[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★152
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DIYについての質問スレです
質問をされる方は以下の点に気を付けてください
●質問は具体的に用途や目的をきちんと書いてください
●画像や簡単な図などで説明してください
●条件の後出しは嫌われます
●質問者は書き込む前に自分の書いた文章を読み返してください。内容が不明な文章が多いです
●質問者は回答者の善意を無駄にしないようになるべく事後報告してください
※ 次スレは>>980が立ててください
前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★146
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1654681264/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★147
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1657035463/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★148
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1659605213/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★149
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1662793940/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★150
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1665623448/
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★151
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/diy/1669346129/ アルカリとエネループはどっちが充電なしに長時間使えるの？ ＞自在錐を素人に勧めてはいけない
＞あれは気軽に使うとマジで大惨事になる
具体的に理由を知りたいものだ
まさか感情論や思い込みで語ってるわけではないだろうから ハンドドリルで手でドリルもって、手で板おさえて、ぐいーーんって大きな穴をあけれて便利
って思いがちだけど、板もドリルもがっつり固定しないと使い物にならないし、それが（素人目線だと）難しい
めんどくさがって（もしくは使い方知らず）手で板押さえるとカッターがぶつかって逝ったり、板が回転して逝く ミッチャクロン1L買いました
10年くらいかけて使い切ると思うので長持ちさせたい
空気に触れる回数を減らすために小分けにするのが良いとのことですがあまりコストがかからず密閉できる容器はありますか？ 近所のコーナンでは塗料売り場に蓋つきカラ小缶数種売ってるよ 前スレドリルのひと
ホムセンでコンクリートブロック買ってきたらどうか
ひとつ100～150円ぐらいで買える
側面の穴の方を上に立てれば穴あけ用、寝かせれば
ノコの台などと色々使えるし漬物石や鈍器にもなるぞ >>3
エネループプロ最高だぞ。
去年から灯油ポンプに入れっぱなしだったけど
今年寒かったから灯油買ってきて使ったら普通に使えた。
アルカリじゃこうはいかなかったと思う フローリングに2バイ4で偽壁立てたいんだがアジャスターは自作の奴。壁面は全面塞ぐ予定だけど増し締め用に上開放にしといた方が良い？ >>7
無駄な小瓶とか買ってまで小分けするなら
割高でも数年で使い切る量を買った方がよかったろ
もう買ったなら下手に分けるより粘度が高くなったら
ちょいちょいシンナー注ぎたして使った方がいいと思う
小分けしても定期的な管理は必要だから手間が増える
>>12
まず壁を作る目的が書いてない
断熱なら隙間を開けるとかバカだし
目隠し程度なら上下の隙間も好きにすればいい
自作アジャスターもどんなの作るか分からないのに
増し締めとか言われても
ある程度具体的な図を書かないと伝わらないだろ >>13
ごめん。そうだね。壁を作る目的はテレビ52インチ25kg未満の壁掛けでついでに重量物は置かないけど棚も偽壁に設置するつもり。アジャスターはm8の70mmボルトと2バイ4の端材で作るYoutubeで人気？のアレ。ディアやラブリコより耐荷重が良く値段も安く加工も容易いので採用。壁は8畳の長い方くらいに柱4本、柱間横に2本づつ、に表面コンパネにクロス貼りを考えてる。コンパネがそこそこ重く影響がイメージ出来ずにここで聞いて見た。 >>7
劣化するから、誰かと分け合って
無くなったらまた買ったほうがいい
>>11
そうそう、エネループプロはいいんだよな、いつも忘れちゃうけど
ただちょーっと高いのと充電回数が少ないので
高電圧専用で買うのは中々躊躇する >>14
天井に突っ張るの？
木造か鉄骨か知らないけど天井は強度ないからタワむんじゃないかな
せめてL字の壁にして転倒防止を考えた方がいいと思うんだけどね 賃貸で壁に穴空けられない→突っ張りで偽壁作ろう→天井に穴空けるってオチ多いんだよなあ
まあそこは置いといて増し締めとかを考えるなら上だけの常時開放って作りは辞めたほうがいいぞ
こちらが絶対手出しできないスペースがあると何が住み着くか知れたもんじゃない なぜ人類はディアウォールにテレビを乗せてしまうのか・・・ >>16
ありがとう。マンションだけど二重天井で石膏ボード。正面から見て下4分の1ぐらいの高さに奥行き30cm程の棚をつける予定だからそれに足を片側1本づつ付ける事でL字にしてみようと思う。
>>17
戸境壁コンクリにクロスのマンション10階だから生物が住み着く事は無いと思うけど
逆に増し締めより締め過ぎない事を配慮した方が良さそうですね、、、L字構造とコンパネ部の重量は下げた方が良さげ？ですね、、。 みなさんありがとうございます
空缶でみたらたくさんありました >>19
L字にすればそんなに突っ張らなくてもいいと思うけどね
ツーバイ用の突っ張り材とかホムセンに売ってるしそれでいい
枠と後からビス打ちするとこだけ骨組み作っときゃ外板は2.5mmプリント合板でもよくない？
フラッシュ戸でよくある構造だけど >>21
重量の軽いプリント合板良さげなんだけど表面縦にチャンネルサポートを立てたくて基本的に横柱にネジ固定だけど表面板も厚さあった方が良いのかな？と、関係ない？ >>22
必要な箇所に適切に枠組みすればコンパネは過剰な剛性と思うよ
耐力壁じゃあるまいし
詳細な設計が分からんから細かい指示は出来んけど迷うなら好きなようにやれとしか 耐荷重120キロのキャスターを木材に取り付けようと現物を見にホムセンに行ったら取り付け部の穴の径がまあまあ大きかったんですが、これはそれに合った頭のビスでなくてワッシャーで調整してもいいんでしょうか？ スペックフルに使わないならビス＆調節でもいい
フルに使いたいならビス（木ねじ）じゃなくてボルト（ミリネジやインチネジ）できちんと止めるべき >>24
あまり良くない
径が合ってないと振動ですぐガタが出て破断に繋がるし
回転キャスターはテコの原理で引っこ抜く方向に力がかかるから細いビスだと速攻持ってかれる メタルラック用のパンチング棚板を
真横に真っ二つにしたいんですが
どの方法が確実でしょうか？
ttps://i.imgur.com/RumLf0S.png
１・セイバーソー(本体をホームセンターでレンタル)で切る
２・ジグソー(本体をホームセンターでレンタル)で切る
３・丸鋸(本体をホームセンターでレンタル)で切る
４・金属用ノコギリで手動で頑張って切る
５・その他good idea
６・止めとけor諦めろ >>24
一回りくらい小さくても問題ないけどその荷重からしてボルトナット止めは前提な
そもそも木材の架台に４輪？で400kg以上載せるの？
鋼材でやるべきじゃないか？ 切りたい部分の端と端に切り込み入れて何度も折り曲げ金属疲労でカット >>29
全長100cmの鉄板を金属疲労で切れるまで折り曲げ続ける労力は
上記選択肢の1～4よりも効率的で安心確実なんでしょうか？？？
さすがに… 戸建てで2階の周囲が歩けるようになってて（ベランダ？）、
その外側が10cmぐらい高くなってる。（笹木？）
その部分からゴムみたいなのが固くなって剝がれてくるだけど、
これは何のためにあるのか、自分で修復するとしたらどんなものを使ったらいいのか教えて。 >>27
切断砥石とサンダーグラインダーで切るな。俺なら >>32
選択肢の提示ありがとうございます。
でもうちの近所のホムセンじゃサンダーグラインダーは貸出してないので
資金的に… ダンボールで幅100奥行き60~70のデスクを作りたい
頑丈かつ手軽に作るにはどういう構造にするのがいいですかね？
ボンドだけでできます？ 木製の板に茶色の水性ウレタンニスを塗ったんですが
塗りが下手でまだら模様になってしまったのと重ね塗りしたら思ってたより濃い色になってしまったので再塗装を考えています
この上に水性塗料を塗るってのは無理ですよね？
そうなるとサンドペーパーでウレタンニスを削ることになると思うんですが
ウレタンニスを通り越して下地が削れるまで削らないと再塗装無理ですかね？
それとも多少ウレタンニス残っててもその上からウレタンニス行けます？ >>36
重ね塗りはできるから気の済むまで削れば？ >>33 自分の場合もディスクグラインダーに切断砥石一択 それしかない
ホムセンで安っすいの\3kくらいで売ってる ヤフオクなら中古\1kくらい
ヤフオクで千円の５台ほど買ってる ベアリングさえ交換すれば数年は充分使える >>24です
たぶん実際に載せるのは200kgくらい？なんですがホムセンにあるキャスターの耐荷重が60から一気に100くらいまで飛ぶので大きめを選んでます（探すと80のがあるかも）
ベースの木材は800×1000の木パレ2段重ねで貼り合わせたようなものでして、キャスターをボルトナットで固定するのが難しくて、そのへんをどうしようか考えているところです >>39
キャスターの取り付け座は木パレの脚よりはみ出さないように
はみ出るなら木材継ぎ足して脚の幅を広げる
キャスター取り付けはコーチボルトで
それか諦めろ はい、ネジは六角頭のを使おうと思ってます、というかコーススレッドとかだと頭が小さすぎて見るからにNGでした >>36
砥の粉で色を付けて
透明のニスを塗るべきだろ >>39
対荷重250kgの台車にパレット固定しろ、モノタロウに一万以下で売ってる。 >>27
電動工具に慣れてないようなので手動で考える。
平らなところは金切鋏でパンチングの穴をつなぐように切る。角部は金切鋸で切る。
いずれにせよ切ったところの処理が必要なので、ヤスリやサンドペーパーが要るかな。
ところでこの棚板は半分に切ると強度がなくなるんだけど何に使うのかな？ 木に使うネジとしてはコースレッドがいいのでしょうか
ピッチの間隔が広いので、刺さりやすいのかなと考えていますが
ピッチの狭いネジを使ったら全く入りません >>44
積荷が800×1100で平積みしかできないのでその価格帯のものだとパレット下に連結するのがよさそうですね
https://www.monotaro.com/g/01484984/
ハンドル付きだとこれくらいのが理想的なサイズですw >>46 それは工具の能力不足
木に使うネジはピッチが粗くないと効かない 細かいとスッポ抜け易い >>31
文章力ないんだから写真ぐらい上げろよ
パラペットかシート防水辺りで検索したら何かわかるかもな >>48
ピッチが多いと逆に抜けやすいんですね
知らなかったです
フローリングのきしみ止めしたいのですが、コースレッド使うことにします >>48
工具は手動ドライバーですね
下穴開けたんですがコースレッドではないネジだと、なかなか入らない >>49
31だけど、パラペット笠木の立ち上がり部分のシール材みたい
床、壁と接するあたり（端末？）の方もコンクリートが欠けたりしてるから
そっちを優先したほうがいいかな >>51
ピッチが細かいネジ、ピッチが荒いネジ
相手の材質に対する使用上の区別がついていないね。
ググれば１分でわかると思うけど。 >>51
電動ドライバー買いなされ。
100Vのやつなら安いでしょ。 木製のベッドが壊れて、木ねじで枠を8か所ほど留める必要あったけど
とても手作業でする気起きなかったわ。新しいベッドを1万3千円で買うか、インパクトを1万3千円で買うかの2択で
インパクトを選んだ。 木ネジって小物金物の取り付けなんかに使うイメージなんだが違うか？
強度を持たすならタッピングネジとかコーススレッドとか名称をハッキリさせとかないと質問回答で双方に誤解を生むと思う
ベッドの修理ならタッピングかコースでインパクト必須
それ以外は認めない >>57
パッケージにはコーススレッドとは書いてなかったけど
コーススレッドのような木ねじでしたね >>53
ありがとうございました。
>>55
やすいのあるんですけど、ネジ頭が削れちゃうんです 自分で木材を切って自作するのがいいと思いますよ
そうでなければ既製品の長い据付桟を探すか
多分継ぎ足しはなかなかうまくいきませんよ
でも私だったら壁の中の間柱を探しますけどね
エアコンの裏板に穴がいっぱい開いてるのはどこに下地があっても取り付けられるようになってるんですよ >>61
1ｘ4みたいなの切って一本物でいくのがいいよ
左右で2本な >>61
鴨居か付け鴨居の所は長押があると長ビットで斜めに打たないと下地材に効かせられないかもしれないな
800あるってことは9尺天井だろうから鴨居の後ろ廻り縁の後ろとその中間に貫材が水平に入っているはず90×15㎜ぐらい
それに効かせるつもりでビス止めするといい上と下は斜めうちだろうな タイヤ交換でもDIYでも使える万能インパクト教えてください
できればACがいいのですがバッテリでもよいです >>47
連結するなら全部自在キャスターじゃないと曲がらんぞ。 >>65 タイヤ手組 インパクト無くても出来る タイヤレバーは必須 インパクトドライバーのレンチソケットでタイヤの付け外しって大丈夫なん？
六角ネジ切れそうな気がしてならない DIYのために車のプロボックス買うか迷ってるのですが1820x910の板は積めるかな？ >>57
木ねじ は木質構造設計基準にも使われている正式名称ですよ >>73
それもありだな
上に積むのならレヴォーグとかでもいいだろうけど >>57
インパクト必須ってトルク管理考えていないアホだな >>76
インパクトくらいお母さんに買ってもらえよ
マキタのTDなんかはインパクト側でトルクや回転設定できるし頭の沈め具合は使い方次第
使ってみたらわかるよ
木材で手締めとか苦行すぎる インパクトが常にいいとは思わないが
太い木ネジを普通のドライバーで〆るのはたしかにシンドイなｗ
Ｌ字になってる、スパナみたいに回すラチェットハンドルとかが欲しくなる
一度電動ドライバー覚えちゃうと、なんでもこれでやりたくなるわー >>60
それはドライバーの先につけるビットの問題では、
ビットちゃんとしたやつセットしたらいいと思いますけど。 >>70
ようつべではやってるね。
でも最終チェックでトルクレンチは必要ぽい。 >>75
車一台で運用したいなと思ってたけど
軽トラ追加購入が最強かな >>71
スレチ
車版で聞くかカーディーラーで聞け >>82
軽トラ便利だよ
灯油や肥料を買いに行く時も気にしなくて良いし反対にゴミ捨てとかも
年に数回しか雪が降らない地域なんでトラックにスタッドレスを履かせて乗用車は夏タイヤにチェーンで過ごしてる
維持費がそれなりにかかるけど便利は便利だよ
どんな目的でプロボックスになったのか分からないけれど増車なら軽トラも良いぞ
プロボックスを買って載らない物は貸し出しの軽トラでも良いと思うけど シリコンコーキング剤って開封後でも結構長持ちするもんなんだな
使用後半年ぐらい常温で特に封もせず放置してたけど
先端ノズル外して硬化したコーキング部分だけ取り除いたら
コーキングガンにさして使ったら普通に新品時みたいな粘度で出てくるわ 安価で昔に買った6インチのAC式チェーンソーで枝切りとかしています。時々チェーンが外れます。まぁはめ直しています。
今度充電式中華の8インチの物を買おうと思っているのですが、もっと外れやすいでしょうか？ >>86
安物や中華に品質を求めること自体が野暮
動くだけマシ
価格との引き換えと思え >>86
普通はチェーンが外れる事はない
チェーンが緩いか合ってないか何か原因がある
中華の安物なんかまともに使えるのは何日かだろうな
その金で今持ってるチェーンソーを整備する方が良い >>86
一回外れるとレールにはめ込む爪がめくれたりして
