木工総合13
このスレッドのタイトル規則
『木工総合』以外何も足さない付け加えない
↓
木工総合14
↑
半角英数 DIY板で、業者飛んで取り替えろ、しか言えないなら正直黙ってたほうがマシだろうね
聞いたほうが怒るのも無理はないよ
頭ごなしに代案方法も言えないのに「おまえにはできない」って言ったと
煽りポエムコピペしかしないってのは正直頭が悪いにも程がある >>4
これテンプレに貼っておこうか?
910 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2022/07/01(金) 17:53:02.54 ID:TsVJ5aJR
築の古い家です
窓枠がかなりいかれております
https://imgur.com/a/de70ZPW
なんか治す方法ありますかね
木を取り替えろ以外で、、、 >>4
ワークテーブルや自動かんな盤や電動トリマーの付いたルーターテーブルがあったら簡単にできるけど
そんなの無くて一から揃えるんだったら建具屋に頼んだ方が安いってアドバイスしてるのに
そんな事を理解できず手段と目的を履き違えた時点でDIYやる資格ねーわ とりあえずペーパーかけてペンキ塗っとけ。
何もしないよりはマシ >>12
いやいや。なにかやることは無駄ではないんだが、
1シーズン持つか持たないか、といった未来図は見えてしまうので
910さんへの教え甲斐がなさそう・・
あと、マイナススタートのマイナス部分を最初に補う予習をしなくてただ鬱陶しい
この人間性の部分こそレスが罵声の嵐&グダる根本的な問題 ドラえもんを探しに来た人と考えたらこの人の言い分も納得
910 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 Mail:sage 投稿日:2022/07/01(金) 17:53:02.54 ID:TsVJ5aJR
築の古い家です
窓枠がかなりいかれております
https://imgur.com/a/de70ZPW
なんか治す方法ありますかね
木を取り替えろ以外で、、、 >>15
家は玄関扉が似たような状況で、塗り替えのプロに頼んだら断られました。
しゃあないから、自分でやってみようと思っています。
鉋かサンダーで削って塗装なんだけど、ガラスがはまっているので、分解がめんどそうです。 専用スクリューは高いですよね
ALC用のが代用利きそう >>20
コーススレッドはラッパ形状のため埋まってしまいイマイチ締結力がないのよね コーススレッドのラッパ頭は材との接地面積が増える事によって埋没しづらく、材同士を引っ張り力が強いと認識してたけど違うんけ? ダメじゃないけど
コーススレッドだと裂けてしまうような状況でも
耐えるのが売りだから
コーススレッドだとポケットホールジグを
買う意味が半減 Kregは13mm~
中国製で12mm(1/4'')のを騙されて買ってみるとか
5mm板厚対応(ドリル6mm)にチャレンジしてみるとか
/dp/B097HJMV8S/ 久々にホムセン行ったら針葉樹合板の値段2倍近くになってるじゃん
安いし木目感が好きでひたすらペーパー掛けて使ってたのに シナベニアを使って天板を作ろうと思っています
小口テープは貼られていて
下地を作って塗装するだけなのですが
端っこ(小口テープ付近)の研磨は結構気を遣う感じですか?
油断して剥がしてしまわないかなと心配しています どう考えても小口テープ貼りが最後の工程かと
そもそもテープなんだから剥がせる前提だろ >>27
ステインなのかニスなのかウレタン塗装なのか知らんけど木口テープちゃんとカットしてしっかり貼れてれば問題ない 川氾濫して流れてきた木って勝手に切って持ってってもいいの? 海まで流れてしまえばok
河川は各管理自治体か国交省、場合によっては漁協の物扱いだからng
穴場はダム
管理保全の為に集めた流木の捨て場はご自由にどうぞしてる場合が多い
但し競争率も高い 和信の水性ウレタンニスを塗って乾燥させたあと、ゴム足の付いた家電を置いておくとゴム足部分がべったりニスの塗装面に張り付くんですけど何が原因でしょう?
乾燥不足?厚塗りしすぎ?
ニスの重ね塗りは3,4回やってます >>32
ゴムの可塑剤と反応してるからゴムとニスの間に何かを挟むしかない 特類で耐水性あるいうても屋外に置いといたら腐るよね 作業場に土の上にパレット並べて上にコンパネ敷いて作業してるがそこそこ持つ
それなりに広めだと湿気が溜まってカビ生えて反るけど
その程度には持つよ 押し入れに必要な耐水性と外壁に必要な耐水性
同じな訳ないだろ
ベニアなんて規格品なんだからメーカーHPみりゃ済むだろ 継いで一枚板風な1500*800のテーブル天板作りたいのですがおすすめの材ありますか?
spfは角のRが邪魔なので除外で 質問です
自分の持ってるハスクバーナ135eはバー35cm52コマソーチェーンなのですが、
35cm用ソーチェーン50コマを間違えて買ってしまい互換性がなくて装着できませんでした。
50コマだとコマが大きくなり52コマと同等の長さのになると勝手に思ってたんですが普通に50コマの方が短いんですね。
これバー35cmでもメーカーによって実質は長さがちがうって事? チェーンソーの刃は1コマの間隔とか溝の幅とか種類がいくつか有るから合う物を使わないければいけないんだよ。ハスクバーナ135Eはピッチが3/8でゲージが050の52コマのソーチェーンだけが使える。返品して替えてもらおう >>45
中々面倒なんですね!35cmバー用チェーンはぜんぶ互換あるようにしろよと思いましたがコマが大きいとスプロケットも大きくなる?せいもあるんでしょうか!
ありがとうございました! オレンジオイルって使ったことないけど
仕上がりどんな感じなの? 合板を丸ノコ定規あてて1mくらい切ると毎度1mmくらいズレるんだけどどうすればええの ひとりごとですませんが
家の人に押入れのスノコを大量に作ってほしいと頼まれたんだけど、
安くて組み立てやすい木材だと1×4とかになって、やたらゴツくて重いスノコができあがる
細くて軽い桐製のスノコあんまり高くないし、もう買ったほうがいいかな
桐って材料で買うと高いんだよね >>53
市販品の大きさで問題ないならすのこは買った方が安い
出来なんて気にしない奴でしょ 桐集成材で作ればいいんじゃない?
安いスノコって桐集成材だと思ってたけど違うのかな? ラバーウッド修正材って切りにくいって聞いたんだけど
丸鋸でもそんな切れないもんなの?絡みつくとか? >>57
そもそも硬いよ。ゴム集成材って。
2ミリ幅しかない丸ノコだと、厳密には刃が曲がりながら、ブレながら切断していくので真垂直になりにくい。
3ミリ幅のパネルソーでも考えなしに切っちゃうと結構しんどい(切断面が焼け焦げる)から、
焼け焦げるのを避けたいときは砥いだばかりの刃に交換してから切るほどのものだもの >>58
そうなのか…。
35mm厚で60p幅を切りたいんだが丸ノコは危なそうだしやめておくか…。
切りたい位置より大きめに切ってトリマーで整える感じのほうがいいのかなあ。
こんな感じみたいに。
https://www.youtube.com/watch?v=hBvXx8FXJhA 切るという意味でやわらかいメジャーな樹種は、
スギ、ヒノキ、アカマツ(パイン)ぐらいなもんよ。
あとは大体硬いと思っておけばいい。 >>59
本音を言えば、パネルソーか昇降盤で切りたいところだな。
持ち込み可のパネルソーのあるお店へどうぞと言いたい。
一発で切るのはぶっちゃけムリだし、そもそも危険。
あえてやるなら、19mmで片面、19mmでもう片面を2度に分けて切る。
精度と力量が求められる。 >>59
このご時勢だから、責任持てない持ち込み客はたいだいお断りされると思うので、
切らせてもらえる、もしくは切ってもらえる可能性は、木工所へ持ち込みぐらいか。 押し入れスノコなら作るほどのもんじゃない気がする
微妙に寸法合わないならカットすればいいしね 押入れの湿気ってすごいよね
すのこより
ふすま辞めてカーテンにして風通し良くしたほうがよくね? 風通しをよくするのと気流を遮断するのはどっちがいいのだろうか。 すのこは市販品の方が安いから
DIYだと作るよりも
素材にする事が多いイメージ >>53
こないだファルカタ合板ってのをホムセンで買って今キャンプ道具を作ってる最中だけど、とにかく軽い桐みたいな材料なんでスノコにはいいんじゃないかな。1800×900×12のサイズで2400円程度だったよ。 ホワイトウッド、もしくはそれと同程度の硬度の木材でできたダボが欲しいんだけどどこかに売ってるかな
最悪自作しなきゃいけないんかなと思うんだけど 幅210cmの長机で両端以外に脚を追加したくない場合、
板厚3cmの天板の下に3x3x180cmくらいの角材でも打ち付けておけばいいんかな。
角パイプのほうがいいんだろうか。 スーパーが出来る前は野菜は八百屋、魚は魚屋、肉は肉屋
ホームセンターが出来る前はネジは金物屋、桶は桶屋、木は木屋 製造自営業はツライ時代になったね
今まで何とか損せず得せず、でやってきたど
材料費、人件費、技術力、製品品質等考えると
継続する手段が見当たらない 屋外の使用に耐えるツーバイ金具みたいなもんはないの?
あの大きさでステンレスだと値が張るから需要ないのかな >>84
2x4 basicsとかは?
ホムセンとかで買うと高いけどまとめ買いなら
安く出してくれる材木屋とかあると思う。 そもそもSPF自体が屋外むきだし用途の木材ではないw サビどめ塗る前に金物の表面研ぎしないとすぐペリペリ剥げるよね >>87
ツーバイ=SPFじゃないでしょ
うちはリフォームで桧と杉のツーバイ材使ったよ
内装だけどね 何年も前から薪に使える木材タダでもらえるところに通っていかないとだめよ 先物取引は落ち着いてもプレカットやメーカーが今までが安すぎたからもう下げない、これからは価格据え置きで行くって言ってるから向こう数年は下がらんよ
ホムセンの木や合板なんてもう戻るかどうか分からんね 元値はコロナ前より少しだけ高い位に落ちてるから今の価格は高掴みした損益の補填に当てられてるよ
もしかしたらまた上がるかもね
合板SPFあたりはもう二度と下がらない カンナ、ノミ、包丁などの刃物を研ぎたいのだが
水場が家の外なので冬場は寒くて困るのだが、
室内で刃物を研ぐ工夫している人いますか?
もしいたらどんなやり方か教えて。 キッチンの流しにピッタリはまる研ぎ台を自作して研いでますよ
室内に水道が無いならタライに研ぎ台を自作でもして、桶で研ぎ水や洗い水を用意すればじゅうぶんなのでは
流水で研ぐわけでもないだろうし 自分が外で研いでた時はそれなりの大きさの桶に電熱棒突っ込んでお湯作ってた
今は外用流し台の水槽に研ぎやすい高さの台作って乗せて水は外から基礎と床に穴開けて引っ張ってきた
ただ水しか出ないから石油ストーブにヤカン乗っけてお湯作ってる 砥石ネタで質問させて。
砥石台を買うのが勿体ないので自作しようかなと考えています。
手っ取り早くやるには砥石を板に接着剤で貼り付けてしまうのが
良いかなと思うのですがどうでしょうか 板が動いたら砥石が割れるだろw
ずれないマットでも接着してそれに乗せろよ >>110
たしかにそうだな。
皆さん砥石何本くらい持っているの?
刃物研ぎには何種類あれば足りるの? まずは研ぎ方からググれよ
どの刃物をどの程度まで仕上げたいのか 砥石台は1×4に木っ端付けてストッパーにしてる
ググれば同じようなの作っている人たくさんいるよ
砥石は10本くらい持っているけど、黒幕の#1000と#5000で大抵行けると思う
異論は認める 大物工作したいが全てが高い
これが1年前は2/3、2年前は半額で作れてたと思うと辛いな >>105
工夫なんているか?
キッチンか風呂か洗面所でやるだけだろ。 ニスって木材に染み込むものなの?
木に開けた穴を防水処理させたくて油性ニスを塗っているのだけど >>114
刃先が掛けているノミやカンナを研ぐなら
200番くらいの粗いやつも必要だと思うが、どう? ガレージにシーカヤックのラック作ろう思って試算したら木より単管で作った方が安かった >>120
私はガレージの天井部分に単管じゃなくアルミフレームでシーカヤックのラック作ろかと思ってます 試算してませんが 欠けている場合はベルトサンダーで大ざっぱに研いでしまう イレクターパイプの方が楽だし見栄えも単管よりマシじゃね?
木も単管も塗装コストかかるしね >>124
こういう知恵遅れ的外れ本文読んでないやつは文句言うのが目的なのか 気に入らないレスにいちいち書き込むガイジよりはマシでしょ イレクターはボンド使うし耐荷重がが中途半端でなんか好きになれない >>122
今、天井に滑車設置してそのまま車に載せれるようにしてます。
車買い替えたら擦るようになってしまって 木工DIYってのは安価に仕上げるのが基本だからな 木材より安価な代替品の話題はスレチではない 先端がフォークのように二本に分かれている鑿を見たんですが何に使うんでしょうか? そこそこ安く楽しめるのが木工DIYのいいとこなのに、ちょっと大きなもの作ると軽く万単位とかコスパ悪い趣味になってしまったな 国産材は輸入材より値上げ幅も少ないって聞いたんで杉材の木目活かした棚を幾つか作ろうと思ってたんだけど
近場のホムセン見たら国産材も高いなあ
いや元値あんま覚えてないけどw ウッドショックは元に戻らないねえ
ホワイトウッドの1×4が@450とか…前より倍近い
全くお得感がないから何も作ってないなあ >>134
自作PCみたいなもんで
自作するとメーカーPCより安かったから自作する意味があった
DIYで自作して出来合いモノより高くなるなら出来合いモノで良いやになるよ 田舎住みなら今でもクソ安い山買っておけば国産材を使い放題? >>140
丸太運んで乾燥させて製材するのに幾らかけられる?
