってみます。 圧着ペンチなんて高いものじゃないんだから買っておいた方が良いよ >>966
わかりにくすぎるわな
確認してみるのがベストだな >>971
MH-38 15000円するし高いな
1回だけだし電気屋で借りれるなら >>973
アマゾンで9100円
そのリンクで2780円ってのも出てくるな
一回ぐらいなら使えるんじゃないかｗ >>973
MH-38 なんて何に使うんだよw
家庭用ならMH-3S（定価8,250円、尼5,025円）で十分だろ 660 ：北斗電工 ◆ORe7XJj4mQ ：2014/08/12(火) 08:39:01.10 ID:9Zj54Ml
まあ屋内配線するだけなら試験の知識だけで出来ない事も無いが、
初めて作業しめ誰もそれをチェックする奴が居ないってのはリスク高いことしてんなとは思うわw
それに幹埼玉県富士見市鶴瀬西3-21-50線引込やら分電盤取付、電力会社申請、弱電配線とか新築はいろいろやることあるからな。
どの程度の新築を言ってるのかわからん。
普通の一軒家で全部一人だけで仕上げられたら大したもんだとは思うぜ。
まあ頑張ってくれ。
668 名前：北斗電工◆ORe7XJj4mQ ：2014/08/12(火) 10:34:02.94 ID:9Zj54Ml/
全くの無関係の住所が何故か貼り付けられてしまった。
完全に俺の不注意な書き込みで弁解の余地もありません。
もしそこに人が住んでるとしたら大変迷惑な事をしてしまい申し訳無いことをしてしまった。
今後この固定でこのスレとそれに関わるスレ名乗ることはこれで最後にしますし名無しとしても書き込むことはありません。
大変申し訳ありませんでした。 これが怖いから学習変換使わないし、仕事メインの機器からは5chに書き込まないようにしてるw ここに自分で太陽光でfit申請した人いる？
一寸分からないことがあるんで教えて欲しいんだが・・・ >>980
レセプタクル、カバーがはまらんじゃんってのはまあいいとして
赤と白の線は逆にしたいところ >>982
それ以前にねじに接続が不良だし、カッターで割いたのか銅線が見えてる。というか、この線自体アウトか。
無茶してるな。 資格持ってりゃ一発アウトってわかるやらかしがいっぱいあるな。
芯線の傷、ネジからのはみ出し、巻き付けすぎではみ出し、芯線の剥きすぎ、ケーブルでなくコードをステープル固定 例えば
エーモン ダブルコード 2.00sq 6m 赤/黒 1184
使用可能電力:DC12V200W以下/DC24V400W以下
のような自動車用のコードってDC24V以下で使用可能との事ですが、
見た目は普通のコードを変わりないのでAC100Vなどでも使えそうな
気がするんですが、ダメですか？
なぜ自動車用コードは使用可能電圧が低いのでしょうか？ >>986
昔電線メーカーに勤務してたものだけど営業だったのでそんな詳しくないのでご勘弁。
電線皮膜に小さくULなんたらとか記載無いかな？
その番号で調べればデーターシートが出てくると思うのでそれに従うしかない。 自動車だとあっても24Vまでだからじゃないの
AC100Vで使っても電流値に余裕あれば燃えやしない >>987
逆だと思ったけどそーなの？
露出、もしくは管内だとしても放熱考慮してゆとりある設計の家庭用に対して、
束ねたりエンジンルーム等の高温下で使うし、
耐油性も考慮せにゃなので、車用のほうが被覆がハイスペックな気がするけど。 何に使うつもりなのか知らないけど
ドライヤーのコンセントとかどう見ても車用より細いものがあったりするし 別にどう解釈しても構わないけど仕様外で使って何か起きても保証はできませんよ、ってことでしょ 物としては一緒だけど認証通すと高くせざるを得ないから
そういうものには使えませんよってことにしてるだけとかはある >>994
自動車用は軽量化と本数束ねる関係で被覆薄いけど、
被覆の厚さが薄くてもそれなりにはあるから普通に使えば問題ないけど、
なにかの拍子に傷つけたら芯線露出しやすいし、それ以外にもリスクあるからメーカーは使うなと言うわな。
まぁあえて流用するような価格のもんじゃないし、
どっちも専用品使ったほうがいいよ。 E26ソケット用で人感センサー付きの直付け器具ってあるかな？
今現状は、引っ掛けシーリングに引っ掛け用のレセップを付けてE26の電球を付けてます
引っ掛けシーリングやE26ソケットに付ける人感センサー付きソケットは見つかるんだけど、なるべくシンプルにしたいから直付け器具があればそれを使いたいんです
電工資格はあるので、直付け器具を取り付けることも出来ます >>996
E26用で直付けっていうのがあまり想像つかないけどダウンライト型のものってこと？ シンプルなE26器具はLED電球させるからそのままの形でなんとか絶滅せずに生きながらえてるけど
それのセンサー付なんかは一体型にコスト的に不利だからもうないんじゃないかな >>996
値段を気にしないならHH-SC0098Nみたいなやつの方がカッコいいと思う >>996
人感センサー付きLED電球で検索したら一杯でてくるよ
電球に人感センサーが内蔵されてる このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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