外れクセつくからね。おれは初めてエンジンチェンソー使ったときは３回くらい交換した大出費。 Youtubeのモクモクch等で紹介されている壁掛けTV目的の偽壁(柱2×4表1×4横)ですが4本柱中の両サイド2本を1×4材にすると耐荷重的に問題でますかね？TVは25kg〜29kg 91の補足です。内側2本の間は550mm両サイドまでの全幅は1820mm高さ2500です。m(_ _)m >>91
どんなものを作るのか自分で図を書いてしっかり説明するか
動画を見せたいならリンクまで貼った方がいいんじゃね
適当な検索じゃ同じ物を見るか分からないだろ
わざわざ検索してまで答えてくれる人が居るかも分からないし
部材の変更が自分で判斷できないならお手本通りに作った方がいいと思うけど お手本がyoutuberだと手本通り作ってもｗ
1x4って20mm90mmぐらいだろ。2cmだよ
組み方次第では強度出るけど、単体での強度はまったくないから不安なら使わない方がいい 91がどうかはわからんけどいつ落ちてくるかわからん偽壁とかラブリコ？とかそういうので壁掛けテレビなりするなら敷金減るの上等で壁に直付けしたほうが早くて安くて確実ちゃう？ テレビスタンド買った方がよっぽど楽で綺麗で安く済みそう >>91
いきなり完成してるけど
動画だと中間の柱に金具付けてるんですよね？
両端の柱は荷重無関係じゃ？ >>62-64
ありがとうございます。
なるほど。九尺天井って言うんですね。確かに天井が高いです。
長押が付いていたのは覚えているんですが、西側だけだったような・・・
エアコンをつける南側は長押は付いてなかった気がします。
今度確認しておきます。
まず、下地を針のようなもので探してみて、
無ければ木材で桟を作りたいと思います。ありがとうございました。 >>99
木の縦桟を中間も止めろって意味じゃないか
土壁にどこ太の針は使えないだろ 下地探して板打ち付けて
それに取り付け金具を好きなだけネジ打って
とめた方が安心な気がしないでもない >>100-101
そうなんですね。
わかりました。とりあえず木材を調達してきます。 壁紙用の粘着シートもしくは接着剤付きのフックあるじゃない？
殆どがフック白色で部屋のイメージに合わないんだけど、接着剤だけ買って別のフック付けてもちゃんと貼り付くかな？ >>88
> 中華の安物なんかまともに使えるのは何日かだろうな
数日後に死ぬのか ホームセンターで買った５K位の鉋の刃なのですが
研ぎ方を失敗して丸みを帯びてしまい
刃の両端が木材に当たらなくて中央しか木を削ることができません
万力で刃を固定してサンダーで削って丸みを削ってから研ぎなおしたら
治りますか？包丁を研ぐ2000番とか3000番の砥石はあります どれくらいの丸みか分からないけど
砥石で丸くなったなら砥石で直せば、
平らな砥石で普通に研げばまっすぐになってく サンダーは取り返しつかないことになる率高いだろうな コンクリの地面とかで真っ直ぐに研いだらいいんじゃない？ >>107
荒目の砥石でまっすぐに研ぎ直してから仕上げ砥石で刃を研ぐ。
下手に慣れていないサンダーなんか使うと修復が不可能になるかも。 たまに出てくる何も自分で考えようともしないやばい質問してくる人は同一人物か？ >>107
サンダーでなんか削ったら焼きが鈍って使えなくなる 法人格ないと買えない道具とか皆さんどうしてます？
知り合いとか会社経由やらで頼むしかないのかな
エポキシ樹脂溶かそうと思ったら屋号なしの個人事業主では無理だった
あとはアセトンとか硫酸とかじゃないと溶かせないよね たいていはテキトーに書けば買えるよ。私文書偽造やら不正電磁なんちゃらになるけどさｗ
そういうの嫌なら海外から買えばいい
機器類はやふおくなんかをずっとチェックしとけばごくたまに欲しいのが手に入る >>105
ありがとそうする！
>>104
おバカ♥ 修理用パーツが買えないのはどうにもならん パナソニック、TOTO 売らないんだよ！ TOTO部品注文めんどいのか
inaxにしとくかな >>127
TOTOは卸屋さんが一応まだネットにいくつか御存命
20年前の洗面ボウルも単品でまだ買えた トステムの水栓が割れたから注文したら4500円だった。
また割れたからナフコ行ったら合うのがあった。
ハンドソープの泡が蛇口に付着すると銀色のメッキが腐食してバキバキに割れるのな 砂利マスターの人いませんか
白い石が何かずっと調べてます
https://i.imgur.com/AzXCKh9.jpg
金属よりもろくて粉々になる
二酸化ケイ素だろうか
ちょっと大き目の岩塩みたいな >>66
俺は手組みするよ
ヤフオクで安い中華タイヤ買って
ビードさえ落とせればタイヤレバー2本であっという間だよ ビードを落とすのと上げるのがタイヤ交換の難点だからな
それをチェンジャー購入でするか独自のやり方でするか
DIYならやっぱ後者でしょう TOTO浴室ドアのゴムパッキン買いたいって言ったら
「取付けに資格が必要だから売らない」、とぬかした
浴槽栓のパーツも パナソニックホ－ムズ >>135 エーッ！
DIYなら>>133さんのやり方だろ ツベに一杯やってる人居る、自分も含めて メーカー直じゃなくて地元の店から取り寄せてもらえよ
TOTOぐらいだと取り扱ってるとこが便器の数ほどあるから困らない ホムセンで3mの棒の木材買って加工室で切ってもらいたいんだけど(´･ω･`)
台車に乗らなくね？横にして乗せると通路曲がりきれない気がすんだがどうやってレジまで運ぶん？ 長物は失敗したら商品棚ぐちゃぐちゃ大惨事だからな
自分でやらず全部スタッフ任せが基本 モルタルパテの容器に「6mmずつ層を重ねる」とあるんだけど、
一気に厚くしたらダメなの？ 砂壁の上に漆喰うまくヌレール塗ってるんだけどアクがやばい
公式にアク止め不要！って書いてあるから信じて2回目を一部に塗ってみたら、やっぱり薄く黄色になる
厚く塗れば多少マシだけどひび割れが起きて泣いた
薄く三度塗りするか、1度塗りの上にシーラーすべきか悩んでます
漆喰経験者の方アドバイス下さい 皆さん
ホームセンターの初売りで電動工具を買うの？ 去年200万くらい買った気がするから
今年は少し控えるかな 電動ドライバー購入検討してるんだけど
プッシュ式とボタン式はどっちが使いやすいんかな？ BOSCH GOみたいなやつのこと？
中華だけどCVVITOOの方が
トルクがちょうどいい(少し弱い)し使いやすい
ボール型なら
miniQuより220USB-P1の方が
ソフトで使いやすい >>157
ドライバーの使い方から考えるとプッシュ式は合理的な気もするけど
繊細な作業の場合だとボタン式の方が良いのかなと
> BOSCH GOみたいなやつのこと？
これは知らなかったので調べてみたら両方兼ねられるんだね。でも高いｗｗ
結局どっちも一長一短なんで用途に合わせて両方買った方が良い感じっぽいですね。
ありがとうございます コースレッドはたいていはタッピングビスですか？
自らねじ切りするものですよね
刃の部分が尖っているようにみえるものはたいていはタッピングでしょうか
https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=1375 >>159
コーススレッドは木ネジ、リンク貼ってるのも木ネジ
木材用で先端が尖ってるから下穴を開けなくても直接ねじ込める
タッピングビスは主に樹脂や金属用
下穴を開ければあとはタッピングしながら締め込めるネジ
基本先端が尖ってない 玄関の呼び鈴が押して「ピン」、放して「ポーン」と２度鳴るはずところ「ピン」一回しか鳴らなくなりました
配線は壁の中を通って台所の壁に鳴る部分が設置されています
電池式ではなく100Vだと思います(ブレーカーを落とすと「ピン」も鳴らない)
どういう症状・状態になっていると思われますか？
修理はどういう方法で行いますか？
よろしくアドバイスお願いします 中のポン担当の人が正月休みをとってるんだろう
三が日ぐらい休ませてあげなよ >>161
中身が機械式なのか電子式なのかによって違うから型式くらい書けよ
機械式なら中のハンマーの曲がりとか錆びとか一目見たら分かるけど電子式なら交換一択 早く直さないと夜中にポーンポーンって鳴ってホラーになりそうだな トランジスタで回路組んでるようなチャイムなのかな
こういうのは知識ないと修理むりよ
素直に買い替えがいい >>161
二千円も出せばワイヤレスの呼び鈴が買えるから修理するより楽で安いぞ
今のは音色や音量も変えられるし光ったりもする 電子音で離してポンのタイプってないんじゃないの
電池式なら電池が切れる頃にそんな感じになったりするけど
ACだとメカのトラブルなのかな
しらんけど エルパ (ELPA) 電池の心配がいらない ワイヤレスチャイム (WC-S6040AC) チャイム/呼び鈴/防犯/工事不要
これいいな。おい、欲しい。家の押しボタン接着剤が劣化してはがれたから
お高めのせっちゃく剤か両面テープ買わないといけないからコストはあんまかわらないかも 音がボタンの押し離しに連動してるなら99%機械式やろ
基本的には買い替えしかないと思う
電子式だろうとカメラつきだろうと親機から玄関に伸びてる線は余程劣化してない限りそのまま使える
ただしAC電源で壁の中から電源取ってるならプラグタイプに替えるとしても取り外しが資格持ちじゃないと駄目 ピン！
宅急便でーす
ピン！
お荷物でーす
いいじゃん >>168
チャイムが鳴るだけでいいの？
お話しできたりお顔確認したり自動録画できたりは…？ 実家に20年近く眠っていたであろう両開きの門扉を見つけたんですけどめっちゃ重いです、ねじ穴が上と下に5個ずつありますが
柱を立てて金具で取り付けても重みでネジが壊れる気しかしません
案外大丈夫なのかな...？
こういう大きく重い(高さ160cmくらい)ものってどうやって取り付ければいいですか？
本体の端っこがで上下に出っぱっていて差し込むとかなら分かりやすいんですが
https://i.imgur.com/xvNJsb3.jpg
https://i.imgur.com/p92b6mv.jpg >>173
ネジ自体は細い物でも数十キロで耐える物があるから大丈夫じゃないかな
問題はメネジの方だけどたぶん考えて設計してあると思う
設計がどんなネジを使ってるのか分からないけれど、ホームセンターにあるような普通のビスでは持たないかも
強力ボルト（皿のキャップボルト）の方が安心
蝶番は一般的な物じゃなくて抜き差し蝶番だろうね
普通の蝶番だと付けるのが大変だろう
どのくらいの重さがあるのか分からないけれど、コンクリートに埋め込むとか鉄製の柱じゃないと持たないんじゃないかな？ >>171
あぁそういえばそういうのが多いですね。
チャイム押すとはーいって言われて〇〇運輸でーす。
で出てきてくれる >>174
ありがとうございます！！
デジタルですが体重計があったので計ったら25キロちょうどでした
こうして数字で見ると耐えられそうですね、問題は柱という事で色々物色してみます。 たぶん鉄琴の板みたいのが右と左に2枚入ってるんだよ
その間にある小さなハンマー状の物がボタンで動くんだ
片方の板が外れてるとかそういう簡単な原因だと思うよ M10の丸棒か寸きりボルト50cm欲しいんですが
ホームセンターとかじゃ長さ30cmくらいまでのしかないもんですかね
色々見て回っても全然なかった・・
代用出来そうなシャフト？別名称でこういうのがあるよってもしあればお願いします。 >>178
ホームセンターによるんじゃないの？
M10か3/8か長いものは売られてる
軽天の吊りボルトなんてどこでもあるしな 中空ポリカーボネート板にワイヤーネットを固定したもので
園芸棚に雨よけの屋根を作りたいです
雨漏りしないように固定する方法を教えてください >>180
図面を書くか、その園芸棚の画像を出せばいいのに
どんな棚とか大きさも良く分からないし
ポリカの板とワイヤーネットでどうしたいのか全然分からない
穴を開けたくないならガムテープとかボンドで止めればいいんじゃね >>179
吊りボルトという呼び名があったのですね
ありがとうございます。 >>178
ねじ・ボルトのコーナーじゃなくて建築金物コーナー見るといいよ うちの近所のホムセンには１ｍの寸切りボルト売ってた
プロショップは２ｍまである ワラン合板を車のラゲッジスペースに敷きたいのですが、ワラン合板のカスの発生を抑える方法(塗装等)は何かないですかね？ 建築金物コーナーだと確かに長いもの結構おいてありますね。
もう一度探してきます。
金属のカットはやってなかった気がしますが
なければギコギコ・・ >>185
フチだけなら木口モールを貼る、全面ならパンチカーペットで包む >>185
成功するかわからんけど
自分は薄めた接着剤を塗ろうと思ってる >>185
ラワンな
ウレタン塗装された型枠合板じゃだめなんか？
12mmしかないけど アルミ角パイプで直方体のフレームを作りたいんだがパイプ同士の接合方法ってどうするのが一番強度高くできる？
溶接は資格も機材もないからできない
普通の丸パイプで作ることも考えたけどあれ直方体作った後面に板をしっかり固定することできないよね？ 鉄のLアングルをパイプの中に入れる方法がデフォだと思う。一番なのかは知らない >>193
>>194
いったんパイプは貫通穴開けてボルトかリベットで止める感じかな？ >>196
ほんとこれ
>>1の一番最初に書いてあるのに全然読まない人ばっかりだよなあ アルミ角パイプで直方体作りたいってだけみときゃ用途も糞もない
もちろんそんなので作ったフレームで作ったものが使い物になるかは用途によるが 質問者は強度を求めてるから
それなら目的や用途も書かないとどんな強度を求めてるのか分らん
あと角パイプだけで寸法や肉厚が書いてない
細かったり肉薄のペラペラの材料で過剰に強度求めてたらバカだし >>192
溶接が出来ないのならアングルを当ててビス留めしかないんじゃないかな
中に入る専用の金具でもあれば良いけどそんなのは無い
工業用のアルミフレームなら色んなジョイントがある
板を貼ってしまうのなら板が筋交いの役目をするからフレームはぐらぐらでも板を貼ればしっかりする
あとは用途や大きさ次第 >>153
砂壁を剥いで石膏ボード貼ったほうが安い >>185です
現物見ながら考えようとジョイフル本田に行って、最終的に切り売りの1m幅の不織布で全体を包みタッカーと両面テープで留めました
レスくださった方ありがとうございました 不織布は室内においといても物によっては数年で劣化してボロボロと崩れていくよ
あの触っただけで舞い散る粉にはがっかりだよ
劣化の兆しが見えたら粉が舞う前に取替えだ >>204
なんだそれ
せめてレザー貼るとかにしろよ 日なたの日当たりのいい所にプラダンを２年くらい置いてたら
コナゴナになって砕けたな
日があんまり当たらなかった所だけ長いまま残って余計面倒だった
泣きながら片付けた
それは置いておいて、まぁ溶接出来無いなら接着でいんじゃね？
ブレニー技研の奴とか、接着箇所より他が先に曲がるらしいし
大抵の用途ならメタルロックでも必要十分にはくっつくと思うよ https://www.sanei.ltd/products/pr36/
https://www.sanei.ltd/products/a20j-13/
年末に水栓を交換していたのですが一つだけめちゃめちゃ堅くて回せないのがありました
なので水栓レンチを買おうと思っているのですが
上のレンチは下の水栓に使えるか分かる方居ましたら教えてくださいm(_ _)m >>208
使えるけどこんなのわざわざ買う人いるの？
モンキーかパイレンでどうとでもなるけどね 綿壁から掃除機でも吸えない毛の塊が無数に生えてるんだけど削り落とさんと上に何か貼ったり塗ったりするの無理かな
ヘラで一部屋やったら残りの面積の広大さ考えて諦めかけてるのだが… >>208 それは特化した工具だから後使いまわしが利かないよ
汎用性のあるパイプレンチやウォーターポンププライヤーがいいと思うが．． >>208
交換するために取り外すんだから傷が付いてもいいんだろ
そんな工具いらねえよ
その工具はむしろ新品を取り付ける時に傷つけないように回すためのものじゃないのかなあ >>178
ですがアンカーボルトがちょうどM10サイズで
45cmm 100円と安かったのでこしらえました
金物コーナーにそれっぽいのがいくつかあって助かりました
ありがとうございました。
強度は不明ですｗ >>201
話題がずれるけど
その手のアルミフレームで良さげなのはどれなんかな
俺が知ってて個人ベースで使えそうなやつは
G-fun https://g-fun.jp
レコフレーム https://www.yukilabo.co.jp/leco_shop/
だけどまだある？ 20プロファイル一択だろ。オプション類が豊富でなんでもあるしなんでもできる 家の古い丸型蛍光灯を使ってる天井照明をLEDシーリングライトに交換しようかと思ってるんだけど
単純に今付いてる照明外してシーリングライトと交換するだけで出来る？
今は天井には角型引っ掛けシーリングで接続してる状態だけど
蛍光灯からLEDに交換する場合追加で何か工事が必要だったりする？ >>217
交換するだけ。もちろんできないライトもあるから製品の説明書見てから買う アイリスオーヤマとNECのLEDシーリングライト設置したけど
特に苦労はなかった。NECオススメ 個人的には日立のラク見えが良かったから
これの同等品を勧める
ＬＥＤは色で結構満足感が違うよ >>217