売ってる木材の安さに驚けばいい
丸太なんてただで貰っても合わないぜ ネタとしては面白いけど自山の木を切り出したとして、挽き割りから人工乾燥まで製材所に持ち込んだら結局そこそこコストかかるのだろうし
初期投資して自分で割るにしても個人でコスト回収に至るもんでもないだろう自然乾燥する期間と場所も必要
山持ちで趣味でそこまでやってる人なんているんだろうか
やれたら楽しそうだけど 昔の家は大引が丸太だったよな
上面だけ平らになってる感じのやつ 外国のyoutubeで切った丸太そのまま使って小屋たててるけどあれええの? >>153
そっか、ここの住民でも木で作ってるとは限らないのか、さんくす 近くのホームセンターの資材売り場
大幅縮小してダイソーに変わってた 木材に圧をかけるパイプクランプをつくりたいのですが
動画のように角パイプを使用したいのですが
https://www.youtube.com/watch?v=49jP-Dl2sC0
万力で締めるほうでなくスライドさせる側を固定するいい方法はありませんか?
等間隔で穴を開けると大変なので角パイプとスライダーの間に隙間を設けて木材を楔として打ち込んで
万力で締めれば楔が食い込んで圧をかけれないかと思うのですがどうでしょうか? 棚組むのにハリケーンタイとビス揉むのではどっちが強度高いの? 硬いナラの板20mmにφ60mmの穴を空けようとしてます
トリマーだと冶具から作らないといけない
ハンドドリルスタンドにボアピットじゃあ径の大きさにドリルの出力が負けて削れなさそう
どうしたらいいでしょうか トリマーの穴あけジグは1個作れば色々使えるから作っちゃえ
ベースプレートを拡大したようなアクリル板の所々にM4皿用タップ立てるだけだ
プレートセンターから開けたい穴の半径-ビット半径にネジ入れて、開けたい場所のセンターにφ4開けて挿して回すだけよ
さあ5mmのアクリル板を買ってくるのだ ボール盤買えないので
モノタロウでアクリル板と皿小ネジ用の座繰りビット注文しました >>171
タップはあるの?
あとトリマー用φ5か6ぐらいの25mmビット やってみて負担が大きそうなら芯残して円内を適当なビットで穴開けて負担減らせば何も買わなくて済むのに
それかそのボアビットで薄板に穴開けたら治具完成なのに とっくにウッドショックも終わって円高に振れてきてるというのに、木材の末端価格は全く変わらんね 昨日ツーバイフォー12フィート買いに行って
一本1500円だったからやめた >>175
それ安いほうだよ
今ほんと価格がやばい 9ミリや12ミリのサブロク板の合板って
厚さのばらつきはどれくらいある物なの?
ルーターで溝を掘って棚を作りたいのだが、例えば9ミリピッタリの直径の
ストレートビットを買えばいいのかな? 厚みを揃えたいならプレナーかければ?
そもそも合板で造作する程度の棚なら気にする必要ないだろ? >>179
合板しか買えない貧乏DIYを馬鹿にするなよw
>>180
まあそうなんですが、
今後の事も考えて質問しました。 >>178
それで良いよ
まあ3、5、6、9mmビット位はあった方が捗るから最初に揃えても損はしないと思う
1枚の合板の中でのバラツキは気にしなくて良いレベルじゃないかな?俺は気にした事ない
それより例えば9mmの合板買っても0.3mm程度太いとかになってるし若干ルーターズラして幅広げたりする必要がある
合板で木殺しなんかは考えた事もないな たかが合板の棚なんでしょ?
組立てるときにボンドも入れるだろうし、入らなかったら嵌める側の角を面取りすれば済む
貧乏人ならおとなしく突き合わせにしとけ 9mm合板の突き合わせは無理なんじゃ?
桟を打ち付けてそこに乗せるか桟に打ち付けるか >>178
9mmで良いよ
フェンスに沿って溝掘って板が入らなければフェンスとの間に厚紙入れてもう一回削ればOKだ >>185
普通にプレナーかけたり、サンダーかけたりしとるぞ
素人はだまってろ 自分の知らないことは認めない奴はどこにでもいるなぁ 合板にプレーナー掛けるのが普通とか言ってる時点でNG入れとけ
相手して餌やるとクセになるからな 狭い見識の人にはosbにサンダー掛けてると言えば噛みつかれそうだなw 合板にプレーナーというギャグは置いといて
質問者のレベル的にプレーナーなんて持ってる訳もないのにこんなアドバイスをしてマウント取った気になるプロ気取りの発達障害君
コミュ障だから空気も読めなければ普通に会話もできない 知っていること意外は正しくないと押し付けがましいプロ気取りの人がいるスレはここですか? シナ合板が高いので、コンパネの上にうっすいシナ合板貼り付けて凌いでる 木口テープもだけど、端のカットが難しそうだな
そんなものは普通のレベルじゃないとか言うのが現れそうだけどな >>197
そういう場合どうやって貼ってるんですか?
接着剤とか、固定とか。
面積広くなるほど均等に圧力かけられない気がして難しそうで…。 ひのきのでかい無垢板ってホムセン以外ならどこで買えるの
まな板にしたい >>200
まな板のサイズを在庫で持つのはデパートやホムセン等の家庭用品売り場
知らなそうだから教えるけど木材って大きな丸太を製材して作るから元の板はやたら大きいんだよ
偶然に端材でもあれば材木屋でも手頃な価格で買えるかも >>202
でかい魚捌くので、でかいまな板をやすくほしいのです。 トリマー買って使い始めたんですけど
あの音と目の前で高速で回る刃とでびくびくしながら削ってるんですけど
みなさん怖くないんですか 危険度で言えばマルノコやグラインダーの方が上だから特別トリマーだけ怖いとかはないかな
恐怖を感じて慎重になることは良いことだよ
安全に常に気を配って使えばいいさ >>205
怖いです。
トリマーって保持しにくいし プラスチックベースの奴は片持ちするとしなるんだよな
長い距離流すとケーブルに引っ張られてガッとかたまにやる
遅すぎると焦げるし速すぎると荒れる
奥が深い 怖いのでトリマーテーブルを自作してます
溝切りだけなので手持ちよりずっと楽 >>205
怖い
逆目に当たってビットが曲がって軸ブレしたときマジで怖かった ↓こんな感じで、座椅子用のサイドテーブル作ろうと思っています。
https://i.imgur.com/wUycxHY.jpg
下のベニヤ板を300mmのまま使うのか、上と同じ280mmにカットして使うのか
悩んでいるのですが、使い勝手ってどっちが良いかな? >>211
どっちでも良いと思うが、しいて言えば少し大変だけど同じ長さに切り揃えたほうが
横に倒した時もまっすぐ水平になって色々と都合が良いことが多いと思う
あと、上下の板ともカドは丸くしろよ、できれば半径30mmくらいのRにすべき >>212
サンクス
やっぱり、上下は揃えたほうが良いか。カットはホムセンでタダできるからやってくる。
カドをRつけた方が良いのはわかってるけど、道具ないし、必要になったら考える。
あと、キャスタをネジ止めしようと考えている。
キャスター、ベニヤ板、物置台の足をネジで貫通させて止めしようと思うけど
ちゃんと寸法測ってやればおk? >>213
カドにRつけない限り、もうこれ以上は教えてやらんw >>213
蹴飛ばして痛い目をみそうな気がする
小指に当たると痛いぞおw
Rをつけないならケガ防止用のウレタンゴムキャップが売られてるから
それを貼っとくと良いと思う >>214
わかりました。
ただ、どうやってR付けたら良いですか?
tでもだめですか?
キャスターの件は問題ないですか?
>>215
さんくす。探すてみる。 >>216
別によけいなことはしなくていいよ
角が気になればサンドペーパーでこすって少し丸めるだけでもいい あと素人が気をつける事としてはビス打ちはわりと難しい
出来れば木工品ボンドだけで組み立てるほうがいい(キャスターは除く) >>219
上の段にマグカップ置くと、取る時に手で引っ掛けて、飲み物こぼすのでと言うか
、実際手で引っ掛けてこぼしたので、下の段にマグカップ置きます。上の段にタブレット置き場とか、
物書き用に使う予定です。 下の方が台の脚にカップ引っかけてこぼす未来が見えるんですが キャスターってどんなの使うんだ?
ボルトが出てるやつとか木ネジ止めのやつとか色々あるけど
ベニヤの厚みと木ネジ長さも鬼門の一つ
キャスターの高さが意外と仕上がり高さに影響するから寸法よく見て買えよ >>221
今は、絨毯の上にマグカップをじか置きしてる。
>>222
セリアの直径30mmのキャスターで木ネジで止める予定です。
ベニヤの厚みは9mmです。 木工って線引き3 段取り6 加工1 やね
段取りでしっかり固定すれば刃物も怖くない、実際は怖いけど >>211
俺なら280mmより小さくして足の幅にあわせる
見えにくいところの出っ張りにひっかけそう >>225
足の間隔は255mm、足の太さは32mmだお。
それも考えたけど、カップ置くスペースがなくなるので
天面の幅と同じ280mmに決めました。 俺ならってネタなら
・足に直接キャスター埋める(鬼ナットとか)
・四隅足部分をカットして棚板を付ける
・棚板周囲に囲いを付けて落下防止を図る
とか考えちゃうな ↓使用イメージはこんな感じです。
https://i.imgur.com/dPFiHRi.jpg
マグカップの取り出しやすさ考えたら、棚板カットしなくても良いような気がしてきた。
キャスターの径ですが、右のラックのキャスターはΦ40なのですか、
作ろうとしているテーブルはΦ30とΦ40のどちらが良いかな。?
取り付け位置は、一番端っこて良いかな?
ご教授をお願いします。m(_ _)m できればカド丸くするのもサボりたい甘ちゃんですよ?
あんまりプレッシャーかけないであげてくださいw ここまでこだわりが無いなら適当に作りゃいいよとしか言えない こんなもの何回も実際に手を動かして失敗も含めて経験したらいいよ
いちいち人に聞けないとこんな棚も作れないんじゃDIYの楽しさゼロだろ
好きにやってみて失敗の原因がわからないから見てくれとかそういうスレの使い方がいいぞ ワトコオイルを買って塗ってみたんだが、
臭くて困っているんだが、こんなに臭いのか?
何が良いのか分からない。
普通の茶色系のニスでも塗るほうが良かった。 >>236
>そのうち匂いはなくなる
そうなのか。
そのうちってどれくらい? 俺は終末DIYのオイルフィニッシュシリーズ動画を見て
ホームセンターに行ったがそんな(ワトコ以外の)高級品売ってるはずもなく
アサヒペンの水性WOODジェルステイン買った
臭くはない あのオイルって完全に乾燥するまでどのくらいかかるの? >>238
答えになっていない。
だからおまえはいつまでもDTなんだよ。 マキタトリマRT50Dで使用中にビットが突き出してくる事があります。
トリマテーブル上向き使用でも飛び出る事があります。
ガチの作品でこれが起きると致命的なのでコレット部の木くず吹き飛ばし、締付けは強めにしてますがそれでもたまに起きます。
買ったばかりの頃から起きるのでコレットチャックの劣化ではないと思います。
同様の現象経験ある方います? >>245
メーカー製から安いのまで使うけど、どのビットで起きるのかは考えても見なかった。
今度注意してみます。
ただ中華ビットで起きるなら結構同じ経験してる人いると思うんだよね。 中華は種類が星の数あるし個体差も多い
軸の太さすらわずかに違うとかざらだからね
軸が均一じゃなかったら回転するうちに動いていく可能性は有るんじゃないかな
あとはコレット側の不具合とかかな
本体と軸は固定されててもスタンド側が動いてる可能性も... もしかしてビットの締め付け、スパナを両手に持ってやってるとか?
トリマーを平面に横倒しにして、本体側スパナを平面に固定しながらコレットナットを締めるんだぜ
ビットは左手側ね
ちゃんとやってたらすまんな コレットと先端パーツのサイズが違うんじゃねーの
コレットに刻印なかったか?6mm、6.35(1/4)、8mmとか >>249
シャフトのロックボタンでロックしてからスパナでかなりの力で締めてます。
言葉なので数値では説明出来ませんが。
説明して頂いた方法だとかなりの締付けトルクで締めるという意味だと思いますが今度やってみます。 もしかしてビットを1番奥に刺したまんま締めてるとか あんな高速回転してる物が一回でも緩んだら原因が分かるまで二度と使わないレベルなのによく続けて使ってるね
ノギスないの? >>255
使用中にビットの出が変わってもコレットナットが緩んでビットがぐらぐらするという訳ではないんです。
異変が起きてナットの締まりを確認しても緩んではいません。
例えば、深さ5ミリの溝掘りをしていて途中で10ミリに変わるといった具合です。
徐々にズレるのではなく急にズレます。 うちのRT50はJOJOにずれて締め直す事はあるけど急にズレるのは怖すぎる 飛び道具になりそう >>258
それも考えたけどルーターテーブルにして上向き使用でもビットが上に突き出して来たことあるからそれはないと思う。
ベース固定ツマミもキツめにしてるし、バッテリー付いて重量ある本体なのでズレるなら下に下がると思う。 さっさとビット側が原因かどうか確認すれば?