古いペンダントだと角型引っ掛けシーリングのネジが出っ張ってるタイプがあって
交換しないといけないのもある LEDの○畳用表記は実際付ける部屋より2畳上の製品を買った方がいいと思う
アパート管理してて蛍光灯からの置き換えでいろんな製品試してみたが全灯でも少し暗い印象のものが多かった
今売ってるのはほとんど調光できるから明るすぎる分には問題ないはず 本体の値段が高くなる
…けど明るくて困ることないし明るさ欲しいことあるから同意 一流メーカー品なら明るめの傾向あるし表記通りでもいいと思う
あのクラスで2畳上のは価格差キツいしね
二流メーカーのは6畳と8畳で千円ぐらいしか違わないから明るいの買った方がいい
6畳は何か本当にドンヨリしてる なんつーか飯が美味そうに見えない >>210
何もせずベニヤ貼って釘無数に打ち込めばおk
接着剤は効かない 店頭には出回らないけどダイコー電機の照明はいいよ
リモコン同じだしパナソニックのOEM元はダイコーなんじゃないかな
新築やリフォームで業者が好んで使ってるって大工さんが言ってた
安いしメーカー直の通販ですぐ届くし 照明器具の工場たくさん持っててもOEMするもんなの？ 安いのから高いのまでピンキリだけどまともなの買わないと
って思ったけどトラブルはほとんどこのメーカーだけか
アイリスオーヤマのLEDシーリングライトが焼け焦げて火災認定
https://srad.jp/story/22/11/29/1435239/
アイリスオーヤマのスピーカー付きシーリングライト。Bluetooth接続のパスワードがないため、隣家などから勝手に接続され音楽を流される
https://twitter.com/you_rari/status/1574664204446932993
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>233
オーデリックも色んなメーカーのOEMみたいね >>230
アイリス大山は園芸用品もひどいけど何を根拠に助言してるの？
マルチ用のアーチパイプを買ったが肉厚が薄くてくにゃくにゃ曲がって買った20本全部曲がったり折れたり。
ここの製品は買ってはダメだ。
販売前の信頼性試験とか絶対やってない。 アイリスってなんでここまで人によって評価が違うんやろな
選ぶ物のチョイスなのか使い方なのかホンマにカスしかないのか >>233
基本中卒のおバカ職人だから
仕入れクッソ安くして、粗利稼いでるつもりなんだろうな 貧乏人はアイリスを選ぶ。それだけ。
俺もその一人、電子レンジ買ったら
タイムがゼロ秒になってもしばらく唸り続けるんだよ。
こんなの初めてだわ。 細かい部分ならそういうものだと思って使えば別に問題ないけどな 俺もシーリングはアイリスのだけ1個速攻壊れたなあ
一応擁護しとくとサポートの対応は良かったし充電インパクトとドリルは値段にしては悪くないと思っている 電気工作レベルにシンプルな商品は信頼できるが多機能なやつはダメ
8畳用のサーキュレーターは24時間付け放しにしてるが5年もってる、今6年目
アイリスは電気でも家具でも部門関係なくクソ設計の商品が混じってるから、実際に手にとって材料や構造を吟味しないとハズレ引く
最近は調子乗って剛性そっちのけでデザインに凝りだしたし、ますます自己防衛が必要 >>238
別に他より安いと言う事でもないんだが。
小売店の儲けが大きいのでないかね。 アイリスは電球がまだ壊れないな
予想以上に健闘してて笑うｗ
ここの噴霧器は愛用しとるんだが、設計がイマイチで
継ぎ目のＰＰ？が痛んでそこから水が漏れるようになったなぁ
まぁ直して使ってるけど、最近のはモーターも本体上部についてて
水没しない設計になってて、ああ進歩してるなぁって思った（パッキン痛んで何回か水没済み） フラットバーとかアングルバーみたいな穴付きの
角パイプって何か名称ありますでしょうか
http://sennin.image.coocan.jp/S2000/s2txt7/lowerbar1.jpg
自作するしかないですか（ドリル穴空け）
現状電動ドリルだけで、ボール盤もないのでステンレスに真っ直ぐ穴開けられません。 >>244
垂直に穴開けする値具はいろんなのあるよ
それに中空なら両方から開ければいいんじゃないの？ 横250mm
縦190mm
厚さ15mm
で角が丸くなってるパイン集成材がほしいんですけど､どこで買えますか？
厚さ数ミリくらいなら分厚くても良いです｡ >>247
どこのホムセンでもありそうだけど特定のカット寸法なら自分で加工するしかない
それか木材通販でカットR面取りしてもらうか そのくらいの厚さで250mmはないと思うよ
運ぶの難しいし
2枚を繋いで作るしかない >>248
このくらいのサイズだったらネットでも売ってそうなもんだろ。リアル店舗だけなんて頭悪すぎるな DIY道としてはそこからトリマーなりルーター買っていきたいところ 愛知県内でポリカ波板の安い店はありませんか？
以前カインズで6尺が800円台で買ったことがあるのですが、カーマで1400円台？、ロイヤルホームでも同じぐらい、カインズも岐阜でたまたま見たところ1000円台でした。
ビバホームで昨年800円台を見かけましたが、セールの時だったのか、その後は見かけません
物価が上がっている今、1000円台で妥協するしかないのでしょうか？ ここに書いたら在庫なくなるか高くなるんじゃないかなｗちょっと考えればわかるｗ 奈良県だと他より安いとなれば用もないのに買い溜めるBBAいるからな 関係ないけど、西日本だから台風でかいのくるとカーポートの波板が吹っ飛んでなくなって
そのたびにナフコに畜舎波板買いに行って修理してた。新品時はプラスチックの留め具で止めてあったけど
ほとんどを金属製に変えた。そのおかげで前回の台風では波板飛ばなかった。良かった良かった 穴径6.5mmに使うネジってM5で問題ないでしょうか？ 問題あるなしは知らないけど、使える使えないなら使える
でも普通はM6かなんかだろ モルタルの床のフチを補修したところ、うまくいったと思いきや
体重をかけたら図のように剥がれてしまいました。
考えてみれば当たり前でした...どのように補修すれば剥がれず済むでしょうか？範囲は30cmくらいです
長い釘でも打つか、縁を斜めにして外側に力が加わらないようにするか位しか思いつきません。
https://i.imgur.com/pnThWZW.jpg コンクリにしてメッシュワイヤー入れる
まあ釘は悪い選択肢ではないと思う
崩壊時に刺さらないよう怪我には気を付けて 角だけだと欠けそうな気がするな
もうちょっと盛ってメッシュ入れれば安定しそう
でも平らにならんから、横にアンカーを打ってから盛るとか？
コンクリって意外と強度があるようで無かったりして難しいよね
経験から言って、盛る方のコンクリが砂が出てくるような脆くなってる場合だと
表面的な接着をしても、後々剥がれて２年ももたないと思う
そうでないなら、何か元のコンクリに接続強度を高める骨を追加すれば、強度が出るかも
雰囲気としては、駐車場の車止めブロックをどうやったら固定出来るかみたいな話
あと今の時期は硬化不良が出やすいから、温度管理注意な >>268
補修面がデコボコならそう簡単には剥がれないはずですけどね
綺麗に掃除してからやりましたか？
補修面を濡らしてからやりましたか？
必要ならモルタル接着増強剤を使うといいかもしれません
何にせよ必ず補修面を清掃する必要があります
ホコリ等が付いていたらそれが縁切りになりますから 皆さまアドバイスありがとうございます！
水で濡らしはしたんですが面の掃除は怠っていました
割れてる箇所が半分地面に埋まっており土、砂がたくさんついてると思うので次はできるだけ水流とブラシで掃除した後釘かネジかワイヤー的な物も入れて補修してみます！ スレチだったらすまんけどここの方がなんでもできる人見てそうだから相談させておくれ。
シャープの加湿空気清浄機使ってるんだが、（KC-G50）加湿器を稼働するとキュルキュル言うんだよ。加湿器部分のフィルターが回転するときになってるぽくて、恐らく取り外しできるローラーの部分から音がしてると思う。
そこに薄くグリス塗りたいんだけど、どういうグリスがいいか分からんで困ってる。。 水溶性は水洗いor洗剤で洗うからすぐだめになるしあまり強いものを使うのも加湿の水が。。
知恵を貸してください。 穴径より小さいと押さえが弱くなるし中心からずれるからな。
6.5ミリ有るなら1/4インチがぴったりだよ。 >>268
角はどうしても欠けやすい
そこに後塗りだったらなおさら
薄く塗った物は割れ易いし、後塗りも割れやすい
何で塗ったのか分からないけれど普通のモルタルなんかじゃ硬化しただけで割れてしまう
修理するのなら最低でも塗り代が5センチくらい取れるように割って塗り代を確保しないといくらやっても剥がれるよ
打ち継ぎ用の接着剤や薄塗り用のモルタルもあるけれどたぶん無理だと思う バァちゃんの畑に置いている和式の簡易水洗仮設トイレを洋式にしたいです。
便器だけ変えるとか和式に被せるとかありますか？
ちゃんとしたトイレのならホームセンターにもありましたが、仮設簡易水洗なのでそれを取り付けても洋式便器の所には水が流れないので無理かなと思います。
ハマネツ？のトイレです。
よろしくお願いします。 >>273
効き目はわからんけど、安全性なら植物油かラードで
AZのフードグリスなんてのもあるけど、AmazonのQAで公式がこんなこと↓言ってるから確実に安全てわけでもなさそう
質問:ステンレスススチールの水切りかごに錆が出ています。錆取りした後、こちらを錆止めとして使用するのは適切ですか？
回答:お問い合わせいただきありがとうございます。
フードグリースを含め、弊社で取り扱っている製品は工業製品です。
水切りかごは、直接お皿が触れる箇所ですので、潤滑剤がお皿に
付着しますと、そこからお肌に付着したり、経口の恐れがございますので、
お使いいただきませんようにお願いいたします。
弊社では、そのような箇所で使用できる防錆剤は取り扱いがございません。
あと接触してるパーツがある程度硬い材質なら、ヤスリで磨いていって鏡面に近づけたうえで油塗るという手も 公式は責任問題になるから安全が確認できないことは容認しないんじゃないかな フードグリスは食品グレードだけど肌に付着したり食べたりしたらだめなのは当然だからそのような場所に使うのは避ける >>274
ありがとう！
>>279
あーなるほどー！詳しく書いてくれてありがとう。フードグリスとかあるのね。でも水に溶け出さないかぎり、加湿器がこわれたり蒸気として出てくることは無いだろうからそこまで神経質になる必要ないのかなーと思ってる。てことはシリコングリスとかでもいいのかな？？グリスっていっぱいあるから分からんのよね。。 >>282
ゴム、プラならシリコングリスでいいよ
何なら試しに原因ぽいところにハンドクリームとか塗ってみたら？
擦れが馴染んできたら異音がなくなることもあるしグリス買って大量に余らすよりいいかもよ >>277
大昔、転勤先が>>278さんが貼ってくれたようなトイレだった
（しかもポットンwすぐに水洗化の工事があってホッとした）
ちょっとズレたりするので、時々点検してあげるとか
使用する向きが変わるので手すりを追加してあげるとかが必要かも 和式の簡易水洗仮設トイレでみんなイメージできてるの?
現場のトイレしか想像できない ついでに言うと水洗は水道と下水設備がないと設置は事実上無理だろうな。 年取るとしゃがんだり立ち上がったりするのが辛くなるから手摺り必須 こんな感じです。便座を置いたとしてイメージしてみましたが、膝が90°以上曲がるぐらい低くなって立ち上がるのが困難かもしれません。
https://i.imgur.com/sMXhUbJ.jpg >>273
とりあえず一回綺麗にすりゃ治ると思う
フィルターカバーとかローラーとかクエン酸に漬けて石灰取った？ >>288
イメージどうりのトイレだったｗ
外装やタンクは同じで洋式があるみたいだからメーカーに聞いてみたらどうだろ
https://i.imgur.com/Ki8uIfW.jpg 賃貸マンションに住んでるけど
浴室の照明スイッチの調子が長年悪いけど
新品に交換するの簡単みたいだな。スイッチも300円ぐらいで売られてるっぽいし
交換は電気工事士の資格が必要らしいかど
ブレーカー落として作業すれば危ないことはなにもなさそうだ ちゃんと接続できてるかとか、元の線に異常がないかとかわからんでしょ
違法工事だから火事が起きても保険は下りないぞ >>292
火災保険は降りるだろ、自宅の火災保険の約款見てないのか？見てみろよ。 >>291
有資格って事は過去に事故があったからだからね
難しい作業じゃないけれどいくつかの注意点はある
賃貸なら家主にさせたら？
わざわざ手間と法律を犯してまでやるほどじゃない 業者に頼んだら業者が不良工事してそれが原因で出火なんてのも請求元は業者になるから火災保険おりない
法令違反が原因で出火＝おりない
両方に該当するからおりないよ。ただし出火原因がばれたらね >>288
カベの強度が無いなら
トイレ用の置き型の手すりもありますよ
>>291
管理会社とか大家さんに連絡しましょう >>283
そうね、とりあえず塗ってみるよ！
>>289
えっとね、初めて加湿機能使ったから汚れはゼロに近いんだよね。調べたら同じ症状出てる人いたから欠陥なんだと思う。対策はメーカーしてるみたいだけど対策品売ってくれって問い合わせても出してくれなかったのよ。 >>298
言えば交換修理してくれるだろうが
問い合わせるのも業者のスケジュールに合わせるのもめんどくさいし
業者を家に上げるのも嫌なんだよね >>300
基本的に所有者や管理者に無許可で設備を交換したり改造しちゃいけないと思うんだけど もう好きにしろよ
>>291だってそもそも質問でなくて、日記帳なんだからかまってちゃんなんだよ 電工持ちなので細かいことは気にしてないけどブレーカー落とさなくても絶縁って書いた工具なら問題ないと聞いたぞ ブレーカー落とせるなら落とした方がいいだろ
落とせないなら仕方ないけど 危ないとかは当たり前のことで感電じゃないからな
やりましたできましたってのが実際確認すると全然できてないからな バカは死なないと治らないというのはある意味真実なのかもな
発達ガイジとか池沼とかいっぺん○んでみたほうが世のため人のため 電工持ちだが
簡単そうだな＞コンセント発火
を経験して電工取ったので
甘く見ないほうがいいぞ
せめて教本買って内容理解してからじゃないと
どれだけ自分がアホな事言ってるかも理解出来ないだろうなぁ >>268
程度問題だけど、縁を斜めにすると
初めてそこに乗ったときに
コケやすくて危ないから
場所とそこを通る人をよく考えた方がいい >>309
これ。
やり方を見れば簡単に出来そうに見えるんだけど、実は細かい気をつけるポイントがたくさんあったりする
勉強してない人は細かいそれに気付けないから事故る。 >>291
なぜ資格が必要なのかもわからず自己判断でやってみるの？
無免許運転して死亡事故おこす未成年と発想が同じだな >>311
そうそう
どんな作業でも簡単そうに見えても注意すべき点はいくつかある
それが分からないうちは初心者
ネジを締めたり緩めたりするだけでも気を付ける事はいくつかある
初心者はそれが分からなくて簡単だと言って失敗するw なぜ資格が必要なのか
昔素人が手を出して事故が起こったから
だがそれは昔の動画すら無い時代に教本も読まず知識0の人間が起こした事故でしか無い
スイッチ1つ換えるだけでそこまで崇高なことをやってるように言ってるのには笑えるｗ 除雪機用の小さい小屋作ろうと思うだけど
屋根の仕上げは波板が鉄板ですかね？ >>315
笑うのは自由だが法治国家だからな
法律は守ろうよとしか >>316 合ってる事でも有り合ってない事でもある わかるよな！ >>315
バレなきゃ何やっても良いだろ（無資格、他人の資産の無断改修）という行為なのに開き直られてもね 法律の話じゃなく
スイッチ換えるのにネジ1本の締め緩めにも気を使う
とか言ってる奴に笑えるんだよw 最近では政治家でも法治国家というバカは減ってきた
ちゃんと法の支配と言うようになってきた >>320
ネジ一本を笑うやつはネジ一本に泣くことがあるさ
笑うやつには分からないだろうけど 次それでは>>1に「法律の話題については別でやってくれ」って書いたほうがいいな
道路の速度超過しかり通信機器の技適しかり電気工事しかり
守る気のないやつに法律を解いても混乱するだけだわ 作業でいえば自動車整備関連によくいるトルクレンチ警察を彷彿とさせるやつがいるな 初心者ほど基本ができてないからな
ネジはきちんと締めても振動でポロポロとれる
家は持ち運ばないから振動ないし大丈夫って、そういう油断がショートに結び付くんだよ。コンセントの抜き差しとかでゆるんでくから
さらにはねじ止め配線がアホ毛みたいに飛び出てるからな。本当に怖い
（しなきゃいけないはずの）運転前の点検なんて誰もしないから知らないうち消えてるタイヤ固定ネジも怖い 基本的な作業知識とスキルと工具が有ればDIYで充分 資格とかで締め過ぎ あとは自己責任 資格がー で、浴槽の水栓パーツや浴室ドアパッキンも売らないのは如何なものか 基本的な一般常識とマリオカートがあれば無免でじゅうぶん!
道交法なんて常識ない人のために作られたものだからね
事故起こすような運転もしないんで保険なんてお金ドブに捨てるようなもの
細かいこと言うやつはこのスレから出ていけﾎｶﾎﾟﾝﾀｽ! 補修剤について質問です。
手持ちのスチームヘアアイロンの水を入れるタンクが一部破損しました。
製品は、下記動画の物と同一です。
https://www.youtube.com/watch?v=jrpv4QLgl-w
こちらのタンク、噴出口に向けて3層構造になっており
水を入れる貯水部、その次に小さいパッキンが貯水タンクと同様の素材で覆われており、最後に電極と噴出口がこちらも同一素材で半分覆われるという形になっています。
欠けた箇所は、最後の電極と噴出口を覆っている樹脂(？)の端です。
なので、貯水部は損害がなく水漏れはしていないです。
なお、破損した欠片は手元にはありません。
安価に手に入るレジンを当初考えていましたが、耐熱、耐電に弱いとのことで候補から外しました。
用途に合う補修剤は、何かほかにあるでしょうか？ 肝心のどこが欠けてるかよくわからないけど高耐熱レジンじゃいけんのか >>323
「違法なこと、犯罪に繋がるようなことには答えません/触れません」は必要かもね。
他の板でもよくある但書だし。 >>333
水が漏れて感電する危険性があるので資格の無い人は修理してはいけません
又、この例に限らずどんなものにも危険は潜んでいます
素人のDIYは禁止になりましたのでご了承下さい ていうか、こういうのは部品注文したほうが安全で確実
直したいなら写真上げてくれないとなんとも
材質分かるならそれに適応のある樹脂でやってみるかだなぁ
プラリペアが鉄板なんだけど、溶けない素材だったら無意味だし >>333
文章だけじゃイマイチイメージできないわ
破損の大きさによっても対策は変ってくるだろうから壊れた部分の写真をアップした方が確実だよ 333です。
ご助言皆様ありがとうございます。
先日メーカーに問いあわせしましたら、部品の販売はしておらず
また、材質の詳細についても回答は得られませんでした。
現物画像撮りました。
向かって左下が欠けています。
https://i.imgur.com/kmfRXIc.jpeg
https://i.imgur.com/7HVY01Q.jpeg
今のところはスチームは出るのですが、皆様のおっしゃるように漏電などの危険もあるので、早めに修理に着手したいです。 >>343
エポキシパテでいいと思うよ
DAISOのフィルムケースに入ったパテは便利でよく使う
ホムセンにもパテはあるけどだいぶ余っちゃうね >>343
あ、欠片はあるならスーパーXとかの接着剤でいいと思う 俺もスーパーXは使いやすくていいと思う
耐熱性、耐水性はそこそこ高いし ダイソーエポキシって、2剤を混合させるヤツですかね？
すみません、欠片はなくなってしまったんです…
レジンよりベタつかず熱による溶解もない感じでしょうか？
噴出口の下の電熱プレートの電流に差し支えないか不安ですね。
とりあえず、手順としてはサンプル製品樹脂を大きめに付着させて硬化→ヤスリで不要分削る流れがベストかな？ >>343
プラリペアやな
コツがいるから初回目は違う場所で試して >>316
除雪機があるという事は雪深い地域なんだろ？
ならば茅葺きで合掌造りにするのがベストだな >>347
耐熱ならホムセンでエポキシパテ耐熱用ってやつ使ってみる？
手でこねて粘土みたいに成形するの ペットドアを黒く塗りつぶしてる部分に取り付けたいです。
ダイケンの扉ですが、メーカーに問い合わせると社外秘だと言われたのですが、ガラスの部分はどこまであるのでしょうか？黒く塗りつぶしてる所はガラスはないと思って、穴を開ける気でいます。
分かる方いましたら教えて頂きたいです。
https://i.imgur.com/fm1OinO.jpg >>352
そんなに隅の方に穴をあけちゃうとドアの強度は大丈夫か？ ドアを自動で閉まるようにしとけば
ネコなら自分で開けて通るぐらいできるだろう >>352
ガラスはガラスの周囲の見切りのある部分まで
見えてる部分+1センチくらいだと思う
その部分に穴を開けてもガラスは無いけれど中は空洞だから仕舞いの事を考えておかないと詰む
きれいに仕上げるのはかなり困難だろうな >>352
俺も去年ドアにネコドア付けたよ
上の人が言うように縦桟以外は空洞だったから
薄ベニアの間に角材入れて補強したよ
縦桟の幅にギリ入らなかったから５ｍｍずつ削るのが大変だった >>352
ガラスの位置は>>355の言うとおりだろうね
基本そういったドアは木の骨組みに薄板が貼ってある構造
コンコンとノックしてみれば骨のおよその位置がわかる
黒塗りのど真ん中に穴明けて骨がどの位置にあるか探ってペットドアとの干渉を探ってみよう >>361
木材が高いんじゃない！
給料が安いんだ！ >>343
特に耐熱じゃなくても大丈夫
ダイソーのエポキシパテでOK >>362
確かに
米国では年収1650万円(132円/ドル)以下は
低所得層の支援政策対象
日本だと支援があるのは住民税非課税の200万円以下位か 日本の事実を陳列しただけで顔真っ赤になっちゃう奴がそろそろ湧きそう >>309
＞簡単そうだな＞コンセント発火
＞を経験して電工取ったので
で、発火原因は何だったわけ？ TerraMasterのNASの裏面にある4つのネジを一箇所なめてしまいました
ネジのサイズが分からないまま複数のドライビーを試し、狭いくぼみの中にあって見えにくいネジを外そうとし続けた結果かと思います
ネットの情報を見て、
瞬間接着剤をドライバーに付けて回し外そうとしましたが、接着できず全く外れませんでした
「スクリューグラブ」という
なめたネジ専用の接着剤も試そうとしましたが、そもそもいくら押しても黒い液体が先端から出ないです、途中までしか行かない‥
アロンアルファタフパワー（スリム）と
ウルトラ多用途SUがくぼみの中の金属と
ネジに付いてしまってます
接着剤をまず取り除きたいですが何を使えば良いでしょう？
アロンアルファはがし隊と綿棒で取れますか？
プラスチックや塗装面でなくて金属なら使用しても平気ですかね
後々分かりましたが、ネジの呼び径はM3、長さは14ミリです
下の画像の左側のファンの周囲にある
小さい黒い穴4つがネジのあるくぼみです
TerraMaster F2-423 2-Bay プロフェッショナルNAS
https://www.terra-master.com/jp/f2-676.html
https://img.terra-master.com/media/productbuilderone/oKTnzF2-423_IP_05.jpg ダイヤモンドヤスリで削ってマイナスドライバーに合う溝を作るか、もう頭を削って取るとかは？ >>368
4～5mmくらいのドリルで頭を飛ばすしかない
本体を開いたあと少しでもネジ部が残ってればロッキングプライヤーでつまんで摘出できるからそれを意識して削り過ぎないように
やらかしたんだから他に方法はない
たかがネジ、されどネジだな >>368
つかネジ舐めてるなんてケースバイケースなんだから
そのネジの画像を貼らないと駄目だろ
どんなくぼみか分からない、ネジの頭もどうなってるのか分からない
あと下手に接着剤なんて使ったから周囲に回り込んで余計に貼り付いてるとかないか？
とりあえず瞬着剥がし液は塗装を溶かす場合があるから使わない方がいいぞ
余計な事をする前に質問すれば良かったのに ①いいあんばいのドライバー突っ込んでドライバーのケツをハンマーで叩いて喰いつきをよくするとか
②オレなら細いタガネ作ってそれでドライバーが喰いつく溝作るが
③ドリルで頭飛ばす最終手段もある
ショックドライバーって言う物もあるがあなたの手持ち工具とスキルが不明
ここの質問者じゃそれらを持ち合わせてないだろうけど．． >>364
その施策は日本でいうとドル換算で年収6万ドルのやつだろ。
そんで物価は倍でホームレス率は30倍。
そんなことも知らないお前がアメリカで生まれてたらどっち側になるかなんて明らかだよな？
参考
https://data.wingarc.com/homeless-in-nyc-and-tokyo-11430 ネジ外したいならまずはネジザウルスだろ
俺は持ってないけど >>373
叩くとドライバーの喰い付きが良くなるだけでなく
座面の固着も緩んで外れやすくなるね >>368
頭飛ばすつもりで逆ドリル使えば運よく緩んで抜けてくるかもな。
ネジはずしビットなどが確実だろうが穴に入らないと思う。 本体がNASだから叩くとHDDかSSDが飛ぶやろｗ M3ならフィリップス+1番だと思うが海外製品だとポジドライブ1番かもね。
写真のは0番用だがこれじゃないと入らなさそうなんだよ。
穴の直径が6.5ミリより大きいなら1番用のビット入るけどな。
それか逆回転ドリルだな。
https://i.imgur.com/wAWWtR1.jpg 呼び2.1の木ネジって長いものは存在しないのでしょうか？
35mm程度のものです
釘の代わりとして長くて細いものを使いたいなと 発火の原因ははっきりしないんだ
なんせコンセント燃えちゃったから
絶縁被覆の破損かもしれないし、差し込み不足だったかもしれないし
無資格者は良く分かってないから無茶苦茶する
資格はそういうアホを排除する為にもあるし、電工は実際実技あるからね >>368
371も書いてるようにドリルで揉んで頭を飛ばすしかない
この構造なら頭を飛ばせば蓋は外れそうだから蓋を外してから次の事を考えたら良い
溶接機のスレでも書いたけど簡単な作業に見えても押さえるポイントはいくつかある
たぶんサイズの合わないドライバーを使ったか、先が磨耗したか粗悪なドライバーを使ったのが原因？
ダイソーのドライバーなんてクソだからね >>368
ネジ頭が埋まっているのでドリルで削り飛ばすしかないな
それぐらい考えられないと駄目なんだが クリップカーテンで塩ビシートを吊って断熱してるんすけど、クリップカーテンが金属なんでシートが損傷します
何か代替策とかあるすか？ >>392 テンプレ読んだ？
クリップカーテンってそう言う使い方するものでしょ？！
どこがどういうふうに損傷するのか画像でも貼れば的確な回答貰えるんじゃね？ >>389
やっぱお前はホームレス側だと思うよ…
それは貧困層向けの金額じゃない
＞低所得世帯を対象とした補助金「ペル・グラント」の受給者は2万ドル（約270万円）の返済が免除されるという。
＞(中略)
＞ペル・グラントを受給している学生は、2万ドルのローン減免が受けられる。借り手のおよそ60%が、ペル・グラントを受給しており、その大半は、年収が3万ドル以下の家庭出身である。 物価は倍なのに学生の60%近くが世帯年収3万ドルなの？
医療も高いだろうしアメリカの人ってどうやって生きてるの？ NYの店頭ではなくネットスーパーですら、豚肉100g70円とかだからな
日本だと店頭ですら100円切ることないってのにさ
物価2倍って言っても外食みたいなのが高いだけ >>393
噛みが強すぎて穴があくんですよ
薄いシートなので カーテンクリップと塩ビの間にゴムシートでも何でもいいから入れりゃいい >>372
小さくてスマホのカメラだとぼやけて撮影しづらいのと
付着した接着剤のせいで状態がよくわからないです
くぼみの中も本体と同じ銀色で
塗装なしのアルミだと思います
アロンアルファはがし隊で変色したりしたとしてもこの場所なら目立たないのでは無いかと
これと綿棒でちゃんと取れる事を祈ります
電動工具は持っていないし使用経験もないです
完全に十字がなくなっていなければナジザウルスバズーカや>>381のなめたネジはずしビットで回せるかもとは思いましたが、
HOZAN D-44（軸径6mm、2番）でギリギリ入る狭さなので
入らないかもしれないですね >>380
SSDもHDDもまだ入れてないです
が、ネジの横に冷却ファンと基盤、マザーボードの端子があるので
叩いた衝撃で壊れないか心配です
付近の写真撮りました
ネジは見えないですが
https://i.imgur.com/etZtKG5.jpg
ガムテープは接着剤が出来るだけ周りにつかないようにと思って貼ったやつです
分解動画で確認した限りではネジのすぐ下には基盤は無さそうです
http://www.youtube.com/watch?v=HQCLYr-u7Dg&t=3m20s
HDDは工具を使わずに前から入れられます
SynologyやQNAPのNASはSSDも工具なしで取付可能ですが
TerraMaster製NASはSSD取り付けに背面のネジを外す必要があるようです >>396
NCの屠殺場の隣にでも住んでるの？
それとも一昨年くらいからタイムスリップしてきたの？ アメリカにはアメリカの事情があるし日本には日本の事情がある
一概には比べられない
最近日本が貧乏になったってよく聞くがそれは誰かが意図をもって流してるキャンペーン
気にかける必要は無い >>403
貧乏な自分を国や他の誰かのせいにしたいんだと思う >>402
使ってないですね
これだけのためにハトメ買うつもりなかったので、、、 >>397
折り返すとか似た色のシートの切れ端を当ててやるとか
それでも破けるようならシートの強度不足 硬化して頑固にこびりついてるゴムを取り除きたいのですが
手に入りやすいものだと漂白剤とかが有効でしょうか
溶かせたらいいなくらいに考えています。 >>409
ペイント薄め液、もしくはマニキュア除光液のアセトンフリーじゃないやつ >>409 母材にもよるけど カッターでこそげ取ったり
漂白剤はゴムの溶剤にならないよ ありがとうございます。
ラッカーシンナーというものとアセトンリムーバーというものを見つけられました。
漂白剤では溶けないのですね。 NASのネジ外せました
すみません、そもそもネジなめてませんでした
そう思いこんでいましたが、僅かに削れていただけです
・ネジが固くて緩めにくい
・ネジの色が黒で見えにくい
・くぼみの中にネジがあって暗い
・回すのに何度か失敗してネジに金属粉が付いていた
・光の当たり方
とかでなめたように見えたのかもしれません
ほかの3つのネジは外せたのに
アロンアルファはがし隊を使用して出た
接着剤のカスを取り除いていたら
徐々にネジの十字の溝が見えてきて
これ回せるのでは？と思ってドライバー回してみたら回せました スクリューグラブは不良品ではありませんでした
先端をはさみで切断しないと液体が出ないようです
その時聞いた店員がスクリューグラブを知らず、紙製パッケージの裏面（日本語説明）にも切断が必要と説明がないので勘違いしたようです
プラスチック容器の英語説明には書いてあるっぽいです
結果的に使わなくて済んで良かったかもしれないですが
もっと汚れて却って対処が難しくなっていたかもしれません 鉄チンの丸棒の端に段差を作ってネジ溝を切りたいのですが
旋盤以外では段差を作ることは困難でしょうか?
軸芯の精度はそこまでいらないから
回転軸の動力をドリルに頼ったとして
バイトを押し当てるのにかなりの負荷がかかりますか? ドリルで足りるサイズならダイスで．．
ネジ外径迄落としたいなら回転させながらグラインダーでもいい >>419
固定できる刃物台がないとバイスは無理だよ。
ドリルで棒を回しながら棒ヤスリで段差を削るほうが現実的。 床の張り替え動画出してる人が予めフローリング用意してるけど古い床剥がす前から使う板の厚みわかって買ってるの？
床ベコベコだけどどれ買えばいいのかわかりません ベコベコなら表面だけ替えても意味無いぞ
剥がして下地も根太も確認してそれぞれサイズ測る やっぱ剥がすの先ですよね普通
床下寒そうだから春になったら開けてみます 厚めの板から貼り直すなら剥がさなくてもどうにかなるよ 玄関の床だから厚めの板だと上がり框より板が上に来ちゃうんでなるべく現状と同じものにしたいんですよね
でも今足で押して確認したらこの家4ミリくらいの板が根田に乗っかってるだけに見えてやばい気がする～ 合板のフローリングなら大抵12mm厚
ベコベコになってるのは下の層が割れて表面の化粧板だけで耐えてる状態 中古リフォーム済住宅でユニットバスの排水のダブルトラップに悩まされてました。
家の周りを掘ってみたら排水マスを掘り当てて、塩ビ式の封水一体トラップユニットが装着されてました。
そこそこゴミが引っかかっていたので完全撤去するのも悩ましいのですが、ユニットバスのトラップのみで下水まで一直線とするのは一般的ですか? 昔、ユニットバスに変えた履歴があるのかもな
通気弁つけるとか対策はある >>428
リフォーム用の後付け框使ってそれの厚みにフロアーの方を合わせてもいい
建具干渉しないなら手間がかからん
干渉しても切り詰める方が楽 ダボはそこそこ深さ要るから材によっては使えない
手っ取り早さだけで言うならネジ穴隠しシール >>437
それGが下水管伝って来るからオススメしない 画像が探せませんが、脱着式のトラップユニットなので通気弁をつけるのとはまた違います。外せばトラップ無しになります。
(ユニットバスのトラップは別)
ひとまず、トラップユニットを外して当面様子を見ようと思います。 >>440
それだと板の方も同じシート貼らないとダメだろ メンテの事が気になって、ネジ穴が隠れてると不安になる俺
まぁネジが丸見えが気になるのも分かるけど
茶色で塗っておけば我慢出来ないだろうか https://i.imgur.com/UN3m3Lo.jpg
https://i.imgur.com/DAAs385.jpg
パイン材に丸い非接触充電器を埋め込みたいです
縁が汚くなります
綺麗に開ける方法ありますか？
持ってる機材はインパクトドライバー、ドリル、この充電器より直径が1cmくらい小さいホールソー
トリマーは持ってません
板は買い直してまた開ける予定です >>445
寸法の合ったホルソーか自在錐で開ける
それでもドンピシャにはならないだろうな
本体が黒だから少し大きめに開けてシリコンで隙間を埋めるか？ トリマー買えばいいのに
持ち家&隣家と距離があるのが絶対条件だけど 一度きりの作業なら自在錐がいいよ
てかどうせ非接触なら穴が汚くても木目のリメイクシート貼って誤魔化せばいいんじゃねえの >>445