ビット側じゃないならチャック替えるか修理すりゃいいだけの話 テーブルが影響してなら、浅くなることはあるな
材料が反っていても浅くなるか 自分も一気に10mmくらい掘るとその現象になる
4~5mmだったらならない
深掘りが原因ではない? >>262
確かに深掘り時の発生率高いかもしれません。
外形が大きいビットでは浅くてもおきたことあります。
高負荷がかからないように注意してみます。 マキタのコード付きの1番安いトリマー使ってるけど
タモとかを4mm削ろうとするとベース緩んで下がるわ
反対向きでは怖くて使えない ビッドはちゃんとしたやつ使ってるよ
ちゃんと削るなら2mmが限界でそれでも長時間だと下がってくる
あのプラスチックのベースは無理がある気がする カインズで2x4_12fが1500円だった。税込み。3年前は1000円切ってたんだっけ? 長いやつは割高だった気がするな
そのころは2x4の6Fで300円ちょい位だよ コルクで出来たアイロン台に添え木をして直したいのですが、
アイロンの熱がかかるので木工用ボンドは使えない気がします。
耐熱・耐水でコルクと木材を強力に接着できそうな接着剤、何が良いと思いますか?
セメダインとかでしょうか? でんぷんのり
セメダインはニトロセルロースだから加熱すると燃えるぞ ビスケットジョイントってあるじゃない。
ああいう風に穴を掘って接着すると接着剤が乾くのにかなり時間が掛かると思うのだが
どうなん? >>275
普通に面と面付ける時でもおなじだろ
アホなん? 賃貸で音出せないから、500円の彫刻刀で溝掘ってる
溝の深さを揃えるのが非常に困難。なんかしらのツールを作らねば >>273
エポキシ系接着剤って耐熱温度高いんですね。
全然知りませんでした。
ありがとうございました!
>>274
いやでんぷんのりって…と思いましたが調べてみると
木工用ボンドくらいの接着強度あるんですね。
勉強になりました! マルチツール買いました。
アマゾンにある恐らく中国製の安いアタッチメントセットは買いですか?純正品とかゼットソーの買ったほうがいいですか。 >>278
ああ、こういうのめっちゃいい
けどだいぶ高いね…
仕方ないからドリルの先っぽちょっと出して、溝なぞって調べてる >>281
先っぽだけ、先っぽ入れるだけ…を思い出した >>281
それなら、ノコギリに彫りたい深さのところに当て板張り付けて溝の幅でノコギリで切り込み入れるとある程度深さを揃えられるよ。
杉田豊久って人が書いてる本に手工具で作る方法(比較的静かに作る方法)が載ってるから、読んだら幸せになれるかも。 >>283
杉田豊久調べてみたが
すげー有用な情報ありがとう オスモパテのような天然素材メインのパテはないでしょうか?
オスモは高いし、容量が多すぎるので この時期はバッテリー持ち悪くなるからAC100V工具が使いやすい 絶対に作業台の上でしか使わない丸鋸(スライド化)は有線買って正解だった 欲しいけど、レールの錆とかスライドベアリングの中に巻き込まれるおが粉が気になる。 木材先物下落、ウッドショック前水準に 米住宅需要減
うおおお 皆さんは作業場コンセントのトラッキング現象による出火気にしてる?
たまにエアガンで吹けばいいのかな?
かえってコンセント内に木粉入りそう。 >>297
壁のは抜くと穴が塞がるやつにしてるよ
あとは延長コードを天井から吊るしてる >>298
それぐらい対策したほうがいいのかもしれませんね。
昨日テレビでトラッキング現象やってて急に心配になってきた。
今度コンセントカバー外して中を見てみよう。 >>299
心配なら「タイトラキャップ」というトラッキング防止商品があるよ >>301
ありがとう。
検討してみます。
火災報知器も付けようかな。 >>303
抜いたら塞ぐパーツで閉じておいた方が良いと思っています。作業場に限らず家中の全部のコンセントで未使用なとこは塞いでいます。 塞ぐのは自由だけどトラッキングは差しっぱなしのコンセントでおこるのは知ってるのよね? コンセントキャップは幼児のイタズラ防止用で売られてるんだけどね
平置きのテーブルタップにホコリ対策で刺すのはありかも >>305
普段オープンになっているコンセントに挿した時にほこり等の影響を受けやすいかなと思っています。
ほこりの多い所に水分がのるとヤバイ印象。梅雨の時期はPCで内部配線がショートする悲しいホコリだらけの環境です。 >>303
確かに基本ですね。
横着しないように気をつけます。 >>309
コンセントに挿した時火が出る、これは危ないけどまだマシ、対処できるし
怖いのはプラグさしっぱなしで、知らない時に火がでるトラッキング現象 サッシ木枠のカビの上手な落としかたってあるの?
マルチツールのサンドペーパーをカビ消えるまでかけてみたらガッツリ削れてへこんじゃったw >>315
絶対落ちそうにないからやめた
経験上人力じゃ無謀だって知ってるから機械使ったのに カビはある程度擦って上から塗装で誤魔化すのがいいんじゃないか?
濃くて防カビのやついろいろあるでしょ >>317
コテみたいなヤツにペタッと貼り付けたヤツでやれば機械と変わらんでしょう?
タジマのヤスリホルダーみたいなの >>317
マイクロクリーナー
ステインリムーバー 最近ステップアップして広葉樹扱うようになってきて感動した
凝った加工しても割れや欠けが出ないし、高い木を使ってる緊張感か精度も出るし ラーチ合板でキャビネット作りたいです。
木口のたい積模様を見せたいのですがササクレ対策のアイディア何かありませんか? >>323
木口の斜め削ぎができるかってこと?
角度調整できるトリマベース使えばできるんじゃね? テーブルソーでフェンスに材料押し付けるのに使ってる櫛みたいなジグの名前教えてください >>327
売ってるけどトリマーでやるのはなかなか難しいような。 >>330
そうなん?、キリ番な角度のしか見たことないわ
リンク貼ってくれると、みんな喜ぶかも >>332
それは質問者に聞かんとわからんな
俺にはもっと深い(浅い)角度に見えたし
中途半端な角度かもしれんと見えた フェザーボードって役立つの?普通に角棒みたいので押し付けるより何が良いんだろう? >>334
売り文句によるとキックバック防止にもなるっぽいね
正しく使わないとキックバック誘発になるけど 細長い棒をリッピングするときとか必須なのでは?
Premium Hedgehog Spiral Featherboardってのが調整楽ちん 正しい使い方を知ってれば大丈夫、知らなきゃ学べばよい 台形の板を切るときにも使えるの?(一辺に平行な他辺を作る)>フェザーボード そりゃ無理
台形じゃフェンスも使えんし
クロスカットスレッドの出番 台形から長方形を切り出す話か
ちょっと早とちりしたスマン すみません教えてください
檜の麺打ち棒をストレッチ棒として使っていて、担いだり背中ごしに両手で引っ張ったりっていうことをするんですが、カサカサするのでオイルで表面仕上げをしようと思います
服に日常的に擦れるうえ寝具の上で使ったりもするんですが何でどういう風に仕上げるのが適切かご助言いただけないでしょうか?
よろしくお願いします >>345
サンドペーパーで番手を上げながら磨き倒す >>344
亜麻仁油とか
塗ってから1週間くらいはベトつくけど、いずれ染み込んで布とかにもつかなくなるよ >>345
オイル仕上げに使われるオイルは乾性油と呼ばれる植物油で>>347の方が挙げたような亜麻仁油や
エゴマ油ポピー油などがあります。
これらは大気中の酸素と結合して固化するのですが
完全に固まるまでには数週間から数ヶ月の時間がかかり、変色することもあります。
衣類などに強く擦るような使い方ならば>>346の方が提案するように
サンドペーパー#400くらいまで徐々に番手を上げて表面を滑らかに磨いていく方が良いかと思います。 >>345
サンドペーパーかけるときに少し湿らせてからかけたほうがツルツルなるよ。
湿らせると毛羽がたってくるから、それから研磨してあげるほうがいい。 ホムセンで広葉樹買えるとこないかしら
味噌の者です。 私は樫の棒を使ってるよ
農作業道具の所にある
ツルハシとかクワの柄だけど こすれとか気になるなら木よりはプラ棒のほうがいいとは思うけどな >>345
>檜の麺打ち棒
φ28〜φ30くらいだろうからホームセンターで売ってるイレクターパイプで良いんじゃ無いの?
1000mmの両端にキャップつけても1000円以下で作れるよ テーブルソー作ってんだけど、今まで使ってなかったんで
右勝手と左勝手とどっちが使いやすいとか、角度切りの傾斜はどっち側がいいとか
考えてはみるんだけど、いまいちピンとこない
他にもこうしたほうがいいってのがあったら教えてくだせえ >>355
まだ天板に穴開けて無いので作業台状態です
開けちまったら後戻りできないので、先に聞いてみた次第です
寸法はほぼ900x900x900です >>356
自分もテーブルソーを作りたいと思って長年夢想し続けているが
YouTubeで先人たちの作例を見ていてひとつだけ気づいたことがある
彼らはテーブルソーを自作するためにテーブルソーを使っている!w
右勝手とか左勝手とか角度切りとか…自分も色々と悩んだけど
最初の1台めは超手抜きで良いからお手軽なヤツを作った方が
結果的には良いのではないか?と思うに至った >>357
あるあるw、テーブルソー作るのにテーブルソーが欲しくなるw
信用できる平面を持つ作業台も無い状態から作ってるので
組み合わせれば平面が出るように工夫して
ホームセンターで切ってもらった材料で組み立ててる
作業台状態になったところで、穴あけたく無い自分が居るw >>357
追伸
最初は天板に丸ノコぶら下げただけの、手抜きでいこうと思ってたんよ
でオクで丸ノコ落としてみたら、ベースと本体のヒンジがすり減って
ガタガタだったので使えなかった
で次のを物色してたら、いろいろ欲が出てきちゃって←今ここ 最終製作物の部品を作るためのジグを作るためのジグを作るのに必要な工具の段階 それそれw
土台はホームセンター頼みでなんとかなる
次に必要になるのが丸ノコ定規
その次がボール盤が届かないところに垂直穴開けるドリルガイドかな
これだけあれば大概なんとかなるだろうw 家具の引き出しを作るならかなり精度が必要と思う。俺はそんなの作らないから市販のテーブルソーで十分だ >>357
テーブルソーを作る為のテーブルソーを作る所から始めるしかないのか…って思うw
スライド丸ノコ台は作ったからそれで十分何だけど小さく切りたいのでかわりにジグソーテーブルを考えている それ本当に必要ですか?
と自問自答するのもあり
とりあえず手鋸ガイドこそ万能 110ミリ刃のちっこい卓上テーブルソー作って
クロスカットスレッド乗せて、使ったとき
早く作っときゃよかった20年前に作っときゃよかったっておもったよw
でも小さすぎて小物しか作れないから、でかいの作ろうって思った 黒檀の角材から丸棒加工したいんですが近場の業者は個人では受けられないとか
丸棒加工の機械がないとかで軒並み断られてます
持ち込み出来るところで何処か良い業者知りませんか? あぁ、すみません どの道角材は取り寄せなのでそのまま業者に送ってもらおうかと思ってますので
離島とかで無ければ何処でも大丈夫です >>369
丸棒作るジグは意義と簡単にできるから自分で作るというのもありじゃね?
つべにいっぱい上がってるよ、ちょっとそれは危険だろってのも混じってるけど
そのへん判断できるなら 自分は仕事で時々、黒檀の丸棒作る時があるよ。鉄工用の旋盤を使ってる。 黒檀は作らないけど旋盤ない時は動力のない旋盤みたいな治具作って鉋で丸棒にしてたな 持ち込みだから断られるんだろ
替えの利かない樹種で大した儲けにもならん事引き受ける方がおかしい 仕事辞めて木工職人(インディペンデント)になりたいなぁ。
好きなもん作って暮らせたら最高だなぁ 好きなもん作ってもうれない
客が欲しがるもん作らんと 無事、持ち込みで加工してくれる場所見つかりました
保証なしの成功報酬にて受けてもらえそうです
一本成功につきそれなりの加工料取られますがひとまず安心です 作業台の馬って何がいいの?
わりと重量あるし嵩張るけどテーブルを乗せる以外に使いみちあるのかな? たとえ3000円くらいで販売されてるワークベンチは天板の開閉によって資材を挟んで固定したり、クランプが使いやすかったり利便性があるけど
馬って天板や資材を乗せるだけの単なる土台ですよね
YouTubeでカミヤ先生が絶賛されてるんですが他に使い道があるんでしょうか? ワークベンチやペケ台の上で
インパクトとか使うと響いてうるさい
静音インパクト比較とかに使うと
インパクトそのものより台の音を比較してる感じ >>383
合板とか切るのに使うんだよ
でっかい2m×1mくらいの作業台あればこしたことはないけど作業無いとき邪魔だからね
馬の上に作業台天板かわりの合板、その上にスタイロとか置いて丸ノコ使ったり 角材切るときにも普通に使うし何か切断するときの台としてこれ以上最適な物はないだろ
馬なら気軽にビスも打てるしな ホムセンカット勢なんやろ
ウマ使い道わからないのは >>386
要するに簡易テーブルの脚としてしか用途がないということですね?
じゃあいらないや ワークベンチ+同じ高さのミニ台があれば資材を固定しながら台どうしの隙間で丸鋸カットができるし、そっちの方が色々便利ですね >>390
ワークベンチじゃなくても収獲かご何個か並べて板や角材切ったりも宜しかろう このレベルの初心者には何言っても無駄かもね
経験値なさすぎて想像が追いついてない >>391
正確性に劣るので却下です
>>392
馬でできることはワークベンチでもできますよね これ各スレに現れる何もする気が無いのにネットで見た浅はかな知識だけであさっての方向の質問だけしてかき回す荒らしだろ ワークベンチってプロが使ってるのは見たことないけど
他所の家の車庫や庭先に転がってるのはよく見る ×型作業台+24mm合板にクランプで固定するのが良い 便利そうに見えて使い道がないからね
うちもワークベンチはガレージに放置したまま
あんな軽くて華奢なものでDIY作業すると危ない 俺は軽作業用としては使ってるけどね
ちょっと材料挟んで穴開けたりやすったり
ペケ台組み立てたりするまでも無い作業やペケ台他で使用中の時
腰の高さで軽作業するのには良い バカとハサミは使いようってね
袋の口を切ることしか思いつかない人には
ただそれだけの道具だってこと ボッシュの耐荷重200kgのやつなら欲しいワークベンチ
数千円のゴミベンチはゴミ
結論、高さ揃えたウマ×ペケ台があれば最低限の作業できる こんな不毛な議論が絶対出ないような8畳くらいで真ん中にどでかい作業台と壁際にもグルッと1m幅くらいの作業台
そして壁には有孔ボードにディスプレイされた工具達
そんな環境が欲しい(>_<。)
昔木工所丸ごと機械付きでとか1階作業場100㎡2階住居100㎡とか物件色々あったの買っとけば良かった >>399
それでは馬で天板や資材を乗せる以外の活用方法を教えてもらえますか?