ドリルはしっかり固定する
ボール盤なら最高
まさかインパクトドライバーであけた？
縁がブレているのでインパクトであけたような
手持ちの電気ドリルでしっかり固定すればもっときれいにあかるけどね
あんたの工具の取り扱いが悪いだけ >>419
丸棒をドリルで回転させながらディスクグラインダーの砥石側面を
当てるときれいに段差作れる。
または平ヤスリ2本で丸棒を挟んで回転でも削れることは削れる。 ホールソー買ってドリルドライバーで穴あけが一番安いよ >>453
ホールソーはひと回り小さいのしかないと言ってるでしょーが
ホールソーで開けた後、手持ちのドリルで無理やり穴を広げたらこうなった >>456
それより一回り大きい自在錐を買う気はないのか？ >>456
他にもレス付いてるのに無視して
そんなアホみたいな反応しかしないの？ 一休さんのとんち問答みたいな質問だったのか
ならば「手持ちのホールソーで開けた穴に入る直径まで充電器を削る」のが答え お前らちゃんと正解を教えてやれよ
正解は充電器にピッタリの、木材のフチを隠す灰皿みたいなパーツを買って
削った所を見えなくする、だろ
別に凹んでる必要ないから、丸く切り抜いたワッシャーみたいなパーツを
充電器にぴったり合わせて張るだけでいいけど 何でもかんでも工夫すりゃ道具買わずに出来ると思ってる事が間違いなんだよな ホールソーや自在錐買えよ
持ってねーよの流れ楽しかった ニトリの机に、引き出しがなかったので作りたい。
２点おききしたいです。
①木箱を、どのような金具で固定してらいいのか。机の裏面に貼り付けたいです。そこそこ重たくなります。
②そもそも引き出しに木箱以外にもおすすめありますか？なお木箱はDIY予定。
机
https://i.imgur.com/JTJTHhi.jpg
木箱
https://i.imgur.com/qinSPid.jpg >>468
木工ボンド全面塗りでもかなりの強度は出るけどね
引き出しの容量が大きいならL字ステー机と引き出しを繋いでやればいい >>470
ありがとうございます。
やはりL字金具の方法ですよね。 ホールソーの外側にペーパー貼って
削れば少しはまともになるかも? >>468
その画像の机だとするとパーチクルボードの天板っぽいから
ネジはあまり効かないし
ボンドたっぷり塗るとか水分吸って膨らんだりする
安い既製品は後から加工するように出来てないから止めた方がいいよ
木箱が作れる人なら
集成材の天板に木箱とテーブル脚付けたほうがしっかりした物が出来る >>468 キャスター付の収納ボックステーブルの下に突っ込んだ方がいいんじゃない？！
後々何かと使い勝手いいよ >>463
ありがとうございます。
参考になりました。 >>476
ありがとうございます。
結局下のすぺーすも使いたいので
ご助言通りいきます。
だめならキャスターで。 レターケースなんて両面テープで充分な．．小細工だよね アケコンをDIYしているんですが、天面の付け方で悩んでいます。
材質はアクリルです。
ボタンのメンテナンスを考え、天面を外せるようにしたいので接着剤などは使えません。
最初は箱を天面より一回り大きく作り、箱内部に天面を受ける柱を立てる方法を考えました。
https://imgur.com/a/YxbMAOO
こんな感じです。
柱と天面に磁石を付けるのも考えたのですが、基盤に干渉しそうで怖いので止めました。
天面と箱を固定したい、メンテナンス面から接着剤は使えない、といった状況でもうちょっとこうした方が良い、とか有ったら教えてください。 アケコンってなにかと思ったらゲーセンコントローラみたいな奴か
要は木枠作ってビス止めでいいんじゃないかな
ワイならアルミ曲げてなんとかつくるが >>483
天板を蓋にする必要無いんだよ
枠と天板はがっちり作って裏蓋で開け締めするようにすれば
強度もそれほど必要じゃない
つかそのくらいの箱も作れないなら市販品を使った方がいいんじゃね
アケコンの組み立てキットもあるしプレステ用とかの筐体だけ使って
穴の位置を変えたいなら天板だけアクリル板で作りなおすとか アマゾンで売ってる3000円ぐらいのデジタル水平器ってどうなんでしょ
デジタルなら０．１度までキッチリと思うのですが デジタルだからアナログより偉いって思うのは間違い
まずカタログスペックで精度を比べて見たらいい
そのアマゾンのが中華製品ならスペックも怪しいので買って検証してみるしかない
幸運を祈る >>486
ありがとうございます。
通常のアケコンでは対応しないゲーム（ボタンが多すぎる音ゲー）なので、
市販品は無理でした。ビーマニのコントローラーの基盤もボタン数が足りなかったので基盤からDIYです。
叩き台として木材で作ったんですが、騒音と見た目が予想以上に酷かったので作り直しています。
アクリルケースを自作するとして、どうにも裏蓋にすると工程が増えそうなので箱自体は接着剤でガッチリ固定したのを作り、
天面をどうにかした方が早いかな、といった感じです。
天面自体はCADで設計図を書いていて、強度やらの関係でメーカー発注かな、と思っています。 皆様恐れ入ります。
木材実家に余ってるだろ。あれない？！
木材買おうかな。クソ高い。
ニトリかホームセンターで安いやつ買うことになりました。知恵をお貸しください。
w270 h70 ｄ330
重さ7キロ
よろしくお願いいたします。 https://ukeuri.com/attach-the-drawer-to-the-dining-table/?amp=1
この方法でやっていたのですが、重すぎて引き出しが落ちてしまいました。
天板と受けと引き出しの3つのパーツでした。天板と受けが凹凸のはめ込みですぐ重さに外れてしまいました。 >>489
確かに0.1度まで計れるけど、ほんの少し動かしただけで数値がパラパラしてかえって読みにくいよ
そこまで精度がいらないんだったら１度単位で測れるか、そういう設定ができるのを買ったほうが良いかも 俺はそういう経験あんまないけど、現場で捨ててある木材その辺で働いてる人に
コーシーでも差し入れて「すんません、日曜大工すんでこれちょっとわけてもらっていいっすか？」
と頼めば、あれは金払って廃棄してンだから普通にくれるよ 工事現場探せ
家にある端材を近所の人がくれっていうからあげたことならそれなりにあるな >>500
結構あるよ
短いのもだけど長い物でも余ったら捨てる事があるみたい
もったいないともらって帰る事があるけど、話を聞くと持って帰っても置く場所が無かったりで邪魔になるらしい
ジュースでも持ってって連絡先渡しといたら良いことあるかもよ >>503
廃棄する資材はまとめて置いてあるか、廃棄用の箱に入れてある。
当たりを付けておいて頼めばいい。 >>489 何を測定するかにもよる
極端な話地面泥地を１ｍの範囲０．１度測定しても無意味
１０ｍの木材測定しても曲がりねじれが有れば無意味
１０ｍの物を１０ｃｍの測定器で測定しても精度は薄い
分かるよな？！ 地域の製材屋、材木屋でもらえることもあるな
オープンなとこは「ご自由にお持ちください」って看板出してやってるが、職人だから愛想いいのは珍しい >>491
アケコンといか、普通のコントローラーがどうなってるか
分解する所からじゃないかなぁ
普通はシャーシパンチャーで板に穴開けてそこにスイッチを突っ込み
その板を筐体（ケース）にねじ止めって事が多いと思うぞ
そもそもアーケードのボタンは音がバカバカするもんだから
騒音対策するなら、メンブレンのスイッチの類しか手はないと思う
で、アクリルは切削性がいまいちなんで（まぁホルソーとかの類なら余裕かもしれんが）
基本は鉄板とかアルミの板とかの方が加工性が良くないか？
で、いくつか手段を考えると
・鉄でケース作って折り曲げてそこにネジ穴をあけて天板をネジ止め
・折り曲げるのは諦めてＬ字の金具で側面と天板を固定
・柱というか、ケースを木材みたいな厚みのある材料で作って、そこに天板をネジ止め
ボタンの周りがあんまり鉄板１枚だと弱くなるから、なるべくボタン穴以外の所は裏板が入るか
鉄板を十分に厚い物（2mmとか）にすれば、まぁ多少鉄板だけになってても問題ないんじゃないかな？（適当）
別にケースにしないで、穴あきアングルみたいので箱状の物を作ってそこに天板を固定するだけでも
コントローラーとしては成立するんじゃないだろうか
メーカーに出すなら最初からそっちでやってもらった方が楽で綺麗だとは思うよ、アクリルだってレーザーで加工出来るし >>494
L字金具６個くらいを左右から止めたら？
一つあたり2キロなら耐えれるんでは 相手がニトリだからそんなに固定できない可能性あるよ
重いのぶら下げたいならクランプで天板に挟み込むぐらいしないと >>491
実際のゲーセン筐体を参考にするといいよ
ビーマニは大きな穴が空いた天板の上にボタンが付いたアクリル板をネジ止めしてる メンテ性も強度的にもこれが強い
あと密閉の箱型にすると全体が太鼓になって反響で逆にうるさいこともあるから注意 この20って書いてあるジョイントはなんて名前ですか？ホームセンターにありますか？
https://i.imgur.com/sdnhIV3.jpg >>515
PE継手
ホムセンにあるかどうかは分からない
大きな所で置いてるのを見たことあるけど一般的じゃないと思う
普通のグレードと飲料水用のグレードがあるから注意 ちょうど似たような質問なんで恐縮ですが
水栓交換するにあたり既存の配管が数センチ短くつなげません
g1/2のオス？同士が必要で画像のこれが長さ3㎝なんですがあと2㎝足りません
https://i.imgur.com/U5hN1nu.jpg
こちらでもう少し長いものはなんと検索したら出ますでしょうか？ >>518
そんな都合が良いものは無いよ
フレキシブルので調整すれば？ >>518
オスメスニップルとかオスメスアダプターとか継ぎ足しジョイントとか延長ソケットとかを繋げばいいじゃん。 >>519-520
ありがとうございます
そういったもので検索してみます >>518
継ぎ足しソケットでは？
継ぎ足しソケットならどこのホームセンターにも売ってる 天然ゴムのほうが合成ゴムより引き裂きに強いですか？
天然ゴム板は手でいとも簡単にちぎれます
靴のソールなどは合成ゴムですからちぎれにくいと考えていますが 包丁研ぎをやってるんですが、家庭用のステンレス包丁って全部刃に出来るのですかね？チョット最近研いでも切れないっと評判が悪いので。先だけが刃にできるのではと思い始めて。 全部刃になるよ
ただ研ぐ前提なら鋼買った方がいい
研げない（研ぐのがむずい）から使い捨てかな マイナスで水量調整水するところから水が漏れます
止水栓のパッキンを交換したいのですがこのタイプはどうやってパッキンを取り出せますか？
https://i.imgur.com/Lwe7z3D.jpg >>530
その構造から見て考えればわかりそうなもの 真鍮にドリルで深さ15ｍｍの穴あけたんだけど、先に4ｍｍあけてそこにかぶせて6ｍｍあけたら
6ｍｍの刃が何度も食い込んじゃって回転が止まりたいへんだった
小さい穴あけてから穴径広げるって聞いてたんだけど、みなさん食い込まないんですか はんだごてって鉛筆並みに小さいものあるでしょうか？
そんなに頻繁に使うものでもないので、場所とるものは嫌だなって あるけど性能や値段で文句言うことになるから普通のにしとけ >>530
周囲のマイナスの溝の部分を回せば外れてくる
>>533
その書き方だと全体の大きさが小さい物が欲しいって事かな？
小ぶりなのはあるけれどあんまり小さいのは無い
ヒーターの関係で細くするのに限界があるから一番細いのでも1センチくらいの太さがあるし細いと持ちにくいからそこそこの太さがある
小さいコテは熱量が少ないからちょっと大きな物を付けたい時に困る事がある
細いやつはセラミックヒーターだから結構高い >>532 真鍮は金属の性質として硬度は高くないが切削性は癖があり意外に削り難い
で、ドリルの刃先の研ぎ方にも一工夫が要る
新品のように刃が立ち過ぎてるとガチッと喰い付くことがよく有る
対策としてオイルストンで刃先をわずかにつぶすといい
つぶし過ぎるとドリルの役が立たなく切れなくなるから注意
オレは真鍮用に新たに研ぎ直すけどね はたしてここに質問する人が出来るかね >>530
それOリングを取り替えないと直らないと思うよ
まずは止水栓の型番を調べないと
多分これだと思うけど保障はしない
https://search.toto.jp/scale_cnv/20_THF35-1.pdf
型番調べて取り寄せるよりも止水栓ごと取り替えた方が早いかもね >>530
ごめん、外し方がわからないって質問だったね
それって中央のマイナス部分と外側のでっぱりの部分は別々の部品だから
先ずは外側の溝に何かをはめて左に回すと外側の部品が外れる
その後に中央のマイナス部分を左に回すとそれも外せる Oリングって傷んでるリングしかないと見てもサイズの決定しにくい
ホームセンター売りの小さなOリングって複数入ってても使うの1つだったりサイズ合わなくて買い直したりするんだったら
メーカー品番で1つで取り寄せしたほうが安い場合もあるよね >>531
ヒントありがとうございます
やってみます！
>>539
詳しくありがとうございます
oリング調べてみます >>542 ま、結論は価値観の問題
すぐ欲しいか三日や一週間大丈夫か
オレは一か月平気で品質気にしない物はアリエクで良く買う oリングセットを買って一年ぐらいたつけど
一度も出番が無い この手のOリングアリエクはないな
ホームセンターだと水道に使うような小さなOリングは一個100円程度なのに
数年前みたいに送料無料がほとんどならまだしも今は送料だけで200円ぐらいかかる
さらに届くまでのあいだずっと水漏れｗ 最初に>>540でホムセンって言ってるのに．． チャネラーのアホどもが >>537
そういう事なんですね理解しましたありがとう Oリング伸びてると元のサイズ分からないは
あるあるだと思うがなぁ
直径以外にもリングの太さが微妙に違ってて
合わないも良くあるし ホームセンターに現物持ち込みして勝手に開封して合うOリングに合わせて購入、もしくはスタッフに探させる
俺はしないけどこれするやついるからな。これすれば間違うことない それしても結局の所、組み付けて水通して見ないと止水出来てるかわからないからな
そんな手間を自分でもスタッフにでも掛けさせるくらいならメーカーの品番で注文するか水道屋で部品だけ出してもらうかするわ だいぶ前にホムセンの電材コーナー物色してたらVVF差込みコネクター4個入りの袋が破られて１つ抜かれてた
気持ちは分かるが節約DIYerでもここまでやったらあかんなぁ >>553
ホムセンの店員なんてあてにしない方が良い
たまに詳しい人も居るけれど素人同然の奴も多い
分からなければ分からないで他の人を呼ぶなりなんなりすれば良いのに知ったかぶりをするからタチが悪い
Oリングは入れる所の内径と溝の幅でだいたい分かる
水道で使われてるのはP規格が多いからそんなに選択肢は多くない
ノギスで溝の内径と幅を測って規格表で調べれば目当てのが見つかるよ
現物は潰れたり硬化してたりで間違えやすいから溝の寸法を測るのが一番確実 プロショップの電材コーナーでスリーブや端子の
100個入りと10個程度の小分けパックとバラ売りがあるんだけど
小分けよりバラの方が安いというよくわからない値付け >>558
日用品でもたまにあるな、徳用より特売の小箱数個のがお徳とかな。 うちの近くのスーパーは同じゴマ油の1Lと1.5Lがずっと同じ値段で売っててモヤモヤするわ ICもよくあるな
そのIC載せてるモジュールとか製品の方が安い
仕方ないからICだけ剥がして使ってる ペンキの2度塗りって1度塗りに使ったローラー使い回さない方がいいの？
夜1回目ぬって寝て朝2回目塗ろうと考えてたのだけれども >>562
プロじゃないけど普通に使い回してるやw
油性だと使ったあとは水に浸けて放置で使う時は出して振って水を切るくらいでそのまま使う
屋根とかの雑でも気にならないような所しか塗らないけどそこそこの仕上がりにはなるよ
目につく所できれいに仕上げたいのならどうか分からないけど仕上げをあまり気にしないような場所なら使い回しでも良いんじゃない？ 一晩ぐらいなら塗料付いたままビニール袋被せて空気抜いて縛っとけば普通に使えそうな気がする 水につけるよりは薄め液に漬けるほうが確実だと思うけどね。 ありがとう
もう一本のローラーは勿体ないからしまっておくよ ワトコのオイル塗るときウエスで塗ってその場で即乾拭きするのが仕上がりいいから
両手持ちで完全にあの動きしてるし常にミヤギさんが脳内に居るわ 突然LEDシーリングライトが点かなくなりました。壁の3連ホタルスイッチもその点かなくなったライトのスイッチのみ点灯していません。何が原因でしょうか？ スイッチをパチパチ切り替えてもスイッチのランプが点かないのであれば
スイッチの故障でシーリングは無事な可能性が高いのでは シーリングライトの経路の「スイッチライト」が点いてないってことか
なら、そのスイッチに不具合出てるだろうから電気工事士持ってたらブレーカー落としてそのスイッチと同じスイッチをホムセンで買ってきて交換してみたら？
面倒だけど同じスイッチが他の部屋にもあるなら交換してテストしてみるといい 普通のホタルだよね？
ホタルスイッチは負荷が繋がってないとホタル光らないので、負荷側に問題があるかも？。
でも３連ホタルが全部光らないんだよね？
何かしら配線側に問題あるかも？ 免許なくて安くならまず>>573だろうな
器具の故障でもホタル消える事がまれによくある
>>575
スイッチライトで検索したら人気商品でﾜﾛﾀ >>571
機器が壊れて通電しなくなるとホタルはつかないよ
電線のトラブルの可能性は低いから自分ならまず機器を疑う
スイッチを入れて機器の所に電気が来てたら機器の不良の可能性が高い うちも夕方テレビが見えにくいからカーテン変えたかったけど揃わなくなるって嫁に反対されてたのよね
>>582のレス見て裏に付ければいいのかで調べたらカーテンのフックに共がけできる裏地が売ってた!
なんかありがとー! たくさんのアドバイスありがとうございます。
3連ホタルの1つだけが点きません。その点灯しないスイッチのシーリングライトがスイッチをパチパチしても全く反応しなくなりました。出掛けて戻ってきたらどちらも点灯しない状態でした。 今晩にでも隣りの部屋のシーリングライトと交換してみます スイッチの交換は有資格工事だからな
安易にすすめる奴は犯罪ほう助に問われるかもしれんから注意
あ、ホタルスイッチとＬＥＤ照明は相性が悪いって出てくるな
ホタルは微弱な電気が流れてるのが条件だから、ＬＥＤの定電圧動作と
相性が悪いんだろうなぁ スイッチ変えるならブレーカー落としてやれ
これがdiy的アドバイスだろ >>583
どういうのですか？
>>584
つけたい布地はビニールなんですよ(´・ω・`) ジモティとかで
20歳女子大生です
お礼はできませんがスイッチの交換協力できる資格者募集してます
とかだせばおっさんきてくれるやろ
当日に急用なので父が対応しますってメッセージおくっとけば大丈夫 >>589
スイッチならブレーカー落とさないでもええやろ >>593
そういうことを言うやつがいるから資格々々と言われるんだよ 通電したまま作業なんてよほどの馬鹿じゃないとやらないんだけど
ここの質問って小学生でもわかるようなのが多いからそういう馬鹿なことをしそうなんだよな
だから資格なんてどうでもいいしうんざりだけどそういうの言って敬遠せるのはまぁあり
要するに>>591がベスト 通電してない方が安全というだけであって現場だと実際やってるやろ >>597
現場で通電しっぱなしと電工のレベルは半比例する
レベルが下がる程安易な考えで通電したままとなる
一流になるともし感電事故になったらと安全面を当然考えるようになる
こればっかりは会社に入ってからの教育によるものなので
二流三流がその会社にいて一流になることは無いな。 LEDライト電流高いから内部配線溶断良くあるけど
設計が根本的にイケてないんでは？と思う
直して使うけど 質問です
木製の棚を作った時に、電動ドリルに木ネジで板の貼り合わせをしたところ、締め付け時に木にヒビが入りました
次回は下穴を開けておこうと思うのですが、貼り合わせる相手の木材に下穴を移す、簡単な方法はありませんか？
それぞれの木にメジャー等で測って十字を入れて開けてくしかないのですか？ >>604
形を組んだまま固定器具で固定して
穴を開ければ良いのでは？ >>604
一緒に開けるのが難しかったら、木ねじの先を1mm2mmぐらい出しておいて合わせて軽く叩けばいいんじゃないの
>>603
先っちょで図れるよ
カーボンならシンワのでも2000円ぐらいだよ >>604
木工用の先ねじ付きのドリルでやる
1部材Aに穴あけ、先ネジが出たらドリルを止め貫通しない
2その状態で組む先ネジの穴からキリを指して部材Bの位置決め
3部材Aを穴あけ反対から穴あけ
4部材Bのキリで付けた跡に下穴開ける 人がのって寝るんだろ 材料費だけで三千円オーバーするし工具や技量有る？ エアーマット エアークッション でググってみ三千円以下の有るで プール用のエアマット数百円でいいだろ
昔はキャンプでそれよく使ってたな。山用品のエアマット1万するからな https://i.imgur.com/6HS4nzM.jpg
今このドア鍵タイプなんだけど、交換するなら同じような形の物じゃないとダメ？
例ばこんな感じで上下独立してるのとかは不可能？
https://i.imgur.com/q04TuaK.jpg 扉にあいてる穴の形と大きささえあってれば取り付けれる
大きさが違うなら諦めるか自分で加工が必要
メーカーのwebカタログにサイズ載ってるから、一度自分のとこの分解してサイズ測って探せばいい >>609
厚いビニールを溶かしてくっ付ける道具ある？
値段云々言う前に作業工程考えて必要な道具まで考えろ
そうすれば予算内で可能かどうかわかる >>614
二つの鍵タイプのドア
受け側を自分で加工して取り付けることができるのなら別にドアサイズさえ
合えば二つ鍵のドアにできる。
つまりあんた次第ね。 ドアノブの鍵が一体型だから
元の鍵を取り除けるかどうか
新しい鍵を組み込む為の加工が出来るかは
普通の人には難しいと思うよ ビニール圧着してエアーが漏れないように加工するのはド素人じゃ無理じゃね
こういうのは何回も失敗してコツを会得しないと売り物のようにはできないね
あと膨らんだ時用の立体構造を把握して設計裁断できないとミリ >>571です。
隣りの部屋の同時期に買った同じシーリングライトを入れ替えてみました。入れ替えるとホタルスイッチも点灯して正常に使用出来ました。
点灯しなかった方を隣りの部屋に付けるとやはり点灯せずホタルスイッチも点灯しませんでした。 なのでシーリングライトが壊れているということですね。 ビニール圧着とか考えなくてもさ
ワイン梱包用のぷちぷち（魚肉ソーセージが連なってるようなやつ）を
ガムテでガッと成型してマット型にすりゃ完成よ
ぷちぷちの値段しらないけどうまくすりゃ3000に納まる >>611,616,620
アドバイスありがとうございます。
アイロンでできないのかなって思いましたが、無理なのですかね？
縦のラインを左端から糸で縫って全部閉じてアイロンで熱圧着させて、次は空気道の頭側を残して縫って接着、次は足側を残して・・・・、で、右端を全部接着して
https://oekakiart.net/oeb04/sen/data/GSEN028271.png
100均とかのビーチボールの吹きこみ口を切ってビニール用の接着剤で移植して、
最後は上下を閉じるみたいな。
ホームセンターの切り売りの透明ビニールシートって幅2m無いですかね？だったら無理かな。
黒マルチとかは伸びるから問題外でしょうし。
そもそも合計120kgの男女が載るのは無理っぽいですかね？
>>612-613
2m×2mぐらいのが欲しいんですよね。
既製品のものを二つくっつけるのでもいいんですが。簡単にくっつけられますかね？ 薄いから熱当てすぎると溶けちゃうしその生地あったノウハウが必要とおもうよ
何回か失敗作作ってもいいならそのうち出来るんじゃないかなｗ >>623
とりあえず座布団くらいの作って見ればいいんじゃね 空気が漏れないものをつくるのは相当むずかしいよ
失敗するのがDIYだからとめないけど
自分で上手くいく方法が考え付かないならやめとけとしか
一応ゴム系の接着剤とかビニールくっつけるのに丁度いいのが無くもないけど
マジで人間が乗って空気が漏らないとか難しいから既製品買ったほうが楽だよ
大体熱で溶けすぎたらそこから穴あくし、上手く溶けなければそもそもくっつかない
そんなの個人レベルで丁度いい塩梅を探るのは相当な苦労があるとしか
まぁ上でも出てるが小物作ってどんな塩梅かテストしてみたほうがいいよ >>591
本当の底辺なら、女の部屋と聞いた時点で無資格者でも躊躇なく行くだろうな
作業後あとは野となれ山となれ 質問兼相談ですが、DIYやってる方、または業務されてる方
こういうケースはどう対処されますか。
他人に1000分の1単位の精度の物を売りました。
寸法がずれてるから交換と言って来ました。
例えば厚さが2.225mmのところが2.28とか言ってきました。
あれれ？なんで100分の1単位表記なんだ？と疑問に思ってたら
1500円くらいの中華デジタルノギスで100分の1まで測れるもので測定していました。
誤差0.04mmでゼロ基準も毎回ズレてました・・ 1000分の1精度のはずが1000分の55も違ったらそりゃブチ切れだろ
しかも交換品も精度あるのかすらわからないなら謝って全額返金一択 私の書き方がまとまってませんでしたね。
私は1000分１の精度の校正された測定工具を使ってちゃんとした物を出しました。
相手は１００分の１精度の中華ノギスを使用して、ズレてるから交換と言ってきたお話でございます。 >>632
そうなんですよ。
私はマイクロメーター（ミツトヨ）
あちらはデジタルノギス100分の１
工具バトルじゃないんですが、どう対処していいかわからなくなりました。 その無駄に空いている池沼特有の無駄な改行は
ノギスで測ってあけてるんですかね 客の目の前で測って説明するしかないんじゃないのかなぁ... 相手が馬鹿なパターンかｗ
だったらこっちの言い分を伝えて、相手が納得しなければ実費手数料抜いて返金だな
「数年前に買ったんだけどもう使わないから返金したい」みたいに常識ないのでも相手すんの面倒だから俺は全部返金してるよ ありがとうございます。
相手のノギスの型番も判明してるので
誤差の説明と、ゼロ地点のズレをやんわり指摘して
それで駄目なら要求は強い意志で断ってきます。 >>628
まずはそのノギスの仕様書と校正証明書を求めると良い
そしてこちらが使った機器の仕様書と校正証明書を出して話をする
そのくらいの精度になるとノギスじゃなくてマイクロメーターが要るよ
ノギスで測ってたのならどっちもアウト >>633
そりゃ、計測工具が悪いと断るしかないんじゃ？ 相手がバカだからどうしようもないって話だろ？
うまくやんわり言い含めれないなら、返金で以後出禁でいいだろ
そもそもマイクロメーターが必要な精度の物が必要なのに
それを理解してない客なんて、話にならん >>609
DIYでやると安く付くものと、逆に高く付くものがある。
コストを第一に気にするなら、その見極めが大事だな。 >>633
そんなものいちいち考える必要なし
中華製デジタル使っている時点で問題外
以前、秋葉原は千石の店頭(店頭にはジャンクとか保証外の特価品がある)に
千円の中華製マイクロメーター売っていたが、スピンドル回すと回転にムラがあり、
先端を突き合わせても隙間が見えるという物。
トンデモ商品ということで買おうかと思ったが止めたよ。 マイクロメーターで千分の一 って、バカか？！
そもそも測定器の選択が間違ってるし
測定環境もすごくシビアにしないと精度は出ない
言ってること解かるかな？
日本では大方２０℃測定するのが標準、測定物と測定環境共に
近年はレーザーで測定する >>598
ハトメとかつけないと駄目っぽいですね どうもす まぁ要求される精度が低いならそういうやつでいいんじゃ ついでに書いとく
千分の一単位の精密測定するには２０℃恒温室環境が必須
２４時間３６５日エアコン点けっぱなしで安定させておく
測定器は長時間２０℃環境に置き２０℃で安定させておく
測定物も小さい物でも丸一日以上２０℃環境に置き２０℃で安定させておく
測定時直接人肌などに触れずに測定する マイクロメーターは最後まで使えなかった
不器用だと向かない測定具だったわ 2mm程度の厚みのもの測るのにそんな温度管理いらんわ
加工機の精度管理じゃあるまいし >>637ですが
こちらからやんわりと大事な点を説明すると
相手も納得いったようで無事収まりました。
ただノギスを使用していたのに
突然シンワとミツトヨのマイクロメーターで
やり直したから問題なかったと言われて目が点になりましたが・・
レスにあるように温度だったり工具の汚れだったりは大事ですよね。
色々なご指摘ありがとうございました。 分野の問題だろうけど、1000分1の精度の工作とかすごいわ
うちの治具と工作機械はほとんど100分の1だわ
公称1000分の1は結構あらけどほとんど無理やわ ５０００円くらいの電動ドライバーなんですが、遅いです
ウィーンという感じ
動画で見るようなドライバーだとかなり高速です
やすいものは遅いもんでしょうか？ 一瞬いた職場でマイクロメーターあったけど出てくる数字がシビアすぎてあかんかったわ >>656
それ持ってた
ホムセンで新品セット2000円だったから買った思い出
軽いしなかなかパワーあるし使い潰すくらい使い倒したなぁ
さすがにコースは打てなかったからマキタの18Vにステップアップしたけど 1000分1オーダーの加工はラッピングだよ研削で丁寧にやれば出るが
それも温度管理は重要 切削では無理 ここで聞くのが正しいのかちょっとわからんのですが
スプレー缶のノズルの部分がパーツとして欲しいんですが、パーツ名とかって何かわかりますか？
棒みたいな押したら内部が解放されて噴出する部分なんです。 azのリフィル缶に付いてるね。その部分だけ交換可能な感じで。 国内スプレー缶 ノズル ボタン
でイケそう
ただ、割とスプレー缶の軸の太さが違うから
注意な >>664
このリフィーラーバルブが一番近いかもしれないです。
これを元に探してみます
>>665
説明がわかりにくくてすいません
このボタンを付ける元になるスプレー缶から突き出てる金属の棒の部分を探しています >>666
中身は何でもいいから使い終わったスプレー缶から取ればいいんじゃないの。 https://www.cainz.com/g/4962123812129.html
ユニクロ木ネジ 皿 3.1×20 PP 146本
この製品の半額のコーススレッドでも電動ドリルのトルクMAXで使って潰れたこと無いのにネジ穴が潰れまくる。
20mmが欲しい場合ステンレスの方が丈夫ですかね？ >>660
コースレッドうつにはやはり弱いんですね
どうもです >>668
ドライバーのサイズが合って無いんじゃないの？ >>671
クラッチは締め付けトルクを決めるだけだから関係ない
ドリルドライバーはインパクトみたいな打撃がないからただ締めていくだけで舐めようがどうしようが回るだけ
それ故コツがいる
インパクトは締め付けに負荷が掛かると打撃が入るので舐めにくい >>672
ビットサイズが合って無くて締め付けの途中でネジ穴から外れたりしたことはあるけど
それだけでビスが抜けなくなるほどネジ穴がボロボロになったのはこの製品だけ
製品によって強度に違いとかないんでしょうか。無いなら気の所為ということになる。 質問します
ボール盤で木材に穴あけするとき回転数は錐が細い時は回転数を早め錐が太い場合は回転数を遅くするそうですが
ベルトの架替えが面倒なので低速のままにしてますが細い錐を低速で使うと穴あけが遅いの他に不具合はありますか？ 特定のビスやビットだけカムアウトや甜める率が高いのは単にビットとビスの相性の可能性大
高級とか安物とか関係なく先端の微妙な形状の差で起こるのでいろいろ少量買ってみて
こいつはガッチリ食い付くなと感じた組み合わせがあったら基本それを買い続けた方がいい >>675
俺の経験じゃ（穴を開けれるという意味での）実用上まったく問題ないよ
木材、アルミ、アクリル、真鍮、鋳鉄・・・厚みも1mm以下から10mm以上までいろんなもんに穴あけてるけど一度も回転数なんていじったことないｗ
理想的な切込みと回転数にしたら、刃に素材がまとわりつくとかなくなるのかもしれないけどな。切り替えの面倒さに比べたらなんてことない http://varimodi.sub.jp/?p=2800
こういったシンクのコーキング打ち直したいのですが、カーブの部分波動マスキングしたらキレイになりますかね？
直線的に細かく貼り付けていくくらいしか思いつきませんが >>673
あー、いいドライバーだとおそらくですが、上下に押す機能があるんですね >>679
上下に押す機能とかよくわからんのだが、そんな機能はないだろ。 ネジ打ってカムアウトするのは
・材が硬すぎる
・押し付け力が足りない
・角度が悪い
・ドライバー先端とネジ頭が合ってない
・回転が速すぎる
大体この辺で、大抵はネジとドライバーの選択と
押さえつける力を十分にすることで解決する
あと材とネジが合ってない場合はそれ以前の話なので
面倒でも下穴でもあけることを検討しよう >>680
空回りを検知したら押し込むのがインパクトドライバじゃないんすか ネジ締め負荷をリアルタイムでセンシング。負荷に応じた回転数へ制御することでカムアウトを低減。さらに一打一打の打撃を小さく、モーター回転を高速化することで「なめらかな打撃」を実現。
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/powertool/recommend/ez1pd1/
(ただしマキタは指先で制御します) 13のVP塩ビパイプを内径で接続出来るパイプはありませんか？ >>683
空回りはしないよ。回転が重くなったら回転方向に打撃を与えて回転力を強くするのがインパクトドライバ。
押す力は自分の手。 >>686
どうも
回転方向へのインパクトなんですね インパクトレンチ用のソケットって
元々加工精度？高くないものですかね
新品買っても、なんか細かいところ欠けてたりバリやら塗装剥げやら・・
車の整備の馴染みでTONEとKTC選びましたがそんな状態でした。
トラスコあたりが出してる鋳物の方が良いでしょうか ボール盤のモーターに異常があるのですが、確認する項目のアドバイスをください。
もしかすると中華製なのか、銘板などもなく型番がないのですが、
インダクションモーター
125W 50/60Hz 100ｖ仕様 2.4A 4POLE 1相
回転速度調整プーリーのベルトが掛かった状態では回せないほど力が弱い
ベルトを外し、無負荷で回すと回転方向正常で回るがトルクが出ていない
これはコンデンサの異常でなりますか？ >>690
インパクト用ソケットって消耗品だからね
作りの良い割箸がないのと一緒じゃね >>691
チャイナではモーターのコイルを巻き替える猛者も居るが
ま、日本ではモーター買い替え交換だね
この動画の４９：００くらいから このお姉さんは巻替え得意らしい
https://www.youtube.com/watch?v=oN9SvaJWSFE >>685
何に使うのか知らないけど同じ外形のVE14にはそんなソケットあるよ >>693
リーズーチーって人の動画好きでよく見てるけど、なんとなく似てるな >>691
それは故障なの？
それとも入手したときからなの？ >>691
モーターの側面や胴体にぽこっと半円筒形のカバーが付いていたらその中に
コンデンサが入っている。
オイルコンやフィルムコンが多く、劣化するとトルクが落ちたり始動が悪くなる。
すぐに劣化することは少ないが中華製モーターなら選定ミスも考えられる。 モーターの中のベアリングがサビとかで腐ってんじゃね
分解してベアリング調べて腐ってたら交換 モーターは電動工具の基本
故障原因とベアリングの交換くらい出来ないとな モーターは構造簡単なだけに治せないことが多いな
ブラシレスのコントローラーがいかれたときはこれだったら自分でいけるだろと思ったけど
回転はさせれてもトルクが出ない。FOCってなんだよ。理解できないし調整できん 発電所の定修でモーターのベアリング交換はかなりやったな。 ベアリングの交換ってプーラー買うん？
あれないと結構外すの大変だと思うけど モーター買うよりプーラー買った方が安いと思ったら買えば？！
簡単なプーラー自作する人も居るよ ツベに どこのご家庭にも一個や二個転がってるプーラーを使いまして >>706 内輪か外輪間違わず叩き込めばOK プレスは必須じゃない おすすめのリューター教えてください
予算は約3000円
目的は鉱物(モース硬度6～7)の研磨 >>691
追加
ボール盤モーターなら軸径調べて14mmなら割とヤフオク中古・新品でも
あります。
新品でもモノタロウあたり日立製で1万数千円。 >>709 ￥３ｋじゃお勧めなんてない 鉱物やるならドレメルあたり買いなよ 長時間作業でしょ ドライバーはセットではなくて個別に買ったほうがいいですか？
ファミドラ8のようなものだと、コンパクトでいいなと思うんですが。
１本壊れたらあれですし >>712
1本壊れたら他は使えないの？
全部使うの？
何がしたいの？ セットでも単品でもいいよ
ただし一本100円ぐらいの安物とよくわからない中華はやめた方がいい 精度の悪いドライバーは刃先もネジもダメになるぞ
取り返しのつかない事になる前にマシなのを買っとけ >>691
洗濯機を捨てる前に
モーターだけは外して保管してるわ >>712
あんなのオモチャ