>>400
最低限の作業しかできないならそれこそゴミじゃないですか
安いワークベンチでもベンチバイスとしても活用できますからね! >>403
3x6板から60cm3枚取ろうとするからそうなる
2枚で我慢しとけ >>405
だから使う人次第だって言ったろ
使うのはお前だろ
おまえが何をしたいかなんておれにわかるわけねえだろ >>407
話の流れが読めない人ですか?
馬の天板乗せる以外の用途を聞いてる最中に、さも他の使い道があるようなことを示唆しておきながら使うのお前だから自分で考えろってとんだクソ野郎ですね >>405
お前の「最低限」が安いゴミベンチで足りるならゴミ使えばいい
ゴミ物差しで俺の「最低限」を測るな 基地外に話しかけてはいけないと何度教えれば済むんだよ!!! 天板や資材を「安定して」載せられるのが絶対的目的
やっすいヒョロヒョロのワークベンチはその最低限の目的を果たせない役立たずのゴミ 安いベンチの上に好きな大きさに切ったコンパネ敷いてボルトで固定すればいいんだよ
高さもちょうどいいぞ >>409
3000円のベンチもBOSCHのベンチも構造は似たようなもんだけどね
俺の最低限と限りなく近くて草
>>412
ワークベンチの脚が不安定ならベンチバイスだけ取り外して別の脚に固定して使うこともできるんだよん 1980円のクランプ機能付き作業台、手鋸用としては便利だよ
1000円のローラー台と組み合わせれば長物にも使える
費用対効果は高い 馬じゃなくて高さ15cm位の子馬がいいよ
片膝乗せて固定の補助にして使うとクランプなんてまったく不要
ワークベンチ系は足ぐにゃぐにゃだしあれなら無い方がマシ
昔買ったが一度も使ってない DIY版なのに、具合の悪い道具を改良したり、いっそスクラッチしたりしようとするやつが居ないのが謎だ 折りたたみ作業台の天板改造してトリマーテーブルに仕立てたぞ
サイクロンつないだりしていろいろ手は掛けた
今作るならもっと良い物が出来るだろうけど面倒だからやらない 改良もなにも、木製の馬に何一つ勝てる感じないし無理して使う事はないよ
安物ワークベンチは通販で送料無料まであと2000円って時になんとなく買ったがほんとに要らなかった うちのワークベンチも出番無いなあ
足グニャグニャってことはないけど
天板がMDFなんで湿気でデロデロになっちまったw マジで?
うちのも天板はMDFで最安値ので屋根付きの屋外に一年くらい保管してるけどまだ板自体はしっかりしてた
今はスタイロを押さえる重石代わりにしてる >>423
エッジが膨らんでる、MDFが湿気吸うとエッジがボロボロになる
うちは屋外倉庫に放置してるあいだになってたのでなおさら出番が減った ワークベンチの天板は自由に取り替えられるので合板でもなんでも乗せれば良いだけでは?
ワークベンチと馬の論争をしてますがどちらも一長一短というか、工夫次第とか別の工具ありきで語るなら同じ延長線上のものかと 足が弱すぎてグラグラで使い物にならないんだよ
天板云々の問題ではないし長さも全然足りないから上に大きな板も乗せれない
まるで一長一短のレベルでははいね
大工やリフォーム屋であんなの使ってる人見たこと有る?
なんな華奢な物は危ないし無いほうがマシじゃないかと思うけどな
馬や普通の作業台つかった上でワークベンチが一長一短あると言ってるの? >>426
それは単純に2000円のワークベンチが粗悪品だったって話じゃないの?
ペラペラの剛材使ってるからグラグラするんでしょ
それに天板が小さくてもワークベンチと同じ高さの馬を用意すれば大きな板乗せれますよね
ベンチバイスついてるから単純に馬×2よりも作業性はいいと思うんだけどなぁ
あと大工さんは建築資材を扱ってるのでワークベンチとか馬って次元の話じゃないですよ笑 >>427
みんな馬やペケ台に合板とスタイロのせて色々切ってるけど?
大工といっても角材系が最長4mってだけであとはサブロクサイズ以下のものしかない
馬(のようなもの含む)でなんでも扱ってるけど? あと、あんなちゃちいバイスが必要なケースなんて無いよ
木材をバイスで押さえるなんて事ないし、あるとしても普通は上下方向にクランプ系で固定する
バイス使うのって旋盤つかうとき位じゃね?
どっちにしろワークベンチの出番はないな なんか木工総合スレって事でおれが思ってる世界とちがう人が紛れ込んでるのかな?
小学校の図工の延長みたいな木工あそびならああいうワークベンチも何かしらの使い道あるのかしらんがリフォームとか家具系のDIYだとほんとに要らない 小物系で精度いる加工する時にもヒョロヒョロのワークベンチだと不具合出そうだし、やはり出番が思い浮かばないな あれって素人系Youtuberが再生数とアフィほしさに無理矢理紹介してる物だろ
使ってるやつもほぼ素人 トリマーで切削加工するときはぺけ台より固定しやすそうなワークベンチが欲しくなる トリマーこそ絶対動かない作業台にガッツリクランプだろ そういう作業台がないからぺけ台なりワークベンチを使うわけですよ >>430
と言うことで君はスレチなんでもう書き込む必要ないよ よーしカマボコ板で表札作ろう!
本格派の人に文句付けられるからペケ台組んで合板載せてクランプでカマボコ板挟んで・・
一方ワークベンチの人は表札既に10枚くらい加工終わってました
こういうことですか?ワカリマスン >>428
そんなこと言ったら角材2本の上 に合板乗せたって同じことできるし、それを馬のような亜種だと言われても困りますよ?笑
現に大工さんは現場でそういう使い方してると思うし、色んな高さ大きさで加工するのにワークベンチ一つで済ませると考える方がおかしいですね
ベンチバイスのメリットは多々あります
まずクランプは邪魔になるし、資材のサイズによっては固定しずらいけど、ベンチバイスなら好きな位置でしっかり固定できる
丸物もガッチリ固定できてズレがない
天面フリーなのでサンダーもかけやすい
何もついてない馬に比べてメリットしかないね 何でも適材適所
でもちょい高め1万円オーバーの奴はしっかりして良さげ
俺のはコーナンのペラペラのやつだけどね
・ペラペラワークベンチ
・収獲かご多数+合板
でやってたけどごっつい作業台欲しくてまずはガーデンテーブル作ったった
重くて頑丈クランプで材料固定できるし天板に隙間作ってるので板切るのにも便利そう なんか便利そうだから買っとくかって買ったけど、結局あんまり使わなかったなあって人が多そうやね >>425
ほぼ出番の無かったもんだから、わざわざ直す気も起きないってだけよ >>442
自分も使う場面なくて捨てるにも粗大ゴミになるので困ってた
天板変えるというアイディアをもらって何かに転用しよう >>445
天板のギミックを作業台に移植して
残った足は馬にするってのはありかも ギミック移植するか~って考えてら、これって結局クソでかいバイスやんなあってとこに行きついた てかネジで締めこむから、そんなに非力でもないけどな ベンチバイスが届いて組み立てたんだけど剛性とか傾きとか全然問題ないよ
強いて言うならホルダーを挿す穴が両端にも同じ位置で空いてたら良かった >>449
例えば角材に溝掘るにしても左右から挟むとトリマーの直線ガイドが挟んでるブロックと干渉して使い物にならなくねーか?
端を捨てる前提なら馬にビス打ちして固定するけどな 非力だから使えねえっていってたんじゃないのか?
ジグはそれように作っちまえば何とでもなるよ >>453
わざわざ専用ジグ作ってまでならウマにビス打つかクランプで俺はいいや そろそろワークベンチの話禁止にしたほうがいいな
ガイが居座ってしまってスレ崩壊 ジグつっても習い面が無いなら面のあるものを一緒にクランプするだけで、ビスうちのほうが何倍も時間かかるというのは内緒だ 安物ワークベンチのバイスブロック部分は初回使って見切り付けたわ
トリマーの台とか手鋸の台程度には使える >>455
『「俺は」いいや』って俺個人の感想が気に障ったならごめんねバーカ アンカー付けてねじれておいてお前に言ってないとか
なんという無理筋 ワークベンチのバイスは工夫次第ですごく便利になるよ
ブロックは使わない方法で トリマーでいろんなことしたいんやが、木屑がすごくて躊躇してしまうんや
工房なんて持ってないから部屋の中でやるしかなくて、終わったらとんでもなく屑まみれや >>466
トリマー/ルーターには集塵機必須と思ってる
最初はなしで使ってたが、あまりのオガの量にペール缶サイクロン集塵機を自作した(サイクリーパー的なヤツ)
普通の掃除機に接続してるが、ほぼ100パー分離してくれてる 外でやっても静電気でまとわりついてくるから
集塵機はあったほうがいいね
まずは集塵ポート付きのトリマベースを買いましょう 集塵口付きベースプレートとかアダプタとかあるが、ホース引きずって作業するといろいろ事故が起きる
トリマーテーブル作ってサイクロン付き集塵機構付けるのが幸せになれる グレッグのポケットジクとか使用された人いますか?汎用製もあるみたいだけどどうなんすか? 鉋の研ぎの仕上げに4000番使ってるんやが、もっと番手上げたほうがええやろか?
みんなどれくらいの使ってるん? >>472
楽でいいよ
今は専用ビスも入手しやすくなったし >>476
家庭用掃除機はろくに汚れてもないとこを
さらにきれいにしようとするものだから
めっちゃ性能低くても気が付かない
木工のおがくず吸わせたら即満タン
満タンまで吸えればいいほうで
全然吸ってくれねえぞなんてこことも
吸い込み能力さえあればサイクロンで分離してやれば使える
ただし連続使用可能時間には注意 >>476
すぐ一杯になっちゃうよ
フィルターもすぐ詰まる
小物作るためぐらいならありかもだけど >>473
#6000でもかなり良く切れるけど自分は#8000まで研ぐよ。切れ味に差を感じれるから、最低#6000までは研ぐべきだと思う。自分は仕事で毎日、数回ノミや鉋の刃を研ぎ直してる ひび割れが所々にある古いベランダ用スノコをリペア中
サンディング後に水性ステインを塗ろうと思うんだけど
木屑がひび割れに入ったままステイン塗って閉じ込めるとヒビ埋めになると聞いたんだけどやっても大丈夫かな
ちゃんとエアダスターやハケで木屑をしっかり除去した方がいいかな ちゃんと埋められるならやってもいいけど
聞きかじりでやっても最初は失敗すると思う >>480
程度によるんじゃない?まあ外だし木の収縮で開くと思うよ、日光や雨水が当たらなくても気温と湿度の変化で
エポキシの接着剤で埋めても半外の環境なら開くし >>481
お、可能なものなのかありがとう
多分ちゃんと出来ないw聞き齧りの初心者なもんで
でもいいんだやってみたいんだ
>>482
結構劣化しているわ
雨に当たっていたところは特に溝が目立つ
開いてきてしまったらダスターでゴミ取って上からステインたらし込もうかな >>483
まあ、ステインは色付けが主目的だから
接着力は期待せんほうがいいよ
おがくずと接着剤で臨時にパテを作るてのはたまによくやる >>480です
リペア完了したよ
反りや浮きを釘打ちで固定
紙やすり100番→水性ステイン2回→紙やすり400番→水性ステイン2回で完了
ひび割れの底にある程度木屑が埋まって目立たなくなったわ
まだまだスノコ使えそうでよかった…次の補修時期には新規作成かな
素人DIYでした
リペア前
https://i.imgur.com/RMaEtxV.jpeg
リペア後
https://i.imgur.com/LxORplb.jpeg
ひび割れ部アップ
https://i.imgur.com/pMJKzOW.jpeg 引っ越した部屋に変なデッドスペースがあって、丁度あう調理台を兼ねた棚をつくりたい
道具とかなんにも持ってないんだが一番安く済ませるにはどうしたらいい?ノミとハンマーだけで組むのは無謀? >>487
ホムセンでカラーボックス二つ買ってきて捨て値で売ってる端材を天板にする!!計3000円也 1番安くってなら既製品で探す方が安い場合が多い
ただまあ作る意欲が湧いたんなら工作室があるホムセンあるからそこで工具借りて作ればデッドスペースにピッタリ収まる物ができるよ >>487
鑿一本で継ぎ手刻める超絶技巧の持ち主なら別だけど、まぁ無理だろうね
空いてるスペースの形状とサイズに依るけど、イレクターパイプ使った方が簡単だと思う
正確な設計図「さえ」出来たら、後はメジャーとパイプカッター、接着剤で決まったカタチのモノを作れる スペースが狭くてかつ柱でへこんでるL字形だから既製品じゃうまく合わなさそうなんだよ
イレクターパイプ簡単そうでいいな 見積みたいなのやったら確かに高かった
工作室使えるホムセンがちょっと遠いし車ないからバラして持ち帰りたいんだけど、打ったビス外して家でドライバーで締めるとかあり? 基本真っ直ぐネジ止めして真っ直ぐ抜けば早々に穴が緩くなり過ぎて使えなくなるとか無いからそれで良いんじゃない?
杉とか軟い木は下穴無しの1発でインパクトを必要以上に締めすぎると一回でバカになったりするけど若干緩くなった程度なら穴に瞬間接着剤流したら良いし使い物にならないなら頑張って違う位置にネジ止めor釘打てばおkよ
工作室は時間制限あったり電動工具は有料とかあるみたいだからその辺材料買う前に聞いとくと良い 最近地味に困ってるのが解体した木材の釘抜き
清掃センターに相談したら「可能な限り抜いて」
って言われたんだがまともにやってると解体の時間が2倍になるな
みんな真面目にやってんのこれ?
地域によっては釘付きのまま廃棄できたりするのかな? >>495
一部屋天井と壁解体したら鬼のような釘が出てきた
デカいバールのようなもので徹底的にひきぬいたった >>495
産廃にだすのが正しいのでは?
嫌なら抜く >>496
出るよなあ
体重かけるだけで抜けるでかいバールの心強さよ
>>497
あれ産業廃棄物処理場に出すのが正しいの?
そんな選択肢がある事自体知らんかったわ こっちは事業系ゴミの木材は産廃
家庭のは市の清掃施設になってる ジモティに廃材タダで差し上げます、写真UPすれば引き取りに来てくれるかも。 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 トリマーで厚み30mmの集成材を直径300mmの円にくり抜いてトリマーR面ビットで面取りする場合、トリマーを回転させていって歯の回転が木目方向はいいのですが木目に逆らう方は面がガタガタになってしまいます。
何かいい方法ないでしょうか。 安物じゃなくてちゃんとした切れる刃で薄く削る位じゃね?rの型作ってペーパーで仕上げとかしないなら
逆目じゃないけど杉の木口削る時はもげるから瞬着染み込ませて薄く削ってた
進行方向を押す方じゃなく引く方にしたり色々やってたけど何年も前だからあんまり覚えてない >>506
>>507
ビット高いの買ってやってみます。 木箱作ってエイジング加工して
イケメンアンティーク収納ボックスを作るのが夢なんです
工具入れとか裁縫箱のようなやつをデーアイワイしちゃいたいです ホームセンターに売っている木材、板材などで質問なんですが、
一部の木材は防腐加工している物もありますよね。
それらは薬品の色がついているので見た目でわかります。
集成材は接着剤が使ってあるので避けたいです。
では、そう言う加工をしていない普通の木材(無垢材)って、特に何も薬品などは使われていないと思って良いですか?
つまりそう言う木材を使って食材を入れる木製のお皿とか、
コーヒーカップとか、米びつとか、箱を作って漬物を漬けるとか、
そう言う用途に使っても健康上問題は無いんでしょうかね?
なにかご存知でしたら教えてください。 輸入材はシロアリ対策で薬染み込ませてあったりするけど、
基本ホウ酸だから人体への影響は限定的なはず。 ベニヤにニスを厚塗りして磨いて鏡面仕上げにしたいんだが、思いの外染み込むもんだな。
4回目でもまだ木目の凹凸が埋まらねー。 >>516
うん。
ていうか、サンディングシーラーとか初めて聞いた。
まあ、ある程度は染み込ませたいのと塗りやすさの面から薄めに溶いて塗ってるからってのもあるんだけどな。 なんで5chこんなに重いん?一体いつまでこの重いの続くん? 取り付けた状態の扉にニスを塗ってるんだが、垂れてまだらになってしまう。
厚塗りし過ぎてるのかと思って薄く塗ろうとしてみたけど、濃いままだと刷毛が負けてしまうし薄めると垂れやすくなって意味がない。
こういう場合になにか良い方法あったら教えてもらいたい。
まあ、ダメならペーパーで磨くだけだけど。 >>520
今回は扉だからその手もあるけど、壁とかの場合もあるじゃん? ニスじゃなくてもペンキ塗ることあるじゃん。
それともニスって色付きの普通のペンキより垂れやすくて、普通のペンキなら気にせずに塗れたりするのかな? >>519
薄くしてタンポ塗り
一瞬で乾くから垂れる間もない
その代わり手がかかるよ >>524
べらぼうな時間がかかりそうだな。
今回は半屋外で塗膜に厚みを持たせたいし、ペーパーで磨くことにするわ。 >>526
薄め過ぎくらい薄めて塗ってみたりもしたんだけどな。
今日だいぶ削ったから、次はもっと薄く塗るようにしてみるわ。 ナラやメープルの材木はどこで買ってます?
スツールとか家具を作るぐらいのサイズです。
木材高いし趣味の木工って材料の仕入れが一番難易度高いと感じる。 >>528
家具屋がどこから仕入れてると思う?
材木屋だよ 木工の会社勤務だけどそんな本物の木材なんて見たことすらないよ
パーチ材に木目柄のシート貼りか、良いやつでクルミとかの突板貼りだよ >>532
商品の値段を抑えるために妥協せにゃならんプロより、趣味でやってて費用や手間暇をかけられる人間の方がいい仕事を出来るってのは時々あることだな。 なんで5chこんなに重いん?この重いのいつまで続くん? スツールサイズとはいえ一枚ものはハードル高いよ
耳付きを落として15cm幅くらいなら、田舎の道の駅とかで手に入るよ スツールサイズとはいえ一枚ものはハードル高いよ
耳付きを落として15cm幅くらいなら、田舎の道の駅とかで手に入るよ 今まで集成材やベニヤとかしか使ったことなくて、一度くらいメープルとか使ってみたいんだが、そうなるとただ四角いだけの実用一辺倒の箱や台じゃ面白くない。
皆んな、何か参考にしたりしてるの?
ベニア板にニス塗り重ねて磨いて鏡面仕上げとかしたことあるから表面処理はそこそこ出来ると思うんだが。 ラワンベニヤがホムセンで売ってないんだけど!!!!
ファルカタってちゃんとニス乗るんか? >>541
ファルカタ合板って初めて聞いたけど、調べた限りではニスが乗らないとかいう情報はないな。
材質的にちょっと柔らかいだけで、特に変わった性質を持ってるわけでもなさそうだし。 昔買って放置しておいた集成材の表面を一枚剥いてやりたくて60番のペーパーをダブルアクションのポリッシャー に付けてやってみたんだが、思いの外削れないものだな。
ダブルアクションだからなのか。
それでもまあ、疲れることなくやり続けられるから手でやるより圧倒的に速いけどね。
プロの動画見てると広い平面をカンナでサクサクやってるけど、あんな上手に刃研げねーw イケアで板だけ単品で買えたりしますか?
例えばカラーボックスの右側板だけとか。 >>546マジですか!
あの厚みがあって堅い板がほしかったのでいいのがあったらうれしい。見に行ってみますありがとう! キックバックとは言わないと思うが
どうしてこうなった?とは思う
誰か解説よろ これはキックバックだろサークルカットジグで切り出してる
材料が噛みこんで回転方向に巻き込まれて指も持ってかれて他になんていうんだよ
丸鋸の代わりにワークが動いてるだけで同じことだよ テーブルソーのキックバックは奥に押した材が手前に飛んでくるけど
http://wood099.blog87.fc2.com/blog-entry-3973.html
こんな治具で円盤を作ってたらキックバックは回転運動になるから
キックバックでいいんじゃないの キックバックは力入れる方向と反対方向に跳ね返ってくる現象で
この映像は巻き込まれてるだけでは 手の位置と動きが本来とは反対だからってだけで現象としては正にキックバック
ワークが噛みこんで刃の動きに巻き込まれるという典型的なキックバック
ワークの変形や垂れ下がりでも起きるんだから力の入れる方向で決まる訳はない 現象自体はそっくりだけど、
材の進行方向と刃の回転方向が同じだからキックバックとはちょっと違う
バックしてないもん
キックバックだって主張してる人も説明で書いているように、
巻き込まれたというのが合ってるように思う
しかしSawStopいいな
来年にはオフコーポレーションから小さいのが発売されるみたいだから、
納得できる価格設定なら買うべ 一回の作動でブレーキとブレードが逝くのか
まあ指に比べたら超格安だから文句ないけどブレーキだけで3万近くすんのね 材に刃が食い込んで刃の方が動いたらキックバック、材が動いたら巻き込み、てことか
木工じゃないけど鉄アングル溶接したところをサンダーかけたら弾かれて太ももを切ったのは見たことある >>557
巻き込みっていうのは人体とか衣服とかワーク以外のもんだろ
テーブルソーでキックバック起こしてワークが自分の腹に突っ込んで内臓破裂したらワークが動いたから巻き込まれっていうのか? 上のレス読んでそう思っただけなんだけど
回転する刃に材が引きずられたら巻き込まれたと言うし
板なら「巻く」は変なのかもしれないけど線状帯状の材料はは文字どおり巻く
内蔵破裂とか読んだ人から「変」と思われて平気なのかなあ >>548の事故が起きた原因は何だろう?
どうすればあの現象を防ぐことができるのか?
そこにキックバックかどうかのヒントがあるんじゃない? テーブルソーの場合、材料を押してる時に蹴られて跳ね返されたらキックバックだけど、
件の動画は材を戻している時に発生してるからね
持ち方が悪くて戻すときに材を回転させちゃった&多角形状にカットされてるから、
材が刃に噛んで猛烈に加速してるんだよ
これをキックバックと呼ぶのは違和感しかない DIYを始めようと木材はそろえました。
倉庫にまだ電気が来てません。
マキタ 18vパクリ品の165mm の丸鋸を考えてますが、
なにかアドバイスありますか?
ペンチを作ったり、 小屋作ったら考えてます。 中華をひとつのメーカーみたいに語れないよ
値段なりのもあればタダでもいらない危険なものまで 初心者こそMakitaやHiKOKIを買った方がいい
右も左も分からない人が中華を買っても良し悪しが判断できないでしょ
キックバックには気を付けてね いずれにせよ、危険を伴う道具を中華で買うのは避けるべきだろ。 まぁ、レビューは見まくったほうが良いね
ヨイバイが一番マシなんだっけ ホムセンにある木材が外材ばっかだから敷地内にほかしてある丸太から板作れないかと考えて、初めてめちゃ大変なことに気づいたわ。
何するにも勉強と準備と手間と労力。そうじゃなきゃ金が必要なんだなあ 丸太を自動カンナにかけられるようにするまでが大変。 自宅の上り框が傷が入ったり薄汚れて見窄らしくなって来たのでペーパーかけてたらスマホの指紋認証が働かなくなってしまった。
見た感じ特に傷んでるようには見えないんだが。 木の表面にニスを塗って仕上げる場合、ネットとか調べるとだいたい400番くらいのペーパーをかけておけってなってるけど、これ以上番手の大きいペーパーかけても仕上がりが良くなったりすることはないのかな?
そこそこ厚塗りして最終的にペーパーで磨いてコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにするつもりなんだけど。 >>583
ニスではなく、漆でやった時はコンパウンドまでかけると別物になった。 漆も高級品になると塗った後磨きの工程を入れるらしいな。
て、俺が聞きたかったのは、ニスを塗る前の木の表面の話なんだが。
とりあえず1000番まで磨いて見ることにするわ。
俺=>>580で、玄関の上り框だからな。
適当な切れ端で試してみようかと思ったけど乾燥に丸一日かけて何回も塗り重ねしてたらその間に磨がけてしまうわ。 下地をあんまりピカピカに磨いてもニスの乗りが悪くなるだけなのでは? コンパウンドで鏡面仕上げする手前のサンディングが400番で済む訳ないんじゃない?やったことはないけど。2000番くらいまでやると思う。
YouTubeで動画あげてる人はそこそこいるよ。
一般的なニス塗りなら400番くらいで良いよって情報と鏡面仕上げは別世界の話だと思う。 あ、ごめん、勘違いしてたわ
俺の見た動画だと200番で終わってる
その後のシーラー処理が重要って言ってる どうなんだろう?
いくらピカピカに磨こうが所詮木だしって気もするけど。
今は120番で古いニスを落としたところだからとりあえず番手を上げていって400番で磨いてみてから考えるわ。
400番で十分綺麗かも知れんからな。 >>588
シーラーか、
ある程度広い面積を塗ったり頻繁に木材に塗装する機会があるならいいけど、大抵の場合ニスだけでも使い切れずに余ることのほうが多いだろうし、その上シーラーまで用意したらシーラーも余って無駄が増えてしまう。
それならもうちょっと丁寧に磨いてニスを一回か二回余分に塗って代用した方が良いようにも思えるけど、どうなんだろう? 仮に240番でやめてクリヤで仕上げても
サンドペーパーかけた跡なんか見つからないぞ >>583だけど
400番まで磨いて試しに目立たないところにちょっと塗ってみたら思いの外綺麗だからこのまま塗ることにするわ。
ペーパーかけるの疲れたしw >>593
ペーパーの跡が残るとかじゃなくて、ニス越しに見える木の風合いに違いがあったりするのかと思ったんだよ。 前から思ってるんだけど水性ウレタンニスってホムセンにサンプル例で置いてあるような感じのピアノみたいな感じに本当になるの?