日常で良く使うのは＋の2番で他はほとんど使わない
ベッセルだから品質は良さそうだけどこんなセットは要らない
バラで必要になった時に必要な物を買うだけで良いんじゃないかな
ドライバーは安物じゃなく良いのを買って古くなったら取り替えるようにしないと滑りやすい
ダイソーのドライバーなんか論外 >>718
なるほど バラ売りにします！！(´・ω・`) 長さ3cm 外径2.0mm～2.1mmのアルミ丸棒の中心に
0.5mmの穴を深さ1.5cmm開けてアルミパイプを作りたいんですが
真っ直ぐ穴をあけるのが難しいです
何か近い既製品って別の分野であったりしないものでしょうか。
例えば最初から0.4mmくらいの穴が空いてるパイプとかあったりしないですかね
とか打ってたら在りましたが外径が0.8mm・・太くするのは難しそうですね コンビニの貝印のでいいよ
何を想定してるのか知らないが
手動のドライバーなんか
壊れない
壊せない
小さいのも使うよ
ノートパソコンの裏蓋はずしたり >>720
内径0.5mmのパイプに太いパイプを被せたらどうかね >>722
ありがとうございます。
既製品だとアルミは内径0.5mmはないようなので
0.4mmを買ってハンドドリルになりそうです。
内径0.4mmだと外径0.8mmのものしかないので
これを収める外径2.1mmパイプ・・だと内径1.5mmとかのガバしかないですね
３本くらいあわせ技にすればいけるかもしれませんが・・
うっ遠回りしてるような ボール盤とチャックとバイス用意して
バイスにチャック固定して、そのチャックにアルミ棒固定してボール盤で穴あけかな
完璧中心狙うのは無理だし、深さ15mmとか30mmを径0.5mmで開けるのも難しいけど何度か失敗重ねればなんとなくのものができると思う 完璧コース：精密ミニ旋盤
気合いコース：ボール盤＋治具（材の垂直を保つ） ドライバーなんすけど、電工ドライバーは木工とかにも使えますか？ >>721 軟弱な作業だけ 軟弱なスキル 軟弱な思考 思想脳老 ドライバーは、よく使うのはプラスマイナスとも１，２番でベッセルかアネックス辺りでいいと思う。
固着したビスを外す際に貫通ドライバーなら尚可だけど、電気関係に使う際は貫通は場合によっては危険なので必要に応じて選べば良いかと。 >>720 まず ＞丸棒の中心 これには端面と外周２つの中心が考えられる
切削穴開けは普通小径ほど高速回転が必要 φ１以下じゃ最低でも１万rpm以上
φ0.5で深さ15ｍｍはプロでも相当苦労する ドリルの長さが足りてる？
今の時代は放電加工を選択すると思う プロはしばしば「素人の考えることは恐ろしい」って言うよ 六畳間の一部分が沈むんで合板取り替えようと思うのですが1箇所だけじゃなくて全部貼り替えるのがベターですかね？ 沈むのは合板(下地)のせいじゃなくて合板のさらに下(根太)が機能してないからだぞ >>732
電気関係に使う予定はないんですけども、グリップが握りやすそうなので木工に使えるならこれでもいいかなと >>737
持ってるなら使ってみればいいのに聞くことかいな >>738
いや持ってないっすよ
木工にガシガシ使うようなものではないでしょうから、焼入れが弱いとか、そういうことあるんですかね？ >>737
ならいいとおもうけど電気関係で使わないなら同形状の貫通ドライバーを薦めておくよ。
値段そんなに変わらないしね。 昔は教材も試験も間違った内容のまま放置されてたからね
その頃に頑張って資格とってプロ入りした人は今更間違いだと指摘されても受け入れ難い
「緑青は無害」とかだいぶ広まっちゃったデマだし 厚生省が「無害に等しい」っていってるのに
無害はデマって言うデマを広めたいの？ >>746
「サビは無害」ってのがどれだけガバガバな暴論かはわかると思うが
害の有無は合金の組成次第だわな 10円やパイプに使われる銅合金が安全なものに変わったから緑青が無害化しただけで
「緑青はなんでも安全」てわけじゃないんだよな
厚労省の記事も中身まで読めばそう書いてあるはずだが 時代の流れかもしれないが、何でもかんでもYes,Noのデジタルですぐに答えを出そうとするやつが多いよな
世の中のものほとんどは程度問題のアナログなんだが 安全とか危険ってのは基本的にすべて嘘だからな
>>749にある論文であれば短期間調査にかかわらず2000ppm以上で障害ありになってる
ただ水道水には2000ppmも含まれてないからただちに危険はないってだけ
少量長期的かつ動物ではなく人ではどうなるか分からない。多少は影響あるかもねと考えた方が自然よ >>749
これとか「純銅由来の緑青なら安全です」って話をさも緑青全体の話のように広告してるし
例外の注記がないくっそ悪質な記事
>>750
銅とくっついてるお相手次第でもらう害も変わる
たとえば天然の銅は不純物でヒ素が混じってるから、その場合はヒ素をもらっちゃう そりゃキチガイですわ
「緑青」とは「銅」が酸化した錆
まずこの大前提が理解できていない
銅の合金の緑青は毒！
それは合金の混ざってるほうが溶けて毒なだけ
銅にはヒ素がまざてるので緑青は毒！
それはヒ素が毒なだけ
塩もヒ素を混ぜて飲めば毒
銅と毒と混ぜて銅は毒だ
アホの理屈 初めての壁紙張り替えやってみてるが被せてセンター切ってチリ合わせるの意外と大変だな、中々思い通りに行かんわ、、 あ、なんかごめ
俺も N3ZMxM7T が害のあるガイキチだと思う、ってことね いやいや、昔の合金の銅にわいた緑青は毒だったんだから
まぁ注意喚起くらいでええやん
今の銅がサビた緑青とは違うんだから、ふるーい骨とう品とかの
緑青は危ないかもしれないって思ってれば吉
昔の小説読むと割とよく猛毒って出てくるんだよな
それよりアルミは健康によくないので、かじったらアカンとか
しっかり書いておいて欲しいぜ・・・ アルミでアミロイドでアルツハイマーみたいなカタカナだらけなのは去年かおととし否定されたぞ >>758
カッターの歯は新品でどんどん折って切れ味常に良くしとかないとぐにゃってなる そもそもアミロイドβがアルツハイマーに関係あるという根拠となった最重要の論文に捏造の疑いが出ていて
あの界隈は蜂の巣をつついたような大騒ぎになってたんだよなあ アルミの接種が髪に悪影響がある、つまり禿・・・てのは？ 錆なんかより食品添加物の方がとんでもなく恐ろしい
日本人の癌発生率見ればわかる >>757
危険な場合があるのは混合物だから、って言われて
単体の安全性の話をはじめるの最高に頭いいと思うｗ 緑青とは銅単体の錆びで
単体の安全性が証明されてるのに
> 「緑青は無害」とかだいぶ広まっちゃったデマだし
とかいうのがキチガイなだけで
当たり前のことを当たり前に説明してるだけなのは
別に頭がいいとかそういう話じゃないんだよ
あなたが理解したくないだけ
プライドが許さないんでしょうね（笑） コンクリートに石混ぜますよね、あれ石じゃなくて解体工事で出たコンクリートの瓦礫でいいと思うのですが
どうして瓦礫のリサイクルしないんですか
こんど土間打ちしようとしてるんですが瓦礫がでるのでコンクリートに混ぜて使えないものかと >>771 施工箇所によっては使われてる
で、廃コンクリート集積再生工場もある >>771
ある程度破砕しないと使えないのでめんどくさい
単にそれだけ
おっしゃる通り解体後のコンクリで十分だよ ケーブルテレビ解約後に残されたケーブルテレビの屋内配線が太くて気になるんだけど
自分で勝手に抜いてもいいのかな？
天井裏を通って家の外までつながってる
自分で壁の中の電話の線をLANケーブルに入れ替えたときは電話の線とLANケーブルを結んで電話線引っ張ってLANケーブルを壁の中に通したんだけど
プロは残ってる配線を利用して新しい配線を引き込むようなやり方しない？
使ってない古い配線抜き取っちゃっていい？ する
ワイヤーにでも張り替えとけば？
使う可能性があるならだけど >>778
使っていない部分なら自分で好きなようにすればいい。
邪魔なら撤去すれば。 >>774
買い物相談か？
自分がいいと思うものを探すしかないだろ。
他人にはわからない。 >>779>>780
プロも引き込み時に古い配線利用するなら次何かのケーブル引き込むときに
ケーブルテレビの配線使って入れ替えてって頼むことにする
ありがとう バスコークなんですが、コーキング部分を保護しておく方法はありますかね？
２４時間経過する前に使用することになるので、、、 >>783
食品用ラップと養生テープで養生しておきなよ >>783
せめて細かい場所を書けよ
まあバシャバシャ掛けて削らなきゃ使っていいぞ >>784
それで潰れたりしないですか？
ちなキッチンシンクです(´・ω・`) >>783 コーキング後低温でヒートガン吹く ヘアードライヤーの方がいいかも 細かい場所書けって言ってんのに書かないアホだから放置でいいよもう >>788
バスコークって、おそらく湿気と反応するタイプですね
乾かすと逆効果かと シンクならシンクのどこよって話
壁との継ぎ目なのか配管なのかで全然違うだろ キッチンシンクだとして固まるまでの1日は
水を掛けない触らない様に気をつければいいだけだろ
そんなの無理って言うなら2泊くらい旅行に出掛ければいい コンビニ食 持ち帰り食 キャンプ食 ホテル食 手段は色々ある 相談
材料は柱105ミリ角の角材で下図のような棚を作りたいのですが
縦の柱と地面に接する角材をT字で組み、ぐらつかないように斜め材、筋交い、火打ち梁みたいに
補強したいと思いいくつか考えたのですが、いい組み合わせはどのようなものがあるでしょうか？
寸法は２枚めにあります
https://imgur.com/a/qGpf2s1
https://imgur.com/a/nOoH57t >>799 T型の平金具留め穴開いて堅固な物ホムセンに売ってる 連投御免
しかし構想が頭でっかちの感 足の長さそれで全体転倒しない？ ツーバイ材でも斜めカットして側面ビス留めで余裕
ブレースへの補強は必要ない >>800
建築金物コーナーにごついのありますかね？
なぜ頭でっかちかというと
購入した角材が３メートル
棚を設置する倉庫の高さも３メートル
棚板にはホムセンで売ってるNV22という幅が５３センチ
のPP製の収納ボックスを柱を中心にして左右に並べると
込みで１２５センチほど
以下は想像ですが、地面に接する角材が棚板より出っ張っていると足引っ掛けるかなと
心配してこのような頭でっかちな寸法で相談してしまいました
https://imgur.com/a/MnUCOhP それ思った。30cmだよな
でも俺はすぐ気づいたぞｗ >>803
こんなイメージですか？
https://imgur.com/a/8Sv1AZM
あと角度のどうですか？
角度つけばつくほど応力減るらしいので
適当に３メートルのうちの２メートル、７６度で
斜め材当てる図にしてみたのですが 2つ質問お願いします！
防寒のため風呂場の窓を断熱したいと思ってます。
a.スタイロフォームはめ込み
b.プラ段はめ込み
で迷っています。
スタイロフォームだと暖かそうだけど光も入らないし付け外しでボロボロになりそう。
プラ段は手軽で光も通るけど水が溜まりそう…みたいな感じです。
もう一つ、どれくらいの頻度で干した方がいいですか？
a.昼間は毎日やれ
b.週末くらいで十分
c.春になったら取れば十分
よろしくお願いいたします。 >>809
ポリカ2重窓
だけど使用時間短いんだから効果は薄いんじゃないの
素直に暖房機付けるのをおすすめする >>808 横だけど
＞応力減る
んじゃなくて、荷重配分が変わるんだね わかるでしょ https://imgur.com/a/MnUCOhP
この棚も頭でっかちｗだけど柱がゴツいから倒れたりしないもんなの？ >>809
まずは安くて加工性の良いプラダンでいいんじゃないすかね >>813
どう金物で止めてもメチャクチャぐらつく >>808
意匠的には中途半端な長さよりもいっそ一番上までいっちゃえ、でしょうね
ていうか幅方向の補強はどうするつもり？ プラダンは紫外線に弱い（経験則）ので
ポリカの方が長持ちでいいと思うよ
日陰ならある程度もつとは思うけど
あの粉になって砕けるのは一度経験したら
二度と嫌だと思う
ポリカと窓につける二重窓用の枠でいいんじゃない？ >>810
ありがとうございます。
入る前に風呂の蓋を開けておくかシャワー出しっぱなしにしてるんですが、
その効果を少しでも高めたいと思いまして。
暖房機は値段的に厳しかったです…
>>814
ありがとうございます。
まずはプラダンからやってみます。 >>819
私宛でしょうかね？
プラスチックは粉々になるといいますもんね…
枠がいるというのは考えてませんでした。
ホームセンターで枠も含めて値段など見比べてみます。
ありがとうございました。 タイルの風呂場なら内窓をつけても暖かくはならないだろう。 >>817 ブームっちゃぁブームだよね
世の中、仕事以外の事に手を出す人が多くなったとは言える
それがDIYだったりスポーツだったり芸だったり
DIYはもちろん釣りや狩猟などに手を出す女性も結構居る
そういう情報ツベにも一杯ある
それだけ人々の気持ちに余裕ができたって事かな >>817
老後の漠然とした不安にかられ手元のカネを使いたがらないケチケチオヤジが各地で爆誕中なだけ スタイロ剥き出しとか小学生の工作でもマシな仕様にするだろうに
そもそも窓なんて風呂場の面積からしたらほんの一部
しかも換気前提の窓塞ぐとか正気の行動とは思えん >>812
かかっていた力が無くなるのではなく、向きが変わると。
横方向の荷重に弱くなる分、縦方向の荷重には強くなるということですかね
>>818
仮に頂点にまで伸ばしたら角度急すぎて横方向からの力に弱くなるのではと考えまして
かといって低すぎても上部ぐらつくのもダメなのでなんとなくで２メートル地点に固定しようと
おおざっぱに見てます。ベストの位置はわかりません
横方向は大量に棚板を乗せる横板を走らせるのでそれらを固定して横方向の荷重に耐えないかなと
https://imgur.com/a/vA2w1uA >>809
プラダンってコメリのポリカプラダンみたいな奴だぞ
ペラペラのじゃだめ
光モールのレールが使える >>809
同じような質問をホームセンターのひとにしたことがあります
Q: 「寒いので浴室の窓を二重窓にしたいのですが」
A: 「防寒には全く効果がありません。浴室用ヒーターを付けて下さい」 >>826
そんな特殊な形状の棚は普通作らないんだからいくら聞いてもはっきりした答えは無理だろ
2回3回作り直すつもりでやってみるか
最初から無難な四脚の棚にした方がいいと思う >>828
事前に風呂のフタ開けたりシャワー出したりしてるんだからヒーターの代用にはなってるんじゃない？
熱源なきゃほとんど無意味だけど熱源がある前提なら二重窓もコールドドラフトで流れ込むのを防げる うちも窓にビニール張ってるけど、あまり効果がある感じではないなぁ
タイルはマジで芯から冷えてるから、窓塞いでも焼け石に水（の逆だが）
スキマ風が気になる人がやりたがるんではないだろうか
足元の排水口にフタして、ある程度お湯を貯めてから捨てたほうが
浴室が暖かいと思う
浴室ヒーターって、カーボンヒーターとかの方が暖まるみたいだけど
角度とか位置を考えると設置が面倒そうでなかなか付けるに至らないなぁ
ファンヒーター型の方が楽だけど、あっちは風があるから寒いって話もあるので
それを選ぶのも難しい
なんか楽で温まるヒーターがあればよいのだが >>829
だねえ
棚板の押さえもだいぶ大変だろうし
片側だけに載せたら間違いなく落ちる
4脚にしとけば全て1発で解決することばかり >>832
確かに書いてないとどんな風呂かわからんから効果もわかりにくいな
今どきタイルの風呂ってかなり珍しいとは思うけど
というか窓に貼ってるビニールってなんだ？
プチプチだと空気の層が足りないから表面冷えちゃうよ
最低でもプラダンで層を作った方がいい プチプチも貼り方間違ってる奴多い
片面だけ平坦なシートなら室内側に平坦な面を向けて貼るだけで表面温度割と違う ボロボロ崩れるプチプチを泣きながら剥がした思い出
二度とはらない >>826
その木材をホームセンターで見繕って何十キロになるか体験してください。 洗面所がルーバー窓で隙間風酷いから木枠とプラダンではめ込み内窓作ったら即体感できるほど断熱効果あったわ >>826
棚板は差し込むだけなの？
３ｍちかい頭上からそんな落ちてきたらって思うと怖すぎる
自分以外入らないとこなら好きにすればいいけど >>826
壁にワイヤーかなんかで固定した方が良い
そうしないと前に倒れてきそう >>839
そりゃ隙間風防止なら何でもいいから塞ぎさえすれば効果はある。
断熱とは別問題。 断熱に関して光熱費が上がってるから断熱ブームきてるみたいだね
最終的にインプラスなどの内窓つけるのが良いけどお金ないので、プラダンで凌いでる
出窓にプラダン二重に貼ったけど効果ありそう
インプラスだと5万円だが、1000円程度
窓は開けれなくなったけど冬は開けないから良いや
プチプチは昔使ってたけど、プラダンの方が効果も見た目も良い貼りやすいし Φ28mmとΦ25mmのパイプが伸縮構造になっている物を探しています。
ジャッキ式の突っ張り棒を見つけましたが
ネジ留めで穴が開くようです。
これを穴を開けずにパイプ同士を固定する方法or市販の固定器具ありましたら教えてください。 断熱にプラダンって側面の穴どうしてる？
塞いだ方が効果高いとは思うけど結露が抜けないとカビだらけになりそう >>845
32・28 ならイレクターパイプで伸縮ジョイントあるね 風呂入るときだけでしょ
家族全員入り終わったら次の晩まで外しておけばOK
固定しちゃった人は知らんけど こういうのは気にしない人向けでしょ
湿気とかカビ気にするぐらいならやるなとｗ >>846
片側だけふさげばよい
中の空気が対流で入れ替わらなければいいだけのこと 中空ポリカが高いからなぁ
お試しでプラダンで作って使えるようならポリカにしようかと思ってるけど
ワンシーズン使ったらポリカでもへたったり汚れが固着したりしないもん？ ウッドパテで天然由来成分が多いものはありますかね？
オスモパテはちと割高なんで >>853
うちもジャロジーにやって10年以上使ってる
高いっても2000円ほどじゃなかったっけ 5つ窓やった。
1つの窓につき90 180のが3つくらい必要で、
15枚となると300円でも4500円。
2000円だと3万になる。 >>857
漆に砥の粉、小麦粉とか混ぜてパテを作る 一足先に凍結したのか、下水パイプが割れました。
根本は家にめり込んでます。パイプ接続部は固定されてました。
これ自分で直す方法はありますでしょうか？
テープで固定して添え木しておけばいいですかね？
https://i.imgur.com/3yvGqVo.jpg >>861
クモの巣などのゴミの付着具合からして最近外れたんじゃないでしょ エルボ交換するだけ 場所が条件良さげ エンビ用接着剤も用意するんだよ >>861
肉厚分段差が出来るけど片差片受のエルボ使うのが良いんじゃないかな >>861です。ありがとうございます。
エルボとかで検索してみたらいけそうな気がしてきました。
こういうのって、めりこんでる壁側も簡単に外して交換できるんですか？
「壁 排水 交換 エルボ」などで検索してみたんですが、洗濯機ばかり出てきてしまいました。。。
>>862
掃除してないだけです。。。 >>861
凍結じゃない
排水がこんな位置で凍結して割れる事はあり得ない
たぶん地盤が下がって下に引っ張られて割れたんじゃないかな
このままごまかすのなら自己融着テープで巻くくらいかな >>861
まぁ凍結だとしたら水が詰まっていないと割れることはないし、
そこに水が滞留することはない。
空きの状態では氷点下-50℃にもなれば割れると思うけど
あんたの家は北極圏か？ 不審者が入ってきて雑に蹴っ飛ばしていったとか