油性ニスやカシューじゃないとならない気がするんだけど・・・ >>597
ホムセンのサンプルを詳しく見たことないけど、磨けば鏡面でもなんでもなるんじゃないの? ニス塗りって本職だとスプレーガンを使用する吹付け塗装だし壁塗りと家具で職人が別れてるほど知識と技術、経験を要するもの
木工家具職人はオイルフィニッシュを好む人が多いがクライアントからの要望で樹脂塗装仕上げが必要な場合は専門の職人に委託する(コストカット等から自分で塗る三流職人もいることはいる)。
逆に知識がない人ほどニスなんてやり方動画でチラ見して丁寧に塗れば自分にもできらぁと思い込む
DIYなんてどの程度でピカピカ鏡面にできたかなんて自己満足の世界でしかないが少なくとも水性ニスをハケ塗りして鏡面なんてとてもとても・・・ >>599
刷毛で塗ったムラをペーパーで均して磨く話であって、刷毛で塗ったままで鏡面になるとは誰も言ってないよ? 鉋を買ったのだが、
台の表面にオイルとかワックスなど塗るべきなの? >>601
白木で仕上げたいのにオイルやワックスが着いたら嫌だし、何も付けないんじゃないかな? 油台とは違うのか
削って表面露出する裏とオイルやワックス掛けた表で湿気の吸い方違うと割れやすく狂いやすくなると思う 木地に水性ウレタンニス塗って
ペーパーで均しときゃ鏡面になると思ってんのはエアプくらいやろなあ ニスの中に刷毛の毛を埋め込んでしまったorz
諦めるべきか、部分的に削って除去して修復を試みるべきか。
>>604
ペーパーだけで鏡面になる話ではないでしょ。 そんくらいにしといたれよ鏡面警察共
ニス塗って刷毛の毛を埋め固めてるレベルのお人だぞ 確かに専門板でもない所詮DIY板なのに初心者や知識無い人に絡む奴多いよな
間違いや知識及ばないところあるなら弄ってないでスッと教えてやればいいのに
かと言って本職の書き込みあるとやれ土方やらここDIY板やら言う奴もいる
ある意味女性板より女々しくねちっこい陰キャ気質が多い >>608
ピンとした一本で少なくとも陰毛には見えんから大丈夫。 なんか汚らしいと感じるかもしれないな
半乾いてから毛を取り除くと、毛があった場所に塗料のよりが残ってダメなんだよなぁ
やる気があるならやり直しておいた方がいいよ モチベーションと技術向上の為にminneとかで木工品出品したいなって思うんだけど
みんなよくこんな安い値段で出してるな 構造用合板をピンタッカーで組んだようなのを何マンで売る店もあるというのにな… >>607
初心者に絡むのと初心者に助言する本職にどうこういうのは多分「初心者よりほんの少し知識を持って得意になってる」同じ人間。 >>585
かなり、昔だけど失礼
木材は200番程度だった。 >>614
ニスじゃなければそんな番手のペーパーでも良いみたいだな。 フローリングの表面が剥がれたんで、ボンドのウッドエポキシで埋めてみた
固めの粘土みたいできれいに均せなかったので二日くらい置いてからサンダーで削ろうとしたけどうまく行かない
硬化しきってないのか摩擦で熱持って表面が少し軟化する様子、も少し時間置いてやってみようと思う
軟らかくて伸びやすい、ひび割れしないようなパテないかなあ >>616
こないだ使ったパテ伸びやすくて乾いたらサクサク削れて良かったからまだ捨ててなかったら夕方帰ってここに書き込むよ。
それにしても今埋めてしまってるところは何とかせにゃならんよな。
サンダーで熱を持って上手くいかないなら手作業ではどうなの?
削り代が多くて大変なら、ノミとか先端が刃物になったスクレーパーで削いでみたら? >>617
ありがとう
ホムセンでボンドのウッドパテというのもあったけど、幅が広いとひび割れるみたいなことが書いてったからエポキシにしたんだ
表面が割れたり浮いてきてたんで見たら30センチくらい剥がれてたから
寒いから硬化に時間がかかってるのかなあ、様子見てノミかなあ
ヘラで表面を均そうとしたんだけどヘラでこそげとるとき残った表面のパテが付いてきてガサガサになるんで
少し盛った状態にして後から削ろうと思ったんだよ
ラップを乗せて押さえてみたけど剥がしたラップにパテがついて来るし
今思うとパテの上に薄紙を乗せて麺棒で平らにしてそのまま後から紙の上からサンダーとか、うーん 少し盛ってから削るのは普通じゃん。
ただそれが思ったように上手く削れないから何か方法を考えようって話でしょ? ペーパーかけ過ぎて地が出ちまったw
他の箇所と同じだけニスを塗り重ねたんだけど、縦の面だから垂れて薄くなってたんだな。 ニス仕上げしてるもんを部分修正しようなんて発想がそもそも阿保だろ >>621
俺自身「あれ、どこだっけ?」みたいな目立たなさだし、とりあえず放置することにしたよ。
次に作りたい物あるからその時にサンプル作って補修出来るものかどうか試してみる。
>>622
毛が埋まってるよりマシになれば良いんだけど、その発想すらダメ? 荒いペーパー(#60)使ったらそこそこ削れた(前回は#120)
少し凹みが残ってるのでもう少しパテかエポキシ接着剤使おうかと
子供部屋でイスのキャスターがゴロゴロするあたりから剥がれてきてた
まあ最初からマットでも使ってたらよかったんだけどね
そういうわけでエポキシなら力がかかっても割れたり剥がれたりしないかなと思った次第 削り過ぎて地が出てしまったとこを重ね塗りしてまた磨いてるんだが、垂れによる凸凹が酷い。
もっと薄く何回も重ね塗りするべきなんだろうけど、一層毎に一日待って足つけすることを考えるとどうしても厚塗りしてしまう。 >>625
厚塗りで品質を求めるのは難しい。品質を諦めるか薄めて時間をかけるか。で、時間をかけられるのかdiyの好きなとこ いつも1時間ぐらいで乾いて重ね塗りしてるけど
そんなに時間開けないといけないものなの? >>626
単品で作業場所を確保して出来るなら良いけど、今回は玄関の框で取り外せないし元のニスを剥がすところからだとかなりの日数不便な状況になってるから少しでも早く終わらせたい気持ちがある。
>>627
多分厚塗りし過ぎて余計に乾くのが遅くなってるんだろうけど、電気ストーブで温めても1時間では触るのも不安なくらいだった。 集成材に2液ウレタンクリアスプレーで仕上げは問題ありますか?
テーブル天板に使いたい ペーパーかけが終わってコンパウンドでの磨きに入ってるけど、コンパウンドで磨いて初めて見えてくる凹凸とかペーパーの跡や磨きムラとか結構多いんだな。 ダブルアクションで塗装面にペーパーかけてたら削れない割にダブルアクションの跡が残って面倒なんだけど、ペーパーの質が低いのか使い方に問題があるのか、何かアドバイスみたいなのある?
近くのホームセンターで買えるちょっと良いサンドペーパーの方がよく削れるし綺麗。
一応ゴミの除去と水研ぎの水の補給もかねて定期的に水を含ませたタオルでペーパーと塗装面の両方を拭きながらやってるんだけど。 こっちなんかーい
やっぱお部屋の中のものは尖ってない方がいいな
面取りってどうしたらいいのかな?
高さ500mmの一本足テーブル
天板は300×300
土台は500×500
集成材エッヂ効いてる! カンナも良さそうね!
その後紙ヤスリ
ただ、四隅を丸くするのはノコギリ後ヤスリがいいよね
ディスクグラインダーはあるんだ。
トリマーいいけどレンタルなかったー
ディスクも色々あるよね!面取りできるかな
材を手持ちでやるのは怖いよね! 名前出していいよね?
フシ‥コークラフトさん見たら紙やすりでいいかなって思った
結構削れるんだね! 最近、ホームセンターで
工作材の朴の木を見かけない
以前はたくさんあったのに 昨日爪先にに角材落として、晩にやたら腫れてきたから病院に行ってみたら粉砕骨折だとw テーブルの天板を仕上げるのに、汚れに一番強いのはやっぱニス? >>644
ちょっとググった範囲ではテーブルとかではなく外壁とかに塗るようなのしか情報がないんだけど。 ヒノキと思われる木材にニスを塗り重ねて削って磨いて顔が映るくらいにはなったんだけど、光を反射させて見ると木の表面の模様が光の当たり具合によってキラキラしたり奥行きがあるように見えたりして予想外に綺麗なんだ。
こんなもん? >>651
全国には泥団子作って磨いて喜ぶ奴が多数いるんだからな。
お前が奇人かもしれんぞ。 >>649
事前にネットで調べてた中にはそういう情報はなかったから嬉しい誤算だった。
他の木材でも似たような感じになるんかな?
あと、ニスを塗る前の木の表面を何番のペーパーで仕上げたかによって印象が変わったりもする?
あと、水性か油性かみたいなニスの種類とか。 3000番のペーパーの段階でもそこそこの艶が出て来てるけど、そこからコンパウンドで磨いて艶が出て来た時の感動がたまらんよね。
Youtubeで、3000番からコンパウンドではなくさらに番手を上げて10000番以上とかまでペーパーでやってるの見たことあるけど、その方が綺麗だったりするんかな? お風呂の入口の扉の柱がカビて腐ってるみたいなんですが範囲は小さいです。
カビを落としても木がボロボロ崩れるのですが削って直そうと思います。
削ったあとの処理は、
1. 木材を張り合わせる
2. 木くずを瞬間接着剤で埋める
3. 木工用のパテで埋める
どれが良いですかね? ホームセンターに行くと木目とか模様をプリントした薄いベニア板みたいなのあるだろ?
削った部分はパテで埋めて、柱全体をそのプリントベニアで化粧してやるってのはどうだろう?
ちょうどいい模様のやつがあるかどうかわからんけど。
木材を貼り合わせるったって、それを綺麗に出来るような技術を持ってる人間がこんな質問しないだろうし。 >>657
ありがとうございます
カバーは元々、別の素材のがしてあるので補修したらそれをボンドで貼るつもりでした。
確かに自分じゃ木材の貼り合わせなんで出来そうにないですね。。
木工のパテがあるのでそれで埋めてみようと思います 上から別のもので覆うなら綺麗に出来なくてもいいから木材を貼り付けるのもありかも知れんね。
っていうか、どれくらいの体積を埋めるつもりなんだろう?
瞬間接着剤で云々というとせいぜい小指の先くらいかなと思うけど、木材を貼り合わせるというと深さ数ミリからそれ以上で縦横数センチはあるのかなと思ってしまう。 >>659
小指の先もいかないくらいですかね
まだ削ってみてないんでなんともですが 小指の先くらいを木材を貼り合わせて埋めるって結構難易度高くね? 腐ってるなら腐ってるところを全部取って埋木をするなりパテ埋めするなりしないと
その上に化粧シート貼るなりニスや塗装をしないと
あとボロボロ崩れるということはシロアリいたかどうかも確認したほうがいいね ツーバイ金具のシンプソンのコーナー用補強L字金具買ったけど、
角度出てないしそのまま組んだらガタガタだわ
飾り程度にしか使えないだろこれ。
木だけで締結した方がずっとマシ。 なんぼ何でもガタつかない程度の精度はだせるよなw
ガタつきの原因は金具が不良品だったか取り付けまずったんだろうな
ツーバイにその程度の精度もないなら家具なんてみんなガタガタだろアホ 補強金物は接合部の補強のためにあるもので接合ガイドではない
釘なりビスなりで止めてから使うんだよ kregのポケットホールジグ買ってみた 流石本家だわ
中華の、パチモン等とは比べるのも失礼なクオリティ 木工用ドリル製造2社、原材料高騰でカルテルか 公取委が排除命令へ [蚤の市★]
ps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706736775/ 今合板一枚いくらぐらいですか?
価格ウォッチ板あったら教えて下さい。 おらの地元じゃOSB11mm厚のサブロクが
税込み1650円が最安だった バンドソー買ったが煩いのであまり使用できていない(´・ω・`) >>671
モノタロウのクソ安いので充分\(◎o◎)/ テーブルの脚にヒビが入ったので5cm角の机の脚を作りたいんだが材質は何がいいんだろう
パイン材は少し経つと反ってガタつく? 木製の家具の側面にフックを取り付けるネジ穴をほじりたいんですけど、便利な工具がありますか。
いいのがあれば紹介して欲しい。
電動ドリルだとつるつるして怖いし、千枚通しだと穴を広げるのが大変そう。 下穴錐がずれたりはしないけど
心配なら蝶番を治具として
センタードリルビットを使えば? 千枚通しマーキングして下穴錐で開けたらいいんじゃないか >>683
穴を数個開けるだけでしょ
100均のキリでいいんじゃない >>682
脚の上面中央に深さ10cm直径1cm程度の穴を空けたいのを忘れてた
針葉樹でも割れないかな? >>684-686
用語がまるでわからなかったのでググってみたら、センター一発なるものが出てきた。
>>684が言ったセンタードリルビットとはこれのことですか。
これでも下穴錐ってので前もってほぞを刻む必要があると思えるんだけどどうでしょう。動画を観たら大工が早口でしゃべっててよく判らなかったw
ネジ穴が2つの金属製フックなので、ずれたらおしまいなので慎重にやりたい。 それもそうかもね
うちにあるのは蝶番ドリルという製品名 >>688
1センチぐらいの厚みの板を貫通しない程度にあけたいので、手動で少しずつカリカリぐりぐりするのがいいような気がします。電動だとやらかしそう。
うちにあるアタッチメント式のドライバーの先に錐なりドリルなりの先の短いビット?を取り付けて、手回しできないかとも考えるんだけど大変かな。
ダイソーのハンディドリルにせよ、ドリルの先端が短かいとありがたいのですが。 >>692動画がまさにやろうとしている作業そのものなので助かります。
ともかくセンタードリルというのは買ってみよう。
>>693
ドリルストッパー!
また新しい言葉がw
調べてみます。
両面テープなんかでフックを貼り付けたら作業もしやすいし滑り止めにもなるしいいかも。 >>689
当方がやるなら
フックを取付けたい位置にテープで仮止め
穴位置に鉛筆や錐、ドライバーの先で印をつける(テープの上からでも可能)
フックを外しても止めたままでもいいから手工具の錐で穴を開ける
木ネジをねじ込む
自分で使うフックならずれてもどうということはないと思うし
ネジが入らないほどずれても修正する方法はある
木ネジの下穴2個のためにツールに金をかけるのもなあと思うが
後々同じような作業をする練習も兼ねるならすすめられたものでもいいか センター一発は一石二鳥的なので
(カミヤ先生の動画)
あまり工具をそろえたくない人向きかも
イチネンは単機能で構造が単純な分
精度が良さそうなのと
ドライバーもドリルビットもあるので
単機能の方がむしろ使いやすく選択 >>696
カミヤはスターエムの案件はなんでも良いというから信用ならんし、カルテルで暴利をむさぼる企業の品物はいらん アマゾンで頼んだセンター一発Sサイズが届いていた。
ハンディでやるつもりだったけど、バネが強すぎてかえって無理かも。
手持ちの、フックの留め金のネジ穴が平ネジ用にくぼんでいるからガイドになって、なるほどこれならずれなくて便利だと思った。
さらに留め金を両面テープで貼っておけば壁の作業でもずらさないで作業できそう。セットで使える。ひさかたぶりに電動ドリル引っ張り出してみよう。
カミヤ先生って人がsサイズの汎用性がいいと言ってたのもうなずけた。
明日にでもダイソーででも両面テープと平ネジ(あるかな)買ってきてみよう。
皆さんいろいろ教えてくれてありがとうございました。光が見えてきました。 買ったロフトベッドが微妙すぎたから
捨ててスノコベッドをDIYしたいな
高さ30センチくらいで下に物をしまっとけるようなやつ 壁に筋交を入れたかったんだけど、
角の形を板に落とし込めなくて諦めた…
単に45度で切っただけじゃ対角が全然合わなくなる
桟木より一回りでかいような木材でやったんだけどそれでも幅が足りなかったのかな? 角に段ボールでも貼といてスミツボでも水糸でも斜めに張って角度出せば
できないかな 45度ってのは合ってるのか?
筋交を取り付けたい箇所の幅と高さが同じなら45度でいいけど、測りもせず45度だと思い込んでる気がしないでもない。 >>702
合ってないよ、45度は例えみたいな感じで言っただけ
言葉にするのが難しいけど
ざっくり言うと桟木の両角を落として剣みたいな感じにしたら合いそうだったけど
きちんと収まる形に拾うことが難しくてね
その方法を知りたかった >>703
壁面に合わせて長めの筋交い材を仮止めして、柱と上下梁と交差する位置を毛がいて、それを基準に水平垂直に切り出せばいけるんじゃね? >>703
なるほど。
「斜め」くらいの意味だな。
寸法を測って計算で出すこともそんなに難しからはないはずだけど、ここで説明する自信はないな。
場所があるなら床にマスキングテープなどを貼って実物大で再現してみたら? ノートパソコン持ってってCADで書いて寸法出したら簡単じゃね >>705>>708
対角長出すだけの意味のわけないだろうに
あとCADで書いても実物に合わせないと大体合わないよ
エアーDIYerかよ >>709
「対角長出すだけの意味のわけないだろうに」
わかってるよ。
両端の加工の話をしてるんだろ。
かわいそうに。 長さは対角に糸貼って角度はコピー用紙を押し付けて折り紙して現物合わせ >>709
DIYで12坪の洋小屋組みの倉庫をCADで引いて建てたことあるけどうまく行ったよ。だいたい合うよ 筋交い 墨付
検索すれば動画でも画像でもいくらも出てくると思うが
何が問題なんだろう
高さと幅とれば長さも角度も出るだろう そんなに神経質にんらなくても大丈夫なんじゃ。
筋交いって建物の歪みを抑えるもので倒壊を抑えるものじゃないから。 どうせ金物で固定するもんだからそこまで気を使う必要はないよな
ピタリと合わせたいなら片方先に作って反対側は光ればいい >>700
長さの計算方法
筋交いの長さは、横架材間距離から三平方の定理を使って計算します。
横架材間距離が2700mm、柱間1間(6尺)の場合、柱芯間は1820mmです。柱の太さを120mmとします。実際の空間の水平方向の長さは、柱芯間から柱の太さを引いた、1700mmです。
1700の2乗と2700の2乗の和の平方根(√)は3191mmです。両方の先端を斜めにカットするので、算出した長さより長いものを購入します。
3:筋交いを作る
筋交いの作り方は、1人作業であれば、さしがねを使います。
筋交い材に中心線を打ち、長さの計算で使った1700と2700の比率を使い、中心線上に170と270がくるようにさしがねを当て、材木の端に近い270のほうは中心線と交わる直線を引きます。次に、その直線と中心線との交点からさしがねの直角を利用して、最初の線と垂直に引きます。
反対の端も同様の手順で、線に合わせて山型にカットしましょう。 学校で習った幾何学の知識や三角関数は意外に役に立つよねw >>719
即活用出来るほど覚えてはなくても、習ったことがあれば調べ直して思い出すことは出来るからな。 当時はこんなんなんの役に立つんだよとか思ってたけどな とはいえ、ほとんどの人は思い出すこともなく人生を終えるんだろうけどな。 中卒でも大工はみんな三平方の定理知っている
最低でも3:4:5が直角なのは
学校で習ったこと覚えていなくても
社会に出て身に付く知識多いし 外壁の下地や金物って正確に探す方法あるの?
壁に防犯灯のブラケットをつけようとして4穴のうちのひとつで下地になんかの金物があったみたいでドリルが入っていかず穴あけ断念した。
ライト本体が1kg弱だから3穴でも余裕でしたが。 壁に釘を打ったりするとかに補強材が入ってるかどうか確認するものは確かあるよね。
値段で言うと数千円くらいでもあった気がするけど金属と木材を区別出来るかどうかは知らない。 あ、外壁だからサイディングか?
その辺に売ってるのはベニヤ板か石膏ボードくらいにしか使えないかも知れんな。 杉田って人の本読むやん?
電動工具無くてもええんや!って思うやん?
まずはノコギリやらマグネットシートでまっすぐ切るためのジグ作ろうと思うやん?
要りそうな道具と板やら買うやん?
ジグの材料をノコギリで切るやん?
まっすぐ切れるわけないやん?
ジグすら作れへんやん?
どうすればええか考えるやん?
このやり方では作ったジグでより良いジグ作るしかないなぁって思うやん?
最初からちゃんとしたもの作ろうとしたら
丸のこと丸のこ定規買ってからがスタートラインやんけ!って思い知ったやん? 杉田って誰?
買って来た木材に反りねじれがなければ真っ直ぐに近い辺と面が存在してる
それを活かせばいいだけかと 真っ直ぐ切るだけなら適当なアングル材をクランプで固定してガイド代わりに使えば良くね 俺は合板の切れっ端をガイドにしてる。まっすぐだからね 真っ直ぐって難しいよね。
金属加工とかで本当に平な面を作りたい時なんかは三面研ぎっていう、A.B.C.のそれぞれをAとB AとC BとCって擦り合わせて平面を出すらしいから応用すればちゃんとした真っ直ぐが出せるはずではあるけど。 今日、仕事帰りにホームセンターに寄って探し物してたら棚の向こうからサウンドペーパーサウンドペーパーという声が聞こえて来たんだが、この世には俺の知らないサウンドペーパーなるものが存在するのか? 作り付けの棚のニスを塗り替えるためにペーパーをかけてるんだが、板が交わるところがどうしても木目に沿ってだけではギリギリまで攻められなくて木目と直角にペーパーをかけたらどうしても仕上がりがそこだけ違うんだけど、ニス塗ったらマシになるのかな? とりあえず塗ってみたら>>740の件以外にも色々ムラがあるw
磨き直しだわ。
240番じゃなく180番くらいからやらにゃならんのかな。 脳内アイデアですまんが
横向きにケバ残りさせないよう
仕上げによく研いだスクレイパーで木目方向に引いて
できるだけ表面滑らかにならんだろうか オービタルサンダーやランダムサンダーを使えばいいのに >>743
カンナがけみたいなことしたいんだろうけど、無理でしょ
表面がなめらかになるならないじゃなくてスクレーバーでは表面を引くことが困難
金属の塗装面なら軟らかい塗膜だけを削れるけど >>743
ケバだけなら次の段階の目の細かいペーパーで磨けばなくなるけど、木目をぶった斬る方向に磨いた跡は消えないよ。
>>744
そういう道具を使うほど広い面積ではないし、そもそも持ってない。 >>745
カンナのように刃が押し削るではなくヘラを手前に倒して手前に引く それは形状を削り出すための物であって仕上げには使えない
結局サンドペーパーで仕上げる必要がある >>747
>>748
へえ知らなかった
プラモで合わせ目を消すのにカッターの刃を当てるみたいな感じか >>742
私だったら、100番以下で始める。
カンナかオービタルサンダーの方が良いレベルかも。 差金にヤスリを折って両面テープで貼ってシュコシュコやるしかないやろうね
80→150→240みたいな感じで >>752
仕事帰りに寄れるホームセンターに紙やすりが安い方とちょっと高い方の2種類置いてあって、切れ味のいい高い方を使ってるんだがそれが確か120番までしかなかった。
あと、オービタルサンダーは持ってないし開口部が手前だけの箱状だからカンナだと削れない部分が多すぎる。
>>753も言ってるように何か適当なものにサンドペーパーを貼り付けて手作業でシャカシャカやることにするよ。 サラウンドペーパーの指摘するやつがサウンドペーパーという
音へのこだわり強すぎだろ 12mmコンパネって値段落ち着いたかな?
700円が2000円くらいになってたけど
下がってないかしら? 材木が高すぎて・・・
12mmの良いパイン材ないかなぁ 時間ができたから何か作ろうとホームセンター行ったけど
木が高すぎて手が出ないわ(*-*)
必要な12mmコンパネ3枚買ったけど税込み6800円… 安いカラーボックスとか買って板材にしたほうが安いまである。 イケアのボックスの板は頑丈で気に入ってる。飽きたらバラしてなんかに使ってみたい。 イケアってパーチクルじゃなかったかな
あれあっという間に刃が切れなくなるから嫌い >>759
手が出ないと言いつつ買ったの?
何作るの? 油性ニスにペンキを塗り重ねたいんだけど、とりあえず油性ペンキなら大丈夫かな?
車庫の棚にベニア板で扉を付けてニスで仕上げようとしたんだけど気が変わった。 上塗りペンキがラッカー系だとちりめん皺になる可能性がある
ペイント系なら大丈夫じゃね
足つきよくするため荒い紙やすりでテキトーになでつければ安心 >>769
ペイント系ってのがわからんけど、とりあえずラッカー系じゃなければ良いのかな?
足付けははもう下の塗膜をなくす勢いでやるつもりだ。 自作丸鋸定規って、結構あっさりちびて精度無くなるよね
YouTube動画みたいに手の込んだの作っても無駄だよな >>769
ホームセンター行ったら、最初に塗ったニスと同じ薄め液を使うペンキがあったからそれにしたわ。
これが一番無難だろう。 >>772
既製品があるのに今までなかったとか言うの止めて欲しいよね >>775
既製品としてはナカヤのスパイク定規がある
自作するならMKKのガイドラインが便利 左側あんまり幅広げると使い難いんだよなこのガイド
俺は12mmコンパネでシンプルにやってるけど数年に一回直す程度だわ
それもガイドの途中から入れる時に中がちびるだけだから端と端合わせて切れば誤差0.1mm程度 俺のクランプ式丸鋸ガイドが最強
ちびても簡単に修正出来る >>757
先月初めてコンパネ(黄色塗装してないやつ)買ったら一枚2000円くらいして安い板のイメージあったから案外高いんだなぁと思った
元々はやっぱり安いんだね チビるって言い方は違和感あるけど
ノコ刃ガイド面が抉れて精度落ちるというなら初めからガイドの板幅を2ミリほど狭くして裏から硬めのテープを貼って一回ノコを通してガイドにすると良い
抉れてきたらテープを張り替えるだけ
文章じゃ伝わり難いかな
そうやって都度張り替えるだけで同じガイドを10年以上使ってる >>780
いい考えだなどんなテープ使ってるか教えてほしい
今の丸ノコは平行調整機構あって弄ったら微妙にずれそうだし
メーカーもこういうところの寸法共通化してくれればいいのに 5.5mm厚ベニヤも2000円とか納得いかんなあ
材木高過ぎて高級工具買えちゃうから工具買お!で工具が集まってきた。 上のほうでセンター一発Sサイズの相談した者だけど、あんまり気分良くネジ止めできるので、ネジ穴を開けたくてうずうずしてしまうw ポリッシャー 用のスーパーバフレックスとパッド買ってちょっと磨いてみたんだが、手磨きだと全体にカスが付くのにダブルアクションだとカスが点々になるんだな。
頻繁にペーパーを交換するかカスを叩き落としてやらんと跡が残りそうだし、感触に変化がないから磨けてるのか分かりにくい。
ポリッシャー 使えばただ楽だったら速かったりするわけではないんだな。 スレチかもしれませんが、今度築30年の戸建てに引っ越します
そこの備え付けの靴箱やドア枠などが経年で塗装が劣化しているのか、養生テープでも塗膜が剥がれてしまうようになっています
できるだけ簡単にハゲを目立たなくして保護するために、着色ワックスか着色ニスを塗ろうと思っているのですが、どちらが向いているでしょうか?
表面はは艶がなくて木目が見えているウォルナット色です ワックスの方がテキトーでも大丈夫だが、
作業の手間量自体はあまり変わらん
下処理、古い塗装を剥がすのが大変
できるだけ簡単につうなら
程々に剥がして磨いてニス塗りになるのでは 現在、無垢の白木にワックスを塗った状態の廊下を表面を削ってニスで鏡面に仕上げてやろうかと思うんだけど、なにか良い床用ニスとかある?
ホームセンターに床用って書かれたニスあるけど、ホームセンターには置いてないプロ仕様の耐久性の高いヤツとかあったりするのかな?
>>785
養生テープで剥がれるならいっそのこと全部剥がしてしまえば?