もっと勘ぐると窃盗団がわざと壊して家人反応を観察してるとか
可能性を考えたらきりがないなｗ >>861
何の排水？
雨水ならビニールテープでも巻いておけばいいと思うよ
雨の日しか流れないし雨降ってれば漏れててもわからないしね
ウンコが流れる排水ならちゃんと業者呼んで直した方がいいと思うよ
経験があれば簡単な仕事だけど未経験だとかなり苦労すると思うよ
意外とコツがいる >>868
すぐ上が窓っぽいしこれはありえるな。うちもなぜか壊れた雨水パイプになぜか靴跡が残ってたことある・・・ >>861
これ難しそうだね。
>>866 の方が言ってあるように、凍結じゃないし、
塗装まできちんとされてる塩ビパイプが割れるということは、外力がかかって折れてる。
少しぐらいの外力なら塩ビパイプは割と柔軟性があるから割れずに曲がるんだけど、
その部分で割れてるっていうことは可能性としては、
地盤の沈下なのかな？
押すと元の場所に戻る？
それなら沈下じゃなくて車とかプロパンガス運ぶ台車とか金属バットか何かがぶつかった可能性もあるけど。
押しても元の場所に戻らずに、すきまが開いてしまってるなら地盤沈下、家が傾いてる、とかなのかな？
押して元の場所に戻るなら、接着面をきれいに拭いて、水が流れてこないように水に溶けるトイレットペーパーで軽く水をせき止めて、
塩ビパイプ用の接着剤で付けて、なにか添木みたいなものを翌日まですればいけるんじゃないかな？ >>864
自分もこれに一票。
でもホームセンターで売ってるかね？
壁側で切り落としてパイプ側のエルボの残骸はバーナーで炙って外して片受け方差しエルボって感じかな？
正直バーナーで外すのはしんどいのでやりとりソケットが必要かな？ 沈下なら家全体に変なテンションかかってそう
もしその場所だけ沈下したんならそれはそれでまた変なことにならんかな、という 外壁から下水パイプ出てるのって割りとあるもんなの？
後付けの2階トイレとか？ こんなカバーしてあるのとかもよくある
https://i.imgur.com/fvjpUXi.jpg
戸建住宅じゃパイプシャフトとかしないんじゃないの ベアリングについて聞きたいんだけど
手元のNSK、6806Dって書かれたベアリングがあるんだが
全く同じ品番のベアリングが調べても無い
6806DDならあるけど同じものなのかな？
それとは別にNTN、6806LLUと言うのも検索に引っかかるけど
これも同じ物なのかな？ DIY初心者です ドリルドライバーのビットについて質問です
100均等で売っている薄い透明のプラケースに比較的綺麗に
直径5ミリ前後くらいの小さい円い穴をあけたいと思っているのですが
ビットセットでお勧めはありますか？直径が何種類か選べたら嬉しいです
予算は1000円～2000円くらいで安いものを探しています
今持っているビットセットは、SUN UP ドライバービットセット ドリル付き 10pc #3のみです
これはあまりプラスチックに向いていないような気がするので質問しました
髙儀(Takagi) ドリル&ドライバー EARTH MAN AC100V DDR-120を持っています
よろしくお願いいたします アマ限定でさがしてるみたいだけど5mmが入ってる木工・樹脂用ならなんでいいよ
キレイにしたかったら小さい丸ヤスリで仕上げすればいい >>883
返信ありがとうございます、今持っているビットの説明では
「ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。」とあるのですが
ちょっと固いプラスチック ペットボトルのフタに穴を開けようとしたところ、あけられない事は無かったのですが
かなり空回りして、1分以上穴が開かずに空回りして熱で蓋が溶けた感じになったのです、なので質問させていただきました
>>882
はんだごてはちょっと・・・ >>884
月光ドリル良いよ
高いなりの性能持ってる >>885
>>886
押し込みが足りなかったのかもしれません
PCデスクの上しか場所がなくて、貫通が怖くて・・・
いちおう下に分厚い板敷いてはいたのですが
歯がかまなかったんですね、力入れれば空きそうかもです
>>887
ありがとうございます、しらべてみます あと、薄いプラスチックが割れないようにするには
養生テープを貼ってその上から穴をあけるといいと書いてあったりしたので
その方法も試してみます、がんばります！ありがとうございます！ >>884
それ刃じゃなくてドリルが悪いよ
耐久性とか考えなければ百均のドリルの刃でも綺麗に開く
5mmぐらいだと材料ばたつかせちゃったらパキッとヒビ入ることはあるけど穴自体は綺麗 >>877
トイレ流したらすぐに外のパイプに流しちゃった方が家の中で音がしないしメンテナンスも楽だろ
外から見たらカッコ悪いかもしれんけどな >>879
6806ってのはベアリングサイズのことで末尾記号は側面シールの有無とタイプ
記号はメーカーによって違う
記号1つなら片側シール、2つなら両側シール
ZZ(非接触鉄シール)とかDD、LL(非接触ゴムシール)とか
さらにDDUとかLLUは接触ゴムシールで防塵性は高いけどやや抵抗があるから許容回転数が減る
6806Dなら片側ゴムシールだから6806DDの片方のシールを精密マイナスとかでうまいこと外せば使える 草焼きバーナーについて
長い棒状の立ったままやれるタイプと
コンパクトで座ってやるタイプ
どういうメリット･デメリットがあるんでしょうか
作業姿勢としては立ってる方が楽そうですけど
小型の方にも何かメリットが有ればと
まだ使ったことが無いので気付かない部分も有り >>884
それ、刃が切れなくなってない？
先に2ミリくらいの小さな穴を開けてから6ミリのドリルで揉むときれいに穴が開く 既存の柱に4cm角の野縁つけて天井を作りたいんだけど
動画とか見てると下穴無しにコーススレッドを斜めに打ち込んでるようですが
野縁は割れたりしませんか？
スリムビス使う方が良いのですかね？
天井には9.5mmの石膏ボードをはる予定です >>896
先割れのコース使ってるんでしょ
自分でやるんだからクオリティー上げる為にも下穴あけてやろうぜ
本職はスピード重視だから割れようが見えなくなるものだからお構い無し >>897
ありがとうございます
やっぱり下穴あったほうがいいですよね
危うく勘違いしたままやるところでした 上向き作業で下穴開けて？やめなよ。
下穴不要のビスを使うんだよ >>861です。みなさまありがとうございます！
とりあえず>>869,872の応急処置をして、それでも直らなかったら、
サバを炙るために買ったバーナーがあるので、>>874-875でやってみたいと思います。(下に続く) >>866,867,872
言われてみると確かに凍結じゃなさそうですね…
>>868,870-871
嫌がらせ説、ないとは言えなくて怖いです…
>>876
経年劣化とか物理的なものじゃなくそうだったらもう諦めますわ… >>884
スターエムの竹用ドリル一択でしょ
なんでみんなこれを教えないのかわからない
めっちゃ綺麗に空くよ
高いからセットは無理だけど 竹に穴開けたりするのはお前ぐらいだからじゃね
新作ないのか? 竹用と名前付いてるけど一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムに使えるんだよ
カミヤ先生のチャンネルでもおなじみなのに知らないほうがにわかやで >>896
野縁側はコースと同じ径の下穴をあけてからねじ込む。
そうすると柱と野縁は隙間なくぴったりくっ付く。 >>884
1分以上も空回りなんてドリルの押し込みが足りない。
つまり基本がなっていない。
刃がどんななまくらでも相手がプラなら10秒もあればあく。
それであかないのは何か原因がある？と疑うこと。
バカみたいに1分も回すようでは技量上達しないな。
ちなみに鉄工用の刃でもエポキシ樹脂の塊をどかどか穴あけしていると
(普通の板材の穴あけでない)刃先が樹脂研磨されて僅かに丸くなることがある。 実はペットのフタは結構穴あけにくい素材なんだよね
刃が丸くなってるとマジであかなくてビビる
ちょっと研げばいいんだが、素人にはわからんよなあの感覚は
まぁ俺もそんなうまくねぇけどさｗ
刃が悪いからもっといいドリル使いましょうに一票 ないないｗｗ
金属に使いまくって体感で切れ味ものすごく悪くなってるのが分かる刃使っても一瞬できれいに穴あくよ プラでもポンチ打った方が喰い付き良くなる場合も有るよな まさかドリル回転が逆に回ってることなんてないよな...？ いや、いきなり５ｍｍとかで開けようとすると
結構ささらないのがペットボトルのフタ
先に２ｍｍくらいで下穴あければ簡単に開くんだけどね
まぁそんなもん ちょっとして事なんだけど経験薄いって事はそう言うことだよな 流石に逆回転なんじゃ…
押し込みなんてドリル重さで十分過ぎるし 支持の仕方次第では樹脂がたわんでぐにゃぐにゃしてると刃先が表面をすべるだけで食っていかないとかはあるかも。
だとしてもそこは腕だしたぶん力が弱すぎるしまたは逆回転
刃先が折れたのかとも思ったけどそれでも多分食っていくよねプラなら
まあ支持をしっかりして思いっきり押し込むと普通に穴が開く
経験重ねて1年後には「オレあんな質問してたのか…」ってなってるといいな 黒歴史じゃないよ経験は宝だ
俺もイキってた昔はただの布軍手はめて丸のこ回して手首ごと飛ばしかけたし
（直後の負傷写真残してるけどここには貼らない）
実際にやってみないとわからないこと多いんよね
特に力加減は「えっこんなに押し込んでいいの？」とかあるし
もちろん逆もあるし >>907-921
みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます
個別に返信したいのですがアンカーが最近使えなくてすみません
板は一瞬で開くのにペットボトルの蓋はあかなすぎてビビりました
ペットボトルの蓋には細いので先に穴をあけてからやってみます
下穴の事をポンチっていうんんですね
二条タイプ、竹用はよいらしいですね、検討してみます！
木は一瞬で穴があくので逆回転ではありません
はがペットボトルのふたの場合はすべってるかんじです
怖くてあまり力を入れてないのもあります
細いビットはあるんで、プラケースに穴をあけるときも
先に小さい穴を開けてからやってみようと思います
たすかりました！こんど結果を報告します！ かっこつけてはいるかもしれないが
力のなさを自覚してはいるっぽいのでまあ良いのではないか
程度の差はあれ僕らも昔はそうだった 室内ドアのラッチなんですが、引っ込んだあとの戻るとき「パチンッ」と音がします
この音は改善出来ないのでしょうか？
バネがおそらく強すぎるのかなと考えています
クレしましたが硬化なしでした また、バスボンドとバスコークなのですが、どちらが乾きが早いでしょうか >>925
せめて写真をだな
>>926
メーカーが違うだけで中身はほとんど同じ
細かい商品の差は環境書かないと答えられないし、書いてもわかるとは限らない >>925
ドアノブのメーカーや製品名だけでなく
持ち家なのか賃貸なのか、それはいつからなのか
とか状況の説明もないとな
最近鳴るようになったならノブ側が何か壊れたかも知れないし
ラッチ受けが変形したりガタがきてる場合もある >>926
ボンドに「仕上がり時間スピードUP（当社比）」とあるからボンドじゃねえの？
成分一緒だから大きな違いはないと思うよ。
片方1日ならもう片方は1時間なんてことはあり得ないから。 >>925
ラッチ押し込んだ状態で瞬間接着剤ｗ
ラッチ丸ごと交換 寒波の影響で農業用水道管が裂けました。
赤矢印の部分から細く噴き出しています。
元栓閉めてから蛇口の中の水を抜いたのに裂けました。
結構根元なのですが、下のコンクリートの土台を壊さずに修理出来るのでしょうか？
https://i.imgur.com/mtM9ACv.jpg
https://i.imgur.com/0GZLaOf.jpg
https://i.imgur.com/S2ElGKV.jpg >>931
接合部からの漏れならそこ固めるだけ
コンクリから水が染み出してるなら詰み >>931
圧のかかる所だから難しいかも
水中エポキシででも固めてみるか？
少しはつって管を出して細工するのが一番かな >>931
元栓閉めたんなら蛇口は解放しとかないと
高い位置の蛇口の水抜いたとこで不安要素は残る
ましてや何ら保温対策もされてないから >>935
ありがとうございます。ニップルのネジ山に小さな穴が開いていました。ちょうど粘土タイプの水中パテがあって巻いて硬化させましたがダメでした。
>>938
コンクリートから出てるのは鉄管にオスネジ？切ってる管ですよね。これが両ニップルならそのニップルを交換すれば大丈夫そうですが…。
>>939
そうなんですね。元栓閉めて蛇口開けたら中の圧力抜けて大丈夫と思ってました。蛇口を開放してると大丈夫なのですか？
ふと思ったんですけど型枠して穴が開いてるニップルより上にコンクリートを流し込んだら大丈夫な気がしていますが難しいのでしょうか？ >>940
ダイソーにある自己融着テープぐるぐるで十分いけると思う 水圧が大したことないなら自己融着テープで大丈夫かもな
噴霧器の水漏れ修理したけどあんまり漏らない
レクターテープとかで補修したほうが安心かも
ちゃんと表面ケレンしてからね >>940
鋼管が錆てなければ使えるジョイントがあるよ
Oリングを入れてネジで締め付けるようなの
コンクリートで巻いたくらいでは絶対に止まらない
裂けたのなら凍結だけど小さな穴だと錆穴じゃないかな？ >>942
米産の怪しげなテープ巻いてみましたがダメでした。
F子テープもダメでした。
>>944
錆は結構出てます。錆穴の可能性も高いです。針で突いた様な穴です。 ファイバーフィックスでダメなんか
まぁ漏れてる所を特定して、そこを接着剤とかでとめてみて
ほかで漏らないか確認してからだなぁ
意外と線に沿って全部水が漏れてるときとかもあるから 画像の当事者ではないが、水抜きって蛇口開放しないと駄目なのか
知らなかったよ >>948
蛇口を開いてドレンを抜かないとダメ
止水栓を閉めて蛇口を開いても縦管や蛇口の中の水は抜けない
寒冷地だとドレンを付けている建物は結構ある >>931
tソケット外せるようなら、念為でジョイント交換して、ネジ部を綺麗に清掃してシールテープ多めに巻いて様子見るのが良いかと。
写真だと判断しづらいがコンクリートに受け側の鋼管が埋まっていてそれをジョイントかましてｔソケットって感じかな？ >>931
コンクリート面からネジ山まで15mmあればsk継手で行けそうだけどその場合はチーズで横引きしている部分はやり直しになる 何度でもまた凍結しそうだし都度治したりいつまでも水が漏れててジクジクしてること
考えたらはコンクリぶっ壊して中から交換に1票 >>950
コンクリート土台から鉄管が出てそれにオスネジ切ってる感じです。穴開いてるのがニップルなら交換出来るかなと思ったのですが無理そうです。 結構サビてるからこれを機に
全部直したほうがいいかもしれんな
下手に部分的に直そうとするとかえって高くつく奴かもしれん https://hiraya.style/sukima_tape
引き戸の戸当りテープってどれがいいんでしょうか
pとdとｖがあるんですが、vが一番高さが低くていいのかなと 戸当りテープの事で便乗
襖や障子の隙間が上と下で違う (上は当たってるけど下は1cm位開いてる) から戸当りテープで塞げないかなって思ってるんだけど
こんなのを戸当りテープで塞ぐとしたらどうしたら良いんだろう？
複数の高さのテープを張り分けるって感じかな >>958
そんなのって売ってる？
普通の1cm厚の物を買ったら地味に堅くて予想してた感じにならなかったんだよねorz
圧掛けて押し付けたまま放置したらその形で形状記憶してくれる物とかあったら良いなって今思った >>959
エプトシーラー
幅も厚さもいろんなのがあるしどこのホムセンにも置いてある 縦が1cmなら底を5mmぐらい斜めに削ればピッタリしそう >>957
スライダーピンとかスライドクッションとかで傾き調整するんだよ >>940
管面きれいにしてからガラスクロスとか布にエポキシ樹脂接着剤塗って
巻き付ける
硬化したら同じように布かガラスクロス複層巻いてエポキシ塗りつける。 >>940
パイプにピンホールが開いてるってことは内側がかなり腐食してると思うよ パイプって結構肉厚あるからね
それが穴あくってことは結構な腐食と見て間違いないわな
補修するなら>>964みたいに結構大変な事になると思う
水漏れって補修して一瞬ふさがっても、他が痛んでるとそこから漏ったりするんだよね・・・ 卵の殻を割らずに目玉焼きを作る方法みたいなのを皆に考えて貰って楽しいの？
本気で直したいならコンクリートはつるのが一番早くて簡単なのに >>967
たまごの殻を割らなければ格安ってなれば気持ちはわかる
質問者がID変えまくってて追えないからしらんけど あれはコンクリ破壊の背を押してもらいたいだけでしょ
バッテリー女のコピペみたいに質問内容が欲しい回答に直結してるとは限らない 水道ホースの先のgunを地べたに置くのも何か嫌なので、壁に何かステーでも取り付けたいのですが、写真の壁にはどの様なネジが効きますか？
https://i.imgur.com/0cmM4NZ.jpg 壁にネジと気軽に言うけど
その壁の中にはなにがあるかもわからない
そこに本当に貼り付けるべきなのかどうか
もう一度考え直すべき
自分で考えられないなら人に相談しなさい >>973
本当に貼り付ける必要がありますっ！
裏は電線通ってない事を確認しています。 >>971
それサイディングっぽいからネジっていうより柱の場所を探さないだめ
どんなステー使うのか知らないけど接着剤が無難じゃね >>975
了解です。ありがとうございます。
>>976
サイディングって言うんですね。下地の木がすんなり見つかれば木ネジにして無理そうなら接着剤かコーキングゥにします。 >>971 オレも両面メンテープだな 凹凸面適応タイプのならしっかり着くよ 接着剤炙って使うタイプの外壁用フックでよくね
どんなボコボコだろうと付くよ
塗装ごと持っていかれたら知らんけど すまん次スレ立てられないホストなので誰かお願いしたい >>978
シリコン系なら十分に接着剤の代わりになる
結合力知らないアホ >>989
マジっすか？ネジ周りをコーキングした方がいいですかね？ 接着剤について質問です
g17のような乾燥させるタイプと、多用途suのような湿気に反応するタイプ、後者のほうが強いような気がするのですが乾燥の仕組みと関係あるでしょうか
g17は数日乾燥させても、剥がしてみるとシンナー臭かったりするし、完全に乾燥するまでかなりの時間がかかるのかなと
タックタイムはもちろん置いています 接着面を溶かすタイプじゃない接着剤はどれだけ接着面にへばりつくかで接着力が決まる
多用途SUは乾燥させてもねちゃねちゃ柔らかいからどうあがいても接着力はある程度以上高くならない
逆に乾燥させたらカチカチになるタイプは接着面につきさえすればカチカチ硬い分だけ強い
ただしSUは鼻くそみたいにねちねちしてるから剥がれてもまたくっつくけど、カチカチになるのは一度剥がれたら終わり ベアリング引っこ抜くヤツ、1500円と15000円じゃあ同じ形状でも違うんだろうな
でも一生に数回しか使わないんだろうな >>995
そりゃ当然よ
見た目は同じでも材質は全然違う
固着してたらクソ固いから安物だと折れる 中華のカッコだけまねた安物工具は適切に使っても初回で壊れたりってあるあるだよ 腐って欲しくないところにネジうつときは
ネジ穴にコーキング打ってからネジだよなぁ
水はどんな所からでも入り込むから、防御しておかないと このスレッドは１０００を超えました。
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