ウチの玄関の棚に塗られていたニスがそんな感じだったけどプラスチックのスクレーパーの先端をサンドペーパーで刃物っぽく整えたものでサクサク落とせたよ。 >>786
ありがとうございます
>>787
>>788
やはり古い塗膜は剥がさないとしんどいですか?
上から着色ニスを塗っても汚くなるだけですか? >>789
今のまま上塗りしてもほんの目先の楽さだけで、他に良いこと何もないと思うよ。
元のニスがなんなのかわからない以上、上塗りするニスとの相性とかもわからないだろ。
見た目は絶対に綺麗にならないだろうし。
上塗りしたニスが上手く定着せず剥がれてくる可能性もあるし、
今はまだなんとか保ってる元のニスが上塗りしたニスにやられて剥がれ易くなってしまうことも考えられる。 >>789
付着が弱いとこに上塗りしても、元の塗膜ごと簡単に剥がれるよ、多分。
全然別物だけど、足付けやミッチャクロンみたいなのせずに樹脂ボックスに亜鉛のスプレーとウレタンスプレー吹いたら速攻剥がれてきて、半年くらい放置してたんだけど、先日、普通のホースの水かけてみたらバキバキに取れたw 上塗りは、毎年やって分厚い皮膜を作るとかならいけない事もない。 作業台ってどんなの使ってる?
ボッシュのが頑丈そうかなと思ってる >>794
そうそう
ボッシュかポニーかAmazonベーシックで悩んでる >>790−792
ありがとうございます
言われたとおり、一回塗装を剥がすことにします まあ、養生テープで剥がれるくらいならスクレーパーやガムテープでサクサク剥がれるでしょ。 まぁそうなると、ニスにこだわる必要ないっていうか、ニス単独じゃちょっとね、ってなるから、水性塗料+水性ウレタンニスに落ち着くと予想。
無垢板か幅はぎ材で作ってるなら木目を活かす塗装とかやりがいあるけど、たぶん、修正剤だろうしね。突板って手もあるけど慣れが必要だろうし。
まぁ自分色に染めるのって楽しいよね。今俺も自作ランドリーラックを艶消し水性塗料でややグレー寄りのホワイトに塗ってるとこよ。 集成材でもちゃんと仕上げれば充分綺麗だと思うけどね。
ところでYoutube観てると白木に塗ってあるニスやワックスを剥がすのに剥離剤を使ってる人いるけど 途中で送ってしまった
Youtube観てると白木に塗ってあるニスやワックスを剥がすのに剥離剤を使ってる人いるけど、あれ大丈夫なの?
ウレタン仕上げとかされてる上に塗られたワックスを落とすならともかく、ワックスやニスが剥がれた下は無防備な木だよね?
剥がす時点で染み込んだりしないの? 剥離剤は揮発性溶剤のうち
適切に選ぶ必要あるが、ペンキを溶かさない程度にふやけさせる
元のペンキが材に染みてうっすら残る場合があるのでそれは踏まえる 金かけるんならフィルム張ったり板張ったりすればいいんだものな。
手間掛けてゴシゴシ紙ヤスリで削った方が金はかからない。 やっぱ全く染み込まないってことはないよな。
リンレイもホームページで「白木用のワックス剥がしはない」って言ってるし、そういうことなんだろう。
削るのが良さそうだね。 あ、>>785さんのとこは木目ありのウォルナットなのか
靴箱とかドアにウォルナットってかっちょいいな
フェイクでないなら、サンダーで削ってニス三度塗りかそれ以上くらいで済みそうやね
がんば! 白木の廊下にニスを塗りたいんだけど、2液タイプの方が耐久性高かったりするのかね? >>807
一液水性でも体育館の床に使える丈夫な塗料も有るよ。ユートンsc-70とか。 >>808
体育館対応とかまでは要らんかなw
調べてたらニ液性って乾いた後の性能というより乾くのが速いのが特徴っぽいな。
塗る時に量を計ったりするの面倒だし一液にするわ。 重いものを入れる蓋つきの木箱を作りたいんだけど
参考になりそうな木工の基礎的な本は軒並み売り切れ
ネット、ユーチューブで検索してもなかなか参考になるものがない
大きな合板から一面ごとに切り出すのが一番簡単なんだけど
合板は味気ないから、複数枚の板を組み合わせて作ろうと思うんだけど
すごく難しい
なにかいいサイトはないの? サイトでも本でもいいからないかな?
これは良さそうと思った動画があったんだけど
それで使っている木材が近所のホームセンターで売ってない
胴縁とか杉の板厚み20o×幅60oとかも売ってない 本だったら図書館使ったら?
タイトルとか書誌情報を調べておいてリクエスト
棚になくても閉架にあるかもしれない、
近隣の図書館から取り寄せてもらえたりする(場所によるかも) >>813
難しいの具体がわからんとアドバイスのしようもないよ
強度なのか細工なのか図面の段階なのか 情報が少ない
エスパーで良いなら大工道具箱で検索してみれば?見た目良い・頑丈・簡単で作りも分かりやすい
これもエスパーになるが箱に板厚20とか収納物はt以上あるのかって言っとくわ
リフトで運ぶ梱包でも15程度だぞ 機械運搬するような箱かね
だとしたら味気ないとかそういう類のモノじゃないと思うが
運ぶことなくて入れるだけ、なら底が抜けるとかあまり
考えなくていいから難しくない気がする 木箱のについて質問したものです。
たくさんのご返信ありがとうございます。
取外しできる蓋と外側に取っ手のついた持ち運びする箱を考えていました。
サイズは高さ35p縦横各45cmくらいで
中に入れるものの重さは10s〜25sぐらいの予定です。
実は数年前から作りたいとは思っていたのですが
@思ったような材料がホームセンターに売っていない
A設計図、木取図がなかなか書けない
B強度的なことがわからないため材質、板の厚みなどなにを使ったらいいか迷う
などの理由で作成に至っていませんでした。
ちょっと立て込んでいまして、もう少し計画を練ってからまた考えたいと思います。
書き込みはしなくても時々こちらを見させていただきます。
ありがとうございました。 ラフ画書いてくれたら色々決めてくれる人多いでしょう >>813の言う合板って、集成材も含んでるのかな?
ホームセンター行けば>>821に書いてある箱を作るのにちょうど良いくらいの幅に切ってある集成材売ってるもんな。 集成材が味気ないとなると高級化粧箱作るのかな
何入れるんだろ チェリー材(集成材だけどw)を買って本棚を作ろうとしている
質問だけど
水性ウレタンニスのつや無クリアを塗ったら
色合いの変化って起こるのかな?
塗装いろいろ試して濡れ色よりも木地のままが好みだったんで
ニス使おうと思ったんだけどそこだけが気がかりで知りたいです そら起こるでしょ
作ってる途中の端材で試すしかないよ つーか無垢材にニスなんて塗ってもいいこと一つもない
浸透系のオイルがベスト 本棚みたいな撥水性を気にする必要の無い所でウレタンニスはどうなの?
チェリー材で木の質感生かすならオイルフィニッシュとかワックスな気がする
オイルが硬化すれば質感も落ち着くし 良い木材使ってみたいけど腕と財布がついて行けないわ裏山 今現在、日本は帰化系を通して大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている。
だから「政治家に立候補する時、帰化朝鮮人の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう。
新聞、テレビ局、出版社が帰化朝鮮人の家系の人間に乗っ取られているから大変な騒ぎになるだろう。それでいいじゃないか、それが狙いよ。
帰化朝鮮人たちに日本人のふりをされてこのまま緩やかなホロコーストに向かうなら、戦った方がまし。奴らがやっているのは緩い民族虐殺。隣国を侵略して
いいという国際法はない、差別を盾に奴らがやっているのは、隣国侵略行為そのものだろ?
帰化人たちが暴動やら起こすと日本は荒廃の一途を辿る、夜道も歩けないぐらいに。。。内戦状態になるだろう。
でもそこでようやく海外の人間たちにも伝わるはずだ、日本が帰化朝鮮人に乗っ取られて見る影もなくなっていると、やつらが日本で隣国侵略行為をしているのかと。。
自衛隊の機能も衰退しているはずだから中国だって武力で侵攻してくるかもしれん。
日本は一度灰燼に帰すだろう。
だがこのまま帰化人に日本人に成りすまされて、日本人が日本の国で迫害されて、過半を帰化人に占められるよりよっぽどましだ、
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い。合法的に侵略行為が完了してしまう。
戦おう
大韓民国と北朝鮮という隣国に侵略行為を受け、日本人が帰化朝鮮人に支配されるのは国際的にもどう考えてもおかしい。
拡散希望 >>828-830
ありがとう
端材にエゴマオイル塗ったらなんかパイン集成材とあまり変わらないような色合いになったので
出来るだけ濡れ色つかない塗装しようかなと
とはいえまだまだ試してないオイル有るので濡れ色つきにくいオイルが有ったら知りたいです チェリーでしょ?濡れ色つけてなんぼだと思うけど
よほど質の悪い集成材なんでしょうか?
ならいっそ色付きのステイン塗り込むしかないのでは 水性ニスなら色合いの変化はほとんどないはずだけど艶が生まれるだけでも雰囲気は変わるから、端材にでも試し塗りしてみるしかないよね。 本棚に塗装するんでしょ
無色一択だと思う
白い紙なんて、擦れるといつまでも着色するでしょ 遮熱シートを畳の下に張った時、たまたま手近にあったワトコオイル塗布後数週間経過した板でシワ取りしたら、白い部分に茶色くついたよ。
ウェット研磨のツルサラ感を知りたくて何日間か塗ってはサンディングして拭き取りもやったけど、白い紙に擦れるのはアカンのやなぁ、と思ったけど。ニス上塗りとかしないなら、ステイン入りのものは仕方ないんじゃないの?
なんか回避法ある? >>827は色合いを変えたくないんだから、何も塗らなければ良いだけじゃね?
何らかの保護をしたいなら、最低限の色合いの変化は受け入れて水性ニスでも塗るしかない。 >>840
それも含めて>>827さんの取れる選択は無色一択でしょ、って言っている。別にニスでなくともクルミ油やアマニ油などの乾性油でも良いと思うけどね。木目が多少強調されるなどの風合いの変化は塗装をするなら避けられないことはまず>>828で述べてある。
それが許容できるかどうかは本人次第だから端材で試すしかない。
塗った直後は「うわ、木目感強くなるな」と思っても乾いたり見慣れると気にならない範囲だとは思うし、表面保護の効果が得られるから、俺はなんらか塗装するのはオススメだけどね。 カーワックスを塗る手もある
ロウを石油系溶剤でペーストにしたものなのでさほど含浸せずオイルと違って完全に乾く みんなありがと
結局いろいろ買ってみて試してみた
https://imgur.com/YRpy9Bh.jpg
左から
エゴマオイル
水性ウレタンニスつや消し
白木ニス
オスモ ナチュラル
オスモ ホワイト
オスモ ノーマルクリアー
オスモ カウンタートップオイル
無塗装
オスモ シルクグレー
という感じ
他の人でも参考になればと思ってうpします
うーん自分は部屋の感じと合わせてオスモのナチュラルかホワイトでやろうと考えています 切り使い材ってのはどういう性質のものですか?
杉柱と同じ位の値段でした。 規格材を切り分けて別の材としてつかう
3mの柱を切断して1mの束3本としてつかうとか やっとオフコに出たソーストップええなあ
もしもの保険が1番の売りだけど角度微調整できるのも最高やん
ただ20万はないわぁ >>849
普通の柱と何が違うんですか?
フシが多いと思いましたが
薪割り経験からフシが多いと丈夫なイメージがあるんですが死にフシ生きフシというものがあるんですね。 大阪万博終わった後あの材木タダでわけてくれんかなぁ
庭に使いたい
階段や駐車場の埋め木や花壇の枠、ゲートもええかも ラッカーを塗った後の刷毛を、1週間くらい保管する時どうしてますか?
アク止めがラッカー系なんですが、ホームセンターのラッカー薄め液は高くなったし、
刷毛洗い液を見たらラッカーは不可になってて、何か安上がりな方法があればいいなと。 >>856
将来的には水性とかしかないですね
>>857
やっぱりそれですね
何でも値上がりで98円の万能刷毛も倍に値上がりして頭が痛いです
ありがとうございます 缶に入りきる刷毛なら入れとく
空き缶に洗い用のシンナー入れ何度も使う
仕上げにサラのシンナー少し含ませいらん廃材に塗りたくったりウエスで揉む
始末がいい水性が一番 >>855
洗いラッカー不可て何指定?
アセトンとか? >>859
溶剤に漬けて溶剤が飛ばないように密閉…確かに、海苔の入ったブリキ缶が欲しくなりました
>>860
油性塗料を使った刷毛につけると洗剤みたいに水洗いできるやつです。
ペイントはOKでラッカー系はできないと書いてました。除光液みたいなのではないと思います。
お金持ちなら解決するんですが、庶民なんで物価が上がって大変です orz 手持ちの洗い油がラッカーペイント無理つう話か
ラッカー系ペイント買ったならラッカーシンナーも買わんとどうにもならん OSB合板って下地にどうなんでしょう
水分吸いそうなんですけど >>664
OSBはOSBだ。OSB合板ではない
水吸うよ。でも乾燥してたり完全に防水できるなら問題ない。アメリカじゃOSBの柱や梁で家作ってる イラン
ドリルの尻に直角の目安として水準器を両面テープとかホットグルーで貼ったらいい 垂直ドリルガイドの類は良いぞ
棒が二本立っててそこをガイドがスライドするタイプ
本当は懐が深いボール盤が欲しい 杉の大引に割れがあって安くなってる材に防腐剤塗って石材コーキングでも充填して屋外設置に使うってありですか? 防腐だけして何も充填しなくていい
変に水分を通さない物を充填するとそこから腐る